Brunello 2021 & Riserva 2020

Pianrosso : le champ rouge. Le nom évoque des sols riches en fer qui offrent au sangiovese cette profondeur minérale qu'aucune cave au monde ne peut imiter. 11,7 hectares à la limite sud-est de Montalcino, entre 240 et 360 mètres d'altitude, où le matériel marin ancien rencontre le schiste de Galestro. Giuseppe Bianchini a fait replanter le vignoble dans les années 1980, sachant que le cœur du domaine sommeillait ici. Pianrosso n'est mis en bouteille que les années supérieures, une sélection rigoureuse des meilleurs raisins, une année entière de plus en botti slaves que le Brunello classique. 36 mois dans le grand bois, puis repos supplémentaire en bouteille. Ce qui en résulte n'est pas un vin pour le plaisir rapide, mais un document de patience. En 2021, Montalcino a offert un de ces millésimes que l'on n'oublie pas : des journées de septembre radieuses, des nuits fraîches, une maturité phénolique parfaite.

Au-dessus du vignoble se trouve un panneau routier brun : Passo del Lume Spento m. 621 s.l.m. C'est le point le plus élevé de toute l'appellation Brunello. Le nom s'explique de lui-même : Le vent sur ce plateau de grès était si fort qu'il éteignait les lanternes des calèches qui franchissaient autrefois ce col. La lumière s'éteignait de temps en temps. L'endroit est resté. Jusqu'en 2016, aucun Brunello ne pouvait y pousser. Le règlement de la DOCG fixait une limite supérieure à 600 mètres – et Passo del Lume Spento se situe à 621. Lorsque les règles ont été modifiées, Riccardo Campinoti a été l'un des premiers à oser franchir le pas. Les vignes ont été plantées en 2010 et 2012 – jeunes, sur un plateau de grès exposé sud-ouest qui, par temps clair, offre une vue jusqu'à la mer Tyrrhénienne. Depuis, Gaja et les Marchesi Antinori ont également acheté dans cette zone. Pas besoin d'être devin pour comprendre pourquoi.

Juste devant le domaine, à 600 mètres d'altitude, avec vue sur le sud-ouest et la mer à l'horizon, se trouve un vignoble qui a été planté en 1968. Il s'appelle Vigna Vecchia – le vieux vignoble. Il n'en faut pas plus pour se présenter. Des vignes de 56 ans sur des sols riches en quartz, la dernière parcelle du domaine à être vendangée – certaines années seulement à la mi-octobre. La vieille vigne est lente, elle donne peu et concentre beaucoup. Ce qu'elle produit n'est pas un large portrait de terroir, mais un monologue – précis et d'une densité qui ne s'explique que par l'âge. Riccardo Campinoti vinifie la Vigna Vecchia comme tous ses Brunello : cuves en béton, levures naturelles, longue macération, puis 36 mois en grands fûts de chêne de Slavonie. Pas de label Riserva – bien que le vin le justifierait. Campinoti y renonce délibérément. Comme en Bourgogne, c'est l'emplacement et le terroir qui comptent, pas la catégorie.

Chez Fuligni, la riserva n'est pas un automatisme. Elle naît lorsqu'un millésime le mérite – et lorsque les plus vieux vignobles du domaine ont livré quelque chose qui est plus que du Brunello. Plus que bon. 1972, 1976, 2002 : des millésimes où Fuligni n'a tout simplement pas mis de Brunello sur le marché parce que la qualité n'était pas au rendez-vous. Cette cohérence est rare, car il faut pouvoir et vouloir se le permettre. C'est aussi la base sur laquelle une riserva prend toute sa signification. 2020 n'a pas été une année facile. Chaud, sec, précoce – un millésime que de nombreux producteurs ont jugé trop opulent, trop mou. Fuligni voyait les choses différemment. Les parcelles exposées au nord-est à Cottimelli, entre 380 et 450 mètres, sur Galestro – caillouteux, frais, avec une tension acide naturelle même les années chaudes – atténuaient la chaleur, préservaient la fraîcheur. Ce qui était un défi dans des endroits plus plats et plus chauds a donné ici des raisins concentrés, sains, profonds et d'une élégance surprenante. Les plus vieilles vignes du domaine, âgées de plus de quarante ans, avec des rendements réduits et des jus très concentrés, ont fourni le matériel nécessaire à la sélection.

C'est en 1978 que la première bouteille de Brunello de Casanova di Neri a été mise sur le marché – alors appelée "Vino Rosso dai Vigneti di Brunello", cinq ans après la première récolte. Giovanni Neri avait trouvé son rêve, son fils Giacomo a commencé à le mettre en pratique. L'étiquette blanche était présente dès le début – et l'est toujours aujourd'hui. Le Brunello White Label provient de vignobles spécialement désignés à cet effet autour du Podere Fiesole, à l'est de Montalcino – les mêmes vignobles que ceux à partir desquels la maison vinifie son Brunello depuis plus de quatre décennies. En 2021, après un printemps frais et lent, l'été a été équilibré et sec, et la maturité a été régulière jusqu'en septembre.

Le nom est un hommage. Giodo – composé de Giovanna et Donatello, les noms de ses parents. Carlo Ferrini, l'un des Oenologueles plus importants d'Italie, a consacré sa vie au sangiovese – en tant que conseiller pour des domaines de Montalcino à l'Etna, en tant que créateur de certains des vins les plus influents de Toscane au cours des trois dernières décennies. Il ne s'agissait pas de savoir s'il allait un jour créer son propre domaine viticole, mais plutôt quand. Il l'a trouvé en 2002 : dix hectares à Sant'Angelo in Colle, au sud-ouest de Montalcino, dont sept de forêt et trois pour la vigne. Et le cépage est ici exclusivement du sangiovese – quinze clones soigneusement sélectionnés, plantés avec la patience d'un homme qui sait que les grands vins ne se font pas, mais s'accompagnent.

Castelnuovo dell'Abate a son propre caractère – plus rude, plus dense, plus minéral que de nombreux autres coins de l'appellation. Les sols argilo-sableux avec leur forte proportion de squelette, les expositions entre 150 et 350 mètres, l'ombre du Monte Amiata, les nuits fraîches de la vallée d'Orcia : celui qui plante des vignes ici obtient du sangiovese avec de la tenue. Andrea Cortonesi plante ici depuis près de quatre décennies. 2021 a exigé de ce terroir – et le vigneron – beaucoup de travail. Le gel tardif d'avril a frappé durement les vignobles de basse altitude, et la récolte a été inférieure d'environ 15 pour cent à celle de l'année précédente. Un été chaud et sec a suivi, avant que deux pluies ne viennent arroser les vignes et donner aux raisins leur profondeur aromatique finale dans la deuxième quinzaine d'août. Les longues nuits de septembre ont fait le reste : maturité phénolique, sans caractère de chaleur, sans compromis sur la fraîcheur. Ce qu'Uccelliera a mis en cave par la suite était concentré, sain, clair – et de cette pression fruitée croquante qui rend les vins de Castelnuovo incomparables.

Le prètto. Un mot du dialecte toscan – vrai, sincère, schietto. Carlo Ferrini n'aurait pas pu choisir un nom plus approprié pour un vin qui est exactement cela : pas de geste, pas de mise en scène, mais du sangiovese dans sa forme la plus directe. Le Prètto est une Å“uvre commune – née du dialogue entre le père et la fille, entre trois décennies d'expérience et une jeune génération qui voit Montalcino d'un Å“il nouveau. Bianca Ferrini, née en 1990, a donné une voix particulière au projet Giodo avec ce vin. Quatre hectares de sangiovese à Sant'Angelo in Colle, au sud-ouest de Montalcino, à 360 mètres d'altitude en exposition sud-est. Un sol moyennement lourd, riche en squelette, 6.600 plants par hectare – une densité qui génère du stress et oblige à la concentration. Vendanges manuelles, macération de 20 jours en acier et ciment, délestage à mi-fermentation. Puis environ 30 mois d'élevage en fûts de bois de 500, 700 et 2.500 litres – des contenants moyens à grands, qui donnent de la structure au vin sans empreinte du bois. Ensuite, six mois en ciment, 12 mois supplémentaires en bouteille. 12.000 bouteilles ont été produites.

Certains domaines viticoles racontent leur histoire sur des panneaux. Chez Fuligni, elle est accrochée aux murs. Le palazzo au cÅ“ur de Montalcino date du 17e siècle – les Médicis y résidaient, et une princesse espagnole y a laissé une chambre qui porte encore son nom aujourd'hui. En dessous, plus bas que le palais lui-même, se trouvent les caves : construites à la fin du 16e siècle, avec un plafond voûté en tecnica mista, elles sont entièrement isolées naturellement. C'est là que le Brunello vieillit dans des fûts de chêne slavon. C'est également ici qu'il a mûri lorsque Giovanni Maria Fuligni est arrivé à Montalcino au début du XXe siècle – et il mûrit ici comme, avant lui, ses ancêtres ont fait du vin dans la Maremme, sans interruption, sans raccourci.

L'année 1991 a été la première. Avec le 2021, Poggio di Sotto fête son trentième Brunello – un anniversaire que le domaine marque par une étiquette spéciale imprimée en or, discrète et sans faste, tout à fait dans le style de la maison. Trente millésimes qui ont prouvé que l'élégance n'est pas une faiblesse. 2021 n'a pas été une année facile. Des gelées tardives au printemps ont décimé la récolte, l'été a apporté la chaleur, le mois d'août enfin la pluie – une séquence qui, entre d'autres mains, aurait pu tourner à la catastrophe. Le maître de chai Leonardo Berti y voit le caractère particulier de ce millésime : moins de raisins, plus de concentration et une intensité gagnée par le stress, qui a été maintenue en équilibre par la fraîcheur de la longue période de végétation. Les sols – une mosaïque d'argile blanche et rouge, de galestro et de marne grise – ont fait le reste. Fermentation spontanée en cuves de bois, macération d'au moins 30 jours, 42 mois en grands fûts de chêne de Slavonie, non filtré. La recette est la même. Le vin ne l'est pas.

Tenuta Nuova signifie "nouveau domaine viticole". Et le nom a du poids : lorsque Giacomo Neri a achet̩ le terrain autour de Le Cetine, pr̬s de l'Abbazia di Sant'Antimo dans le sud de Montalcino, au d̩but des ann̩es 1990, personne n'y avait encore plant̩ de sangiovese. Ce n'̩tait pas une erreur Рc'̩tait un jugement que Giacomo Neri voulait r̩viser. Pas par d̩pit, mais par conviction : ce terrain, ce microclimat, ces sols ont le potentiel pour produire un Brunello de caract̬re. Ce qui a suivi n'̩tait pas une intuition, mais une m̩thode. Des ̩tudes syst̩matiques des microclimats, des expositions optimales, des sols Рs̩lection de clones, recherche de porte-greffes, distances de plantation, tout a ̩t̩ remis en question, tout a ̩t̩ d̩cid̩. Le premier r̩sultat est tomb̩ en 1993. Quelques ann̩es plus tard, le reste du monde en parlait.

La Vigna Loreto s'étend sur un hectare et demi. Escarpée, pierreuse, orientée vers l'est – la pente fait face au matin, pas au soleil de midi. Le sol est riche en tuf et en cailloux, pauvre en substances nutritives, sans indulgence. Les vignes sont issues d'une sélection massale de huit clones de sangiovese maison, que Mastrojanni a sélectionnés pendant des décennies : la mémoire génétique de la maison dans chaque pied de vigne. C'est Gabriele Mastrojanni lui-même qui a reconnu Vigna Loreto comme une parcelle à part entière – la capacité de faire preuve de finesse là où Castelnuovo dell'Abate convainc habituellement par sa puissance. Aujourd'hui, chaque millésime confirme ce que le fondateur a vu : le Loreto parle plus doucement que le grand Brunello, mais avec plus de précision. L'exposition à l'est donne de la fraîcheur au vin, le tuf lui confère une tension minérale, les sols maigres imposent une concentration sans surmaturité. 36 mois d'élevage en fûts d'Allier de 16 à 33 hectolitres – les petits formats, la proximité que le bois donne au vin sans le dominer.

Giovanni Neri est décédé en 1986, quinze ans après l'achat du Podere Casanova. Il avait vécu le rêve – mais pas assez longtemps pour voir ce qu'il était devenu. Son fils Giacomo, ses petits-enfants Giovanni et Gianlorenzo continuent de vivre son rêve. Et pour le cinquantième anniversaire du premier vignoble, ils ont dédié au fondateur un vin qui porte son nom – et son attitude : la croyance que Montalcino peut faire plus que ce que le monde imaginait à l'époque. Le vignoble est vieux et indompté, comme le dit le domaine lui-même – des vignes de plus de cinquante ans qui n'ont jamais cessé de s'enraciner profondément.

Lorsqu'Alessandro Mori a emménagé en 1993 avec sa jeune famille dans la maison en ruine sur les murs nord de Montalcino, il n'y avait qu'une seule pièce habitable. Le reste n'était que ruine et promesses. Aujourd'hui, trois décennies plus tard, Il Marroneto est un monument de ce que la persévérance et la conviction peuvent créer. Le bâtiment lui-même date du 13e siècle – un séchoir à châtaignes (marroni) qui appartenait autrefois aux religieuses de la petite chapelle Madonna delle Grazie. Elles y préparaient du pain pour les pèlerins fatigués sur la Via Francigena. Alessandro se souvient encore des cloches qui résonnaient dans les vignes de son enfance.

Le 7 avril 2021, le gel est tombé sur Montalcino. Et encore une fois le 15 avril. Dans certains vignobles, il a détruit un tiers de la récolte. A Vignavecchia, sur son versant ouest abrupt à 420 mètres d'altitude, il a frappé les vignes différemment : non pas comme une destruction, mais comme une sélection. Ce qui a survécu, ce sont les pousses les plus fortes, les raisins les mieux protégés – une limitation naturelle du rendement, plus radicale que toute intervention humaine. La nature a coupé ce que le viticulteur n'aurait jamais osé faire. Ce qui suivit fut un été des extrêmes et un automne de la perfection. Chaud et sec les mois jusqu'en août, puis des pluies sporadiques qui ont permis aux vignes de se reposer. Le mois de septembre a apporté ce dont le sangiovese avait besoin : des journées chaudes, des nuits fraîches, ces amplitudes thermiques qui préservent l'arôme et l'acidité tandis que la maturité phénolique progresse. Les vendanges ont commencé presque deux semaines plus tôt qu'il y a quelques années – un signe du changement climatique, mais aussi, cette année, un signe de chance : les raisins ont atteint leur maturité avant que les pluies d'automne ne commencent à tomber.

Chez Fuligni, la riserva n'est pas un automatisme. Elle naît lorsqu'un millésime le mérite – et lorsque les plus vieux vignobles du domaine ont livré quelque chose qui est plus que du Brunello. Plus que bon. 1972, 1976, 2002 : des millésimes où Fuligni n'a tout simplement pas mis de Brunello sur le marché parce que la qualité n'était pas au rendez-vous. Cette cohérence est rare, car il faut pouvoir et vouloir se le permettre. C'est aussi la base sur laquelle une riserva prend toute sa signification. 2020 n'a pas été une année facile. Chaud, sec, précoce – un millésime que de nombreux producteurs ont jugé trop opulent, trop mou. Fuligni voyait les choses différemment. Les parcelles exposées au nord-est à Cottimelli, entre 380 et 450 mètres, sur Galestro – caillouteux, frais, avec une tension acide naturelle même les années chaudes – atténuaient la chaleur, préservaient la fraîcheur. Ce qui était un défi dans des endroits plus plats et plus chauds a donné ici des raisins concentrés, sains, profonds et d'une élégance surprenante. Les plus vieilles vignes du domaine, âgées de plus de quarante ans, avec des rendements réduits et des jus très concentrés, ont fourni le matériel nécessaire à la sélection.

Le nom est un hommage. Giodo – composé de Giovanna et Donatello, les noms de ses parents. Carlo Ferrini, l'un des Oenologueles plus importants d'Italie, a consacré sa vie au sangiovese – en tant que conseiller pour des domaines de Montalcino à l'Etna, en tant que créateur de certains des vins les plus influents de Toscane au cours des trois dernières décennies. Il ne s'agissait pas de savoir s'il allait un jour créer son propre domaine viticole, mais plutôt quand. Il l'a trouvé en 2002 : dix hectares à Sant'Angelo in Colle, au sud-ouest de Montalcino, dont sept de forêt et trois pour la vigne. Et le cépage est ici exclusivement du sangiovese – quinze clones soigneusement sélectionnés, plantés avec la patience d'un homme qui sait que les grands vins ne se font pas, mais s'accompagnent.

Pianrosso : le champ rouge. Le nom évoque des sols riches en fer qui offrent au sangiovese cette profondeur minérale qu'aucune cave au monde ne peut imiter. 11,7 hectares à la limite sud-est de Montalcino, entre 240 et 360 mètres d'altitude, où le matériel marin ancien rencontre le schiste de Galestro. Giuseppe Bianchini a fait replanter le vignoble dans les années 1980, sachant que le cœur du domaine sommeillait ici. Pianrosso n'est mis en bouteille que les années supérieures, une sélection rigoureuse des meilleurs raisins, une année entière de plus en botti slaves que le Brunello classique. 36 mois dans le grand bois, puis repos supplémentaire en bouteille. Ce qui en résulte n'est pas un vin pour le plaisir rapide, mais un document de patience. En 2021, Montalcino a offert un de ces millésimes que l'on n'oublie pas : des journées de septembre radieuses, des nuits fraîches, une maturité phénolique parfaite.

Un lac à côté d'un vignoble – ce n'est pas une métaphore, c'est de la géographie. Vigna del Lago se trouve au nord-ouest de Montalcino, à 280 mètres d'altitude, et le petit lac qui donne son nom au vignoble adoucit le climat par ailleurs continental de cette exposition : hivers rudes, étés très chauds, variations de température jour-nuit marquées. Le sol est argileux – lourd, riche en eau, frais. Une combinaison qui oblige le sangiovese grosso à s'enraciner profondément, à mûrir lentement et à développer l'élégance plutôt que la masse. Le matériel viticole est le plus dense de tout le portefeuille de Val-di-Suga : 7.500 ceps par hectare – une valeur qui rappelle les densités de plantation de la Bourgogne. Double cordon d'éperon, gestion minutieuse du feuillage, réduction des rendements par éclaircissage. Les vendanges manuelles en caissettes ont lieu exclusivement tôt le matin. En cave : fermentation de huit à douze jours, macération de deux à trois semaines supplémentaires. Élevage en fûts de 40 hectolitres de chêne de Slavonie, 24 mois, puis béton, puis bouteille. Pas de barrique, pas de pression du bois – un terroir pur. 2021 a été un millésime chanceux pour Vigna del Lago. Le gel tardif d'avril a réduit la récolte – et a concentré le meilleur. Pas d'été extrême, pas de stress.

Ceux qui connaissent le sud-est de Montalcino savent qu'il n'y a pas de brise marine, pas de proximité avec le lac, pas de lumière douce. Ici, c'est le Monte Amiata qui règne – le volcan éteint en arrière-plan, qui brise les vents, accentue les variations de température entre le jour et la nuit et donne au sol son caractère unique : Ardoise de Galestro, fissurée, aride, riche en minéraux. Des chênes et des chênes verts se dressent entre les vignes, là où ailleurs les cyprès ou les oliviers marquent le paysage. Poggio al Granchio – la "colline du crabe" – se situe entre 380 et 450 mètres, exposition sud-est, c'est le cÅ“ur historique de l'appellation. Val di Suga a acquis ce vignoble en 1999 et a ainsi fermé un triangle qu'aucun autre producteur de Montalcino ne possède ainsi. Les vendanges manuelles se font en caissettes, en micro-zones, la sélection visuelle est sans compromis. Dans la cave : fermentation de dix à quatorze jours, puis une macération post-fermentaire intensive de vingt à vingt-cinq jours à 30 degrés – c'est là que naissent l'extrait, la densité, la couleur. 2021 a été particulièrement favorable au Poggio al Granchio. L'influence du Monte Amiata a atténué la sécheresse de l'été et le long automne a permis une maturité régulière.

La Vigna Loreto s'étend sur un hectare et demi. Escarpée, pierreuse, orientée vers l'est – la pente fait face au matin, pas au soleil de midi. Le sol est riche en tuf et en cailloux, pauvre en substances nutritives, sans indulgence. Les vignes sont issues d'une sélection massale de huit clones de sangiovese maison, que Mastrojanni a sélectionnés pendant des décennies : la mémoire génétique de la maison dans chaque pied de vigne. C'est Gabriele Mastrojanni lui-même qui a reconnu Vigna Loreto comme une parcelle à part entière – la capacité de faire preuve de finesse là où Castelnuovo dell'Abate convainc habituellement par sa puissance. Aujourd'hui, chaque millésime confirme ce que le fondateur a vu : le Loreto parle plus doucement que le grand Brunello, mais avec plus de précision. L'exposition à l'est donne de la fraîcheur au vin, le tuf lui confère une tension minérale, les sols maigres imposent une concentration sans surmaturité. 36 mois d'élevage en fûts d'Allier de 16 à 33 hectolitres – les petits formats, la proximité que le bois donne au vin sans le dominer.

Les vignes s'étendent sur deux hectares juste en dessous de la petite chapelle qui a donné son nom au vin. C'est la partie la plus escarpée et la plus ancienne de la propriété, là où Alessandro Mori, enfant, entendait les cloches résonner au-dessus des vignes. S'il y a un vin qui doit devenir son héritage, c'est d'ici qu'il doit venir. Brunello Madonna delle Grazie n'apparaît pas chaque année. En 2002 et 2014, il n'y en a pas eu – les raisins n'étaient pas assez bons. Cette décision coûte de l'argent, mais Alessandro Mori n'a jamais agi en conséquence. Ce qui distingue la Madonna de tous les autres brunellos de l'appellation – même de son propre Brunello de base – c'est la vinification. Alors que le classique Il Marroneto naît avec des températures de fermentation allant jusqu'à 40°C et une extraction intense, la Madonna suit le chemin inverse : deux jours de repos après la récolte, puis une fermentation fraîche à 28°C pendant trois à quatre semaines. L'extraction est douce, presque tendre – plus une infusion qu'une macération, plus proche du pinot noir que du sangiovese classique. Ensuite, élevage pendant 40 mois en cuves neutres.

2020 a été l'année où le silence des vignobles est devenu un calcul. Alors que le monde s'arrêtait, les viticulteurs de Montalcino ont transformé la lenteur forcée en précision : vignoble par vignoble, cep par cep, avec une attention que d'autres années n'auraient pas permis. Chez Poggio di Sotto, cela a profité à un domaine qui n'est de toute façon jamais pressé. L'été 2020 a été chaud – sans aucun doute. Mais le Monte Amiata, toujours vigilant dans le dos des vignobles, a modéré le jeu avec ses nuits fraîches. Fin septembre, il a plu, puis l'automne a été long et tranquille, avec trente jours de différence entre le jour et la nuit. Poggio di Sotto vendangeait tard, fin septembre seulement – et prenait son temps. Dans les années chaudes, le domaine choisit de manière caractéristique les parcelles les plus profondes pour sa riserva : une argile plus fraîche et le galestro, le frein naturel contre la surmaturation. C'est ici qu'est né un 2020 qui porte la chaleur du millésime sans en être dominé.

Lisini produit quatre Brunelli. Chacun représente une conviction différente – l'Annata pour l'équilibre et l'accessibilité, l'Ugolaia pour le caractère d'un seul vignoble, le nouveau Poggio Severo pour une parcelle plus fraîche et plus élevée. La riserva représente autre chose : la tradition. La maison elle-même l'appelle le vin le plus traditionnel de tout le portefeuille – non pas parce qu'il est plus ancien, mais parce qu'il incarne l'idéal classique de Montalcino : Concentration, profondeur, patience. Il est issu d'une sélection rigoureuse des meilleurs raisins de l'ensemble du domaine – des vignobles autour de Sant'Angelo in Colle et du lieu-dit Sesta près de Castelnuovo dell'Abate. Pas un seul vignoble, mais la somme de ce qu'un millésime a de meilleur à offrir. Le temps de macération est plus long que pour l'Annata (20 à 26 jours) et l'élevage en grands fûts de chêne de Slavonie est prolongé en conséquence.