Der Jahrgang 2025

Chardonnay braucht eigentlich keine Herkunft. Die Welt trinkt ihn überall, er passt sich an, er funktioniert. Genau darin liegt sein Problem – und genau daran scheitert er so oft. Wer ihn im Aostatal anbaut, auf Granitmoräne zwischen 600 und 800 Metern Höhe, mit kurzen Sommern, langen Wintern und Temperaturen, die nachts ins Extreme fallen, der stellt eine andere Frage: Was passiert mit dieser Sorte, wenn der Berg das letzte Wort hat?

Dieselben Hügel, dieselbe Familie, dieselbe Philosophie – was für den Wein gilt, gilt auch fürs Öl. Rund tausend Olivenbäume wachsen auf den Hanglagen von Monti in Chianti, überwiegend Correggiolo mit etwas Moraiolo dazwischen, nach alter Tradition in Mischkultur mit Obstbäumen. Marco Ricasoli Firidolfi erntet von Hand, bevor die Oliven voll ausgereift sind – niedrigere Erträge, dafür Säurewerte unter 0,2% und ein Reichtum an Polyphenolen. Die Pressung erfolgt noch am Erntetag, unter Stickstoff, um jede Oxidation zu verhindern.

Biancolella verkörpert das Herz der ischitanischen Weinkultur – eine autochthone Rebsorte mit jahrtausendealter Tradition, die nahezu ausschließlich auf Ischia gedeiht. Ihre Existenz dokumentiert die untrennbare Verbindung zwischen Insel und Rebe seit den Zeiten der antiken Griechen, als die ersten Amphoren den kostbaren Wein bis nach Frankreich trugen. In 300 Metern Höhe mit Blick aufs Meer wachsen die vier Hektar Weinberge auf den mineralreichen Vulkanböden des Monte Epomeo. Der grüne Tuffstein speichert die mediterrane Wärme und gibt sie an die Reben weiter, während die salzigen Meeresbrisen für natürliche Frische und Eleganz sorgen. Diese einzigartige Kombination aus vulkanischer Kraft und maritimer Milde prägt ihren unverwechselbaren Charakter.

Die Giachis denken in Musik. Wo andere ihre Öle nüchtern nummerieren, komponieren sie: Adagio – das langsame, sanfte Tempo. Ein Name, der Programm ist. Aus den Hügeln von Mercatale Val di Pesa, mitten im florentinischen Chianti Classico, stammt dieses bewusst milde Öl. Frantoio und Moraiolo, ergänzt durch Leccino und Pendolino, ergeben einen Blend, der nicht überwältigen will, sondern begleiten.

Nach dem Adagio kommt das Allegretto – ein Tick lebhafter, ein Tick zupackender. Die Giachis haben dieses Öl für die Küche komponiert: robust genug, um Hitze zu vertragen, charaktervoll genug, um Gerichten Tiefe zu geben. Dieselben toskanischen Sorten aus den Hügeln von Mercatale Val di Pesa – Frantoio, Moraiolo, Leccino – hier jedoch so assembliert, dass sie beim Braten und Schmoren ihre Aromen nicht verlieren, sondern entfalten. Die niedrige Säure sorgt für beste Verträglichkeit, der vollere Körper für Präsenz am Gaumen.

Giovanni plus Olio gleich Giolio – der Name verrät, worum es geht: das Öl der Familie, ihr täglicher Begleiter, ihr Allrounder. Kein Spezialist für eine Aufgabe, sondern ein Generalist für alle. Die Cuvée vereint das Beste der toskanischen Sorten: Frantoio als Rückgrat, Moraiolo für Struktur, dazu Pendolino, Leccino und Maurino als feine Nuancen. Was dabei entsteht, funktioniert roh auf dem Salat genauso wie in der heißen Pfanne – vielseitig ohne beliebig zu sein.

Lange bevor Andrea Cortonesi seinen ersten Brunello in die Flasche füllte, bewirtschaftete seine Familie die Olivenhaine rund um Castelnuovo dell'Abate. Der Anbau von Oliven gehört hier zur Grundsubstanz des Lebens – verwurzelt in der gleichen Erde, aus der auch seine Weine kommen. Klassische toskanische Sorten: Frantoio bringt Struktur und Würze, Moraiolo die dunkle Frucht und Tiefe, Leccino die Geschmeidigkeit im Abgang. Die Ernte erfolgt von Hand im November, wenn die Früchte noch fest am Zweig hängen – direkt danach Kaltpressung, ohne Verzögerung.

Ein kleiner Teil der Olivenhaine rund um das Podere Albereto ist ausschließlich der Produktion dieses ganz speziellen Öls, das nur in sehr beschränkter Menge (5.000 Fl.) abgefüllt wird, vorbehalten. Die Farbe des extra-nativen Olivenöls von Albereto ist ein intensives Smaragdgrün. Es hat einen intensiven, krautigen Duft mit Noten von Spargel und aromatischen Kräutern wie Estragon und Salbei. Der Geschmack ist intensiv und stark mit einem charakteristischen Nachgeschmack, der an das von der Nase wahrgenommene Gemüse erinnert. SUPERIORE.DE

Was Felsina mit Sangiovese im Chianti Classico erreicht hat, überträgt das Gut seit 2002 auf den Olivenhain: kompromisslose Qualität, Respekt vor dem Terroir, Rückverfolgbarkeit von der Ernte bis zur Flasche. Die Idee dahinter trägt einen berühmten Namen: "Olio secondo Veronelli", benannt nach Luigi Veronelli, dem legendären Weinkritiker und engen Freund des Hauses, der die Verbindung zwischen Öl und Herkunft zur Philosophie erhob. Die Olivenhaine erstrecken sich über drei Bereiche des 400-Hektar-Guts: Fèlsina, Pagliarese und Boschi – jeder mit eigenem Mikroklima, eigenen Böden. Vier Sorten wachsen hier: Leccino, Pendolino, Moraiolo und Raggiolo (im Chianti auch Correggiolo genannt). Für die Cuvée werden alle vier vereint – ein Abbild des Territoriums in einem Extra Vergine. Die Handlese erfolgt im Oktober und November, wenn die Oliven noch grün bis violett sind und ihr Polyphenolgehalt am höchsten. In der hauseigenen Mühle werden sie entkernt – "denocciolato" heißt diese Methode, bei der nur das Fruchtfleisch gepresst wird, nicht der bittere Kern. Das Ergebnis ist ein Öl von bemerkenswerter Reinheit.

Es soll im Piemont Weinberge geben, die Nebbiolo nicht mögen. Der Vigneto Fossati in der höchsten Lage des Gemeindegebiets Barolo ist einer davon: kiesig-sandiger Boden, Morgensonnen-Exposition, 420 bis 450 Meter. Aldo Vajra hat ihn 1985 mit Riesling bepflanzt – aus Überzeugung, die damals eher nach Provokation klang. Ein zweites Weinberg-Kapitel kam hinzu: die Cascina Bertoni in Sinio, nordöstlich exponiert, kalkhaltig und homogen. Aus beiden entsteht der Pétracine, dessen Name im Piemontesischen "Riesling" bedeutet – und gleichzeitig nach Stein und Wurzel klingt. Die Klonstöcke kommen vom Rhein, von der Mosel, aus der Pfalz und dem Elsass: strenge deutsche Mineralität trifft auf elsässische Cremigkeit und piemonteser Terroir. Schonende Pressung, kurze Kälteklärung, 15 bis 20 Tage Gärung im Stahl, Ausbau bis zum Frühjahr in Edelstahl – kein Eingriff, der nicht der Präzision dieses raren Tropfens dient.

Die reinsortige Selektion aus dem Hause Fontodi. Während das klassische Hausolivenöl als Cuvée überzeugt, zeigt der Correggiolo die alte toskanische Sorte in ihrer puren Ausprägung. Handlese, Pressung am Erntetag, biodynamische Bewirtschaftung: Die Philosophie bleibt, doch das Ergebnis ist fokussierter. Correggiolo gilt als eine der charaktervollsten Olivensorten der Toskana: kräftig, würzig, mit Ecken und Kanten.

Während Virgilio Bisti die Roten pflegt – Merlot, Cabernet, Syrah –, hat Rita Tua auf die Weißen gesetzt. Lodano Bianco ist ihr Wein, ihre Überzeugung: dass in diesem Klima und auf diesen mineralhaltigen Böden der Colline Metallifere ein Weißwein von eigenem Charakter entstehen kann – aus einer Assemblage, die in der Maremma niemand erwartet hätte. Traminer, Riesling und Chardonnay. Drei Rebsorten, drei Herkunftsgeschichten, ein Terroir. Die Lagen bei Suvereto liegen auf lehm- und mineralreichen Böden, zwölf Kilometer vom Tyrrhenischen Meer entfernt. Der Mistral-Wind aus dem Piombino-Kanal hält die Temperaturen in Balance, bewahrt die Aromatik und gibt dem Weißwein jene Frische, die er auf diesem Breitengrad nicht selbstverständlich findet. Schonende Pressung, Vergärung in Holztanks, dann Reife in Barriques.

Arneis heißt auf Piemontesisch "kleiner Rascal" – die kleine Nervensäge. Schwierig im Anbau, zur Überreife neigend, jahrzehntelang fast vergessen. Bruno Giacosa war einer von zwei Produzenten, die die Rebsorte in den späten 1960ern vor dem Aussterben bewahrten, indem sie sie als Einzelsorte abfüllten und vermarkteten – zu einer Zeit, als kaum jemand verstand, warum.

Während andere Olivenbauern längst geerntet haben, warten die Giachis. Erst im Dezember, wenn die Früchte ihre volle Reife erreicht haben, beginnt die Lese – von Hand, Olive für Olive. Diese Geduld hat einen Namen: Dolciolio, das milde Öl, dolce und olio in einem Wort verschmolzen wie die Sanftheit im Geschmack selbst. Die späte Ernte verändert alles. Statt grüner Schärfe entfaltet sich hier eine goldene Weichheit, die das Öl wie flüssigen Samt über die Zunge gleiten lässt.

Primo heißt das Erste – und genau das ist dieses Öl: Der erste Jahrgangsausdruck, gepresst aus Oliven, die ihre volle Reife noch vor sich haben. Wo das Dolciolio auf Dezember-Milde setzt, wählt das Primolio den anderen Weg: November-Ernte, grüne Frucht, Charakter statt Gefälligkeit. Die Cuvée gibt dem Moraiolo die Führung – über die Hälfte der Assemblage stammt von dieser kernigen Sorte, die dem Öl sein Rückgrat verleiht. Frantoio steuert Eleganz bei, Leccino, Pendolino und Maurino die feinen Nuancen. Was dabei entsteht, hat in Florenz längst seinen Platz auf den Tischen der Spitzenrestaurants gefunden.

Verdeca ist eine Rebsorte, die kaum jemand kennt – und das ist kein Zufall. Jahrhundertelang diente sie als Basismaterial für Wermut, wurde selten sortenrein vinifiziert und galt als zu unspektakulär für eine eigene Flasche. Dabei ist ihre Geschichte alt: Griechischen Ursprungs, wahrscheinlich mit den ersten Siedlern nach Apulien gelangt, auf den sandigen Kalkböden des Salento heimisch geworden. Masseria Li Veli hat ihr mit dem Askos-Projekt eine Bühne gegeben – und die Weinkritik hat geantwortet. Der Askos Verdeca ist der einzige apulische Weißwein, den der Gambero Rosso je mit seinen Tre Bicchieri ausgezeichnet hat.

Tenuta San Leonardo ist ein Name, der für Rotwein steht. Seit Generationen pflegt die Familie Guerrieri Gonzaga in Avio, im südlichen Trentino, einen Bordeaux-Blend, der von Kennern in einem Atemzug mit den besten Weinen Italiens genannt wird. Dass das Haus auch Weißwein (und Rosato) macht – und das mit derselben Präzision – wissen weitaus weniger. Vette di San Leonardo verdankt seinen Namen den Gipfeln, die die Weinberge umrahmen. Vette – Gipfel, Spitzen – ist das Bild, das San Leonardo für diesen Sauvignon Blanc gewählt hat: hochgelegen, klar, unverwechselbar. Die Trauben kommen aus Roveré della Luna, einem Dorf an der Grenze zwischen Trentino und Alto Adige, das zu den besten Sauvignon-Blanc-Lagen Norditaliens zählt. Die Dolomiten als Kulisse, kühle Nächte, ein langer Reifeprozess auf der Rebe. Handlese im September. Ausschließlich Stahl, kein Holz. Fünf Monate sur lie auf der Feinhefe – für Textur und Tiefe ohne fremden Ausbau.

Die Raggiolo – in der Toskana Correggiolo genannt – ist eine der ältesten und weitverbreitetsten Olivensorten der Region. Eine Sorte mit Charakter, die kleine, leicht asymmetrische Früchte trägt und spät reift, was den Erntezeitpunkt zur Geduldsprobe macht. Bei Felsina stehen die ältesten Bäume seit den 1960er Jahren, die jüngsten wurden in den 80ern gepflanzt – allesamt in den drei Hainen Fèlsina, Pagliarese und Boschi, die zusammen das Terroir-Mosaik des Guts bilden. Wie alle Monocultivar-Öle von Felsina wird auch die Correggiolo separat geerntet, wenn die Sorte ihren optimalen Reifezeitpunkt erreicht hat. Innerhalb von vier Stunden gelangen die Oliven in die hauseigene Mühle, werden entkernt und nur aus dem Fruchtfleisch gepresst (denocciolato) – bei konstanten 25 Grad. Das Öl lagert dann unter Luftausschluss in Edelstahltanks und wird erst bei Bestellung vakuumabgefüllt: frischer geht nicht.

Die Moraiolo ist die Seele des Chianti-Öls. Eine Sorte mit kompaktem Wuchs und bescheidener Wuchskraft, die rundliche Oliven mit auffallend großem Kern trägt – und gerade deshalb vom Entkernen besonders profitiert. Denn ohne den bitteren Stein kommt das reine Fruchtfleisch zur Geltung, und das ist bei der Moraiolo von bemerkenswerter Komplexität. Bei Felsina stehen die ältesten Bäume seit den 1960er Jahren. Die Sorte reift mittelfrüh, früher als die Correggiolo, und wird geerntet, wenn der Polyphenolgehalt seinen Höhepunkt erreicht. Innerhalb von vier Stunden gelangen die Oliven in die Mühle, werden entkernt (denocciolato) und bei 25 Grad gepresst. Das Öl lagert unter Stickstoff, vakuumabgefüllt erst bei Bestellung.

Die Pendolino ist die "Dienerin" unter den Olivensorten – und zugleich die Unverzichtbare. Ihren Namen verdankt sie den charakteristisch herabhängenden Zweigen, ihre Bedeutung aber ihrer Rolle als Bestäuberin: Die Blüten produzieren enorme Mengen Pollen und ermöglichen so den anderen Sorten erst die Fruchtbarkeit. In vielen Hainen steht die Pendolino als stille Helferin, deren eigenes Öl kaum je abgefüllt wird. Bei Felsina darf sie glänzen. Die Bäume stehen in den Poderi Valli (gepflanzt 1986) und Arcidosso (2005), kälteresistent und früh reifend. Als erste Sorte geht sie in die Ernte, wird entkernt (denocciolato), bei 25 Grad gepresst.

Wenn die Correggiolo die toskanische Urgewalt verkörpert, ist die Leccino ihre elegante Schwester. Eine Sorte, die in ganz Italien verbreitet ist – robust, kälteresistent, zuverlässig im Ertrag und früh reifend. Doch bei Felsina, wo sie seit den 1960er Jahren in den Hainen von Fèlsina, Pagliarese und Boschi wächst, zeigt sie ihr feinstes Gesicht: ein Öl von mittlerer Intensität, das Balance über Kraft stellt. Die Handlese erfolgt früher als bei den anderen Sorten, wenn die Oliven gerade in die Reife übergehen. Innerhalb von vier Stunden werden sie entkernt und bei 25 Grad gepresst – nur das Fruchtfleisch, kein Kern (denocciolato). Das Öl ruht unter Stickstoff in Edelstahl und wird erst bei Bestellung vakuumabgefüllt.

Der wohl bekannteste Lugana vom Südufer des Gardasees – I Frati ist das Aushängeschild des Hauses. Aus 100% Turbiana von kalkhaltigen Moränenböden vinifiziert, verbindet er regionale Typizität mit feiner moderner Präzision. Im Glas strahlendes Strohgelb mit grünlichen Reflexen. In der Nase frische Zitrusfrucht, weiße Pfirsiche, Birne und ein Hauch Mandelblüte, ergänzt von zarten Kräuternoten. Am Gaumen klar und saftig, mit lebendiger, gut eingebundener Säure, feiner Würze und einer subtil mineralischen Ader, die Frische und Tiefe gleichermaßen verleiht. Das Finale ist lang, elegant und von zitrischer Frucht geprägt. Ein zeitloser Klassiker, der das Terroir des Lugana-Gebiets perfekt ins Glas bringt – stilvoll, trinkanimierend und mit sicherem Reifepotenzial. SUPERIORE.DE

Manche Weine haben eine Geschichte. Dieser hat eine Gründungsgeschichte. Die Terlaner Cuvée (ehemals Classico) war bereits 1893 dabei, als 24 Winzer im kleinen Dorf Terlan eine Genossenschaft gründeten – mit der Überzeugung, dass gemeinsam mehr möglich ist als allein. Über 130 Jahre später ist dieser Gedanke unverändert, und der Wein auch. 60 Prozent Pinot Bianco, 30 Prozent Chardonnay, 10 Prozent Sauvignon Blanc – die drei großen Weißen Terlans in einer Assemblage, die Kellermeister Rudi Kofler als kompositorische Logik beschreibt: Pinot Bianco liefert Frische und Säurestruktur, Chardonnay die reife Wärme und Fülle, Sauvignon Blanc das feine aromatische Spiel. Kein Zufallsprodukt, sondern ein Wein mit Architektur. Die Trauben wachsen auf 280 bis 700 Metern, auf dem charakteristischen Quarzporphyr Terlans – vulkanisches Urgestein, das den Weinen ihre salzige Mineralität und außergewöhnliche Langlebigkeit mitgibt.

Seit 1956 wird der Winkl sortenrein ausgebaut – zu einer Zeit, als Sauvignon Blanc in Südtirol noch eine Rarität war. Kellerei-Chef Rudi Kofler sagt, diese Rebsorte habe sich rund um die ältesten Höfe des Terlaner DOC-Gebiets schon immer zu Hause gefühlt. Man glaubt es ihm, wenn man den Wein im Glas hat. Die Weinberge liegen auf 280 bis 580 Metern, süd-südwestlich exponiert, in steilen bis sehr steilen Lagen. Der Boden ist Quarzporphyr – vulkanisches Urgestein, kristallin-mineralisch, mit leicht saurem pH-Wert und einer fast natürlichen Selbstbeschränkung in den Erträgen. Genau dieser Mikrostress erzeugt terroireigene Polyphenole, die den Terlaner Weinen ihre charakteristische Salzigkeit und Spannung verleihen. Kein anderer Boden, kein anderes Ergebnis. Handlese, sanfte Ganztraubenpressung, langsame Gärung – dann 7 bis 8 Monate auf der Feinhefe, zu 80 Prozent in Stahl, zu 20 Prozent im großen Holzfass. Diese stille Holzkomponente dient nur der Textur, sie gibt dem Wein Substanz, ohne seine Herkunft zu überdecken.