Bio

Deux vignobles de 2,5 hectares chacun, le même cépage, le même élevage en cave : le domaine met en parallèle le Morei et le Sgarzon pour montrer à quel point le Teroldego peut se décliner. Dans le dialecte du Trentin, le nom "Morei" signifie "l'obscur", et les raisins de ce vignoble tiennent cette promesse. Les terres alluviales de la Noce regorgent ici de galets, entre lesquels les racines reposent dans le sable, conférant au vin densité et minéralité. Des années de travail biodynamique ont permis de révéler le caractère de chaque parcelle, jusqu'à ce qu'il apparaisse clairement que les deux parcelles devaient être vinifiées séparément. Le vin repose huit mois sur ses peaux, fermenté avec des levures sauvages dans des amphores en terre cuite espagnoles de Villarrobledo, puis est mis en bouteille sans filtration. 2024 est, dans le Trentin, le millésime le plus pluvieux depuis 1921, frais et humide, ce qui confère au Teroldego de la fraîcheur et une acidité vive.

Le nom fait référence à une vigne du Campo Rotaliano, et le vignoble fait honneur à ce nom : les vignes prospèrent dans un climat plus frais, et le Teroldego y acquiert une fraîcheur inhabituelle. 2,5 hectares de terres alluviales, principalement sableuses, montrent à quel point ce même cépage prend un goût différent lorsque le sol devient plus léger. Pour comprendre pourquoi un cépage aussi ancien présente autant de facettes, il suffit de se pencher sur les recherches menées par le domaine : en collaboration avec l'université de Milan, elle retrace l'histoire du Teroldego jusqu'au néolithique, jusqu'aux croisements entre cépages sauvages et orientaux, et découvre une parenté étroite, encore mal comprise à ce jour, avec la Syrah. Le vin repose huit mois avec ses peaux dans des amphores en terre cuite espagnoles de Villarrobledo ; il est fermenté avec des levures sauvages et mis en bouteille sans filtration. Cet élevage préserve et renforce les différences du terroir, et celles-ci sont considérables. Les vendanges de 2024 se sont déroulées du 29 août au 30 septembre, après un mois de juin et un mois de juillet froids et pluvieux.

Depuis quelques années, Matteo Catania retient quelques centaines de bouteilles de ses vins dans les meilleurs millésimes, pour les proposer après quelques années à ses importateurs les plus fidèles. C'est de cette "réserve privée" que provient Neromaccarj 2011, qui est maintenant proposé en petite quantité - au printemps 2023 - avec 8 ans de bouteille supplémentaires, quasiment en qualité de Riserva.

Le territoire autour de la petite ville de Milo est le seul vignoble de l'Etna où un Etna Bianco peut être mis en bouteille sous l'appellation "Superiore" – et ce, pour une bonne raison : sur ce vignoble escarpé, composé de dizaines de petites terrasses, seul le cépage Carricante peut être planté. Les vignes sont palissées comme de petits arbustes sur des tuteurs en bois de châtaignier. L'exposition à l'est et la proximité de la mer retardent la maturation des raisins, ce qui permet d'obtenir des niveaux d'acidité très constants et, au final, un vin blanc d'une finesse aromatique et d'une fraîcheur sans pareilles, même sur l'Etna. 

Chaque année, cette Riserva n'est distribuée qu'en très petit nombre à des commerçants spécialisés et à des restaurants de haut niveau triés sur le volet. Rouge rubis brillant. Le nez épicé est dominé par de fines notes de framboise et de fleurs. L'attaque est très juteuse, les tanins et l'acidité sont bien intégrés. Riecines Riserva possède de la longueur et de la souplesse jusqu'à la longue finale fruitée. L'élégance et le fondant sont impressionnants. Une fois de plus, le sangiovese est au top niveau de Riecine ! SUPERIORE.DE

Poggio Landi s'étend sur 75 hectares de vignobles, qui s'étendent des parcelles historiques au nord de Montalcino jusqu'aux terrasses du sud, riches en caractère. Une étendue qui présente des variations de sol, d'exposition et d'altitude – de 300 à 500 mètres – et offre au maître de chai une biodiversité qu'il manie comme un instrument. Les sols sont constitués d'argiles du Pliocène mêlées à de la marne, une géologie qui confère au Sangiovese structure et profondeur. L'année 2019 a joué en sa faveur. Une évolution climatique régulière sans aléas, une récolte abondante de raisins sains et mûrs : ce qui semble si simple ici est rare à Montalcino. Deux semaines de fermentation spontanée avec des levures indigènes, puis 38 mois dans de grands fûts de chêne français de 30 et 54 hectolitres, et au moins 6 mois d'élevage en bouteille.

Ce Riesling est une exception : il pousse sur les sols de lave noire et aride du nord de l'Etna, à près de 900 mètres d'altitude, dans un microclimat – dans un microclimat qui semble presque alpin. Les raisins proviennent de l'historique Contrada Sciaranuova, un lieu façonné par la violente éruption de 1614. C'est ici que naissent des vins d'une tension saline, d'une précision froide et d'une profondeur sans pareille dans le sud de l'Italie. La fermentation et l'élevage se font exclusivement en acier inoxydable afin de préserver la fraîcheur et l'expression de l'origine à l'état pur. Dans le verre, un jaune paille lumineux avec des reflets argentés. Au nez, des notes limpides d'agrumes, de pomme verte, de pêche blanche, de fumée et une fine touche de pétrole – subtil, pas prégnant. La bouche est vibrante et élancée, avec une acidité concentrée, une densité minérale et une longue finale presque cristalline. Idéal avec des huîtres, des coquilles Saint-Jacques ou une cuisine japonaise épurée. SUPERIORE.DE

Dans les salles sacrées de Casòn Hirschprunn, où l'histoire et l'innovation se rencontrent sous les voûtes du 13e siècle, naît un vin rouge qui incarne l'avenir de la viticulture Haut-Adige. C'est ici, au milieu des 30 hectares de vignes biodynamiques situées entre 230 et 360 mètres d'altitude, qu'Alois Lageder a tenté une expérience visionnaire dans les années 1980 : cultiver du tannat, un cépage exotique du sud-ouest de la France qui, face au changement climatique, s'est révélé exceptionnellement adapté à l'avenir alpin. "Negli ultimi anni, ci siamo appassionati sempre di più al Tannat" – la famille Lageder avoue sa passion croissante pour cette variété exceptionnelle, immédiatement reconnaissable dans le vignoble grâce à ses pétioles rouges caractéristiques. Ce qui a commencé comme une curiosité expérimentale s'est transformé en une philosophie : ne pas célébrer la typicité de chaque cépage, mais faire parler le terroir unique d'un site – une idée directrice qui s'inspire des grands châteaux du Bordelais.

Le Monprà est composé à parts égales de Barbera et de Nebbiolo, deux cépages piémontais de caractère qui, ensemble, offrent une palette fruitée, vive et aux contours raffinés. Ils poussent à Monforte d'Alba, à une altitude comprise entre 300 et 400 mètres, sur des sols de marne calcaire entrecoupés de veines sableuses et argileuses qui leur confèrent minéralité et structure. Les deux cépages sont vinifiés séparément, subissent la fermentation malolactique, puis vieillissent pendant environ douze mois dans des barriques françaises usagées. Ce n'est qu'ensuite qu'ils sont assemblés, ce qui permet de préserver les particularités de chaque cépage et de les harmoniser en un tout cohérent.

La comtesse Sophie Goëss-Enzenberg, qui dirige le domaine avec son mari Michael, a donné son nom à ce chardonnay. Un vin qui allie élégance et caractère, finesse et puissance. Les raisins proviennent pour moitié de deux univers contrastés : Terlan Lieben Aich, à 300 mètres d'altitude, exposé à l'ouest, où un sol sableux argileux reposant sur du porphyre volcanique nourrit le chardonnay et le sauvignon blanc. Et Kaltern Mazzon – le vignoble le plus escarpé de Manincor, les "Leiten" présentant une pente pouvant atteindre 100 %. Ici, le chardonnay et le viognier s'enracinent entre 350 et 400 mètres d'altitude dans un sol argilo-loessique riche en calcaire, orienté vers le sud-ouest pour capter la lumière. Deux sols, deux microclimats, une seule vision. Les baies égrappées macèrent quatre heures dans le pressoir – plus longtemps que pour l'Eichhorn, moins longtemps que pour les sauvignons. La finesse est la priorité absolue ; le pressurage s'effectue lentement, avec soin. Fermentation spontanée avec des levures sauvages dans des fûts en bois de différentes tailles, suivie d’un élevage de neuf mois sur lies fines. C’est là que l’arôme et la structure s’affinent pour atteindre cette densité qui caractérise le Sophie.

C'est en 2007 que Marc de Grazia a dégusté pour la première fois un Carricante de 42 ans d'âge – et ce moment a tout changé. Trois occasions différentes, trois bouteilles différentes, mais toujours la même révélation : un vin d'une beauté si immaculée et d'une telle vigueur juvénile malgré son âge vénérable, que ce pionnier de l'Etna a immédiatement su qu'il voulait créer lui-même un vin de cette trempe. De cette vision est né Le Vigne Niche Santo Spirito, à la fois un hommage au passé et un manifeste pour l'avenir. Dans la Contrada Santo Spirito, à une altitude comprise entre 700 et 800 mètres à Castiglione di Sicilia, les vignes de Carricante prospèrent sur des sols volcaniques d'un noir profond, riches en cendres issues d'éruptions passées. Ici, où seuls des cépages rouges étaient cultivés depuis des siècles, Marc a osé l'impossible : des crus blancs monocépages d'envergure mondiale.

Lezér signifie "léger", et c'est exactement ce qu'il est – au sens le plus délicat du terme. Robe rouge rubis clair, nez de fruits rouges et une note intéressante de violette. En bouche, des arômes fumés, de bois fraîchement coupé et une fine onctuosité. Un vin rouge d'une fraîcheur absolue jusqu'à la finale, qui s'accorde à merveille, légèrement frais, avec les beaux jours et une cuisine méditerranéenne simple. Son élevage dans différents récipients, tels que des amphores, des cuves en ciment et des fûts de bois, lui confère un charme supplémentaire et un profil unique. SUPERIORE.DE

Parfois, un grand millésime a d'abord besoin d'un petit coup de frisson. En avril 2021, le thermomètre est descendu à moins sept degrés dans certaines parties de Montalcino : un gel tardif qui a touché les parcelles les plus sensibles et réduit la récolte d'environ 15 % par rapport à l'année précédente. Ce qui a été une perte pour certains domaines s'est avéré être un cadeau pour la qualité. Moins de raisins, plus de concentration. Les vignes qui ont survécu semblaient savoir ce qui était en jeu. Le reste de l'année s'est déroulé comme dans un manuel de météorologie classique du Brunello : un printemps normal, un été chaud et sec, puis deux épisodes pluvieux décisifs dans la seconde moitié du mois d'août, qui ont apporté de l'eau aux vignobles et conféré aux raisins leur dernière touche de complexité aromatique. Les nuits de septembre ont rafraîchi le vignoble de Sant'Angelo in Colle, atteignant des températures qui distinguent la maturité phénolique d'une véritable élégance. Les vendanges n'ont commencé qu'entre la mi-septembre et la fin septembre – attendues avec patience, elles ont pleinement tenu leurs promesses.

Parfum intense de groseille et de cerise noire, de cuir, d'épices et de réglisse. En bouche, il est voluptueux et fluide, tous les éléments se fondent en un grand vin marquant. Un grand potentiel ! SUPERIORE.DE

Frais, vif et plein d'énergie, Geremia 2019 se présente de manière extrêmement divertissante et vivante. Ses arômes sont remarquablement intenses, et pourtant il possède aussi une certaine légèreté qui le maintient en équilibre et brillant à chaque gorgée. Des pierres concassées, du menthol, de la réglisse, de la sauge et du gravier enveloppent son noyau de fruits bleus et violets, les tanins sont bien construits et il convainc notamment par sa belle longueur. Geremia a toujours quelque chose de magique en lui et, avec sa personnalité particulière, il est pour nous chaque année l'un des vins rouges les plus remarquables de la région du Chianti Classico. SUPERIORE.DE

Geremia a fondé la lignée des Ricasoli au VIIe ou VIIIe siècle – à une époque où le Chianti n'était pas encore un nom de vin, mais un champ de bataille entre des familles nobles rivales. Son descendant, Marco Ricasoli-Firidolfi, dirige aujourd'hui le même domaine, sur les mêmes terres, à Gaiole in Chianti. Et c'est lui qui a donné à ce vin le nom de son ancêtre. Ce choix est d'autant plus piquant que le Geremia n'est pas un Sangiovese. En 1997, Marco a planté du merlot et du cabernet sauvignon sur 2,5 hectares de ses collines – en toute conscience, par curiosité, avec une question précise : que révèle ce terroir lorsqu'il s'exprime dans un autre langage ? Les sols argilo-calcaires situés entre 340 et 510 mètres d'altitude, l'exposition sud-sud-est, le microclimat entre Florence et Sienne : tout ce qui façonne le Sangiovese est ici également à la disposition des cépages bordelais. Vendanges manuelles dans des paniers, fermentation en cuves thermorégulées, 24 mois en barriques d'Allier à chauffe moyenne, mise en bouteille non filtrée, 18 mois d'élevage en bouteille. Certifié bio.

L'histoire du vignoble de Campolungo allie des millénaires de culture viticole toscane à un engagement visionnaire en faveur de la perfection. Ces terrasses historiques, situées entre 420 et 580 mètres d'altitude, étaient déjà considérées comme exceptionnelles par les Romains et sont reconnues depuis le XIXe siècle comme l'un des berceaux du noble Chianti. Le millésime 2018 raconte l'histoire d'un climat particulièrement favorable : après un été chaud et sec, l'altitude extrême de Lamole a préservé cette fraîcheur cristalline qui fait du Campolungo l'un des vignobles monovignobles les plus exceptionnels de Toscane. Un Sangiovese pur, issu de raisins cueillis à la main, d'une intensité aromatique exceptionnelle. Après une récolte manuelle minutieuse et une sélection visuelle des meilleurs grains, s'ensuit une fermentation de deux semaines avec macération pelliculaire dans des cuves en bois traditionnelles. Trente mois d'élevage en fûts de chêne, complétés par une petite proportion en barriques françaises, donnent naissance à un vin d'une complexité et d'une élégance multiples.

Bionzo est un hameau près de Costigliole d'Asti, à environ 15 kilomètres au sud-est d'Alba – pas un nom célèbre, pas un long titre de presse. Mais ici, sur cinq hectares de sols argilo-marneux riches en calcaire, exposés au sud, à 250 mètres au-dessus du niveau de la mer, se trouvent des vignes de barbera qui enracinent la même terre depuis plus de six décennies. La Spinetta vinifie depuis 1998 l'un des représentants les plus forts de cette dénomination. La conviction de Giorgio Rivetta selon laquelle 90 pour cent de la qualité naît dans le vignoble se reflète ici : pas d'herbicide, pas d'engrais artificiel, des chevaux au lieu de tracteurs, afin que les sols restent vivants. La fermentation a lieu dans des cuves thermorégulées pendant 14 à 15 jours, la fermentation malolactique et l'élevage qui s'ensuit ont lieu dans des fûts de chêne français. – 20 pour cent d'entre eux sont neufs, le reste est une deuxième occupation. Puis maturation en bouteille. Certifié bio.

Le pinot noir de l'Etna était depuis longtemps le rêve de la famille Planeta. Et l'expérience a réussi : Eruzione 1614 offre de nombreuses bonnes surprises, à commencer par une forte identité variétale : les caractéristiques naturelles du cépage dépassent l'intensité et l'énergie évidentes de cette région volcanique. Il s'agit probablement (avec Haut-Adige) de l'une des interprétations les plus bourguignonnes du cépage que l'on puisse trouver en Italie. La pureté et la fraîcheur du vin, avec ses nombreux détails aromatiques comme le cassis, les baies des bois, le lilas, la violette, sont ensuite complétées en fin de bouche par d'intéressantes notes de roche volcanique broyée. Les fans inconditionnels du pinot noir seront ravis. SUPERIORE.DE

Au bouquet classique, cerise mûre, tabac et un peu de terre humide. En bouche, d'abord la sensation pure du sangiovese : de belles petites baies rouges, de la cerise sauvage, une acidité vive. Ensuite, un entrelacs impénétrable de fruits rouges et noirs qui, avec un fin réseau de tanins et de minéraux, se dévoilent de plus en plus. Comprimés, les composants gustatifs sont de plus en plus ouverts et présents à chaque gorgée, jusqu'à ce qu'ils débouchent sur une finale aristocratique, longue et fraîche, avec un soupçon de réglisse. SUPERIORE.DE

Alors que Santo Spirito déploie son élégance florale à une altitude aérienne comprise entre 700 et 800 mètres, Calderara Sottana s'enracine dans un tout autre univers. Située à seulement quelques kilomètres de là, mais géologiquement différente, cette contrada se trouve entre 620 et 670 mètres d'altitude, juste à côté du domaine ; c'est là que se révèle l'extraordinaire complexité du terroir de l'Etna. Marc de Grazia a découvert à Calderara Sottana l'un des trésors les plus rares de la Sicile : un terroir elliptique pur, formé il y a 60 000 ans par des éruptions volcaniques. Parmi les centaines de contrade de l'Etna, seules trois possèdent cette empreinte géologique unique, et Calderara est l'une d'entre elles. Alors que le Santo Spirito séduit par sa minéralité cristalline et sa fraîcheur marine, le Calderara Sottana se révèle plus opulent, plus onctueux et plus chaleureux.

Rouge rubis avec des reflets violets. Au nez, cerise mûre, mûre et violette, avec un soupçon d'épices aux herbes. En bouche, il est juteux, frais et précis, porté par des tanins fins et un fruit vif et pur. L'élevage en acier inoxydable renforce la typicité du cépage. La viticultrice Chiara Boschis est considérée comme une pionnière de la culture biologique piémontaise – son travail infatigable, axé sur la qualité, et sa personnalité sympathique marquent chacun de ses vins. SUPERIORE.DE

Le nom "Pin" rend hommage à Giuseppe "Pin" Rivetti, figure paternelle inspiratrice de cette famille et fondateur de La Spinetta. Son Rosso Monferrato est bien plus qu'une simple cuvée – c'est un héritage personnel composé à 65 % de Nebbiolo (issu de vieilles vignes de Castagnole Lanze/Neive) et à 35 % de Barbera d'Asti (parcelle de Bionzo). Chaque cépage a été vinifié séparément – avec une macération de 7 à 8 jours dans des cuves rotatives à température contrôlée, suivie d'une fermentation malolactique en fûts de chêne français. L'élevage s'est déroulé pendant 16 à 18 mois dans des barriques usagées à chauffe moyenne, avant que les deux composantes ne mûrissent dans des cuves en acier inoxydable pendant deux mois supplémentaires, puis 15 mois de vieillissement en bouteille sans filtration.

Montalcino est le pays du Brunello. Tous ceux qui s'occupent de vin le savent. La décision prise par le Conte Alberto Marone Cinzano au début des années 1980 n'en est que plus remarquable : il a planté du cabernet sauvignon dans les collines au-dessus de Sant'Angelo in Colle – dans une région qui appartient depuis des siècles au sangiovese. Pas une expérience, pas un caprice, mais une conviction : Que le terroir exceptionnel de Montalcino peut donner à ce cépage ce qu'il ne trouve pas ailleurs. Le vignoble porte le nom de l'alménaie qui l'accompagne – olmaia. La dénomination a changé au fil des décennies : ce qui apparaissait autrefois sous Sant'Antimo DOC porte aujourd'hui le nom de Toscana IGT. Le vin, lui, est resté le même. 100% Cabernet Sauvignon, cultivé biologiquement sur 140 hectares de la superficie totale du domaine, sur des sols de galestro et d'argile, qui donnent au Cabernet cette minéralité concentrée qui a toujours caractérisé Col d'Orcia. Les raisins mûrissent lentement, sous la chaleur sèche de l'été, entourés de maquis, d'oliviers et du silence de la colline.