Brunello 2021 & Riserva 2020

Im frühen 14. Jahrhundert taucht in einem Dokument aus Castelnuovo dell'Abate ein Ortsname auf: "Vallocchio Brunello" – eingegrenzt zwischen den Fluren "Podio Rubeo" und "Piage di Monte Caprile". Es ist die älteste urkundliche Erwähnung von Weinbau in dieser Gemeinde. Sieben Jahrhunderte später stehen auf genau diesem Land die fünf ältesten Weinberge der Tenuta Fanti. Die Geschichte hat hier nie aufgehört. Filippo Fanti hat dieses Terroir Jahrzehnte lang studiert, gepflegt und beobachtet. 2010 war es soweit – der erste Vallocchio. Seither erscheint er nur in außergewöhnlichen Jahrgängen: kein Druck, Kein jährliches Versprechen, sondern eine selektive Aussage über das, was der Ort in einer bestimmten Saison wirklich zu sagen hat. Fünf Hektar, 20 bis 35 Jahre alte Reben, gut drainierende Galestro-Böden mittlerer Textur auf 230 bis 250 Metern Meereshöhe. Handlese von der zweiten Septemberhälfte bis Mitte Oktober, je nach Exposition und Parzelle.

Nordwestlich von Montalcino, wo die Hügel wilder und schattiger werden und der Blick Richtung Maremma reicht, liegt Castello Romitorio in einer Einsamkeit, die dem Namen des Guts alle Ehre macht. Romitorio – Einsiedelei. Als Sandro Chia das verfallene Kastell 1984 erwarb, war es seit Jahrzehnten unbewohnt, zuletzt Unterstand für Schäfer und ihre Herden. Er pflasterte es mit Kunst und bepflanzte die Hänge mit alten Sangiovese-Klonen – ohne zu wissen, welche Besonderheit dieser nordwestliche Mikroklimastreifen eines Tages in die Flasche bringen würde. Die Lagen erhalten weniger direkte Sonne als die Südhänge, die Temperaturen sind kühler und die Reife später – Bedingungen, die dem Sangiovese Eleganz statt Wucht geben.

1970 gegründet, zählt Poggio Antico zu den prägenden Namen der letzten fünfzig Jahre Montalcinos, über drei Jahrzehnte geführt vom Mailänder Paar Paola Gloder und Alberto Montefiori. 2017 verkaufte Paola Gloder das Anwesen an Marcel Van Poecke, einen belgischen Energie-Unternehmer und Gründer von Atlas Invest – studierter Agrarwissenschaftler, für den der Einstieg ins Weingeschäft weniger Hobby als Rückkehr zu seiner ersten Liebe war.

Le Ragnaie liegt auf den höchstgelegenen Weinbergen Montalcinos. Riccardo Campinoti, der das Gut 2002 gemeinsam mit seiner amerikanischen Frau Jennifer übernahm, hat hier – auf 530 bis 600 Metern, umgeben von Eichenwäldern, Olivenhainen und einem kleinen See – eine Philosophie verwirklicht, die in Montalcino nicht selbstverständlich ist: maximale Transparenz. Kein Einkauf, keine Konzentration durch Technik, keine neuen Barriques. Naturhefen, Betonbehälter, lange Mazerationen, slawonische Eichenfässer. Der Wein erzählt, was der Weinberg sagt – und nicht mehr. Der Name des Guts verweist auf die ragnatela, das Spinnennetz – die Form der traditionellen Vogelfangnetze, die hier einst gespannt wurden, als Montalcino arm war und die Menschen Vögel fingen, um sich zu ernähren. Die Geschichte des Brunello hat das verändert. Aber die Netze – im übertragenen Sinne – sind geblieben: fein, gespannt, präzise. Der Brunello di Montalcino ist die Assemblage aller Parzellen des Guts – eine Zusammenführung der verschiedenen Expositionen und Höhenlagen der Zentralzone, vinifiziert getrennt und erst nach drei Jahren gemeinsam in die Flasche gebracht.

Seit 1888 entsteht auf dem Gut Argiano Brunello di Montalcino. Das bedeutet: Dieses Haus war von Anfang an dabei, als diese Rebsorte, dieser Ort und dieser Name begannen, eine der größten Weingeschichten Italiens zu schreiben. Mehr als ein Jahrhundert in einem einzigen Standort, einer einzigen Überzeugung: "Il Brunello è l'anima di Argiano – eleganza, finezza e identità." Sant'Angelo in Colle liegt im südwestlichen Montalcino, dem wärmsten, am stärksten mediterran geprägten Teil der Appellation. Die Böden sind Mergel, uralte Tone und Kalkstein in hoher Konzentration – kompakt, mineralisch, eine Lage, die dem Sangiovese eine andere Tiefe gibt als die Böden im Norden. Biologischer Anbau, begrenzte Erträge, Reben zwischen 15 und 60 Jahren.

Le Macioche trägt seinen Namen von der Wurzel des Erdbeerbaums, dem Corbezzolo – "la macioca" nennt man sie im lokalen Dialekt. Genau dieser Strauch bildet die Wälder, die das kleine, rund sechs Hektar große Gut umarmen, drei davon als klassifizierter Brunello-Weinberg. Ein neues, schlichtes Logo symbolisiert seit einigen Jahren diese Verwurzelung: eine Macioca-Wurzel, die sich in den Boden bohrt – Sinnbild für die Kraft der Rebe und die Verbindung zum Territorium, modern gedacht, aber fest in der Tradition Montalcinos verankert. Die Reben stehen auf 420 Metern, süd-südöstlich exponiert, auf galestroreichem Boden. Guyot-Erziehung, bewusst niedrige Erträge durch Ausdünnung im Sommer, Gärung ausschließlich mit autochthonen Hefen. Die alkoholische Gärung des Brunello erfolgt in traditionellen Holzbottichen – ein Verfahren, das dem Sangiovese Grosso Tiefe gibt, ohne ihn zu forcieren.

Castelnuovo dell'Abate hat einen eigenen Charakter – rauer, dichter, mineralischer als viele andere Ecken der Appellation. Die lehmig-sandigen Böden mit ihrem hohen Skelettanteil, die Lagen zwischen 150 und 350 Metern, der Windschatten des Monte Amiata, die kühlen Nächte aus dem Orcia-Tal: Wer hier Reben pflanzt, bekommt Sangiovese mit Haltung. Andrea Cortonesi pflanzt hier seit fast vier Jahrzehnten. 2021 verlangte diesem Terroir – und dem Winzer – einiges ab. Der Spätfrost im April traf tiefere Lagen hart, die Ernte fiel insgesamt rund 15 Prozent kleiner aus als im Vorjahr. Ein heißer, trockener Sommer folgte, bevor zwei Regenfälle in der zweiten Augusthälfte den Weinbergen Wasser und den Trauben ihre finale aromatische Tiefe schenkten. Die langen Septembernächte taten das Übrige: phenolische Reife, ohne Hitzecharakter, ohne Kompromisse an der Frische. Was Uccelliera in der Folge in den Keller brachte, war konzentriert, gesund, klar – und von jenem knackigen Fruchtdruck, der Castelnuovo-Weine unverwechselbar macht.

1970 kelterte Caparzo seinen ersten Brunello, zu einer Zeit, als es in Montalcino gerade einmal dreizehn Weingüter gab – eines der historischen Häuser der Appellation. Was Caparzos Brunello bis heute auszeichnet, ist die Herkunft seiner Sangiovese-Trauben: Das Gut gehört zu den wenigen in Montalcino, die Weinberge über verschiedene geografische Zonen der gesamten Appellation verteilt besitzen. Statt aus einem einzigen Terroir zu schöpfen, vereint dieser Brunello die Mikroklimate von vier Lagen zu einem komplexen Ganzen: "Caparzo" selbst im Norden auf 220 Metern, sandig-tonige Pliozän-Sedimente; "La Caduta" im Südwesten auf 300 Metern, lockerer, steiniger Sandstein-Schiefer; "Il Cassero" im Süden auf 270 Metern, Pliozän-Sedimente mit sandig-steinig-schiefriger Matrix und "San Piero-Caselle" im Osten auf 250 Metern, sandig-tonig.

Das ist sicherlich einmalig: Eine Jahresproduktion. Ein Fass. Dreißig Hektoliter slawonische Eiche – und darin die gesamte Brunello-Annata-Ambition der Familie Spina. Kein zweites Fass als Reserve. Keine Möglichkeit zu korrigieren, nachzufüllen, zu strecken. Was in diesem Behältnis reift, ist die Jahresproduktion der Annata: die 2,5 Hektar Brunello-Weinberg auf 380 Metern nahe Castelnuovo dell'Abate, der Kalkmergelstein, die Handarbeit von vier Jahrzehnten, die Entscheidungen eines jeden Jahres. Sesta di Sopra produziert rund 4.000 Flaschen Jahrgangs-Brunello – das ist weniger als manche Güter stillschweigend in die Assemblage verschwinden lassen. 2021 war in Montalcino das Jahr der Transparenz. Kühle Nächte und warme Tage gaben dem Sangiovese jene nervöse Spannung, die Kritiker mit dem Begriff "vertikal" beschreiben – Energie statt Masse, Präzision statt Fülle. In dem einen Fass, in dem Sesta di Sopra seine Trauben reifen ließ, konnte dieser Jahrgang nur überzeugen!

"Fragrante, definite e verticale." So beschreiben einige Masters of Wine den Brunello-Jahrgang 2021 – duftig, präzise, vertikal. Selten trifft eine offizielle Einschätzung so genau das Innere eines Weines. Dabei war 2021 kein einfaches Jahr. Ein ungewöhnlicher Spätfrost im April dezimierte die Mengen, verzögerte das Wachstum – und tat dem Wein im Stillen Gutes. Keine extremen Hitzewellen danach. Kein Trockenstress, der die Reben in Panik versetzt. Stattdessen: ein gleichmäßiger Sommer, trockene Reife, eine entspannte Lese ab Ende September. Die Böden der östlichen Hänge Montalcinos, dieser Mischung aus rotem Lehm, Kalk und Schiefer, kamen 2021 vollständig zu sich. Die Biozertifizierung von San Filippo zahlt sich in Jahren wie diesen besonders aus: lebendige Böden, die Wasser halten und Präzision liefern.

Montalcino ist ein Hügel. Genauer gesagt: ein einziger großer Kegel aus Kalk, Mergel, Schiefer und Sand, der sich über das Val d'Orcia erhebt – nach Norden, Südosten und Südwesten exponiert, von drei vollkommen verschiedenen Klimata geprägt. Die meisten Produzenten der Appellation haben Zugang zu einem dieser Hänge. Val di Suga besitzt alle drei. Vigna del Lago im Nordwesten, Poggio al Granchio im Südosten, Vigna Spuntali im Südwesten. Drei Böden, drei Mikroklimata, drei Charaktere – und ein einziges Weingut, das sie alle unter einem Dach vereint. Der Basis-Brunello ist das Ergebnis dieser einzigartigen Position: ein Cuvée aus allen drei Lagen, das nicht auf Vereinfachung zielt, sondern auf Synthese. Die Gärung dauert acht bis zwölf Tage bei kontrollierter Temperatur, die Mazeration weitere zwei bis drei Wochen. Ausbau in traditionellen 50-Hektoliter-Fässern aus slawonischer Eiche, 24 Monate, dann sechs Monate Beton, dann die Flasche. Der Jahrgang 2021 brachte einen Spätfrost im April – die Ernte wurde reduziert, die Qualität konzentriert. Ein trockener Sommer ohne Extremhitze, ein langer, gleichmäßiger Herbst. Das Consorzio und eine Jury aus acht Masters of Wine einigten sich auf drei Worte als Jahrgangscharakter: duftig, präzise, vertikal.

Montalcino im November 2008. Gianni Brunellis Faden riss – so formuliert es Laura selbst (er verstarb). Wer die Eleganz kennt, mit der das Weingut seither geführt wird, versteht, dass hier kein Ende begann, sondern eine andere Art von Kontinuität: leiser, konzentrierter, vielleicht noch entschiedener. Laura Brunelli, Biologin, Sardinerin, seit Jahrzehnten Seele zweier Institutionen – der Osteria Le Logge in Siena und der Weingüter an den Hängen Montalcinos – hat Gianni nicht ersetzt. Sie hat weitergemacht. Und das ist ein Unterschied, den man im Glas spürt.

Prètto. Ein Wort aus dem toskanischen Dialekt – wahr, aufrichtig, schietto. Carlo Ferrini hätte keinen treffenderen Namen wählen können für einen Wein, der genau das ist: keine Geste, keine Inszenierung, sondern Sangiovese in seiner direktesten Form. Der Prètto ist ein Gemeinschaftswerk – entstanden aus dem Dialog zwischen Vater und Tochter, zwischen drei Jahrzehnten Erfahrung und einer jungen Generation, die Montalcino mit neuen Augen sieht. Bianca Ferrini, Jahrgang 1990, hat dem Projekt Giodo mit diesem Wein eine ganz besondere Stimme gegeben. Vier Hektar Sangiovese in Sant'Angelo in Colle, Südwest-Montalcino, auf 360 Metern in südöstlicher Exposition. Mittelschwerer, skelettreicher Boden, 6.600 Pflanzen pro Hektar – eine Dichte, die Stress erzeugt und Konzentration erzwingt. Handlese, 20 Tage Maischekontakt in Stahl und Zement, Délestage zur Halbzeit der Gärung. Dann rund 30 Monate Ausbau in Holzfässern von 500, 700 und 2.500 Litern – mittelgroße bis große Gebinde, die dem Wein Struktur geben ohne Holzprägung. Anschließend sechs Monate in Zement, weitere 12 Monate Flasche. 12.000 Flaschen wurden produziert.

An warmen Tagen steigt von den Heckenrändern ein harziger, moschusartiger Duft auf. Helichrysum – die Strohblume, die Italiener nennen sie auch "Immortelle", die Unsterbliche. Sie wächst wild zwischen den Felsen und Sträuchern, die San Polinos höchste Weinberge säumen. Als Katia und Gigi einen Namen für ihren besten Wein suchten, mussten sie nicht weit schauen. Die fünf Hektar rund um das Bauernhaus liegen auf 450 Metern Höhe, nach Süden ausgerichtet, umgeben von mediterraner Macchia und Wald. Der Blick geht zum Monte Amiata – dem heiligen Berg der Etrusker, Sitz ihrer höchsten Götter, das toskanische Olymp. Die Böden erzählen von zwei gewaltigen Kräften: dem Vulkanausbruch des Amiata vor 180.000 Jahren, der Quarz und metamorphen Ton hinterließ, und dem Rückzug des Pliozän-Meeres, das sandige Lehme und Muschelversteinerungen zurückließ. Dünne, komplexe Erde – arm an Nährstoffen, reich an Charakter. Hier oben weht der Scirocco aus der Sahara. Die Temperaturunterschiede zwischen Tag und Nacht sind enorm. Die Trauben reifen langsam, entwickeln dicke Schalen, konzentrierte Aromen. "Ah ... 2018", sagte Katia einmal über einen kühleren Jahrgang, "endlich riecht man Sangiovese-Trauben statt nur Schwarze Johannisbeere und Unterholz." Beim Helichrysum geht es um genau diese Klarheit – um Terroir statt Hitze, um Boden statt Opulenz.

Liebe ist Wahnsinn. Und Wahnsinn, sagt Francesco Illy, erzeugt immer etwas Magisches. Dieser Satz steht nicht nur hinter dem Namen dieses Weines – er erklärt das gesamte Projekt Podere Le Ripi: ein Naturfotograf kauft 1997 ein wildes Stück Toskana nahe Castelnuovo dell'Abate, bepflanzt es nach biodynamischen Prinzipien, umgibt sich mit einem jungen, hungrigen Team – und erschafft einen der eigenwilligsten Brunello-Produzenten der Denomination. "Amore e Magia" kommt von der Ostseite Montalcinos, wo der Monte Amiata die Weinberge wie ein stiller Wächter vor rauem Wetter schützt und nachts kühle Fallwinde durch die Reben schickt. Der Boden hier ist uralt und salzig – ozeanischer Ton und Kalk aus einer Zeit, als diese Hügel noch Meeresgrund waren. Das schmeckt man. Eine vibrierende, jodige Mineralität, die den Wein von innen herausträgt. Vergärung mit wilden Hefen in offenen Bottichen, 50 Tage Maischekontakt – kein Eingriff, nur Konsequenz. Dann drei Jahre im großen Eichenfass, anschließend Zement. Kein Neuholz, das überdeckt. Kein Kompromiss, der glättet.

Lisini produziert vier Brunelli. Jeder steht für eine andere Überzeugung – der Annata für Gleichgewicht und Zugänglichkeit, der Ugolaia für den Charakter eines einzelnen Weinbergs, der neue Poggio Severo für eine kühlere, höher gelegene Parzelle. Die Riserva steht für etwas anderes: für Tradition. Das Haus selbst nennt sie den traditionellsten Wein im gesamten Portfolio – nicht weil er älter ist, sondern weil er das klassische Montalcino-Ideal verkörpert: Konzentration, Tiefe, Geduld. Sie entsteht aus einer strengen Selektion der besten Trauben der gesamten Gutsanlage – aus den Weinbergen rund um Sant'Angelo in Colle und der Lage Sesta nahe Castelnuovo dell'Abate. Kein einzelner Weinberg, sondern die Summe des Besten, was ein Jahrgang zu geben hat. Die Maischekontaktzeit ist mit 20 bis 26 Tagen länger als bei der Annata, der Ausbau in großen slawonischen Eichenfässern entsprechend ausgedehnt.

Im Jahr 2021 lieferte die DOCG Montalcino einen Jahrgang von seltener Transparenz. Kühlere Nächte, ausgeprägte Temperaturschwankungen, eine langsame und gleichmäßige Reife bis weit in den Oktober – jene Bedingungen, die dem Sangiovese Grosso erlauben zu zeigen, was hinter der Frucht liegt: Mineralität, Struktur, die feinen geologischen Schichten eines Weinbergs, der seit dem Mittelalter Wein trägt. Pieve Santa Restituta vinifiziert in dieser Logik: jede der Parzellen – Sugarille, Rennina, Santo Pietro, Castagno, Pian dei Cerri sowie Torrenieri im Nordosten der Appellation – separat geerntet, separat vergoren und mazeriert. Erst nach dem individuellen Ausbau in Eichenholz, 24 Monate, wird durch extensive Blindverkostungen der finale Blend des Jahrgangs gefunden. Sechs Monate im Zement vor der Abfüllung.

Gigliola Giannetti wurde auf dem Weingut Argiano geboren, als Tochter eines Mitarbeiters im Weinkeller. Zwischen Fässern und Reben wuchs sie auf, der Duft von gärendem Most war der Duft ihrer Kindheit. Mit 19 ging sie zu Franco Biondi Santi, später ermutigte sie Giulio Gambelli, selbst Wein zu machen. 1993 war es soweit: erste Parzelle, erstes Kind – Tochter Viola. Drei Jahre später kamen zwei weitere Hektar und Tochter Sofia. Heute stehen drei Frauen gemeinsam im Keller und drei Generationen Montalcino in einer Linie. Le Potazzine gehört zu den höchstgelegenen Weingütern der Appellation: 450 bis 530 Meter, dort wo die Ernte bis zu drei Wochen später beginnt als im Tal. Was früher als Nachteil galt, ist heute Gold wert – die Trauben reifen langsam, behalten ihre Säure, entwickeln Finesse statt bloßer Kraft. Die Vinifikation ist kompromisslos traditionell: Spontangärung, 30 bis 45 Tage Mazeration, keine Temperaturkontrolle. Danach ruht der Wein 42 Monate in großen slawonischen Eichenfässern – sechs Monate länger als sogar für eine Riserva vorgeschrieben. Jeder Brunello von Le Potazzine ist also eigentlich eine Riserva. Dass sie ihn nicht so nennen? Bescheidenheit, oder vielleicht auch stiller Stolz.

Wölfe und Sirenen. Das Wappen von Podere Le Ripi trägt beide – das Wilde und das Verführerische, das Erdgebundene und das Mythische. Kein Zufall, dass die Riserva diesen Namen trägt. Sie ist beides. Der Weinberg liegt auf der Ostseite Montalcinos, nahe Castelnuovo dell'Abate, wo ozeanischer Mergelboden mit granitischem Skelett die Reben seit Jahrmillionen formt. Die Reben stehen in Alberello – jener alten, buschartigen Erziehungsform, bei der jede Pflanze für sich kämpft, tief wurzelt, wenig gibt und dafür alles. 11.000 Stöcke pro Hektar. Biodynamisch, ohne Konzession an das Einfache. Die Vinifikation folgt einer inneren Logik, die Sebastian Nasello konsequent zu Ende denkt: spontane Gärung, Maischekontakt über 20 bis 25 Tage in offenen Eichenbottichen – 80 Prozent mit klassischem Umpumpen, 20 Prozent nach dem piemontesischen Prinzip der Hautinfusion. Dann 36 Monate im großen Holzfass, anschließend 14 Monate Zement. Keine Abkürzung. Keine Kosmetik. Nur Zeit und Überzeugung.

Vierzig Weinlesen. Man muss sich das auf der Zunge zergehen lassen: Als Pierluigi Talenti Anfang der 1950er-Jahre die Berge seiner Heimat Romagna verließ und in die Hügel von Montalcino kam, fand er bei Sant'Angelo in Colle nicht nur Arbeit, sondern sein Lebensthema. Über vier Jahrzehnte prägte er als Kellermeister von Il Poggione eine der berühmtesten Adressen der Appellation – und gilt bis heute als einer der Gründerväter des modernen Brunello. Er selektierte eigene Sangiovese-Klone, setzte neue Qualitätsstandards und wurde zum Vorbild einer ganzen Generation. 1980, am Ende dieser Ära, kaufte er das Podere Pian di Conte – einen alten Gutshof mit Rundturm über dem Orcia-Tal – und begann, seinen eigenen Brunello zu keltern. 1999 starb Pierluigi. Seitdem führt Enkel Riccardo das Gut mit derselben Beharrlichkeit, beraten von Carlo Ferrini und getragen vom Wissen, dass in diesen Böden aus sandigem Lehm, Ton und Galestro etwas Besonderes steckt.

Montalcino hat viele Gesichter. Im Süden, wo der Boden tiefer und wärmer ist, entstehen Brunelli von üppiger Kraft und mediterraner Fülle. Im Norden, im Gebiet von Montosoli, spricht eine andere Stimme: kühler, mineralischer, von einer Spannung durchzogen, die klassische Jahrgänge definiert. Hier liegt Valdicava – im Val di Cava, dem Tal der Steinbrüche, auf 350 Metern, mit einem Boden aus Galestro, Kalkstein und Ton, der dem Sangiovese Grosso seit drei Generationen seine charakteristische Struktur gibt. Bramante Abbruzzese kaufte das Anwesen 1953. Sein Enkel Vincenzo übernahm es in den 1980er Jahren und machte aus Valdicava das, was Robert Parker als eine der drei oder vier besten Brunello-Adressen Italiens beschrieb.

1975. Altesino kelterte zum ersten Mal die Trauben des Weinbergs Montosoli separat – fermentierte sie getrennt, lagerte sie getrennt, füllte sie getrennt ab. Es war kein technischer Zufall, sondern eine Überzeugung: dass dieser Hügel nordöstlich von Montalcino, diese fünf Hektar auf 350 bis 400 Metern, etwas sagen wollte, das eine Assemblage nicht zum Ausdruck bringen konnte. Es war der erste Cru der Brunello-Geschichte. Wine Spectator nannte Montosoli später einmal Italiens zweitwichtigsten Weinberg. Was den Boden auszeichnet, ist seine Zusammensetzung aus kalkhaltigem Mergel und kieselsäurereichem Kalkstein des Alberese-Zeitalters – einer alten, kargen, mineralischen Erde, die dem Sangiovese Grosso eine Komplexität und Eleganz abverlangt, die in reicheren Böden nicht entsteht. Dazu die Nordostexposition, die kühlere Temperaturen und eine langsamere Reife garantiert.

Der Begriff Vecchie Vigne ist bei Siro Pacenti keine romantische Geste. Er ist eine landwirtschaftliche Entscheidung. Die ältesten Rebstöcke beider Familiengüter – Pelagrilli im Norden und Piancornello im Süden – stehen heute seit bis zu 60 Jahren. Sie werden nicht ersetzt, sondern gepflegt; wo nötig, durch massal ausgewählte Absenker aus den besten Mutterstöcken ergänzt. Was diese Reben jährlich abliefern, ist wenig – aber dafür hochpräzise. 2021 war ein Jahr der Reduktion. Der Aprilfrost traf Rebstöcke in allen Höhenlagen, dezimierte die Erntemengen und konzentrierte, was blieb, auf das Wesentliche. Die Lese fand unter seltener Ruhe statt – kein Regen, kein Druck, exakte Wahl des Lesetermins. Was im Keller ankam, war bereits außergewöhnlich. Gärung in Stahl, 24 Monate in französischen Barriques, zwei Monate Beton, 22 Monate Flasche.

Es gibt Weinberge, die nach dem Ort benannt sind, an dem sie liegen. Und es gibt Weinberge, die dem Ort erst seinen Namen geben. Podernovi ist ein solcher Fall – die drei Hektar Sangiovese, die seit über dreißig Jahren auf dieser Parzelle wachsen, sind so untrennbar mit dem Hügel verbunden, dass Lage und Distrikt denselben Namen tragen. Als San Polo 2015 den ersten Einzellagen-Brunello aus diesem Weinberg abfüllte, war es weniger ein Debüt als eine Anerkennung dessen, was der Boden längst wusste. Podernovi liegt auf 450 Metern, mit Südost-Exposition, dort wo der Blick über das Val d'Orcia zum Monte Amiata schweift. Die Böden sind ein Kaleidoskop toskanischer Geologie: Mergel und Galestro, jener schieferige Ton, der den besten Sangiovese-Lagen der Region ihre nervige Mineralität verleiht, durchsetzt mit Lehm, der Wasser speichert und die Reben auch in trockenen Sommern versorgt. Was diesen Weinberg von anderen unterscheidet, ist nicht nur sein Terroir, sondern die Konsequenz, mit der San Polo ihn bewirtschaftet: Vier bis fünf Trauben pro Stock, nicht mehr – 700 bis 800 Gramm pro Rebe, ein Ertrag, der an burgundische Verhältnisse erinnert und den Sangiovese zu einer Konzentration zwingt, die er anderswo selten erreicht.