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Es war Paolo Foradori, der Mazon zu dem gemacht hat, was es heute ist. Er heiratete 1959 in die Familie Hofstätter ein und widmete sein Leben danach einem einzigen Projekt: dem Beweis, dass das Hochplateau östlich des Etschtals der bedeutendste Pinot-Nero-Standort Italiens ist. Die Fachwelt hat ihm recht gegeben. Mazon, auf 350 bis 460 Metern, nordseitig exponiert, auf der kühleren Ostseite des Südtiroler Etschtals – mit Kalkschotter und Lehmböden, die von den Gesteinsformationen der Werfen-Formation mineralisch durchzogen sind – gibt dem Pinot Nero eine Tiefe, Konzentration und Komplexität, die in dieser Form nirgendwo sonst entstehen. Die Riserva ist der Ausdruck des gesamten Plateaus: der Wein, den Foradori in Mazon immer im Sinn hatte. 100% Handlese, vollständig entrapptes Lesegut, Gärung in Betonbehältern mit Remontage. Dann Ausbau in Barriques, anschließend erneut in Beton – eine Abfolge, die Struktur und Frische gleichwertig behandelt – und schließlich zwei Jahre Flaschenlagerung vor dem Verkauf.

Als 1998 französische Edel-Reben im Podere Molinuzzo von Felsina in die toskanische Erde gesetzt wurden, begann ein visionäres Experiment von außergewöhnlicher Kühnheit. Pinot Nero in der Toskana? Ein scheinbar unmögliches Unterfangen in einer Region, die von Sangiovese dominiert wird. Doch Giuseppe Mazzocolin und Franco Bernabei, die bereits mit dem legendären Fontalloro die Sangiovese-Revolution eingeleitet hatten, wagten erneut das Unmögliche: die burgundische Königsrebsorte unter toskanischer Sonne zu kultivieren. Der nur 2,5 Hektar große Weinberg liegt strategisch im Grenzbereich zwischen Felsina und dem Castello di Farnetella, auf Böden aus Sand und Lehm mit bedeutender steiniger und kalkhaltiger Komponente. Diese geologische Besonderheit, kombiniert mit der kühleren Mikrozone des Podere Molinuzzo, schafft ideale Voraussetzungen für eine Rebsorte, die andernorts in Italien nur in den Alpenausläufern gedeiht.

In einer privilegierten Parzelle südlich des legendären Bricco Boschis liegt der Geheimtipp der Cavallottos: Vigna Cuculo. Hier, wo normalerweise nur Nebbiolo gedeihen sollte, haben die Brüder Giuseppe und Alfio ein önologisches Wunder vollbracht – ein Barbera-Cru, das seine piemontesische Seele mit der aristokratischen Eleganz ihrer großen Barolo-Nachbarn verbindet. Der Name "Cuculo" – der Kuckuck – könnte poetischer nicht sein für diesen Wein, der sich wie ein Fremdling in königlichem Territorium behauptet und dabei seine ganz eigene Identität entwickelt. Die Parzelle profitiert vom einzigartigen Mikroklima des Bricco Boschis, jener geologischen Kostbarkeit, wo sich verschiedene Böden in einer Symphonie aus Kalk, Mergel und Sandschichten treffen. Diese Bodenkomplexität verleiht der Barbera-Traube eine Mineralität und Struktur, die weit über das hinausgeht, was man von dieser Rebsorte normalerweise erwartet. West-Südwest-Exposition und die kalkig-tonigen Böden schaffen ideale Bedingungen für einen Wein von außergewöhnlicher Tiefe.

Rubatsch ist eine Lage in Terlan auf 250 Metern, Südwesthang mit sandigem Boden auf Porphyr-Verwitterungsgestein. Hier wurzeln zwei Drittel der Lagrein-Reben für diesen Wein, das letzte Drittel stammt aus der Kalterer Lage Seehof, wo der Boden lehmiger und schwerer ist. Zwei Böden, zwei Charaktere, eine autochthone Rebsorte, die zu Südtirol gehört wie die Dolomiten zum Horizont.

Die Conca d'Oro – das goldene Becken. So nennen die Winzer von Panzano jene natürliche Geländesenke südlich von Greve, in der die Sonne früher ankommt und länger bleibt als anderswo im Chianti Classico. Die Hangneigung, der Galestro-Alberese-Boden, die Luftzirkulation zwischen den Hügeln: alles fügt sich zu einem Mikroklima, das dem Sangiovese Jahr für Jahr jene Tiefe und Fruchtreife gibt, die anderswo Ausnahme ist. Gagliole liegt mittendrin – ein kleines, sorgfältig geführtes Weingut, das seit der Riserva-Premiere im Jahrgang 2018 zeigt, was Panzano in dieser Preisklasse leisten kann. 100% Sangiovese aus über zwanzigjährigen Reben, biologisch bewirtschaftet, Handlese, Gärung im Stahl. Was folgt, ist ein durchdachter Ausbau: zehn Monate in kleinen gebrauchten Eichenfässern, dann fünf Monate in Zementtanks – eine Kombination, die dem Wein Struktur gibt, ohne ihn zu überformen. Nur 11.000 Flaschen.

Genau wie der berühmte I Sistri ist der "Collezione Privata" ein reinsortiger Chardonnay. Seit Anfang der 1980er Jahre hatte der ehemalige Literatur-Professor Giovanni Mazzocolin einen Teil seiner Chardonnay-Reben aus dem Burgund bezogen und so wurde hier bis in die 2000er Jahre eine Mikrolage aufgerebt, von deren Trauben der schonend vinifizierte "I Sistri Collezione Privata" stammt. Leuchtendes, intensives Strohgelb mit goldenen Reflexen. Zart reduktive Nase nach Gewürzen, Pfirsich, exotischen Früchten mit verhaltenen Anklängen an Vanille. Im Trunk cremig und vollmundig, die ideal abgestimmte Säure verleiht ihm Struktur und der frische Saft verbunden mit einer mineralisch-salzigen Note trägt diesen komplexen Weißen in ein spannendes und würziges Finish aus Quitte und Orange. Der klar erkennbare burgundische Stil dieses großen Chardonnays wird sich mit zunehmender Flaschenreife nicht zuletzt aufgrund des dezenten Barrique-Ausbaus weiter entwickeln. Sehr attraktiv zu einem noch attraktiveren Preis! SUPERIORE.DE

Von Vittoria nach Chiaramonte Gulfi, immer dem Kalksteinpfad folgend. Entlang der Ibleischen Berge, des alten Meeres, des Feuersteins – und des Grillo. So beschreibt Arianna Occhipinti die Reise, aus der dieser Wein entstanden ist. Sie wollte sehen, wie sich der Grillo auf 240 Metern verhält, auf den Kalkhügeln ihrer Heimat, wo der Untergrund aus altem Meeressediment ist und nicht aus dem roten Sand, auf dem ihre anderen Weine wachsen. Der Weinberg liegt auf dem Promontorio Serra San Bartolo, einem Felsrücken, der zwei geologische Welten trennt: auf der einen Seite die historischen Contrade mit rotem Sand und Tuff, Occhipintis vertrautes Terrain seit dem ersten Jahrgang. Auf der anderen Seite kompakter Kalkstein. Serracalcara liegt genau dazwischen. Der Boden zeigt beide Gesichter: weißer Sand mit Eiseneinschlüssen an der Oberfläche, darunter, nach 30 bis 40 Zentimetern, marine Kalksteinschichten, die Jahrmillionen alter Meeresböden sind. Biodynamisch bewirtschaftet, Guyot basso mit doppelter Verzweigung, 5.291 Stöcke pro Hektar.

In den Annalen der sardischen Weingeschichte markiert Angialis einen Wendepunkt – den Moment, als Antonio Argiolas erkannte, dass die Insel nicht nur große trockene Weine hervorbringen kann, sondern auch Süßweine von außergewöhnlicher Komplexität. Der Name Angialis, abgeleitet von den mystischen Engelsfiguren der sardischen Folklore, verweist auf die fast überirdische Qualität dieses Weins, der aus spät gelesenen Trauben der autochthonen Rebsorten Nasco und Malvasia di Sardegna entsteht. Die Weinberge von Serdiana bieten ideale Bedingungen für diese delikate Vinifikation: Die warmen Herbsttage und kühlen Nächte fördern die natürliche Konzentration der Trauben, während die Nähe zum Meer für die nötige Luftfeuchtigkeit sorgt, die eine kontrollierte Botrytis-Entwicklung begünstigt. Hier reifen die Trauben bis in den November hinein, entwickeln dabei jene einzigartige Balance zwischen Süße und Säure, die sardische Süßweine so charakteristisch macht. Die Vinifikation erfolgt mit äußerster Sorgfalt: Handverlesene Trauben werden schonend gepresst, der Most fermentiert langsam bei kontrollierten Temperaturen. Anschließend reift der Wein über zwei Jahre in kleinen Eichenfässern, wo er seine charakteristische goldene Farbe und komplexe Aromenstruktur entwickelt. Diese lange Reifung verleiht Angialis jene Tiefe und Eleganz, die ihn von einfachen Dessertweinen unterscheidet.

Der Name trägt dreitausend Jahre Geschichte: "Fèlsina" nannten die Etrusker dieses Land, lange bevor es Toskana hieß. Als der Reeder Domenico Poggiali 1966 das Gut in Castelnuovo Berardenga erwarb, war es vor allem für Olivenöl bekannt – gerade einmal zweieinhalb Hektar Reben standen auf den 400 Hektar. Der Vin Santo verkörpert die Philosophie des Hauses: Respekt vor der Tradition, aber keine Angst vor dem Unkonventionellen. Anders als die meisten Erzeuger verwendet Felsina nicht nur Trebbiano und Malvasia, sondern fügt einen Anteil Sangiovese hinzu – jene Rebsorte, die das Gut mit Rancia und Fontalloro weltberühmt gemacht hat. Der Sangiovese verleiht dem Süßwein Struktur und Farbe, einen Hauch Tannin und jene Eleganz, die Felsinas Weine auszeichnet.

Ein großer Friulano aus kleinen Parzellen: Paolo Meroi vinifiziert seinen reinsortigen Weißwein aus über 40 Jahre alten Rebstöcken auf kargen Flyschböden rund um Buttrio und Rosazzo – ein Terroir, das Tiefe und Präzision ermöglicht. Der Ausbau erfolgt traditionell im Barrique mit langem Hefekontakt, was dem Wein Struktur und subtile Reife verleiht. Im Glas leuchtendes Strohgelb mit goldenen Reflexen. In der Nase vielschichtig und fein verwoben: reife Birne, weißer Pfirsich, kandierte Zitrusfrucht, Lindenblüte und ein Hauch Kräuterhonig. Im Hintergrund zarte Anklänge von Haselnuss, Bienenwachs und nassem Stein. Am Gaumen kraftvoll, seidig und mit eleganter Textur. Die Säure ist gut integriert, die salzige Mineralität prägt den langen, druckvollen Nachhall. Ein Friulano von besonderem Format – dicht, komplex und mit unverkennbarem Herkunftscharakter. Die Handschrift Paolo Merois ist spürbar: authentisch, präzise, ganz dem Friaul verpflichtet. SUPERIORE.DE

Ein wunderbar gereifter Salice Salentino mit Charakter und Tiefe: Per Lui Salice Salentino Riserva stammt aus ausgewählten Negroamaro-Parzellen, die tief in den eisenhaltigen Böden rund um Salice wurzeln. Die lange Reife im Holz – teils Barrique, teils Tonneau – verleiht dem Wein Dichte und Ausdruck, ohne seine Balance zu gefährden. Im Glas dunkles Rubinrot mit leicht granatrotem Rand. Der Duft ist warm und vielschichtig: Schwarzkirsche, Pflaume, getrocknete Kräuter, etwas Tabak und ein Hauch Zedernholz. Am Gaumen strukturiert und kraftvoll, mit gut eingebundenem Tannin, saftiger Frucht und würzigem Nachhall. Ein eleganter, gereifter Salice Salentino, der sich von seiner feineren, seriösen Seite zeigt – ganz im Stil der großen Weine des südlichen Apuliens. SUPERIORE.DE

"Querciabella" – schöne Eiche. Der Name ist Programm für ein Weingut, das seit 1974 zu den stilprägenden Häusern des Chianti Classico zählt. Sebastiano Cossia Castiglioni war einer der Ersten, der hier auf biologischen Anbau umstellte – bereits 1988, als das Wort "Bio" im Weinbau noch Stirnrunzeln hervorrief. Seit 2000 arbeitet Querciabella biodynamisch und bewirtschaftet heute die größte biodynamisch zertifizierte Rebfläche Italiens. Dass Daniele Cernilli (Dr. Wine) das Gut 2024 zur "Cantina dell'Anno" kürte, überraschte niemanden, der diese Weine kennt. Die Riserva vereint Sangiovese aus drei der besten Lagen des Chianti Classico: Greve bringt Lebendigkeit und helle Frucht, Radda straffe Tannine und dunkle Beerennoten, Gaiole reifere Frucht und prägende Kalkstein-Mineralität. Die Höhenlagen zwischen 350 und 550 Metern sorgen für kühle Nächte und langsame Reife. Im Keller wird jede Parzelle einzeln vinifiziert und ausgebaut – Mikro-Vinifikation, die das Terroir jedes Weinbergs bewahrt und erst in der finalen Assemblage zu einem vielschichtigen Ganzen fügt. 16 Monate in französischen Barriques und Tonneaux verleihen Struktur ohne Dominanz.

Die Colline Metallifere – die Metallhügel – haben ihren Namen von dem, was die Menschen hier über Jahrtausende aus dem Boden holten: Kupfer, Eisen, Silber. Eine alte Bergbaulandschaft, seit 2024 Teil des UNESCO-Geoparks, auf vulkanischen und kalkigen Böden, die die Geologie von drei Millionen Jahren in sich tragen. 500 Meter über dem Meer, Alta Maremma, Demeter-biodynamisch. Elisabetta Foradori – die Frau, die Teroldego in Trentino wieder zum Leben erweckte – gründete Ampeleia gemeinsam mit Giovanni Podini und Thomas Widmann, weil sie glaubten, dass dieser Ort mit dem Cabernet Franc etwas sagen könnte, das er anderswo nie gesagt hat.

Wie ein kostbares Vermächtnis ruht dieser Wein in der Geschichte der Patrizierfamilie Serristori, die 1512 das Land von Donoratico erwarb und 1660 die prachtvolle Villa errichtete. Aus dem Schatten dieser historischen Mauern entspringt heute ein Wein, der die Seele der toskanischen Maremma in sich trägt – dort, wo das salzige Flüstern des Tyrrhenischen Meeres auf die warmen Hügel Bolgheris trifft. In den Weinbergen von Argentiera, dem der Küste am nächsten gelegenen und zugleich höchstgelegenen Gut der DOC Bolgheri, reifen die Trauben zwischen mediterraner Macchia und dem endlosen Blau des Archipels. Hier, auf nur zwölf Hektar der Lage Villa Donoratico, verwurzeln sich Cabernet Sauvignon und Merlot in sandigen wie felsigen Böden, während der Untergrund von marinem Flyschgestein durchzogen wird, ein geologisches Gedächtnis längst vergangener Meere.

Illivio ist ein subtiler Brückenschlag zwischen Friauls autochthonem Selbstverständnis und internationaler Noblesse – eine Cuvée aus Pinot Bianco, Chardonnay und Picolit, benannt nach dem leider 2017 verstorbenen charismatischen Gründer des Hauses, Livio Felluga. Die Reben wachsen auf den charakteristischen Ponca-Böden des Collio – mergelhaltige, kalkreiche Schichten, die den Weinen Spannung, Mineralität und Tiefe verleihen. Der Jahrgang 2022 brachte ideale Bedingungen: ein warmer, sonniger Sommer ohne extreme Hitze und ein trockener Herbst sorgten für perfekt ausgereifte, aromatisch vielschichtige Trauben.

Mauritius – ein Name, der Träume von tropischen Inseln weckt, doch hier verkörpert er die antike lateinische Bezeichnung für das kleine Dorf Moritzing, wo auf warmen Schwemmböden eine der gelungensten Rotwein-Cuvées Südtirols entsteht. Bei nur 250 Metern Höhe profitieren die Weinberge in Moritzing und Gries von jenem mediterranen Mikroklima, das sowohl dem autochthonen Lagrein als auch dem internationalen Merlot optimale Reifebedingungen bietet. Diese Symbiose zweier Rebsorten-Welten – die alpine Kraft des Lagreins mit der burgundischen Eleganz des Merlots – schafft einen Wein von außergewöhnlicher Komplexität.

Benannt nach Cassian, dem Sohn von Graf Michael Goëss-Enzenberg, der 1996 geboren wurde, im selben Jahr, als Manincor die eigene Kellerei eröffnete. Ein Name, der für Aufbruch steht, für Zukunft, für die nächste Generation. Die Cuvée vereint sechs internationale Rebsorten aus den besten Rotweinlagen des Guts: Manincor, Seehof und Panholzerhof zwischen 250 und 280 Metern Höhe. Südostexponiert mit Seeblick wurzeln die Reben in kräftigen sandigen Lehmböden, durchzogen von Kalkschotter und Gletschergesteinsablagerungen – diese Parzellen gehören zu den wärmsten Lagen Südtirols. Jede Rebsorte wird separat vinifiziert. Die Maischegärung erfolgt spontan in Holzbottichen mit wilden Hefen. Der 16-monatige Ausbau in Barriques (ein Drittel Neuholz) verfeinert die Struktur, ohne die Frucht zu dominieren. Erst kurz vor der Füllung erfolgt der Verschnitt – die Kunst der Komposition, bei der Charakter und Individualität mit Festlichkeit und Eleganz verschmelzen.

Fünf Jahre Geduld verwandeln Kraft in Samt. Diese Riserva reift sechzig Monate in jenen französischen Barriques, die zuvor den Capo di Stato beherbergten – ein doppeltes Vermächtnis von Wein und Holz. Wo die junge Grappa kristallklar strahlt, zeigt sich die Riserva in tiefem Bernstein mit kupfernen Reflexen. Die Nase offenbart, was nur lange Reifung schenkt: Kakao, Leder, Lakritze, dazu Kirsche und schwarze Johannisbeere. Am Gaumen von seidiger Weichheit und Eleganz, mit einem sauberen Finale, in dem das Eichenholz die Frucht bestätigt statt überdeckt. Mit 45% vol. von sanfterer Trinkstärke als ihre jüngere Schwester. Das Etikett trägt Zancanaros Pendant: "…et pour Monsieur la Bombe" – einst für Präsident de Gaulle geschaffen. Vollendeter Begleiter zu einer milden Zigarre oder dunkler Schokolade feinster Güte. SUPERIORE.DE

Derselbe Dreiklang – Calcarole, Pojega, Rovereti – und doch ein ganz anderer Wein. Wo der 2019er Wärme und Fülle bot, erzählt der 2021er eher von Präzision und klassischer Kontur. Der Aprilfrost reduzierte die Erträge spürbar, doch was folgte, war ein Geschenk: Ein Sommer, in dem die Temperaturen nie die kritische 33-Grad-Schwelle der Corvina überschritten. Die Reben reiften stetig, ohne Hitzestress, mit kühlen Nächten, die Säure und Aromatik bewahrten. Das anschließende Appassimento in den historischen Trockenräumen von Pojega verlief unter idealen Bedingungen – trocken, kühl, gleichmäßig. Die Winzer der Valpolicella nennen 2021 schlicht "l'annata perfetta".

Sì. Ein Wort, keine Einschränkung. Das direkteste Versprechen, das ein Wein machen kann. Elena Celli und Weinmacher Luca D'Attoma gründeten Duemani im Jahr 2000 in Riparbella, auf Hügeln zwischen 200 und 300 Metern mit Blick auf das Tyrrhenische Meer. Biodynamisch nach Demeter, kompromisslos in der Philosophie: Cabernet Franc, Syrah und Merlot auf einem Boden mit bis zu 40% Tongehalt, Kalkfelsen und ausgeprägter Salinität, die der Küstennähe und den Meeresbrisen entstammt. Terroir, das sich ins Glas schreibt. Sì ist 100% Syrah als Rosato vinifiziert. Spontane Gärung in 300-Liter-Amphoren, in denen der Wein auch den gesamten Ausbau verbringt. Keine Klärung, keine Filtration.

Ein ganz besonderer Wein aus überreifen und streng selektionierten Aglianico-Trauben, die auf Mastroberardinos südlich ausgerichteten Weinbergen gedeihen. Zwei Jahre lagert der Taurasi in Eichenfässern und ein Jahr ruht er in der Flasche. Ein Wein mit faszinierender Persönlichkeit, Kraft und von überaus hohem Lagerpotenzial.

1172 – das Jahr, in dem Volpaia erstmals in den Dokumenten erwähnt wird. Ein kleiner, befestigter Borgo auf einem Hügel nördlich von Radda in Chianti, erbaut als Grenzfestung zwischen Florenz und Siena. Heute ist es ein Juwel des Friedens und der Schönheit und einer der geschichtsträchtigsten Weinorte der Toskana. Hier, wo einst Soldaten Wache hielten, pressen heute die Familien Stianti-Mascheroni ihre Trauben in den mittelalterlichen Mauern. Die Flaschen reifen in den Gewölben alter Kirchen, und fast jeder Hauskeller birgt einen Tank mit biologischem Wein. Ein ganzes Dorf, das dem Weinbau gewidmet ist. So vollständig, dass es schon wieder poetisch wird. Die Riserva entsteht aus 100% Sangiovese von Weinbergen zwischen 400 und 600 Metern Höhe. Eine der höchstgelegenen Kellereien der Region. Hier oben, wo die Luft dünn und die Nächte kühl sind, entwickelt Sangiovese jene Eleganz und Mineralität, die Volpaia so unverwechselbar macht. Sandstein-, Ton- und sandig-lehmige Böden mit hohem Skelettanteil. Manuelle Lese in der zweiten Septemberhälfte, temperaturkontrollierte Vinifikation, dann 24 Monate in französischen und slowenischen Eichenfässern.