Formati

Vigna Spuntali si trova a sud-ovest di Montalcino, a 300 metri, a meno di 30 chilometri dal mare. Non è una cosa da poco. Laddove altre località sono caratterizzate da influenze continentali, qui regna il Mediterraneo: caldo secco, ventilazione costante, brezza salmastra. Ulivi, mirto, rosmarino, lillà di mare – la macchia mediterranea inizia proprio dietro le vigne. Il terreno è costituito da suoli sabbiosi di Pietraforte, ben drenati, ricchi di minerali, caldi. Il Sangiovese Grosso prospera qui come in nessun altro luogo di Montalcino – più maturo, più voluminoso, con una brezza marina iodata sul finale che è inconfondibile. Il Rosso Vigna Spuntali è un nuovo capitolo del portfolio Val di Suga: un Rosso da una sola vigna che esprime il carattere di questo eccezionale terroir in modo diretto e senza deviazioni. Raccolta a mano al mattino, la fermentazione dura dodici giorni, seguita da una fase di post-fermentazione di dieci giorni. Affinamento: sei mesi in botti di rovere di Slavonia da 40 ettolitri, poi dodici mesi in vasche di cemento – un processo di invecchiamento che preserva la freschezza e sviluppa allo stesso tempo la profondità. Dodici mesi di affinamento in bottiglia completano il cerchio.

COS produce spumante in piccoli lotti. Sembra una sorpresa – e lo è. Ma chi conosce l'azienda capisce subito la logica: non perché la Sicilia abbia bisogno di spumanti, ma perché COS vuole tirare fuori dal Frappato tutto ciò che questo vitigno ha da dire. E il Frappato ha molto da dire. Il vino base viene pressato direttamente, fermentato spontaneamente in anfore di terracotta e poi stabilizzato in vasche di cemento. Quello che segue è il più insolito: per la fermentazione in bottiglia non vengono aggiunti né zucchero né lieviti puri. Al contrario, il mosto fresco dell'annata successiva – la forma più naturale di tiraggio disponibile nel Metodo Classico. Maturazione di 20 mesi sui lieviti in bottiglia, sboccatura nel giugno 2025, nessun dosaggio. Quello che arriva nel bicchiere è esclusivamente Frappato, un pizzico di lievito e di tempo.

Il Pinot Nero Praesulis è l'ultimo nato nella famiglia dei vini Gump Hof – una sfida che Markus Prackwieser ha intrapreso solo da pochi anni. Perché il Pinot Nero nelle fresche altitudini della Valle Isarco meridionale è un'impresa che richiede pazienza e coraggio. Le uve crescono a 550 metri sul livello del mare su terreni morenici calcarei su porfido quarzifero, su pendii scoscesi che beneficiano del clima mediterraneo – su pendii scoscesi che beneficiano del calore mediterraneo durante il giorno, ma sono ventilati di notte dalle fresche correnti d'aria delle Dolomiti. Una settimana di macerazione a freddo è seguita da due settimane di fermentazione e macerazione sulle bucce. Il vino matura poi per dodici mesi in barrique con fermentazione malolattica.

Quando nel 1902 Giulio Ferrari sognò la sua visione di uno spumante italiano in grado di rivaleggiare con i Grands Crus francesi, probabilmente aveva in mente proprio un rosé: 70% Pinot Nero e 30% Chardonnay, con l'eleganza che è diventata il marchio di fabbrica di Casa Ferrari. Il Maximum Rosé incarna questa filosofia da oltre un secolo – uno spumante tra tradizione e modernità alpina. I vigneti si estendono nelle valli del Trentino, dove le Dolomiti incontrano le influenze mediterranee. Qui il Pinot Nero e lo Chardonnay sviluppano la finezza che solo i freschi pendii montani possono dare. La vinificazione segue la filosofia dell'azienda: la tradizionale fermentazione in bottiglia fa maturare lo spumante sui lieviti fini per oltre 30 mesi – un periodo di invecchiamento considerevole che conferisce al rosé la sua caratteristica cremosità e complessità.

Alcuni vigneti entrano a far parte del patrimonio di una famiglia grazie a un'acquisizione strategica, altri attraverso un matrimonio che unisce due casate piemontesi. Quando Aldo Pola sposò Luisella, originaria della vicina Serracapelli, questa unione non solo unì due persone, ma anche la famiglia Pola a quel cru che oggi è tra i più ambiti del comune di Neive: Serraboella. Qui, su terreni calcarei di media struttura, a 300 metri sul livello del mare, il Nebbiolo prospera in un'interpretazione che si distingue dal potente Bordini: più riservato in gioventù, quasi timido, ma dotato di un'eleganza che raggiunge il suo pieno splendore con il passare degli anni. Ciò che Matteo Pola vinifica dai vitigni trentenni di questo singolo appezzamento è un Barbaresco di notevole armonia – un vino che non colpisce per la sua intensità, ma per quella precisione cristallina che contraddistingue i grandi terroir.

Nel cuore dell'Abruzzo, dove le montagne innevate e il Mare Adriatico distano solo trenta chilometri l'una dall'altro, si trova il punto di partenza di una piccola rivoluzione: San Martino sulla Marrucina, il borgo in cui Gianni Masciarelli nel 1981 realizzò il sogno di creare vini di livello mondiale dai vitigni autoctoni della sua terra. Il vino che porta il suo nome, il "Gianni Masciarelli", incarna oggi quella visione che il carismatico pioniere sviluppò dopo un'estate determinante trascorsa nella Champagne: vini abruzzesi che definiscono standard internazionali. Dallo storico vigneto Cocciapazza a Loreto Aprutino, a 250 metri sul livello del mare su terreni argilloso-calcarei, provengono le uve Montepulciano raccolte a mano per questo classico DOC. Marina Cvetic, compagna di vita e di vino di Gianni, ha portato avanti la linea Gianni in omaggio al fondatore visionario, che per primo ha introdotto in Abruzzo il sistema Guyot e le barrique francesi.

Nelle misteriose grotte etrusche sotto la collina di Decugnano, matura a 13° C costanti uno spumante che viene prodotto solo in quantità estremamente limitate. Claudio Barbi ha prodotto questo Metodo Classico nel 1978 come primo fermentatore in bottiglia in Umbria. All'epoca era ancora prodotto con uve Procanico e Verdello. Nel corso degli anni si è trasformato in qualcosa di ancora più speciale grazie all'utilizzo di Chardonnay e Pinot Nero e al prolungamento del periodo di affinamento sui lieviti a 4 anni. L'intero processo di produzione è artigianale: l'infornata e la sboccatura avvengono ancora manualmente e sono eseguite con notevole cura e passione.

1943 – l'anno in cui Angelo Maci è nato nel Salento. Non è quindi un caso che questo vino porti il suo nome: Il "Rosso del Fondatore" è il progetto personale del fondatore di Due Palme, un assemblaggio che egli stesso supervisiona e che esprime i suoi standard per la Puglia. Primitivo e Aglianico in parti uguali – due temperamenti che si completano a vicenda. Il Primitivo apporta frutta scura e calore, l'Aglianico struttura, acidità e lunghezza. Le uve vengono vendemmiate tardivamente, fermentate in acciaio e poi affinate per nove mesi in barrique nuove – seguito da un ulteriore affinamento in bottiglia. Le bottiglie numerate non sono una trovata di marketing: sono l'espressione di un vino a cui si deve e si presta attenzione.

Il mondo del Sauvignon Blanc conosce due grandi voci: la Valle della Loira e Marlborough. Gianfranco Gallo ne ha aggiunta una terza – la Valle dell'Isonzo. Non perché lo volesse, ma perché lo ha deciso il vigneto Piere. 11,5 ettari a Mariano del Friuli a 34 metri, cloni prevalentemente italiani con uve sciolte su terreni profondi, ghiaioso-sabbiosi con componenti conglomeratiche. La bora porta freschezza, il mare Adriatico porta maturità, l'Isonzo porta minerali. Breve macerazione a freddo, fermentazione a 16–19 °C, otto mesi sui lieviti, nessuna fermentazione malolattica, dieci mesi in bottiglia.

"Dal vitigno più importante delle Langhe nasce un vino che è un'introduzione al re dei vini". Così Chiara Boschis descrive il suo Langhe Nebbiolo – e questa modestia è programmatica. La cantina si trova a Castiglione Falletto, uno dei sette comuni del Barolo, con vista su vigneti come Via Nuova e Mosconi. Il Langhe Nebbiolo proviene dal proprio vigneto e dalle cosiddette "fasce di rispetto" – quei filari che confinano con i vigneti vicini coltivati in modo convenzionale e che sono trattati con particolare attenzione in termini di agricoltura biologica. 100% Nebbiolo, suoli di argilla calcarea in roccia dal caratteristico colore grigio chiaro e rosa – la stessa base geologica dei vigneti di Barolo.

Nubiola è un Barbaresco con una tensione interna: differenziato, non agitato, ma con un carattere chiaro. Il nome rimanda a radici storiche: Vitis Nubiola era il nome dato al Nebbiolo nel XIII secolo. Pelissero ha ripreso questo termine – non per sentimentalismo, ma perché si addice allo stile del vino: Complessità anziché ostentazione, profondità anziché effetto. Le uve provengono da diverse parcelle nei dintorni di Treiso, su terreni di marna calcarea con un contenuto di argilla fine. I siti si completano a vicenda – altitudine, esposizione, microclima – per creare un quadro d'insieme complesso ma armonioso. Il vino viene fermentato con lieviti naturali e affinato per 18 mesi in grandi botti e tonneaux, il tutto con deliberata moderazione affinché la struttura e l'origine rimangano visibili.

Il 1992 è stata l'ultima annata della prima era Riserva di Boscarelli. Seguì una pausa di quasi due decenni – non si è trattato di un periodo di inattività, ma di tanto lavoro e ricerca: reimpianto dei vigneti storici, selezione dei cloni, studio delle variazioni climatiche del terroir di Cervognano. Solo nel 2010, quando le giovani viti dei nuovi impianti autoctoni hanno mostrato per la prima volta la complessità attesa, è tornata la Riserva. Come negli anni '70 e '80: esclusivamente da vitigni autoctoni. Prugnolo Gentile e Colorino. Viti di oltre 20 anni di età provenienti dal nucleo storico dei vigneti Boscarelli a Cervognano – terreni sabbiosi calcarei e alluvionali con limo, argilla, minerali e un ricco scheletro di pietra che varia a seconda della posizione e dell'altitudine. 6.500 viti per ettaro.

C'eragià – che in siciliano significa: "C'era una volta". Un'allusione a qualcosa di improbabile che tuttavia si è avverato. Perché lo Chardonnay sul versante nord dell'Etna, a 740 metri di altitudine, nella Contrada Rampante – sembra un esperimento che non dovrebbe funzionare. Eppure è esattamente il contrario: la prova che il suolo vulcanico di questa montagna plasma vitigni che altrove si comportano diversamente.

Situato nell'angolo più alto della Vigna Istine (il nome "550" si riferisce ai metri sul livello del mare), circondato da freschi boschi, questo Merlot ben equilibrato viene vinificato in cemento, prima di trascorrere circa 15 mesi in tonneaux leggermente tostati. Data la posizione fresca, viene vendemmiato – cosa insolita – dopo il Sangiovese, in modo da avere più tempo per maturare sulla vite. Il risultato è un vino dalla struttura tannica raffinata, con succosi frutti blu maturi, un accenno di frutti rossi e alcune note di caffè che conducono a un finale lungo e aggraziato. La produzione è di 2.600 bottiglie per annata. SUPERIORE.DE

Il Petit Manseng è originario della Guascogna, nel sud-ovest della Francia, dove, nella zona di Jurançon, è considerato uno dei rari vini bianchi altamente concentrati: un vitigno caratterizzato da grappoli radi, acini piccoli e buccia spessa, noto per la sua naturale concentrazione zuccherina. Franz Haas compie con questo vitigno una mossa insolita in Alto Adige. Le viti sono coltivate con il sistema Guyot su pendii profondi a un'altitudine compresa tra i 220 e i 320 metri, su terreni alluvionali. La resa viene mantenuta volutamente bassa, appena 40 ettolitri per ettaro, e la produzione è di conseguenza minuscola: solo 5.000 bottiglie. Sia la fermentazione che l'affinamento di dieci mesi avvengono interamente in barrique; dopo l'imbottigliamento seguono ulteriori mesi di affinamento in bottiglia prima che il vino venga immesso sul mercato.

Il Nerello Cappuccio, proveniente dal versante sud-occidentale dell'Etna, è un raro connubio di finezza e carattere, nonché un nobile frammento dell'antica cultura vulcanica. Le uve maturano a 900 metri di altitudine nella Contrada Cavaliere, dove terreni sabbiosi-vulcanici, una consistente presenza di detriti e una perfetta permeabilità alla luce caratterizzano il terroir. Le viti, di circa 30 anni, sono coltivate secondo il sistema dell'Albarello e producono un'uva concentrata e ricca di carattere. La vinificazione segue un approccio purista: vendemmia selettiva a mano in ottobre, diraspatura totale, fermentazione controllata con lieviti indigeni, fase di macerazione di circa due settimane. L'affinamento, della durata di circa 12 mesi, avviene esclusivamente in acciaio inox; successivamente il vino riposa in bottiglia fino al momento della commercializzazione.

La tenuta parla di un nuovo anfiteatro del vino, nato da secoli di eruzioni. A 700 metri di altitudine, con esposizione a nord-est, crescono qui viti a cespuglio di Nerello Mascalese, con un'età media di circa settant'anni, molte delle quali piantate prima dell'arrivo della fillossera e che ancora oggi crescono su radici proprie. Il terreno alterna sabbia, cenere e detriti su colate laviche; il giorno e la notte sono caratterizzati da sbalzi termici estremi. Il nome Animardente deriva dall'interno del vulcano, dalla sua incessante attività, dalle braci e dal colore del magma. La fermentazione avviene in acciaio a temperatura controllata, l'affinamento in grandi botti di legno, e il vino viene immesso sul mercato solo dopo una lunga maturazione.

Le uve di Malvasia raccolte rimangono in camere di appassimento ombreggiate per diverse settimane, con una buona ventilazione. In assenza di umidità e di sole cocente, le uve si asciugano lentamente e conservano così la loro acidità e un grado alcolico molto moderato. Il Capofaro è un impressionante vino da dessert che proviene da viti che appartenevano al defunto enologo Carlo Hauner, che ha reso famosa la Malvasia dell'isola di Salina.

Colore rosso rubino intenso. Il Cenito seduce con aromi complessi di frutti rossi scuri, cannella e chiodi di garofano che si mescolano a toni terrosi, menta, polvere di gesso e canfora. Il palato è senza soluzione di continuità, morbido ed elegante, con frutti di bosco maturi che scorrono su un nucleo di acidità vibrante, mentre una nota di agrumi acidi aggiunge tensione verso la fine. Il finale è strutturato e lungo, con tannini a grana fine e note floreali di prugne acide e violette. Il Cenito è l'Aglianico del Cilento al suo meglio. È ingannevolmente accessibile e delicato, ma la tensione aumenta a ogni sorso. Siate pazienti e assaporate questo grande Aglianico! SUPERIORE.DE

Anagallis arvensis – è il nome botanico corretto per il piccolo e poco appariscente fiore dai petali arancioni brillanti che cresce tra i filari di vite negli appezzamenti di vigneto intorno a Lilliano. Quando la famiglia Ruspoli ha deciso di dare un nome alla propria cuvée di ispirazione bordolese, ha scelto questo umile fiore selvatico – un simbolo delle sue radici nel terroir, anche se i vitigni sono originari della Francia. Mentre il Chianti Classico incarna l'anima di Lillliano, l'Anagallis rappresenta il coraggio toscano di abbracciare la modernità che ha rivoluzionato il mondo del vino negli anni '70 e '80: varietà internazionali su suolo toscano, vinificate nel rispetto dell'origine e dell'artigianalità. L'uvaggio, composto per il 50% da Cabernet Sauvignon, per il 40% da Merlot e per il 10% da Petit Verdot, proviene dalle migliori parcelle della Tenuta, raccolte selettivamente a mano e fatte fermentare separatamente in piccoli serbatoi di acciaio inox. Ogni varietà di uva subisce un proprio ciclo prima di essere trasferita, dopo la fermentazione malolattica, in barrique francesi, dove matura per 14 mesi – non in botti nuove, ma in botti usate, che danno struttura al vino senza dominarlo.

Il nome Deimassi deriva dai grandi blocchi di pietra che costituiscono il muro di terrazzamento che sostiene il vigneto. Questi sono stati scavati nel terreno durante i lavori preparatori per l'impianto nel 2008. Le grandi pietre e l'argilla friabile segnano ancora oggi questo piccolo appezzamento di terreno, originariamente destinato alla produzione di Brunello di Montalcino, i cui risultati vengono ora commercializzati senza il lungo periodo di invecchiamento previsto per il Brunello.

Il Lagrein è altoatesino fino al midollo. Questo vitigno cresce quasi esclusivamente in questa regione e vanta origini genetiche che affondano nella storia più in profondità rispetto alla maggior parte degli altri vitigni dell’Europa centrale: pre-romano, attestato da documenti antichi e dal carattere inconfondibile. La sua patria storica è Gries, oggi un quartiere di Bolzano, dove il suo potenziale è stato riconosciuto fin da subito e da cui ha preso il nome. La famiglia Pfitscher ha le sue radici a Montan, un comune della Bassa Atesina, noto soprattutto per i vigneti Mazon e il Pinot Nero. Il fatto che qui nasca anche un Lagrein di questo calibro dimostra l’ampiezza del terroir. Il Griesfeld ne è l’espressione più coerente: 15 mesi in piccole botti di rovere, che conferiscono al Lagrein carattere e una nobile speziatura, senza però snaturarlo.

Rubino scuro con riflessi violacei. Nel bouquet accattivante, frutta matura con un sottile sottofondo speziato, mora delicata, cassis ed erbe secche. Fresco, elegante e molto complesso al palato, con sfumature minerali e gessose. Con l'avanzare del tempo, tannini setosi e un frutto sottile e dolce, molto ben strutturato e con un finale di ciliegia. Il Blumeri è indiscutibilmente il rosso di punta della cantina e migliora con ogni anno di affinamento in bottiglia. SUPERIORE.DE

Quando Franco Pola imbottigliò la prima bottiglia del suo Barbaresco Bordini nel 1970, non solo diede inizio a una storia di famiglia, ma segnò anche quel legame tra l'uomo e il vigneto che attraversa le generazioni. Il vigneto porta lo stesso nome della via in cui sorge la cantina – Via Bordini 15 – e questa coincidenza geografica racchiude in sé una verità più profonda: qui, dove la cantina si affaccia direttamente sul pendio esposto a sud-est, la famiglia e il terroir sono indissolubilmente intrecciati. Su un terreno sabbioso, calcareo e argilloso, a 280 metri sul livello del mare, affondano le radici di viti di Nebbiolo di età compresa tra i 50 e i 60 anni – di cui un ettaro ha addirittura più di 70 anni ed è a radice nuda, non innestato, un legame vivo con quell'epoca in cui il padre di Franco, Secondo, gestiva ancora l'azienda come attività agricola.