Brunello 2021 & Riserva 2020

Au début du XIVe siècle, un document de Castelnuovo dell'Abate mentionne un nom de lieu : "Vallocchio Brunello", situé entre les parcelles "Podio Rubeo" et "Piage di Monte Caprile". Il s’agit de la plus ancienne mention documentaire de la viticulture dans cette commune. Sept siècles plus tard, c’est précisément sur ces terres que se trouvent les cinq plus anciens vignobles de la Tenuta Fanti. Ici, l’histoire ne s’est jamais arrêtée. Filippo Fanti a étudié, entretenu et observé ce terroir pendant des décennies. En 2010, le moment était venu : le premier Vallocchio a vu le jour. Depuis, il n’est produit que lors de millésimes exceptionnels : pas de pression, pas de promesse annuelle, mais une expression sélective de ce que le terroir a véritablement à offrir au cours d’une saison donnée. Cinq hectares, des vignes âgées de 20 à 35 ans, des sols de galestro bien drainés et de texture moyenne, situés entre 230 et 250 mètres d’altitude. Vendanges manuelles de la deuxième quinzaine de septembre à la mi-octobre, selon l’exposition et la parcelle.

Au nord-ouest de Montalcino, là où les collines deviennent plus sauvages et ombragées et où la vue s'étend vers la Maremme, se trouve Castello Romitorio, dans une solitude qui fait honneur au nom du domaine. Romitorio – un ermitage. Lorsque Sandro Chia a acheté le château en ruine en 1984, il était inhabité depuis des décennies et abritait en dernier lieu des bergers et leurs troupeaux. Il l'a pavé d'art et a planté de vieux clones de sangiovese sur les pentes – sans savoir quelle particularité cette bande de microclimat nord-ouest apporterait un jour à la bouteille. Les coteaux reçoivent moins de soleil direct que les coteaux sud, les températures sont plus fraîches et la maturité plus tardive – des conditions qui donnent au sangiovese de l'élégance plutôt que de la puissance.

Le Ragnaie est situé sur les vignobles les plus élevés de Montalcino. Riccardo Campinoti, qui a repris le domaine en 2002 avec son épouse américaine Jennifer, a créé ici – entre 530 et 600 mètres d'altitude, entouré de forêts de chênes, d'oliveraies et d'un petit lac – a réalisé une philosophie qui ne va pas de soi à Montalcino : une transparence maximale. Pas d'achat, pas de concentration par la technique, pas de nouvelles barriques. Levures naturelles, cuves en béton, longues macérations, fûts de chêne slaves. Le vin raconte ce que le vignoble dit – et rien de plus. Le nom du domaine fait référence à la ragnatela, la toile d'araignée – la forme des filets traditionnels pour attraper les oiseaux qui étaient tendus ici autrefois, lorsque Montalcino était pauvre et que les gens attrapaient des oiseaux pour se nourrir. L'histoire du Brunello a changé cela. Mais les filets – au sens figuré – sont restés : fins, tendus, précis. Le Brunello di Montalcino est l'assemblage de toutes les parcelles du domaine – une réunion des différentes expositions et altitudes de la zone centrale, vinifiée séparément et mise en bouteille ensemble seulement après trois ans.

Depuis 1888, le domaine d'Argiano produit du Brunello di Montalcino. Cela signifie que cette maison était là dès le début, lorsque ce cépage, ce terroir et ce nom ont commencé à écrire l'une des plus grandes histoires viticoles d'Italie. Plus d'un siècle sur un seul site, avec une seule conviction : "Il Brunello è l'anima di Argiano – élégance, finesse et identité." Sant'Angelo in Colle se situe au sud-ouest de Montalcino, dans la partie la plus chaude et la plus méditerranéenne de l'appellation. Les sols sont composés de marne, d'argiles très anciennes et de calcaire en forte concentration – compacts et minéraux : un terroir qui confère au Sangiovese une profondeur différente de celle des sols du nord. Culture biologique, rendements limités, vignes âgées de 15 à 60 ans.

Le Macioche tire son nom de la racine de l'arbuste à fraises, le corbezzolo - "la macioca" comme on l'appelle dans le dialecte local. C'est précisément cet arbuste qui forme les bois qui entourent le petit domaine d'environ six hectares, dont trois sont classés comme vignoble de Brunello. Depuis quelques années, un nouveau logo sobre symbolise cet ancrage : une racine de macioca qui s'enfonce dans le sol – emblème de la force de la vigne et du lien avec le territoire, dans une approche moderne mais fermement ancrée dans la tradition de Montalcino. Les vignes sont situées à 420 mètres d’altitude, exposées sud-sud-est, sur un sol riche en galestre. Culture en Guyot, rendements volontairement faibles grâce à un éclaircissage estival, fermentation exclusivement avec des levures autochtones. La fermentation alcoolique du Brunello s'effectue dans des cuves en bois traditionnelles – un procédé qui confère de la profondeur au Sangiovese Grosso sans le forcer.

Castelnuovo dell'Abate possède un caractère qui lui est propre : plus rude, plus dense, plus minéral que bien d'autres coins de l'appellation. Les sols argilo-sableux à forte teneur en débris, les altitudes comprises entre 150 et 350 mètres, le vent protégé du Monte Amiata, les nuits fraîches venues de la vallée de l’Orcia : celui qui plante des vignes ici obtient un Sangiovese de caractère. Andrea Cortonesi y cultive la vigne depuis près de quatre décennies. L'année 2021 a mis ce terroir – et le vigneron – à rude épreuve. Le gel tardif d'avril a durement touché les parcelles situées en contrebas, et la récolte a été globalement inférieure d'environ 15 % à celle de l'année précédente. Un été chaud et sec a suivi, avant que deux épisodes pluvieux, dans la seconde moitié du mois d'août, n'apportent de l'eau aux vignobles et ne confèrent aux raisins leur profondeur aromatique finale. Les longues nuits de septembre ont fait le reste : une maturité phénolique, sans note de chaleur, sans compromis sur la fraîcheur. Ce qu'Uccelliera a ensuite mis en cave était concentré, sain, limpide – et doté de cette vivacité fruitée qui rend les vins de Castelnuovo si uniques.

En 1970, Caparzo a vinifié son premier Brunello, à une époque où Montalcino ne comptait que treize domaines viticoles – l'un des domaines historiques de l'appellation. Ce qui caractérise encore aujourd'hui le Brunello de Caparzo, c'est l'origine de ses raisins de Sangiovese : le domaine fait partie des rares à Montalcino à posséder des vignobles répartis sur différentes zones géographiques de l’ensemble de l’appellation. Plutôt que de puiser dans un seul terroir, ce Brunello réunit les microclimats de quatre parcelles pour former un ensemble complexe : "Caparzo" au nord, à 220 mètres d’altitude, sur des sédiments pléistocènes sableux-argileux ; "La Caduta" au sud-ouest, à 300 mètres d’altitude, sur un sol meuble et caillouteux de grès et de schiste ; "Il Cassero", au sud, à 270 mètres d'altitude, sur des sédiments du Pléistocène à matrice sableuse, caillouteuse et schisteuse ; et "San Piero-Caselle", à l'est, à 250 mètres d'altitude, sur un sol sableux-argileux.

"Fragrante, definite e verticale". C'est ainsi que certains Masters of Wine décrivent le millésime 2021 de Brunello – parfumé, précis, vertical. Il est rare qu'une appréciation officielle corresponde aussi précisément à l'intérieur d'un vin. Pourtant, 2021 n'a pas été une année facile. Un gel tardif inhabituel en avril a décimé les quantités et retardé la croissance – et a fait du bien au vin en silence. Pas de vagues de chaleur extrêmes par la suite. Pas de stress dû à la sécheresse qui aurait affolé les vignes. Au lieu de cela : un été régulier, une maturité sèche, une vendange détendue à partir de fin septembre. Les sols des coteaux orientaux de Montalcino, ce mélange d'argile rouge, de calcaire et d'ardoise, sont revenus complètement à eux en 2021. La certification bio de San Filippo est particulièrement payante dans des années comme celles-ci : des sols vivants qui retiennent l'eau et fournissent de la précision.

C'est sans aucun doute unique : une production annuelle. Un fût. Trente hectolitres de chêne de Slavonie – et en son sein, toute l'ambition de la famille Spina pour le Brunello Annata. Pas de deuxième fût en réserve. Aucune possibilité de corriger, de rajouter ou de diluer. Ce qui mûrit dans ce fût, c'est la production annuelle de l'Annata : les 2,5 hectares de vignoble de Brunello situés à 380 mètres d'altitude près de Castelnuovo dell'Abate, le sol de marne calcaire, le travail manuel de quatre décennies, les décisions prises chaque année. Sesta di Sopra produit environ 4 000 bouteilles de Brunello millésimé – soit moins que ce que certains domaines font discrètement disparaître dans l'assemblage. 2021 a été l'année de la transparence à Montalcino. Des nuits fraîches et des journées chaudes ont conféré au Sangiovese cette tension nerveuse que les critiques qualifient de "verticale" : de l'énergie plutôt que de la masse, de la précision plutôt que de l'opulence. Dans le seul fût où Sesta di Sopra a laissé mûrir ses raisins, ce millésime n'a pu que convaincre !

Montalcino est une colline. Plus précisément : un seul grand cône de calcaire, de marne, de schiste et de sable qui se dresse au-dessus du Val d'Orcia – exposé au nord, au sud-est et au sud-ouest, marqué par trois climats totalement différents. La plupart des producteurs de l'appellation ont accès à l'un de ces coteaux. Val di Suga possède les trois. Vigna del Lago au nord-ouest, Poggio al Granchio au sud-est, Vigna Spuntali au sud-ouest. Trois sols, trois microclimats, trois caractères – et un seul domaine viticole qui les réunit tous sous un même toit. Le Brunello de base est le résultat de cette position unique : une cuvée issue des trois terroirs, qui ne vise pas la simplification, mais la synthèse. La fermentation dure huit à douze jours à température contrôlée, la macération deux à trois semaines supplémentaires. Élevage en fûts traditionnels de 50 hectolitres de chêne de Slavonie, 24 mois, puis six mois de béton, puis la bouteille. Le millésime 2021 a connu un gel tardif en avril – la récolte a été réduite, la qualité concentrée. Un été sec sans chaleur extrême, un automne long et régulier. Le Consorzio et un jury de huit Masters of Wine se sont mis d'accord sur trois mots pour caractériser le millésime : parfumé, précis, vertical.

Montalcino en novembre 2008. Le fil de Gianni Brunelli s'est rompu – comme le dit Laura elle-même (il est décédé). Ceux qui connaissent l'élégance avec laquelle le domaine est géré depuis lors comprennent qu'il ne s'agissait pas d'une fin, mais d'une autre forme de continuité : plus discrète, plus concentrée, peut-être encore plus déterminée. Laura Brunelli, biologiste, sarde, âme depuis des décennies de deux institutions – l'Osteria Le Logge à Sienne et les vignobles sur les pentes de Montalcino – n'a pas remplacé Gianni. Elle a continué. Et c'est une différence que l'on ressent dans le verre.

Le prètto. Un mot du dialecte toscan – vrai, sincère, schietto. Carlo Ferrini n'aurait pas pu choisir un nom plus approprié pour un vin qui est exactement cela : pas de geste, pas de mise en scène, mais du sangiovese dans sa forme la plus directe. Le Prètto est une œuvre commune – née du dialogue entre le père et la fille, entre trois décennies d'expérience et une jeune génération qui voit Montalcino d'un œil nouveau. Bianca Ferrini, née en 1990, a donné une voix particulière au projet Giodo avec ce vin. Quatre hectares de sangiovese à Sant'Angelo in Colle, au sud-ouest de Montalcino, à 360 mètres d'altitude en exposition sud-est. Un sol moyennement lourd, riche en squelette, 6.600 plants par hectare – une densité qui génère du stress et oblige à la concentration. Vendanges manuelles, macération de 20 jours en acier et ciment, délestage à mi-fermentation. Puis environ 30 mois d'élevage en fûts de bois de 500, 700 et 2.500 litres – des contenants moyens à grands, qui donnent de la structure au vin sans empreinte du bois. Ensuite, six mois en ciment, 12 mois supplémentaires en bouteille. 12.000 bouteilles ont été produites.

Lors des journées chaudes, un parfum résineux et musqué s'échappe des bordures des haies. L'hélichryse – la fleur de paille, que les Italiens appellent aussi "immortelle". Elle pousse à l'état sauvage entre les rochers et les arbustes qui bordent les vignobles les plus hauts de San Polino. Lorsque Katia et Gigi ont cherché un nom pour leur meilleur vin, ils n’ont pas eu à chercher bien loin. Les cinq hectares entourant la ferme sont situés à 450 mètres d’altitude, exposés plein sud, entourés de maquis méditerranéen et de forêt. La vue s’étend jusqu’au Monte Amiata – la montagne sacrée des Étrusques, siège de leurs dieux suprêmes, l’Olympe toscan. Les sols témoignent de deux forces puissantes : l'éruption volcanique de l'Amiata il y a 180 000 ans, qui a laissé derrière elle du quartz et de l'argile métamorphique, et le retrait de la mer du Pléistocène, qui a laissé des limons sableux et des fossiles de coquillages. Un sol mince et complexe – pauvre en nutriments, riche en caractère. Là-haut, souffle le sirocco venu du Sahara. Les écarts de température entre le jour et la nuit sont énormes. Les raisins mûrissent lentement, développent une peau épaisse et des arômes concentrés. "Ah… 2018", a dit un jour Katia à propos d'un millésime plus frais, "on sent enfin le Sangiovese au lieu de seulement le cassis et les sous-bois." Avec l'Helichrysum, c'est précisément cette clarté qui prime : le terroir plutôt que la chaleur, le sol plutôt que l'opulence.

L'amour, c'est la folie. Et la folie, dit Francesco Illy, engendre toujours quelque chose de magique. Cette phrase n'est pas seulement à l'origine du nom de ce vin : elle explique tout le projet Podere Le Ripi : en 1997, un photographe naturaliste achète un lopin de terre sauvage en Toscane, près de Castelnuovo dell'Abate, le cultive selon les principes biodynamiques, s'entoure d'une équipe jeune et ambitieuse – et donne naissance à l'un des producteurs de Brunello les plus originaux de l'appellation. "Amore e Magia" vient du versant est de Montalcino, là où le Monte Amiata protège les vignobles des intempéries tel un gardien silencieux et envoie la nuit des vents descendants frais à travers les vignes. Le sol ici est très ancien et salé : de l'argile océanique et du calcaire datant d'une époque où ces collines étaient encore des fonds marins. Et cela se ressent au goût. Une minéralité vibrante et iodée qui porte le vin de l'intérieur. Fermentation avec des levures sauvages dans des cuves ouvertes, 50 jours de macération – aucune intervention, seulement de la rigueur. Puis trois ans en grand fût de chêne, suivis d’un passage en cuve de ciment. Pas de bois neuf qui masquerait le goût. Pas de compromis qui adoucirait le vin.

Lisini produit quatre Brunelli. Chacun représente une conviction différente – l'Annata pour l'équilibre et l'accessibilité, l'Ugolaia pour le caractère d'un seul vignoble, le nouveau Poggio Severo pour une parcelle plus fraîche et plus élevée. La riserva représente autre chose : la tradition. La maison elle-même l'appelle le vin le plus traditionnel de tout le portefeuille – non pas parce qu'il est plus ancien, mais parce qu'il incarne l'idéal classique de Montalcino : Concentration, profondeur, patience. Il est issu d'une sélection rigoureuse des meilleurs raisins de l'ensemble du domaine – des vignobles autour de Sant'Angelo in Colle et du lieu-dit Sesta près de Castelnuovo dell'Abate. Pas un seul vignoble, mais la somme de ce qu'un millésime a de meilleur à offrir. Le temps de macération est plus long que pour l'Annata (20 à 26 jours) et l'élevage en grands fûts de chêne de Slavonie est prolongé en conséquence.

En 2021, l'appellation DOCG Montalcino a produit un millésime d'une rare transparence. Des nuits plus fraîches, des variations de température marquées, une maturation lente et régulière se prolongeant jusqu'à la fin octobre : autant de conditions qui permettent au Sangiovese Grosso de révéler ce qui se cache derrière le fruit : minéralité, structure, les fines couches géologiques d'un vignoble qui produit du vin depuis le Moyen Âge. Pieve Santa Restituta vinifie dans cette optique : chacune des parcelles – Sugarille, Rennina, Santo Pietro, Castagno, Pian dei Cerri ainsi que Torrenieri au nord-est de l'appellation – est vendangée, fermentée et macérée séparément. Ce n'est qu'après un élevage individuel en fûts de chêne, pendant 24 mois, que l'assemblage final du millésime est déterminé à l'issue de dégustations à l'aveugle approfondies. Six mois en cuve de ciment avant la mise en bouteille.

Gigliola Giannetti est née dans le domaine viticole d'Argiano, fille d'un employé de la cave. Elle a grandi entre les tonneaux et les vignes, l'odeur du moût en fermentation a été le parfum de son enfance. À 19 ans, elle est allée chez Franco Biondi Santi, puis Giulio Gambelli l'a encouragée à faire du vin elle-même. En 1993, c'était le moment : première parcelle, premier enfant – sa fille Viola. Trois ans plus tard, deux autres hectares et leur fille Sofia sont arrivés. Aujourd'hui, trois femmes travaillent ensemble dans la cave et trois générations de Montalcino se retrouvent dans une même lignée. Le Potazzine fait partie des domaines viticoles les plus élevés de l'appellation : entre 450 et 530 mètres, là où la récolte commence jusqu'à trois semaines plus tard que dans la vallée. Ce qui était autrefois considéré comme un inconvénient vaut aujourd'hui son pesant d'or – les raisins mûrissent lentement, conservent leur acidité, développent de la finesse au lieu de la simple puissance. La vinification est traditionnelle et sans compromis : fermentation spontanée, macération de 30 à 45 jours, pas de contrôle des températures. Le vin repose ensuite 42 mois dans de grands fûts de chêne slaves – six mois de plus que ce qui est même prescrit pour une Riserva. Chaque Brunello de Le Potazzine est donc en fait une Riserva. Qu'ils ne l'appellent pas ainsi ? C'est de la modestie, ou peut-être une fierté tranquille.

Les loups et les sirènes. Le blason du Podere Le Ripi porte les deux – le sauvage et le séduisant, le terrestre et le mythique. Ce n'est pas un hasard si la Riserva porte ce nom. Elle est les deux. Le vignoble se trouve sur le côté est de Montalcino, près de Castelnuovo dell'Abate, où un sol marneux océanique avec un squelette granitique façonne les vignes depuis des millions d'années. Les vignes sont plantées en alberello – cette ancienne forme de culture en buisson, où chaque plante se bat pour elle-même, s'enracine profondément, donne peu mais tout. 11.000 pieds par hectare. Biodynamique, sans concession à la simplicité. La vinification suit une logique interne que Sebastian Nasello pousse systématiquement jusqu'au bout : fermentation spontanée, macération de 20 à 25 jours en cuves de chêne ouvertes. – 80 pour cent avec des remontages classiques, 20 pour cent selon le principe piémontais de l'infusion à la peau. Ensuite, 36 mois en grands fûts de bois, puis 14 mois en ciment. Pas de raccourci. Pas de cosmétique. Juste du temps et de la conviction.

Quarante vendanges. Il faut laisser fondre cela sur la langue : Lorsque Pierluigi Talenti a quitté les montagnes de sa Romagne natale pour les collines de Montalcino au début des années 1950, il a trouvé chez Sant'Angelo in Colle non seulement du travail, mais aussi le sujet de sa vie. Pendant plus de quatre décennies, il a marqué de son empreinte l'une des adresses les plus célèbres de l'appellation en tant que maître de chai d'Il Poggione – et est aujourd'hui encore considéré comme l'un des pères fondateurs du Brunello moderne. Il a sélectionné ses propres clones de sangiovese, a établi de nouveaux standards de qualité et est devenu le modèle de toute une génération. En 1980, à la fin de cette ère, il a acheté le Podere Pian di Conte – un ancien domaine avec une tour ronde surplombant la vallée d'Orcia – et a commencé à vinifier son propre Brunello. Pierluigi est décédé en 1999. Depuis, son petit-fils Riccardo dirige le domaine avec la même persévérance, conseillé par Carlo Ferrini et porté par la certitude qu'il y a quelque chose de spécial dans ces sols composés d'argile sablonneuse, d'argile et de galestro.

Montalcino a plusieurs visages. Au sud, où le sol est plus profond et plus chaud, naissent des brunelli d'une puissance exubérante et d'une plénitude méditerranéenne. Au nord, dans la région de Montosoli, c'est une autre voix qui parle : plus fraîche, plus minérale, traversée par une tension qui définit les millésimes classiques. C'est là que se trouve Valdicava – dans le Val di Cava, la vallée des carrières, à 350 mètres d'altitude, avec un sol de galestro, de calcaire et d'argile, qui donne au sangiovese grosso sa structure caractéristique depuis trois générations. Bramante Abbruzzese a acheté la propriété en 1953 et son petit-fils Vincenzo l'a reprise dans les années 1980, faisant de Valdicava ce que Robert Parker a décrit comme l'une des trois ou quatre meilleures adresses de Brunello en Italie.

1975 : Altesino vinifie pour la première fois les raisins du vignoble de Montosoli séparément – les a fermentés séparément, les a stockés séparément, les a mis en bouteille séparément. Ce n'était pas un hasard technique, mais une conviction : que cette colline au nord-est de Montalcino, ces cinq hectares situés entre 350 et 400 mètres, voulaient dire quelque chose qu'un assemblage ne pouvait pas exprimer. C'était le premier cru de l'histoire du Brunello. Plus tard, le Wine Spectator a qualifié Montosoli de deuxième vignoble le plus important d'Italie. Ce qui caractérise le sol, c'est sa composition de marne calcaire et de calcaire riche en silice de l'ère albérienne – une terre ancienne, aride et minérale, qui exige du sangiovese grosso une complexité et une élégance qui n'apparaissent pas dans des sols plus riches. A cela s'ajoute une exposition nord-est qui garantit des températures plus fraîches et une maturation plus lente.

Il y a des vignobles qui portent le nom du lieu où ils se trouvent. Et il y a des vignobles qui donnent leur nom au lieu. Podernovi est un tel cas – les trois hectares de sangiovese qui poussent depuis plus de trente ans sur cette parcelle sont si indissociables de la colline que le site et le district portent le même nom. Lorsque San Polo a mis en bouteille en 2015 le premier Brunello monocépage issu de ce vignoble, ce n'était pas tant un début qu'une reconnaissance de ce que le sol savait depuis longtemps. Podernovi est situé à 450 mètres d'altitude, avec une exposition sud-est, là où le regard se porte sur le Val d'Orcia jusqu'au Monte Amiata. Les sols sont un kaléidoscope de la géologie toscane : des marnes et du galestro, cette argile schisteuse qui donne aux meilleurs sites de sangiovese de la région leur minéralité énervante, parsemée d'argile qui retient l'eau et alimente les vignes même lors d'étés secs. Ce qui distingue ce vignoble des autres, ce n'est pas seulement son terroir, mais la rigueur avec laquelle San Polo le cultive : quatre à cinq grappes par pied, pas plus de – 700 à 800 grammes par cep, un rendement qui rappelle les conditions bourguignonnes et qui contraint le sangiovese à une concentration qu'il atteint rarement ailleurs.

Pour Siro Pacenti, l'expression "Vecchie Vigne" n'est pas un simple geste romantique. Il s'agit d'un choix agricole. Les plus vieilles vignes des deux domaines familiaux – Pelagrilli au nord et Piancornello au sud – ont aujourd'hui jusqu'à 60 ans. Elles ne sont pas remplacées, mais entretenues ; lorsque cela s'avère nécessaire, elles sont complétées par des boutures sélectionnées massalement à partir des meilleures vignes mères. Ce que ces vignes produisent chaque année est modeste, mais d'une grande précision. 2021 a été une année de réduction. Le gel d'avril a touché les vignes à toutes les altitudes, décimant les rendements et concentrant ce qui restait sur l'essentiel. Les vendanges se sont déroulées dans un calme rare : pas de pluie, pas de pression, un choix précis de la date de récolte. Ce qui est arrivé à la cave était déjà exceptionnel. Fermentation en cuves inox, 24 mois en barriques françaises, deux mois en cuve béton, 22 mois en bouteille.

Magistra. Ce mot latin désigne l'enseignante, la maîtresse – celle qui nous apprend sans trop parler. Ettore Spina n'a pas donné de nom romantique à sa plus ancienne parcelle, mais un nom précis. Ce que produit ce vignoble d'à peine un hectare planté de Sangiovese est tout un enseignement. Planté en 1982 avec le clone BBS11 de la famille Biondi-Santi – ce que Montalcino a de plus noble à offrir. Un sol calcaire à 380 mètres d'altitude, des vignes profondément enracinées depuis plus de quatre décennies, dont le rendement a toujours été faible. Ian d'Agata considère le terroir de Sesta di Sopra, avec celui de Montosoli, comme l'un des deux meilleurs sites pour le Sangiovese de tout Montalcino. Le vignoble Magistra se trouve au cœur de celui-ci. Et il mûrit – à l'instar de l'Annata dans son propre fût – dans une seule cuve en chêne de Slavonie. Le résultat : à peine 1 000 bouteilles par an. Et encore moins lors des années difficiles.