Brunello 2021 & Riserva 2020

Depuis 1957, la famille Ghezzi exploite le vaste domaine situé sur le versant sud-ouest de Montalcino. – 530 hectares de surface totale, dont 50 uniquement plantés de Sangiovese Grosso, sur des sols argilo-calcaires avec des silts et des inclusions fossiles. De cette situation ensoleillée et chaude sur l'Ombrone naît un Brunello qui allie la force du sud à l'élégance d'une sélection clonale minutieuse. 20 à 30 jours de macération, fermentation à 26–28 °C, puis 24 mois en fûts de chêne et une année complète de maturation en bouteille. Le millésime 2021 est considéré comme une grande annata classique : le gel tardif d'avril a sensiblement réduit les rendements, un été chaud mais jamais surchauffé et deux pluies salvatrices d'août ont amené les raisins à une maturité phénolique complète et lente.

Montalcino est une colline. Plus précisément : un seul grand cône de calcaire, de marne, de schiste et de sable qui se dresse au-dessus du Val d'Orcia – exposé au nord, au sud-est et au sud-ouest, marqué par trois climats totalement différents. La plupart des producteurs de l'appellation ont accès à l'un de ces coteaux. Val di Suga possède les trois. Vigna del Lago au nord-ouest, Poggio al Granchio au sud-est, Vigna Spuntali au sud-ouest. Trois sols, trois microclimats, trois caractères – et un seul domaine viticole qui les réunit tous sous un même toit. Le Brunello de base est le résultat de cette position unique : une cuvée issue des trois terroirs, qui ne vise pas la simplification, mais la synthèse. La fermentation dure huit à douze jours à température contrôlée, la macération deux à trois semaines supplémentaires. Élevage en fûts traditionnels de 50 hectolitres de chêne de Slavonie, 24 mois, puis six mois de béton, puis la bouteille. Le millésime 2021 a connu un gel tardif en avril – la récolte a été réduite, la qualité concentrée. Un été sec sans chaleur extrême, un automne long et régulier. Le Consorzio et un jury de huit Masters of Wine se sont mis d'accord sur trois mots pour caractériser le millésime : parfumé, précis, vertical.

Parfois, un grand millésime a d'abord besoin d'une petite frayeur. En avril 2021, le thermomètre est tombé à moins sept degrés dans certaines parties de Montalcino – des gelées tardives qui ont touché les sites plus sensibles et réduit la récolte à environ 15 pour cent en dessous de l'année précédente. Ce qui a été une perte pour certaines exploitations s'est avéré être un cadeau pour la qualité. Moins de raisins, plus de concentration. Les vignes survivantes semblaient savoir ce qui était en jeu. Le reste de l'année s'est déroulé comme dans le manuel de la météorologie classique du Brunello : un printemps régulier, un été chaud et sec – puis deux épisodes pluvieux décisifs dans la deuxième moitié du mois d'août, qui ont apporté de l'eau aux vignes et aux raisins leur dernière complexité aromatique. Les nuits de septembre ont refroidi le vignoble de Sant'Angelo in Colle à des températures qui distinguent la maturité phénolique de la véritable élégance. Début des vendanges seulement entre mi-septembre et fin septembre – patiemment attendu, entièrement encaissé.

La Tenuta Il Poggione se trouve sur le versant sud-ouest de la colline de Montalcino, à Sant'Angelo in Colle – l'une des zones historiquement les plus importantes de l'appellation. Lavinio Franceschi a posé la première pierre ici à la fin du 19e siècle, en tant que membre fondateur du consortium Brunello et l'un des premiers à commercialiser ce vin sous son nom actuel. Aujourd'hui, ses descendants Leopoldo et Livia exploitent 140 hectares de vignes, avec des ceps pouvant atteindre 60 ans et une philosophie de cave d'une rigueur classique : levures naturelles, grands fûts de chêne français, temps.

En 1985, l'administrateur du domaine Giuseppe Bianchini a hérité du domaine de la comtesse Elda Ciacci Piccolomini d'Aragona, qui n'avait pas d'enfants – une marque de confiance qui se renouvelle à chaque millésime. Aujourd'hui, ses enfants Paolo et Lucia perpétuent l'héritage, 55 hectares dans la zone privilégiée de Castelnuovo dell'Abate, à l'ombre de l'abbaye romane de Sant'Antimo. Le millésime 2021 est considéré comme l'un des plus brillants de la dernière décennie : les journées lumineuses de septembre et les nuits fraîches ont offert au sangiovese cet équilibre rare de précision aromatique et de finesse tannique. 24 mois en grands fûts de slavon, puis repos supplémentaire en bouteille.

Quarante vendanges. Il faut laisser fondre cela sur la langue : Lorsque Pierluigi Talenti a quitté les montagnes de sa Romagne natale pour les collines de Montalcino au début des années 1950, il a trouvé chez Sant'Angelo in Colle non seulement du travail, mais aussi le sujet de sa vie. Pendant plus de quatre décennies, il a marqué de son empreinte l'une des adresses les plus célèbres de l'appellation en tant que maître de chai d'Il Poggione – et est aujourd'hui encore considéré comme l'un des pères fondateurs du Brunello moderne. Il a sélectionné ses propres clones de sangiovese, a établi de nouveaux standards de qualité et est devenu le modèle de toute une génération. En 1980, à la fin de cette ère, il a acheté le Podere Pian di Conte – un ancien domaine avec une tour ronde surplombant la vallée d'Orcia – et a commencé à vinifier son propre Brunello. Pierluigi est décédé en 1999. Depuis, son petit-fils Riccardo dirige le domaine avec la même persévérance, conseillé par Carlo Ferrini et porté par la certitude qu'il y a quelque chose de spécial dans ces sols composés d'argile sablonneuse, d'argile et de galestro.

Francesco Illy est arrivé à Montalcino en tant que photographe de la nature – et y est resté. Ce qui a commencé en 1997 comme un projet personnel est aujourd'hui l'un des domaines viticoles biodynamiques les plus passionnants de la dénomination. Certifié Demeter, dirigé par une jeune équipe, avec une philosophie qui ne considère pas la perfection et la joie de vivre comme contradictoires. Le "Cielo d'Ulisse" – le ciel d'Ulysse – provient des parcelles situées à l'ouest de Montalcino, près de Camigliano. Des sols argilo-sableux avec une touche de galestro, le soleil du soir, un climat forestier frais : une combinaison qui donne au sangiovese de la fraîcheur et de l'élégance, plutôt que de la puissance. La fermentation est spontanée, l'élevage dure trois ans dans de grands fûts de chêne slaves utilisés.

Ceux qui connaissent le sud-est de Montalcino savent qu'il n'y a pas de brise marine, pas de proximité avec le lac, pas de lumière douce. Ici, c'est le Monte Amiata qui règne – le volcan éteint en arrière-plan, qui brise les vents, accentue les variations de température entre le jour et la nuit et donne au sol son caractère unique : Ardoise de Galestro, fissurée, aride, riche en minéraux. Des chênes et des chênes verts se dressent entre les vignes, là où ailleurs les cyprès ou les oliviers marquent le paysage. Poggio al Granchio – la "colline du crabe" – se situe entre 380 et 450 mètres, exposition sud-est, c'est le cœur historique de l'appellation. Val di Suga a acquis ce vignoble en 1999 et a ainsi fermé un triangle qu'aucun autre producteur de Montalcino ne possède ainsi. Les vendanges manuelles se font en caissettes, en micro-zones, la sélection visuelle est sans compromis. Dans la cave : fermentation de dix à quatorze jours, puis une macération post-fermentaire intensive de vingt à vingt-cinq jours à 30 degrés – c'est là que naissent l'extrait, la densité, la couleur. 2021 a été particulièrement favorable au Poggio al Granchio. L'influence du Monte Amiata a atténué la sécheresse de l'été et le long automne a permis une maturité régulière.

Montalcino n'est pas un terroir homogène – c'est une mosaïque de microclimats, d'altitudes et de formations pédologiques qui produisent des interprétations de sangiovese totalement différentes dans un espace très restreint. San Polo est situé au sud-est, sur la colline de Podernovi, là où le volcan éteint Monte Amiata protège les vignobles des vents chauds du Scirocco et a laissé des dépôts pyroclastiques qui confèrent au sangiovese une signature minérale que peu d'autres terroirs possèdent. Avec une altitude de 450 mètres, le domaine fait partie des zones les plus fraîches de l'appellation – de grandes amplitudes thermiques entre le jour et la nuit favorisent l'aromatique et la structure acide, tandis que la sécheresse de l'été concentre les baies sans les stresser.

Un lac à côté d'un vignoble – ce n'est pas une métaphore, c'est de la géographie. Vigna del Lago se trouve au nord-ouest de Montalcino, à 280 mètres d'altitude, et le petit lac qui donne son nom au vignoble adoucit le climat par ailleurs continental de cette exposition : hivers rudes, étés très chauds, variations de température jour-nuit marquées. Le sol est argileux – lourd, riche en eau, frais. Une combinaison qui oblige le sangiovese grosso à s'enraciner profondément, à mûrir lentement et à développer l'élégance plutôt que la masse. Le matériel viticole est le plus dense de tout le portefeuille de Val-di-Suga : 7.500 ceps par hectare – une valeur qui rappelle les densités de plantation de la Bourgogne. Double cordon d'éperon, gestion minutieuse du feuillage, réduction des rendements par éclaircissage. Les vendanges manuelles en caissettes ont lieu exclusivement tôt le matin. En cave : fermentation de huit à douze jours, macération de deux à trois semaines supplémentaires. Élevage en fûts de 40 hectolitres de chêne de Slavonie, 24 mois, puis béton, puis bouteille. Pas de barrique, pas de pression du bois – un terroir pur. 2021 a été un millésime chanceux pour Vigna del Lago. Le gel tardif d'avril a réduit la récolte – et a concentré le meilleur. Pas d'été extrême, pas de stress.

Pianrosso : le champ rouge. Le nom évoque des sols riches en fer qui offrent au sangiovese cette profondeur minérale qu'aucune cave au monde ne peut imiter. 11,7 hectares à la limite sud-est de Montalcino, entre 240 et 360 mètres d'altitude, où le matériel marin ancien rencontre le schiste de Galestro. Giuseppe Bianchini a fait replanter le vignoble dans les années 1980, sachant que le cœur du domaine sommeillait ici. Pianrosso n'est mis en bouteille que les années supérieures, une sélection rigoureuse des meilleurs raisins, une année entière de plus en botti slaves que le Brunello classique. 36 mois dans le grand bois, puis repos supplémentaire en bouteille. Ce qui en résulte n'est pas un vin pour le plaisir rapide, mais un document de patience. En 2021, Montalcino a offert un de ces millésimes que l'on n'oublie pas : des journées de septembre radieuses, des nuits fraîches, une maturité phénolique parfaite.

Sur la propriété se trouve encore une station de chemin de fer du 19e siècle – silencieuse, hors du temps, sans fonction. Le vin qui naît ici a quelque chose de cette image : il ne se presse pas, il attend. Et le 2021 est de toute façon arrivé sans bruit – pas d'été record, pas de gros titres, juste un printemps frais, une chaleur modérée et des variations jour-nuit qui ont donné au sangiovese exactement ce dont il avait besoin : de l'espace pour mûrir. Le Tenuta Pian delle Vigne se trouve à six kilomètres au sud-ouest de Montalcino, sur un sol argilo-calcaire avec de fines particules de gravier, exposé au sud-ouest, à environ 130 mètres au-dessus du niveau de la mer. Propriété d'Antinori depuis 1995 – et depuis, inflexiblement attaché au même principe : de grands fûts en bois de 30 à 80 hectolitres, qui préservent le fruit du sangiovese au lieu de le dominer. Pas de diktat des barriques, pas de maquillage à la mode. Juste de la conviction.

Castelnuovo dell'Abate se trouve à l'extrémité sud-est de la Dénomination – plus éloigné du frais versant nord de Montalcino, plus proche du Monte Amiata, le volcan éteint qui modère le climat de la zone. Lorsque Gabriele Mastrojanni a acheté les Poderi Loreto et San Pio en 1975, il n'y avait presque personne ici. La terre était aride, les sols pauvres en argile et riches en grès, tuf et cailloux. C'était précisément la raison. Aujourd'hui, Andrea Machetti, en tant que CEO, et Maurizio Castelli Oenologue, continuent à gérer le domaine dans l'esprit du fondateur – avec une cohérence qui ne connaît pas de compromis : pas d'herbicides, aucune intervention chimique depuis novembre 2022, fermentation dans du ciment de béton avec des levures sauvages, long élevage en grands fûts de chêne de l'Allier de 16 à 54 hectolitres. Le Brunello naît de l'interaction entre différentes parcelles – différentes expositions, des altitudes comprises entre 180 et 420 mètres, différents âges de vignes – et en tire sa complexité.

En 1991, Luigi Fabbro et Katia Nussbaum ont trouvé une colline abandonnée au sud-est de Montalcino : pas d'eau, pas d'électricité – mais des oliviers vieux de 600 ans et une terre qui n'avait pas vu de produits chimiques depuis des décennies. C'est exactement ce qu'ils cherchaient. Gigi, un Frioulan expérimenté dans la cartographie de la biodiversité en Amazonie, et Katia, une anthropologue londonienne, sont devenus les pionniers du mouvement biodynamique à Montalcino. Depuis 2001, tous les millésimes sont certifiés bio. Sur les 35 hectares, seuls quatre et demi sont plantés de vignes. Le reste : des forêts, des espaces sauvages, des corridors pour les animaux et les insectes. "Je considère chaque bouteille comme une performance artistique", explique Katia. "Dans le vin, il y a toute notre philosophie de vie". Le Brunello de base provient des coteaux du nord, sur des sols argilo-marneux. Fermentation spontanée avec des levures sauvages, trois ans et demi de maturation dans de grands fûts slaves.

Le Ragnaie est situé sur les vignobles les plus élevés de Montalcino. Riccardo Campinoti, qui a repris le domaine en 2002 avec son épouse américaine Jennifer, a créé ici – entre 530 et 600 mètres d'altitude, entouré de forêts de chênes, d'oliveraies et d'un petit lac – a réalisé une philosophie qui ne va pas de soi à Montalcino : une transparence maximale. Pas d'achat, pas de concentration par la technique, pas de nouvelles barriques. Levures naturelles, cuves en béton, longues macérations, fûts de chêne slaves. Le vin raconte ce que le vignoble dit – et rien de plus. Le nom du domaine fait référence à la ragnatela, la toile d'araignée – la forme des filets traditionnels pour attraper les oiseaux qui étaient tendus ici autrefois, lorsque Montalcino était pauvre et que les gens attrapaient des oiseaux pour se nourrir. L'histoire du Brunello a changé cela. Mais les filets – au sens figuré – sont restés : fins, tendus, précis. Le Brunello di Montalcino est l'assemblage de toutes les parcelles du domaine – une réunion des différentes expositions et altitudes de la zone centrale, vinifiée séparément et mise en bouteille ensemble seulement après trois ans.

Castelnuovo dell'Abate a son propre caractère – plus rude, plus dense, plus minéral que de nombreux autres coins de l'appellation. Les sols argilo-sableux avec leur forte proportion de squelette, les expositions entre 150 et 350 mètres, l'ombre du Monte Amiata, les nuits fraîches de la vallée d'Orcia : celui qui plante des vignes ici obtient du sangiovese avec de la tenue. Andrea Cortonesi plante ici depuis près de quatre décennies. 2021 a exigé de ce terroir – et le vigneron – beaucoup de travail. Le gel tardif d'avril a frappé durement les vignobles de basse altitude, et la récolte a été inférieure d'environ 15 pour cent à celle de l'année précédente. Un été chaud et sec a suivi, avant que deux pluies ne viennent arroser les vignes et donner aux raisins leur profondeur aromatique finale dans la deuxième quinzaine d'août. Les longues nuits de septembre ont fait le reste : maturité phénolique, sans caractère de chaleur, sans compromis sur la fraîcheur. Ce qu'Uccelliera a mis en cave par la suite était concentré, sain, clair – et de cette pression fruitée croquante qui rend les vins de Castelnuovo incomparables.

"Fragrante, definite e verticale". C'est ainsi que certains Masters of Wine décrivent le millésime 2021 de Brunello – parfumé, précis, vertical. Il est rare qu'une appréciation officielle corresponde aussi précisément à l'intérieur d'un vin. Pourtant, 2021 n'a pas été une année facile. Un gel tardif inhabituel en avril a décimé les quantités et retardé la croissance – et a fait du bien au vin en silence. Pas de vagues de chaleur extrêmes par la suite. Pas de stress dû à la sécheresse qui aurait affolé les vignes. Au lieu de cela : un été régulier, une maturité sèche, une vendange détendue à partir de fin septembre. Les sols des coteaux orientaux de Montalcino, ce mélange d'argile rouge, de calcaire et d'ardoise, sont revenus complètement à eux en 2021. La certification bio de San Filippo est particulièrement payante dans des années comme celles-ci : des sols vivants qui retiennent l'eau et fournissent de la précision.

Montalcino est une colline. Plus précisément : un seul grand cône de calcaire, de marne, de schiste et de sable qui se dresse au-dessus du Val d'Orcia – exposé au nord, au sud-est et au sud-ouest, marqué par trois climats totalement différents. La plupart des producteurs de l'appellation ont accès à l'un de ces coteaux. Val di Suga possède les trois. Vigna del Lago au nord-ouest, Poggio al Granchio au sud-est, Vigna Spuntali au sud-ouest. Trois sols, trois microclimats, trois caractères – et un seul domaine viticole qui les réunit tous sous un même toit. Le Brunello de base est le résultat de cette position unique : une cuvée issue des trois terroirs, qui ne vise pas la simplification, mais la synthèse. La fermentation dure huit à douze jours à température contrôlée, la macération deux à trois semaines supplémentaires. Élevage en fûts traditionnels de 50 hectolitres de chêne de Slavonie, 24 mois, puis six mois de béton, puis la bouteille. Le millésime 2021 a connu un gel tardif en avril – la récolte a été réduite, la qualité concentrée. Un été sec sans chaleur extrême, un automne long et régulier. Le Consorzio et un jury de huit Masters of Wine se sont mis d'accord sur trois mots pour caractériser le millésime : parfumé, précis, vertical.

Montalcino en novembre 2008. Le fil de Gianni Brunelli s'est rompu – comme le dit Laura elle-même (il est décédé). Ceux qui connaissent l'élégance avec laquelle le domaine est géré depuis lors comprennent qu'il ne s'agissait pas d'une fin, mais d'une autre forme de continuité : plus discrète, plus concentrée, peut-être encore plus déterminée. Laura Brunelli, biologiste, sarde, âme depuis des décennies de deux institutions – l'Osteria Le Logge à Sienne et les vignobles sur les pentes de Montalcino – n'a pas remplacé Gianni. Elle a continué. Et c'est une différence que l'on ressent dans le verre.

Le prètto. Un mot du dialecte toscan – vrai, sincère, schietto. Carlo Ferrini n'aurait pas pu choisir un nom plus approprié pour un vin qui est exactement cela : pas de geste, pas de mise en scène, mais du sangiovese dans sa forme la plus directe. Le Prètto est une œuvre commune – née du dialogue entre le père et la fille, entre trois décennies d'expérience et une jeune génération qui voit Montalcino d'un œil nouveau. Bianca Ferrini, née en 1990, a donné une voix particulière au projet Giodo avec ce vin. Quatre hectares de sangiovese à Sant'Angelo in Colle, au sud-ouest de Montalcino, à 360 mètres d'altitude en exposition sud-est. Un sol moyennement lourd, riche en squelette, 6.600 plants par hectare – une densité qui génère du stress et oblige à la concentration. Vendanges manuelles, macération de 20 jours en acier et ciment, délestage à mi-fermentation. Puis environ 30 mois d'élevage en fûts de bois de 500, 700 et 2.500 litres – des contenants moyens à grands, qui donnent de la structure au vin sans empreinte du bois. Ensuite, six mois en ciment, 12 mois supplémentaires en bouteille. 12.000 bouteilles ont été produites.

Par temps chaud, un parfum résineux et musqué s'élève des bords de la haie. Helichrysum – l'immortelle, les Italiens l'appellent aussi "immortelle". Elle pousse à l'état sauvage parmi les rochers et les arbustes qui bordent les plus hauts vignobles de San Polino. Lorsque Katia et Gigi ont cherché un nom pour leur meilleur vin, ils n'ont pas eu à regarder bien loin. Les cinq hectares entourant la ferme se trouvent à 450 mètres d'altitude, orientés vers le sud, entourés de maquis méditerranéen et de forêts. Le regard se porte sur le mont Amiata – la montagne sacrée des Étrusques, siège de leurs dieux suprêmes, l'Olympe toscan. Les sols racontent deux forces violentes : l'éruption volcanique de l'Amiata il y a 180.000 ans, qui a laissé du quartz et de l'argile métamorphique, et le retrait de la mer du Pliocène, qui a laissé des argiles sableuses et des pétrifications de coquillages. Une terre fine et complexe – pauvre en nutriments, riche en caractère. Là-haut, le scirocco souffle depuis le Sahara. Les différences de température entre le jour et la nuit sont énormes. Les raisins mûrissent lentement, développent des peaux épaisses, des arômes concentrés. "Ah ... 2018", a dit un jour Katia à propos d'un millésime plus frais, "on sent enfin les raisins de sangiovese au lieu de ne sentir que le cassis et les sous-bois". Dans le cas de l'helichrysum, il s'agit justement de cette clarté – du terroir plutôt que de la chaleur, du sol plutôt que de l'opulence.

L'amour est une folie. Et la folie, dit Francesco Illy, produit toujours quelque chose de magique. Cette phrase ne se cache pas seulement derrière le nom de ce vin – elle explique tout le projet Podere Le Ripi : un photographe de la nature achète en 1997 un morceau de Toscane sauvage près de Castelnuovo dell'Abate, le plante selon les principes de la biodynamie, s'entoure d'une équipe jeune et affamée – et crée l'un des producteurs de Brunello les plus originaux de la dénomination. "Amore e Magia" vient du côté est de Montalcino, où le mont Amiata protège les vignobles des intempéries comme un gardien silencieux et envoie des vents frais descendants à travers les vignes la nuit. Ici, le sol est ancien et salé – de l'argile et du calcaire océaniques datant de l'époque où ces collines étaient encore des fonds marins. Cela se goûte. Une minéralité vibrante et iodée qui porte le vin de l'intérieur. Fermentation avec des levures sauvages en cuves ouvertes, 50 jours de macération – pas d'intervention, juste de la cohérence. Ensuite, trois ans en grands fûts de chêne, puis ciment. Pas de nouveau bois qui recouvre. Pas de compromis qui lisse.

Gigliola Giannetti est née dans le domaine viticole d'Argiano, fille d'un employé de la cave. Elle a grandi entre les tonneaux et les vignes, l'odeur du moût en fermentation a été le parfum de son enfance. À 19 ans, elle est allée chez Franco Biondi Santi, puis Giulio Gambelli l'a encouragée à faire du vin elle-même. En 1993, c'était le moment : première parcelle, premier enfant – sa fille Viola. Trois ans plus tard, deux autres hectares et leur fille Sofia sont arrivés. Aujourd'hui, trois femmes travaillent ensemble dans la cave et trois générations de Montalcino se retrouvent dans une même lignée. Le Potazzine fait partie des domaines viticoles les plus élevés de l'appellation : entre 450 et 530 mètres, là où la récolte commence jusqu'à trois semaines plus tard que dans la vallée. Ce qui était autrefois considéré comme un inconvénient vaut aujourd'hui son pesant d'or – les raisins mûrissent lentement, conservent leur acidité, développent de la finesse au lieu de la simple puissance. La vinification est traditionnelle et sans compromis : fermentation spontanée, macération de 30 à 45 jours, pas de contrôle des températures. Le vin repose ensuite 42 mois dans de grands fûts de chêne slaves – six mois de plus que ce qui est même prescrit pour une Riserva. Chaque Brunello de Le Potazzine est donc en fait une Riserva. Qu'ils ne l'appellent pas ainsi ? C'est de la modestie, ou peut-être une fierté tranquille.

Les loups et les sirènes. Le blason du Podere Le Ripi porte les deux – le sauvage et le séduisant, le terrestre et le mythique. Ce n'est pas un hasard si la Riserva porte ce nom. Elle est les deux. Le vignoble se trouve sur le côté est de Montalcino, près de Castelnuovo dell'Abate, où un sol marneux océanique avec un squelette granitique façonne les vignes depuis des millions d'années. Les vignes sont plantées en alberello – cette ancienne forme de culture en buisson, où chaque plante se bat pour elle-même, s'enracine profondément, donne peu mais tout. 11.000 pieds par hectare. Biodynamique, sans concession à la simplicité. La vinification suit une logique interne que Sebastian Nasello pousse systématiquement jusqu'au bout : fermentation spontanée, macération de 20 à 25 jours en cuves de chêne ouvertes. – 80 pour cent avec des remontages classiques, 20 pour cent selon le principe piémontais de l'infusion à la peau. Ensuite, 36 mois en grands fûts de bois, puis 14 mois en ciment. Pas de raccourci. Pas de cosmétique. Juste du temps et de la conviction.