James Suckling | 95–100 Punkte

Italienischer Spitzen-Rosé aus ausgewählten Montepulciano-Trauben von 45 Jahre alten Rebstöcken: Spelt Cerasuolo ist ein Rosé mit Herkunft und Charakter – gewonnen aus biologisch angebautem Montepulciano in mittelhohen Lagen nahe Spoltore. Im Glas ein leuchtendes Kirschrosa. Duft von roten Johannisbeeren, Sauerkirsche, rosa Grapefruit und einem Hauch Mandelblüte. Am Gaumen saftig, kraftvoll und elegant zugleich, mit feiner Textur, gut eingebundener Säure und würzigem Nachklang. Ein anspruchsvoller Cerasuolo mit Tiefe und Stil – weit mehr als nur ein Sommerwein. SUPERIORE.DE

Margreid liegt im äußersten Süden Südtirols – und damit klimatisch in einer anderen Welt als die alpinen Höhenlagen bei Nals. Warme Sommer, milde Winter, und jeden Nachmittag die Ora: der warme Südwind vom Gardasee, der durch die Weinberge streicht, die Reben belüftet und das Lesegut gesund hält. Chardonnay liebt genau das. Die Weinberge am leichten Hangfuß zwischen 220 und 350 Metern, Ausrichtung Südsüdost, stehen auf weißem, tiefgründigem Kalkschotterboden mit hohem Humusgehalt – ein Terroir, das Fülle und aromatische Intensität gleichzeitig ermöglicht. Kellermeister Harald Schraffl setzt auf einen Ausbau mit Augenmaß: Gärung im 30-Hektoliter-Holzfass über drei Wochen, anschließend acht Monate Reife auf der Feinhefe. Die Cremigkeit kommt aus der Hefe, nicht aus dem Holz.

Cortona liegt nur dreißig Kilometer von Montepulciano entfernt – und doch ist es eine andere Welt. Hier, auf dem Hochplateau mit seinen dichten pliozänen Tonen und Eisenoxid-Böden, rund 300 Meter über dem Meer, wächst Merlot so, als wäre er nie woanders zu Hause gewesen. Federico Carletti erkannte das Potenzial früh – und 2006 entstand In Violas. Katalysator war die Freundschaft mit der Familie Aliotti Tommasi, Besitzer eben jenes Landes. Ein Merlot, den Carletti selbst "con un'anima toscana" nennt. Mit toskanischer Seele. 100% Merlot, bio-zertifiziert, 5.600 Rebstöcke pro Hektar. Handlese, sorgfältige Selektion im Weinberg wie im Keller, Vergärung und Mazeration in konischen Bottichen für 18 bis 22 Tage, Ausbau im großen Eichenholz.

Die Riserva repräsentiert die Wurzeln von Fattoria Le Pupille – sie ist der allererste Wein, den das Weingut produzierte und vermarktete. Ursprünglich 1978 als "Rosso di Pereta" auf den Markt gebracht, wurde er mit der Etablierung des Morellino di Scansano-Disziplinars zum Fundament eines Terroirs, das Elisabetta Geppetti mit Leidenschaft und Vision zur internationalen Anerkennung führte. Als erste Frau an der Spitze des Consorzio Morellino di Scansano prägte sie nicht nur die Denomination, sondern die gesamte Maremma-Weinkultur. Sangiovese (90%) mit Cabernet Sauvignon (10%) von den Weinbergen La Carla, Maiano, Bozzino und Vecchie Pupille auf 50 bis 250 Metern Höhe. Die Böden wechseln von tonig-schluffigen zu sandigen Lehm-Strukturen mit präsenter Kalkmergel-Komponente. Nach 25 bis 30 Tagen Mazeration bei 26 Grad reift der Wein zwölf Monate in slawonischen Eichenfässern von 20 bis 40 Hektoliter Fassungsvermögen.

Was der Carricante für die weißen Weine ist, ist der Nerello Mascalese für die roten am Etna: eine Rebsorte, die von keinem anderen Terroir der Welt so klar geformt wird. Dünnhäutig, hellfarben, tanninarm – auf den ersten Blick zerbrechlich. Auf den zweiten: präzise bis in die Knochen. Die jüngeren Nerello-Mascalese-Stöcke der Contrada Montedolce bilden die Basis der Contrade Nuove – direkt, zugänglich, mit dem Frische-Charakter, den das Nordhangklima auf 730 bis 750 Metern fast zwangsläufig hervorbringt. Der warme Sommer 2022 gab dem Wein etwas mehr Textur und dunkle Frucht als gewöhnlich – der rechtzeitige Regen im Herbst hielt die Frische. Davide Rosso vinifiziert mit einem für Etna-Verhältnisse ungewöhnlichen Baukasten: Amphoren für Sauerstoffkontakt, konische Eichenfässer, Edelstahl. Giovannis bewusster Weg, die Reduktionsneigung des Nerello zu brechen, ohne Frucht und Mineralität zu opfern.

Ein Etna Rosso mit klarer Vision: Ghiaia Nera ist der Einstieg in die vulkanische Welt der Tenuta Tascante – geradlinig, elegant und geprägt vom dramatischen Spannungsfeld des Vulkans. Die Trauben stammen von verschiedenen Lagen der Nordseite des Etna, rund um Randazzo und Castiglione di Sicilia. Vulkanischer Sand, hohe Lage und große Temperatursprünge prägen den Stil. Ausgebaut wird klassisch im großen Holzfass. Im Glas strahlendes Rubinrot mit granatrotem Einschlag. Die Nase eröffnet mit reifer Kirsche, getrockneter Himbeere, etwas Orangenzeste und feinen Kräuternoten. Am Gaumen saftig, mit frischer Säure und einem feinkörnigen Tannin, das an schwarzen Tee erinnert. Ein Wein, präzise und von kühler Noblesse, kein Kraftpaket, sondern ein fein gezeichneter Rotwein, der seine Herkunft klar ins Zentrum stellt. SUPERIORE.DE

2009 übernahm die belgische Unternehmerin Virginie Saverys die Tenuta Avignonesi – und verwandelte sie in eines der ambitioniertesten biodynamischen Weingüter der Toskana. Biodyvin-zertifiziert, biologisch, vegan, B Corp: In Avignonesi versteht man Wein als Ausdruck lebendiger Böden – und Montepulciano als einen Ort, der das mit außergewöhnlicher Klarheit zurückgibt. Der Vino Nobile kommt von Weinbergen auf sedimentären Böden marinen Ursprungs – kalkhaltig, mit variablen Anteilen von Ton und Sand aus dem Pleistozän und Pliozän, gepflanzt zwischen 1995 und 2017 auf 270 bis 375 Metern. Die Gärung erfolgt mit Hefen aus dem hauseigenen pied de cuve: Die erste geerntete Traubenpartie wird vorab geerntet, um die natürlich vorhandenen Hefen auf den Schalen zu selektieren. Ein Verfahren, das die Verbindung zwischen Wein und Weinberg vertieft und den Sense of Place verankert. 20 bis 25 Tage Maischekontakt, dann 18 Monate in großen Fässern und Tonneaux.

Strahlendes Rubinrot mit hellem Rand. Das Bouquet sehr präzise nach Brombeere, Himbeere und Gewürzen. Am Gaumen von einer beschwingten Leichtigkeit, dazu eine elegante und tiefe Fruchtkomponente, die von einer zarten Bitternote und feinen Würze begleitet wird. Ein sehr eleganter und saftiger Pinot Nero mit schönem Lagerpotenzial. SUPERIORE.DE

Bei Schiopetto produziert man Pinot Grigio seit 1968 – lange bevor sie (leider in manch anderen Regionen) zur meistverkauften weißen Massenware Italiens aufstieg – und die Familie Rotolo hat nie vergessen, was sie wirklich kann: Tiefe, Saftigkeit, mineralische Spannung. Auf den Ponca-Hügeln von Capriva del Friuli, in mergeligen Böden eozänen Ursprungs, findet die Sorte einen Boden, der ihr keine Beliebigkeit erlaubt. Sanftpressung, kurzes schwefelfreies Dekantieren, Gärung in Stahl bei kontrollierter Temperatur – dabei acht Monate Hefelager. Kein Holz, keine Umwege, alles auf den Ponca ausgerichtet.

Bevor er 2004 sein erstes Grundstück am Etna erwarb, arbeitete Alberto Graci als Investmentbanker in Mailand – ein Leben, das er nach dem Tod seines Großvaters, der in Zentralsizilien Wein kelterte, hinter sich ließ. Seither gilt seine Arbeit ganz den autochthonen Rebsorten des Vulkans, allen voran dem Nerello Mascalese. Die Trauben stammen aus der Contrada Feudo di Mezzo, zwischen 600 und 700 Metern Höhe auf dunkelbraunem Vulkanboden, reich an Eisen und gut drainiert. Nach zehn Tagen Maischestandzeit in stehenden Holzbottichen reift der Wein 18 Monate in großen Holzfässern und Betontanks, mit spontan ablaufender malolaktischer Gärung.

Der wohl präziseste Ausdruck von Sauvignon Bianco, den Volpe Pasini Jahr für Jahr vinifiziert, stammt aus der privilegierten Einzellage Zuc di Volpe. In der Höhenlage bei Togliano, auf mergel- und kalkhaltigen Flyschböden, findet die Rebsorte eine seltene Balance aus aromatischer Fülle, vibrierender Frische und eleganter Textur. 2023 war ein anspruchsvoller, aber letztlich harmonischer Jahrgang: ein kühler Frühling und wechselhaftes Wetter bis in den Juli verlangten viel Fingerspitzengefühl, doch der stabile, milde Spätsommer brachte konzentrierte, ausdrucksstarke Trauben mit perfekter Säurestruktur. Der Wein wird ausschließlich im Edelstahltank ausgebaut und reift mehrere Monate auf der Feinhefe, was ihm zusätzliche Tiefe und Balance verleiht.

Grave di Stecca ist Nino Francos exponierte Einzellage an den Hängen des Prealpi. Der nach Süden ausgerichtete Weinberg ist ausschließlich mit der Prosecco-Traube Glera bestockt. Brilliant glänzendes Weißgold, sanft entstehende Perlage, im Bouquet ein Strauß von Salbei mit frischem Obstduft. Sehr angenehm trockenen im Geschmack, seidig und lang – das unbestritten großartige Spitzengewächs der renommierten Prosecco-Schmiede. SUPERIORE.DE

1977 – zwei Jahre nach Sassicaia – pflanzte Pier Mario Melini als Zweiter überhaupt Reben in Bolgheri. Was damals nach Eigensinn aussah, heißt heute Grattamacco. Das Gut liegt auf einem der wenigen Hügel der Appellation, 100 bis 200 Meter über dem Meer, auf quarzhaltigen Sandsteinen, weißen Tonen und kalkhaltigem Mergelflysch – Böden, die dem mediterranen Klima eine kontinentale Frische entgegensetzen. Der Bolgheri Rosso 2024 ist ein Blend aus Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc, Sangiovese und einem Hauch Petit Verdot – vinifiziert im Stahl, dann sechs Monate in neutralen Barriques. Der feuchte Frühling und der heiße Sommer 2024 wurden durch erfrischende Regenfälle Anfang August gebrochen: eine klassische, langsame Reife, die dem Wein Frische und Struktur gleichermaßen mitgab.

Dieser außergewöhnliche Cabernet ist einem der glanzvollsten Vorfahren der Familie Mazzei gewidmet: Philip Mazzei (1730-1816), einem visionären Denker, amerikanischen Patrioten und Weinbaupionier, der gemeinsam mit Thomas Jefferson den Weinbau in Virginia begründete. Als enger Freund Jeffersons inspirierte Mazzei die berühmte Doktrin "All men are created equal" in der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung. Philip vereint in sich die Quintessenz der Toskana aus zwei renommierten Gütern: Cabernet Sauvignon von Castello di Fonterutoli im Chianti Classico und von Tenuta Belguardo in der Maremma. Diese einzigartige Verschmelzung unterschiedlicher Terroirs schafft aromatische Komplexität und Tiefe – die Kalksteinböden von Fonterutoli verleihen Mineralität und Eleganz, während die Sandsteinböden der Maremma Struktur und Kraft beisteuern.

Schwarz ist am Nordhang des Etna keine Stimmung, sondern feinstes "Baumaterial": Die Terrassen der Contrada Santo Spirito bei Passopisciaro sind aus Lavastein geschichtet, auf 700 Metern. Animaetnea ist das Etna-Projekt von Antonio Moretti, der auch die Toskana-Tenuta Sette Ponti führt, und der Leitsatz des Projekts lautet: Ein Wein muss nicht perfekt sein, er muss authentisch sein. Lavaboden, Höhe und Wind haben Reblaus und Mehltau hier weitgehend ferngehalten, fast alle Reben stehen deshalb auf eigenen Wurzeln, als Buschreben gezogen. Der Name des Weins erinnert an das Leuchten eines fließenden Lavastroms. Carricante, ergänzt um Minnella, wird bei kontrollierter Temperatur vergoren und nur kurz ausgebaut, einige Monate Flaschenreife schließen sich an.

Zwischen den Hügeln von Gaiole und Radda in Chianti, auf 460 bis 525 Meter Höhe, liegt eines der außergewöhnlichsten Weingüter der Toskana. Seit 1982 prägen Marco Pallanti und Lorenza Sebasti die Geschicke von Castello di Ama – ein Winzerpaar, das dem Chianti Classico zu weltweiter Anerkennung verholfen hat. "Ama" entstand 2010 mit der Einführung der Gran Selezione als eigenständige Linie und repräsentiert die Essenz der jüngeren Sangiovese-Klone des Hauses. Zu 96% aus Sangiovese und 4% Merlot vinifiziert, stammt der Wein aus dicht bepflanzten Weinbergen auf kalk-tonhaltigen Böden. Die Trauben werden ausschließlich von Hand gelesen, spontan mit natürlichen Hefen vergoren und reifen zwölf Monate in Barriques zweiter Belegung.

Irgendwann in der Geschichte von Nals Margreid hat der Gambero Rosso Sirmian sogar zum besten Weißwein Italiens erklärt. Das wundert uns nicht. Oberhalb von Nals, in der Fraktion Sirmian, liegen die Hänge zwischen 500 und 700 Metern. Südostausrichtung, alpines Klima: Milde Sommer, kühle Herbste, eine lange Vegetationszeit, die Mitte Oktober mit der Lese endet. Der Boden ist ein geologisches Archiv: Durchlässige Gletschermoräne aus Kalk, Gneis, Glimmer, Schiefer und Marmor, abgelagert vor Millionen von Jahren von Gletschern der Westalpen, ruhend auf Porphyr, dem vulkanischen Urgestein des Grundgebirges.

Ein Liebesbekenntnis an die Toskana, so beschreiben die Ferragamos ihren reinsortigsten Ausdruck. Die Vigna Polissena liegt auf Schieferböden mit perfekter Drainage, ein Terroir wie geschaffen für Sangiovese. Was hier entsteht, verglich James Suckling einst mit den besten Brunellos. Zweiundzwanzig Tage ruht der Most auf den Schalen, bevor er in Allier-Barriques übersiedelt – ein Drittel davon neu. Achtzehn Monate formt das Holz die Struktur, ohne den Charakter zu überdecken. Weitere sechs Monate in Stahl geben dem Wein Zeit, sich zu finden.

In den schwindelerregenden Höhen von Lamole, einer der höchstgelegenen Appellationen des Chianti Classico, gedeihen auf 470 bis 655 Metern die Sangiovese-Trauben für diese außergewöhnliche Riserva. Die historischen Terrassen aus lokalem Macigno del Chianti – jenem charakteristischen Sandstein, der tagsüber die Sonnenwärme speichert und nachts wieder abgibt – schaffen ein einzigartiges Mikroklima für diesen biologisch zertifizierten Wein. Lareale vereint Trauben aus zwei der besten Lagen Lamoles: "Il Prato" und "Le Masse". 95% Prozent Sangiovese, ergänzt durch fünf Prozent Canaiolo Nero, ergeben nach optischer Beerenselektion und zweiwöchiger Mazeration einen Chianti Classico von bemerkenswerter Eleganz und Austerität. Die über zweijährige Reifung in Eichenfässern verleiht dem Wein zusätzliche Komplexität und Struktur.

1988 stellte Lucia Bazzocchi Sanjust mit dem Önologen Giulio Gambelli mit dem Torrione die Weichen für Petrolos moderne Ära, den ersten Wein des Guts jenseits der Mengenlogik. Fast vierzig Jahre später vergibt die Familie den Namen an einen zweiten Wein: reinsortigen Trebbiano, jener Rebsorte, die aus dem Valdarno schon im 14. Jahrhundert an die Päpste nach Rom geliefert wurde. Torrione Trebbiano verzichtet bewusst auf einen Jahrgang: Jede Abfüllung trägt eine Los-Nummer und vereint Grundweine mehrerer Jahre (hier: 2023/2024), selektiert mit der Präzision des Referenz-Trebbiano Bòggina B. Handgelesen und spontan im Tonneau vergoren, reift er über 15 Monate auf der Feinhefe, mit anfangs regelmäßiger, später auslaufender Bâtonnage und ohne Abstich vor der Füllung.

Während Virgilio Bisti die Roten pflegt – Merlot, Cabernet, Syrah –, hat Rita Tua auf die Weißen gesetzt. Lodano Bianco ist ihr Wein, ihre Überzeugung: dass in diesem Klima und auf diesen mineralhaltigen Böden der Colline Metallifere ein Weißwein von eigenem Charakter entstehen kann – aus einer Assemblage, die in der Maremma niemand erwartet hätte. Traminer, Riesling und Chardonnay. Drei Rebsorten, drei Herkunftsgeschichten, ein Terroir. Die Lagen bei Suvereto liegen auf lehm- und mineralreichen Böden, zwölf Kilometer vom Tyrrhenischen Meer entfernt. Der Mistral-Wind aus dem Piombino-Kanal hält die Temperaturen in Balance, bewahrt die Aromatik und gibt dem Weißwein jene Frische, die er auf diesem Breitengrad nicht selbstverständlich findet. Schonende Pressung, Vergärung in Holztanks, dann Reife in Barriques.

1970 kelterte Caparzo seinen ersten Brunello, zu einer Zeit, als es in Montalcino gerade einmal dreizehn Weingüter gab – eines der historischen Häuser der Appellation. Was Caparzos Brunello bis heute auszeichnet, ist die Herkunft seiner Sangiovese-Trauben: Das Gut gehört zu den wenigen in Montalcino, die Weinberge über verschiedene geografische Zonen der gesamten Appellation verteilt besitzen. Statt aus einem einzigen Terroir zu schöpfen, vereint dieser Brunello die Mikroklimate von vier Lagen zu einem komplexen Ganzen: "Caparzo" selbst im Norden auf 220 Metern, sandig-tonige Pliozän-Sedimente; "La Caduta" im Südwesten auf 300 Metern, lockerer, steiniger Sandstein-Schiefer; "Il Cassero" im Süden auf 270 Metern, Pliozän-Sedimente mit sandig-steinig-schiefriger Matrix und "San Piero-Caselle" im Osten auf 250 Metern, sandig-tonig.

Oberkerschbaum – der obere Kirschbaumhof. Der Name trägt die Alltäglichkeit des Berglebens in sich: Ein Hof, benannt nach den Bäumen, die seinen Rand säumten. Was diese Parzelle jedoch aus dem Alltag heraushebt, ist ihre Lage. Das Weingut befindet sich in Pochi di Salorno, UGA Buchholz, an der südlichsten Grenze Südtirols – dort, wo die Provinz ins Trentino übergeht. Auf 770 bis 800 Metern, südwestlich exponiert, auf rein vulkanischem Porphyr ohne jeden Kalkanteil. Kein anderer Vigna-Weinberg des Hauses liegt so hoch, keiner hat eine so konsequent eruptive Geologie. Der Sauvignon Bianco gedeiht hier unter extremen, aber präzisen Bedingungen: außergewöhnlich viel Sonne verstärkt durch die Höhe, kühle Nächte, die Reife verlangsamen und Frische konservieren, ein Boden, der die Mineralität des Vulkans direkt in die Traube überträgt. Die Vigna-Klassifikation, zuerst für Alto Adige von Paolo Foradori eingeführt, steht hier für eine Parzelle, die keinen Vergleich duldet. Die Riserva-Bezeichnung des 2023ers bestätigt den erweiterten Ausbau.

1996 kaufte Elisabetta Geppetti einen Hang bei Pereta. Sie nannte ihn Poggio Valente – der tüchtige Hügel, der tapfere Hügel. Ein Name, der Programm ist. Die Lage liegt auf 280 Metern, nach Südwesten ausgerichtet, auf sandigen Böden über Sandsteinfelsen mit Toneinlagen – ein Boden, der dem Sangiovese Präzision und Eleganz gibt statt Gewicht und Kraft. Elisabetta wollte hier etwas anderes: einen reinsortigen Sangiovese-Cru nach burgundischem Verständnis, einen Wein, der seinen Weinberg spricht und sonst nichts. 2014 traf sie eine konsequente Entscheidung: Poggio Valente verlässt die Morellino-Appellation und erscheint seither als Toscana IGT. Kein Rückschritt – das Gegenteil. Ein Statement. Dieser Wein ist größer als seine Herkunftsbezeichnung, und Elisabetta wollte nicht, dass die mangelnde internationale Bekanntheit einer Appellation seine Ambition begrenzt.