Bio

Le Sangioveto, composé à 100 % de Sangiovese issu de l'agriculture biologique, est cultivé dans des terroirs frais situés entre 260 et 370 mètres d'altitude, exposés au sud-ouest. Autrefois, le Sangiovese était appelé "Sangioveto" ou encore "San Zoveto". Il incarne une expression raffinée de cette partie particulière de l'appellation et une interprétation très fidèle du cépage toscan. D'un rouge rubis éclatant, le large spectre aromatique du Sangiovese s'étend de douces notes vanillées à des touches de framboises et de mûres. Dense et onctueux, son goût harmonieux offre un mélange équilibré de tanins, d’épices et de puissance, avec un niveau d’acidité parfaitement équilibré. La finale est longue et impressionnante. SUPERIORE.DE

C'est dans le vignoble d'Omino que Monica Raspi a fait ses premiers pas en tant que vigneronne, après avoir fermé son cabinet vétérinaire. Les vignes ont été plantées dans les années 90 ; elles sont exposées à l'ouest, situées à 360 mètres d'altitude et cultivées en agriculture biologique. Le sol est maigre, composé de calcaire et d’argile, mais surtout d’Alberese, un calcaire de l’Éocène, et les racines s’enfoncent profondément. Les vendanges manuelles commencent fin septembre ; le moût reste en contact avec les peaux pendant 21 jours, à une température de 25 degrés. L'élevage se fait en partie en grands fûts de chêne de Slavonie pendant 15 mois, et en partie en cuve béton pendant 12 mois. On obtient à peine 2 500 bouteilles, 100 % Sangiovese.

Beppe Fenoglio et Cesare Pavese ont raconté ces collines ; c'est grâce à eux que les familles de Conterno Fantino ont appris à dire qui elles sont. Elles l'expriment avant tout à travers le vin rouge, et depuis 1993 également à travers un chardonnay. Près de Monforte d'Alba, on cultive du chardonnay depuis 1990 ; les plantations se sont poursuivies jusqu'en 1998, sur des versants exposés à l'ouest et à l'est, entre 300 et 550 mètres d'altitude, dans un sol limoneux à forte teneur en sable, selon les principes de l'agriculture biologique. La récolte s'effectue à la main début septembre ; les grappes entières sont pressées délicatement ; la fermentation et la fermentation malolactique se déroulent dans des fûts de chêne français, où le vin mûrit également, dans des fûts de différentes tailles.

C'est dans une parcelle privilégiée, au sud du légendaire Bricco Boschis, que se trouve le secret bien gardé des Cavallotto : la Vigna Cuculo. Ici, où seul le Nebbiolo devrait normalement prospérer, les frères Giuseppe et Alfio ont accompli un miracle œnologique : un cru de Barbera qui allie son âme piémontaise à l'élégance aristocratique de ses grands voisins du Barolo. Le nom "Cuculo" – le coucou – ne pourrait être plus poétique pour ce vin qui s’impose comme un étranger en territoire royal tout en développant une identité qui lui est propre. La parcelle bénéficie du microclimat unique du Bricco Boschis, ce joyau géologique où différents types de sols se rencontrent dans une symphonie de couches de calcaire, de marne et de sable. Cette complexité du sol confère au cépage Barbera une minéralité et une structure qui dépassent de loin ce que l'on attend habituellement de ce cépage. L'exposition ouest-sud-ouest et les sols argilo-calcaires créent les conditions idéales pour un vin d'une profondeur exceptionnelle.

De Vittoria à Chiaramonte Gulfi, en suivant toujours le sentier calcaire. Le long des montagnes Iblees, de l'ancienne mer, du silex… et du Grillo. C'est ainsi qu'Arianna Occhipinti décrit le parcours qui a donné naissance à ce vin. Elle souhaitait observer comment le Grillo se comportait à 240 mètres d'altitude, sur les collines calcaires de sa région natale, où le sol est constitué d'anciens sédiments marins et non du sable rouge sur lequel poussent ses autres vins. Le vignoble est situé sur le Promontorio Serra San Bartolo, une crête rocheuse qui sépare deux mondes géologiques : d'un côté, les contrade historiques au sable rouge et au tuf, terrain familier d'Occhipinti depuis le premier millésime. De l’autre côté, du calcaire compact. Serracalcara se trouve exactement entre les deux. Le sol présente ces deux facettes : du sable blanc avec des inclusions de fer en surface, et en dessous, à une profondeur de 30 à 40 centimètres, des couches de calcaire marin issues de fonds marins vieux de plusieurs millions d’années. Culture biodynamique, palissage en Guyot basso à double ramification, 5 291 pieds par hectare.

Les vignes de la Vigna del Termine sont orientées vers l'est ; elles sont entourées de forêt, et entre les ceps poussent des chênes pubescents, des genêts et des genévriers. Zoe, la chienne, accompagne Monica Raspi, qui dirige le domaine depuis 2007, à travers le vignoble, tant qu'il ne pleut pas. La parcelle est située dans la sous-zone de Vagliagli du Chianti Classico, à 360 mètres d'altitude. Le sol est constitué de marne calcaire avec un peu de sable, et la culture est biologique. Le Sangiovese de ce terroir ne donne que 2 000 bouteilles : les vendanges manuelles ont lieu au cours de la quatrième semaine de septembre ; le moût macère pendant 21 jours à 25 degrés sur les peaux, puis le vin est élevé pendant deux ans, pour moitié en grands fûts de chêne de Slavonie et pour moitié en cuves en béton.

Rubatsch est un lieu-dit de Terlan situé à 250 mètres d'altitude, sur un versant sud-ouest avec un sol sablonneux sur une roche d'altération porphyrique. C'est ici que sont enracinés les deux tiers des ceps de Lagrein utilisés pour ce vin, le dernier tiers provenant du site Seehof de Caldaro, où le sol est plus argileux et plus lourd. Deux sols, deux caractères, un cépage autochtone qui appartient au Haut-Adige comme les Dolomites à l'horizon.

La Conca d'Oro – le bassin doré. C'est ainsi que les viticulteurs de Panzano appellent cette dépression naturelle du terrain au sud de Greve, où le soleil arrive plus tôt et reste plus longtemps que partout ailleurs dans le Chianti Classico. La pente, le sol de galestro-albérèse, la circulation de l'air entre les collines : tout se conjugue pour créer un microclimat qui, année après année, donne au sangiovese cette profondeur et cette maturité du fruit qui font exception ailleurs. Gagliole se trouve au milieu – un petit domaine viticole soigneusement géré qui, depuis la première riserva du millésime 2018, montre ce que Panzano peut faire dans cette catégorie de prix. 100% Sangiovese issu de vignes de plus de vingt ans, culture biologique, vendanges manuelles, fermentation en acier. Ce qui suit est un élevage bien pensé : dix mois dans de petits fûts de chêne utilisés, puis cinq mois dans des cuves en ciment – une combinaison qui donne de la structure au vin sans le surformer. Seulement 11.000 bouteilles.

"Querciabella" – beau chêne. Un nom qui convient parfaitement à un domaine comptant, depuis 1974, parmi les maisons emblématiques du Chianti Classico. Sebastiano Cossia Castiglioni fut l'un des premiers de la région à se convertir à la viticulture biologique – dès 1988, à une époque où le mot "bio" suscitait encore bien des réserves dans le monde du vin. Aujourd'hui, Querciabella poursuit une approche résolument biologique, guidée dans les vignes comme au chai par une utilisation particulièrement attentive des ressources naturelles et par des principes éthiques clairement affirmés. Que Daniele Cernilli (Dr. Wine) ait élu le domaine "Cantina dell'Anno" en 2024 n'a guère surpris ceux qui connaissent ses vins.

Elle tire son nom de Cassian, le fils du comte Michael Goëss-Enzenberg, né en 1996, l'année même où Manincor a inauguré sa propre Cantina. Un nom qui symbolise le renouveau, l'avenir et la prochaine génération. Cette cuvée réunit six cépages internationaux issus des meilleurs vignobles de rouge du domaine : Manincor, Seehof et Panholzerhof, situés entre 250 et 280 mètres d'altitude. Exposées sud-est et offrant une vue sur le lac, les vignes s'enracinent dans des sols argilo-sableux puissants, entremêlés de gravier calcaire et de dépôts rocheux glaciaires – ces parcelles comptent parmi les terroirs les plus chauds Haut-Adige. Chaque cépage est vinifié séparément. La fermentation du moût s’effectue spontanément dans des cuves en bois avec des levures sauvages. L’élevage de 16 mois en barriques (dont un tiers de bois neuf) affine la structure sans dominer le fruit. L’assemblage n’intervient que peu avant la mise en bouteille : c’est tout l’art de la composition, où caractère et individualité se marient à la festivité et à l’élégance.

Oui. Un seul mot, sans aucune réserve. La promesse la plus directe qu'un vin puisse faire. Elena Celli et le vigneron Luca D'Attoma ont fondé Duemani en 2000 à Riparbella, sur des collines situées entre 200 et 300 mètres d'altitude, face à la mer Tyrrhénienne. Culture biodynamique selon Demeter, philosophie sans compromis : Cabernet Franc, Syrah et Merlot sur un sol comportant jusqu'à 40 % d'argile, des roches calcaires et une salinité marquée, due à la proximité de la côte et aux brises marines. Un terroir qui s'exprime dans le verre. "Sì" est un 100 % Syrah vinifié en rosé. Fermentation spontanée dans des amphores de 300 litres, dans lesquelles le vin passe également toute la durée de son élevage. Ni clarification, ni filtration.

En 1557, une fabrique de bougies permet au comte Vincenzo Consolati d'amasser une fortune suffisante pour fonder un domaine près de Trente. En 1815, une villa de style Empire y est construite pour le comte Simone Consolati, destinée à lui offrir un havre de paix loin des soucis de la ville et à accueillir ses amis. La Première Guerre mondiale ravage le domaine, mais de nouvelles plantations le sauvent. Depuis 2007, Foradori est locataire des vignobles ; les coteaux sont exposés au sud, le sol est rouge et parsemé de roches blanches, composé d'argile et de calcaire. Sur trois hectares pousse ici la Nosiola, un ancien cépage du Trentin qui poussait autrefois dans toute la région et qui n'est aujourd'hui présent que dans la Valle dei Laghi, sur les collines de Trente et à Pressano. Le vin repose huit mois sur ses peaux, dans des amphores en terre cuite espagnoles provenant de Villarrobledo.

Les Collines Métallifères – les collines métallifères – tirent leur nom de ce que les hommes ont extrait du sol ici pendant des millénaires : le cuivre, le fer, l'argent. Un ancien paysage minier, inscrit depuis 2024 au réseau des géoparcs de l’UNESCO, sur des sols volcaniques et calcaires qui renferment trois millions d’années d’histoire géologique. À 500 mètres d’altitude, en Alta Maremma, en agriculture biodynamique Demeter. Elisabetta Foradori – la femme qui a redonné vie au Teroldego dans le Trentin – a fondé Ampeleia avec Giovanni Podini et Thomas Widmann, car ils étaient convaincus que cet endroit, avec le Cabernet Franc, pouvait exprimer quelque chose qu’il n’avait jamais exprimé ailleurs.

1172 – l'année où Volpaia est mentionnée pour la première fois dans les documents. Un petit borgo fortifié sur une colline au nord de Radda in Chianti, construit comme forteresse frontalière entre Florence et Sienne. Aujourd'hui, c'est un joyau de paix et de beauté et l'un des villages viticoles les plus chargés d'histoire de Toscane. C'est ici, où les soldats montaient autrefois la garde, que les familles Stianti-Mascheroni pressent aujourd'hui leurs raisins dans les murs médiévaux. Les bouteilles mûrissent sous les voûtes des anciennes églises et presque chaque cave de maison abrite une cuve de vin biologique. Un village entier dédié à la viticulture. Si complet que cela en devient poétique. La riserva est issue à 100% de sangiovese de vignobles situés entre 400 et 600 mètres d'altitude. C'est l'une des Cantinales plus élevées de la région. Là-haut, où l'air est raréfié et les nuits fraîches, le sangiovese développe cette élégance et cette minéralité qui rendent Volpaia si reconnaissable. Sols gréseux, argileux et sablo-argileux avec une forte proportion de squelette. Vendanges manuelles dans la deuxième moitié de septembre, vinification à température contrôlée, puis 24 mois en fûts de chêne français et slovène.

Un haut plateau ensoleillé, situé entre 400 et 450 mètres d'altitude, légèrement incliné vers le sud et constamment baigné d'air frais : voilà l'emplacement d'où provient le Pinot Noir de Manincor. Cette exposition aérée garantit des raisins sains et une maturation homogène, des conditions idéales pour un cépage qui ne pardonne aucune négligence. Les vignes s'enracinent profondément dans un sol morainique caillouteux, parsemé de dolomite, de porphyre, de gneiss et de granit. Ce sol austère et minéral confère aux vins de la tension, de la précision et une profondeur incomparable. Manincor mise sur des clones français à petits grains serrés, avec des rendements délibérément faibles – mais chaque pépin recèle toute sa concentration.

En 2000, des acheteurs se sont présentés à la porte. La famille Fucci avait presque abandonné les six hectares de vignes que leur grand-père Generoso avait acquis dans les années 1960 au pied du Monte Vulture – les parents enseignants, les enfants en partance pour le monde. Au dernier moment, leur fille Elena en a décidé autrement. Pas par calcul, mais par ce sentiment qu'elle décrira plus tard elle-même comme "un coup de poignard dans le cœur" : elle ne pouvait pas accepter qu'un nom étranger fasse quelque chose de grand avec les plus vieilles vignes du Vulture pendant qu'elle regardait.

Hors des sentiers battus, sur une autre voie et avec un rapport différent à la nature : c'est ainsi que le domaine décrit ce vin, né de la collaboration entre Foradori et le vigneron biodynamique Marco Devigili. Deux hectares de Pinot Grigio poussent au Campo Rotaliano, près de Mezzolombardo, sur des terres alluviales graveleuses, et leur parcours les mène jusqu'à l'amphore en argile. Le vin repose sur ses peaux pendant plus de huit mois, laissant au cépage le temps de révéler toute sa finesse.

Neromàccarj est le vin le plus profond de la gamme haut de gamme Nero-d'Avola de Gulfi. Les vignes sont enracinées dans le vignoble unique de Màccari, un paysage de collines arides près de Pachino, où l'argile calcaire, la roche volcanique et les brises marines créent un microclimat puissant mais toujours équilibré. Les ceps ont leurs propres racines, certains ont plus de 50 ans et les rendements sont faibles. Les vendanges sont manuelles, l'élevage classique : longue macération, puis plus de deux ans de maturation en barriques usagées et en grands fûts de bois. Tout cela avec un soin biologique – et la ferme volonté de mettre le meilleur de la variété dans le verre.

Brò est un vin blanc issu de l'agriculture durable, dont la fraîcheur, l'élégance et le plaisir sont difficilement égalables. Les raisins proviennent des sols argilo-calcaires de Fiumana di Predappio. Jaune paille clair avec des reflets verdâtres. Au nez, un mélange captivant de pierres concassées, d'écorces d'orange épicées, d'abricots secs et de pêches, mêlés à des éléments herbacés. La bouche pleine de caractère est complexe, juteuse et très agréable à boire grâce à sa fraîcheur et sa légèreté. SUPERIORE.DE

Monica Raspi se souvient : "C'est dans le vignoble d'Omino que j'ai fait mes premiers pas de vigneronne. Les raisins cultivés ici donnent naissance au vin qui est la référence absolue pour mon interprétation toute personnelle du cépage sangiovese".

La combinaison de deux personnalités aussi différentes que le sangiovese et le cabernet sauvignon se fondent de manière géniale dans le Grifi et confèrent à ce vin un caractère unique. Le cabernet donne au vin un coup de pouce supplémentaire de profondeur en milieu de bouche ainsi qu'une colonne vertébrale tannique qui confère au vin beaucoup d'endurance et d'énergie.

Un seul vin porte le nom du domaine à la fois – et cela s'explique ici aussi. Le Montecucco Rosso Riserva est le fleuron de la production : c'est le vin qui exprime le plus directement la philosophie de la maison. La passion italienne rencontre la précision suisse : c'est ainsi que la famille Tipa Bertarelli décrit elle-même son approche. Dans le verre, il séduit chaque année à nouveau. 80 % de Sangiovese, 10 % de Ciliegiolo, 10 % de Cabernet Sauvignon – des raisins issus de vignobles plantés sur des sols de grès, de marne et d’argile, à 300 mètres d’altitude. Fermentation spontanée sur levures naturelles dans des cuves en acier à température contrôlée, puis 16 mois d'élevage : le Sangiovese dans des fûts de chêne de 40 hectolitres, le Ciliegiolo et le Cabernet dans des tonneaux de 500 litres en chêne français.