Brunello 2021 & Riserva 2020

Riserva non è un termine di marketing – è un obbligo di legge. Un Brunello può essere denominato Riserva solo se viene commercializzato non prima del 6° anno dalla vendemmia – almeno due anni in botti di rovere e sei mesi in bottiglia. E può essere prodotto solo se l'annata lo giustifica. Quindi non c'è una Riserva ogni anno. Viene prodotta solo quando l'uva lo richiede. E il 2020 lo ha richiesto: un'annata calda e secca a Montalcino, con una maturazione concentrata, acini più piccoli e un'intensità che dà pienezza all'Annata-Brunello e diventa più profonda nella Riserva – e diventa qualcosa di più profondo nella Riserva. Altesino ha selezionato le migliori uve dalle sue quattro parcelle principali: Altesino, Macina, Pianezzine, Castelnuovo dell'Abate. 100% Sangiovese Grosso. Fermentazione tradizionale, maturazione in grandi botti di rovere e successivo affinamento in bottiglia. Altesinos Riserva 2020 porta con sé la potenza e la concentrazione dell'annata.

A volte è necessario un singolo vigneto per capire il significato di un'annata. 2021: "fragrante, definito e verticale" – è il verdetto ufficiale di alcuni Masters of Wine. Fragrante, preciso, verticale. Per Le Lucére, questa parcella esposta a est su Galestro e ardesia, sembra la descrizione delle caratteristiche del vino. Nessuna annata degli ultimi anni si adatta al DNA di questo sito quanto la 2021. La gelata tardiva di aprile ha decimato le quantità – quello che è rimasto è più concentrato, più sano, più focalizzato. Nessun stress da caldo in estate. Una vendemmia rilassata a fine settembre, in cui le viti hanno dato l'ultima parte di ciò che la stagione aveva da offrire: frutta chiara, acidità vivace, tannini fini. Caciorgna ha lasciato che l'annata parlasse da sola.

Tenuta Nuova. Il nome ha un peso: quando Giacomo Neri, all'inizio degli anni '90, acquistò il terreno intorno a Le Cetine, vicino all'Abbazia di Sant'Antimo, nella zona meridionale di Montalcino, nessuno aveva ancora piantato Sangiovese in quel luogo. Non si trattava di una svista, ma di un giudizio che Giacomo Neri voleva ribaltare. Non per ostinazione, ma per convinzione: quella di ritenere che quel terreno, quel microclima, quei suoli avessero il potenziale per produrre un Brunello dal carattere unico. Ciò che ne seguì non fu un'intuizione, ma un metodo. Studi sistematici sui microclimi, sulle esposizioni ottimali, sui terreni: selezione dei cloni, ricerca sui portainnesti, distanze di impianto, tutto è stato analizzato, tutto è stato deciso. Il primo risultato arrivò nel 1993. Pochi anni dopo, il resto del mondo ne parlava.

La Vigna Loreto si estende su un ettaro e mezzo. Ripida, sassosa, esposta a est: il pendio guarda verso l'alba, non verso il sole di mezzogiorno. Il terreno è ricco di tufo e ghiaia, povero di sostanze nutritive, senza alcuna indulgenza. Le viti provengono da una selezione di massa di otto cloni di Sangiovese di proprietà dell'azienda, che Mastrojanni ha selezionato nel corso di decenni: la memoria genetica della casa è racchiusa in ogni vite. Fu proprio Gabriele Mastrojanni a riconoscere la Vigna Loreto come appezzamento a sé stante – la capacità di esprimere finezza proprio dove Castelnuovo dell'Abate di solito convince con la potenza. Oggi ogni annata conferma ciò che il fondatore aveva intuito: la Loreto si esprime in modo più sommesso rispetto al grande Brunello, ma con maggiore precisione. L'esposizione a est conferisce al vino freschezza, il tufo gli dona tensione minerale, i terreni magri impongono concentrazione senza eccessiva maturazione. 36 mesi di affinamento in botti di Allier da 16 a 33 ettolitri: i formati ridotti, la vicinanza che il legno dona al vino senza dominarlo.

Questo è un vino in cui l'etichetta parla la sua lingua. Filo di Seta è impreziosito da un dipinto a olio di Sandro Chia dei primi anni Ottanta – ora allo Stedelijk Museum di Amsterdam. Mostra una figura androgina che salta all'indietro nella Grotta Azzurra di Capri: senza peso, sospesa tra cielo e acqua. Sotto, il verso di Chia: "In un'acqua strana e scura – quando un punto bianco brilla, quando una bambola salta – io volo al suo fianco". Il vino, ci dice l'enologo, dovrebbe essere proprio questo: una sensazione che supera l'ovvio.

All'inizio degli anni '90, Vittorio Frescobaldi e Robert Mondavi si incontrarono, scrivendo così un nuovo capitolo della storia vinicola toscana. Dal 2004 la guida esclusiva è affidata a Lamberto Frescobaldi, che da allora porta avanti con coerenza questa visione. Oltre a Luce, il famoso fiore all'occhiello della casa, da allora la Tenuta si dedica anche al Brunello stesso – quel vino che nasce nel quadrante sud-occidentale di Montalcino da un unico, minuscolo appezzamento chiamato Madonnino. Dei 92 ettari della Tenuta, solo undici sono ufficialmente registrati nell'Albo del Brunello di Montalcino, ed è proprio qui, su un terreno di galestro con un'esposizione ideale, che il Sangiovese trova quell'equilibrio tra struttura ed eleganza per cui questo vitigno è famoso.

Quando Alessandro Mori e la sua giovane famiglia si trasferirono nella casa fatiscente sulle mura settentrionali di Montalcino nel 1993, c'era solo una stanza abitabile. Il resto era degrado e promesse. Oggi, tre decenni dopo, Il Marroneto è un monumento a ciò che la perseveranza e la convinzione possono creare. L'edificio stesso risale al XIII secolo – un essiccatoio per castagne (marroni) che un tempo apparteneva alle suore della piccola cappella della Madonna delle Grazie. Qui preparavano il pane per i pellegrini stanchi della Via Francigena. Alessandro ricorda ancora il suono delle campane sui vigneti della sua infanzia.

Nel 1977, in un'epoca in cui il termine "terroir" era quasi sconosciuto a Montalcino e si prestava scarsa attenzione al concetto di suddivisione in zone, Caparzo vinificò la prima annata di questo vino. Il suo nome deriva dalla fattoria in cui un tempo vivevano i braccianti che lavoravano per i proprietari del vicino Palazzo Montosoli. Con "La Casa", Caparzo si è dimostrato ancora una volta all'avanguardia: uno dei primi Brunelli da singolo vigneto dell'intera denominazione, proveniente da uno dei vigneti più privilegiati di Montalcino. E a questo vino si aggiunge una seconda pietra miliare: Caparzo è stata tra le prime aziende vinicole a introdurre le barrique a Montalcino, creando così un vino dal carattere morbido ed elegante. Il vigneto, esteso su cinque ettari, si trova sulla collina di Montosoli, a 275 metri di altitudine, con esposizione sud-sud-est. Montosoli non è una collina molto alta, ma la sua quota leggermente superiore la protegge sia dalla nebbia che dalle gelate tardive – un vantaggio decisivo in questo settore settentrionale della denominazione, che presenta in media temperature più fresche rispetto ad altre zone. Il terreno è argilloso-scistoso, conosciuto localmente come galestro, ben drenato, e la posizione gode di un'esposizione solare eccezionale.

Nella tenuta si trova ancora una stazione ferroviaria del XIX secolo, silenziosa e fuori dal tempo – silenziosa, fuori dal tempo, senza funzione. Il vino che viene prodotto qui ha qualcosa di questa immagine: non ha fretta, aspetta. E il 2021 è arrivato comunque in sordina – nessuna estate da record, nessun titolo di giornale, solo una primavera fresca, un caldo moderato e oscillazioni giorno-notte che hanno dato al Sangiovese esattamente ciò di cui aveva bisogno: spazio per maturare. La Tenuta Pian delle Vigne si trova a sei chilometri a sud-ovest di Montalcino, su un terreno argilloso calcareo con ghiaia fine, esposto a sud-ovest, a circa 130 metri sul livello del mare. Di proprietà di Antinori dal 1995 – e da allora si è sempre attenuto allo stesso principio: grandi botti di legno, da 30 a 80 ettolitri, che preservano e non dominano il frutto del Sangiovese. Nessun dettame di barrique, nessun trucco alla moda. Solo convinzione.

Un Brunello Riserva che nasce solo nelle annate che l'azienda considera eccezionali. Non tutte le grandi vendemmie producono un Caterina e certamente non una Riserva. È la promessa che Giuseppe Bianchini fece a se stesso quando nel 1985 ereditò inaspettatamente un intero vigneto: avrebbe creato un vino che fosse un monumento al suo terroir. Il nome ha qualcosa di sacro, un silenzioso riferimento alla tradizione spirituale di questo paesaggio tra l'Abbazia di Sant'Antimo e le colline di Castelnuovo dell'Abate. Santa Caterina d'Oro – la Caterina d'oro – come a fornire al vino un santo protettore, un protettore del suo lungo viaggio nel tempo.

Pianrosso: il campo rosso. Il nome evoca terreni ricchi di ferro che conferiscono al Sangiovese quella profondità minerale che nessuna cantina al mondo è in grado di eguagliare. 11,7 ettari ai margini sud-orientali di Montalcino, tra i 240 e i 360 metri di altitudine, dove antichi sedimenti marini incontrano l'argilla galestrosa. Giuseppe Bianchini fece reimpiantare il vigneto negli anni '80, consapevole che proprio qui giaceva il cuore della tenuta. Il Pianrosso viene imbottigliato solo nelle annate eccezionali, dopo una rigorosa selezione delle migliori uve, e matura nelle botti di Slavonia per un anno intero in più rispetto al classico Brunello. 36 mesi in grandi botti di legno, seguiti da un ulteriore periodo di riposo in bottiglia. Il risultato non è un vino da consumare subito, ma una testimonianza di pazienza. Il 2021 ha regalato a Montalcino una di quelle annate che non si dimenticano: giornate di settembre radiosi, notti fresche, perfetta maturazione fenolica.

Sopra il vigneto si trova un cartello stradale marrone: Passo del Lume Spento m. 621 s.l.m. Il punto più alto dell'intera denominazione Brunello. Il nome si spiega da solo: Il vento su questo altopiano di arenaria era così forte da spegnere le lanterne delle carrozze che un tempo attraversavano questo passo. La luce si spegneva sempre. Il luogo è rimasto. Fino al 2016 non era consentito coltivare qui il Brunello. Il disciplinare della DOCG prevedeva un limite massimo di 600 metri – quando le regole sono state cambiate, Riccardo Campinoti è stato uno dei primi a fare il passo. Le vigne sono state piantate nel 2010 e 2012 – giovani, su un altopiano di arenaria esposto a sud-ovest, che nelle giornate più limpide offre una vista fino al Mar Tirreno. Da allora anche Gaja e Marchesi Antinori hanno acquistato in questa zona. Non c'è bisogno di essere chiaroveggenti per capire perché.

Proprio di fronte alla cantina, a 600 metri di altitudine, con vista a sud-ovest e il mare all'orizzonte, si trova un vigneto piantato nel 1968. Si chiama Vigna Vecchia – la vigna vecchia. Non ha bisogno di altro per presentarsi. Viti di 56 anni su un terreno ricco di quarzo, l'ultimo appezzamento della tenuta ad essere vendemmiato – alcuni anni non prima della metà di ottobre. La vecchia vigna è lenta, produce poco e si concentra molto. Quello che produce non è un ampio ritratto del terroir, ma un monologo – preciso e di una densità che si spiega solo con l'età. Riccardo Campinoti vinifica il Vigna Vecchia come tutti i suoi Brunello: vasche di cemento, lieviti naturali, lunga macerazione, poi 36 mesi in grandi botti di rovere di Slavonia. Nessuna etichetta Riserva – anche se il vino la giustificherebbe. Campinoti se ne astiene deliberatamente. Come in Borgogna, sono la posizione e il terroir a contare, non la categoria.

La Riserva non è un processo automatico in Fuligni. Viene creata quando un'annata lo merita – e quando i vigneti più vecchi dell'azienda hanno prodotto qualcosa di più del Brunello. Più che buono. 1972, 1976, 2002: annate in cui Fuligni semplicemente non ha immesso sul mercato alcun Brunello perché la qualità non era quella giusta. Questa coerenza è rara, perché bisogna potersela permettere. È anche la base su cui una Riserva acquista un significato del tutto particolare. Il 2020 non è stato un anno facile. Caldo, asciutto, maturazione precoce – un'annata che molti produttori hanno liquidato come troppo rigogliosa, troppo morbida. Fuligni la vedeva diversamente. I siti esposti a nord-est di Cottimelli, tra i 380 e i 450 metri di altitudine, su Galestro – sassosi, freschi, con un'acidità naturale anche nelle annate calde – smorzavano il calore e conservavano la freschezza. Ciò che era una sfida in siti più pianeggianti e caldi, ha prodotto uve concentrate e sane, con profondità ed eleganza sorprendenti. Le viti più vecchie della tenuta, di oltre quarant'anni, con rese ridotte e succo altamente concentrato, hanno fornito il materiale per la selezione.

Nel 1978 arriva sul mercato la prima bottiglia di Brunello di Casanova di Neri, allora ancora chiamato "Vino Rosso dai Vigneti di Brunello" – allora ancora chiamato "Vino Rosso dai Vigneti di Brunello", cinque anni dopo la prima vendemmia. Giovanni Neri aveva trovato il suo sogno e suo figlio Giacomo iniziò a realizzarlo. L'etichetta bianca era presente fin dall'inizio – e lo è ancora oggi. Il Brunello Etichetta Bianca proviene da vigneti appositamente designati nei dintorni di Podere Fiesole, a est di Montalcino – gli stessi vigneti da cui l'azienda produce il suo Brunello da oltre quattro decenni. Dopo una primavera fresca e lenta, il 2021 ha portato un'estate equilibrata e secca, con una maturazione che si è protratta fino a settembre.

Il nome è un omaggio. Giodo – composto da Giovanna e Donatello, i nomi dei suoi genitori. Carlo Ferrini, uno dei più importanti enologi italiani, ha dedicato la sua vita al Sangiovese – come consulente di aziende da Montalcino all'Etna e come ideatore di alcuni dei vini più influenti della Toscana degli ultimi tre decenni. Non si trattava di sapere se prima o poi avrebbe fondato una propria azienda vinicola, ma quando. Nel 2002 l'ha trovata: dieci ettari a Sant'Angelo in Colle, a sud-ovest di Montalcino, di cui sette a bosco e tre a vigneto. E la vite qui è esclusivamente Sangiovese – 15 cloni accuratamente selezionati, piantati con la pazienza di chi sa che i grandi vini non si fanno, ma si accompagnano.

Castelnuovo dell'Abate ha un carattere tutto suo: più aspro, denso e minerale rispetto a molti altri angoli della denominazione. I terreni argilloso-sabbiosi con un'elevata percentuale di scheletro, i vigneti situati tra i 150 e i 350 metri, il riparo dal vento offerto dal Monte Amiata, le notti fresche provenienti dalla Valle dell'Orcia: chi pianta la vite qui ottiene un Sangiovese di carattere. Andrea Cortonesi coltiva qui da quasi quattro decenni. Il 2021 ha messo a dura prova questo terroir – e il viticoltore. La gelata tardiva di aprile ha colpito duramente i vigneti situati a quote più basse, e la vendemmia è risultata complessivamente inferiore di circa il 15% rispetto all'anno precedente. È seguita un'estate calda e secca, prima che due piogge nella seconda metà di agosto donassero acqua ai vigneti e alle uve la loro profondità aromatica finale. Le lunghe notti di settembre hanno fatto il resto: maturazione fenolica, senza note di calore, senza compromettere la freschezza. Ciò che Uccelliera ha poi portato in cantina era concentrato, sano, limpido – e caratterizzato da quella vivace intensità fruttata che rende inconfondibili i vini di Castelnuovo.

Prètto. Una parola del dialetto toscano – vero, sincero, schietto. Carlo Ferrini non poteva scegliere nome più appropriato per un vino che è esattamente questo: nessun gesto, nessuna messa in scena, ma Sangiovese nella sua forma più diretta. Il Prètto è un lavoro comune – nato dal dialogo tra padre e figlia, tra tre decenni di esperienza e una giovane generazione che vede Montalcino con occhi nuovi. Bianca Ferrini, classe 1990, ha dato al progetto Giodo una voce molto speciale con questo vino. Quattro ettari di Sangiovese a Sant'Angelo in Colle, a sud-ovest di Montalcino, a 360 metri di altezza con esposizione sud-est. Terreno medio-pesante e ricco di scheletro, 6.600 piante per ettaro – una densità che crea stress e costringe alla concentrazione. Raccolta a mano, 20 giorni di macerazione in acciaio e cemento, délestage a metà fermentazione. Poi circa 30 mesi di affinamento in botti di legno da 500, 700 e 2.500 litri – contenitori medio-grandi che conferiscono al vino struttura senza caratterizzazione del legno. Poi sei mesi in cemento, seguiti da altri 12 mesi in bottiglia. Sono state prodotte 12.000 bottiglie.

Ci sono vini che hanno inventato una categoria. Il Madonna del Piano è stato uno dei primissimi Brunelli da vigna singola mai prodotto – molto prima che la denominazione avesse un linguaggio formale per il concetto di cru, molto prima che altre case iniziassero a imbottigliare separatamente le loro migliori parcelle. Il nonno di Vincenzo Abbruzzese aveva acquistato la tenuta nel 1953; lo stesso Vincenzo trasformò un piccolo appezzamento di vigneto a Montosoli in quello che James Suckling descrisse come "uno dei grandi vini della Toscana, se non dell'Italia". L'appezzamento di Madonna del Piano si trova nel cuore dei vigneti di Valdicava, a 350 metri di altezza nella zona settentrionale di Montosoli, su un terreno ricco di galestro e calcare, che conferisce al Sangiovese Grosso un'austerità minerale e una profondità floreale che non si trovano nelle zone più calde di Montalcino. Coltivazione biologica senza interventi chimici da generazioni. Resa ridotta al minimo assoluto. Ogni acino conta.

L'annata 1991 è stata la prima. Con l'annata 2021, Poggio di Sotto festeggia il suo trentesimo Brunello – un anniversario che l'azienda festeggia con un'etichetta speciale stampata in oro, con discrezione e senza sfarzo, in pieno stile della casa. Trenta annate che hanno dimostrato che l'eleganza non è una debolezza. Il 2021 non è stato un anno facile. Le gelate tardive in primavera hanno decimato la vendemmia, l'estate ha portato il caldo, agosto ha finalmente portato la pioggia – una sequenza che in altre mani avrebbe potuto essere disastrosa. Il maestro di cantina Leonardo Berti vede in questo il carattere speciale di questa annata: meno uva, più concentrazione e un'intensità acquisita attraverso lo stress, mantenuta in equilibrio dalla freschezza della lunga stagione vegetativa. I terreni – un mosaico di argilla bianca e rossa, galestro e marne grigie – hanno fatto il resto. Fermentazione spontanea in tini di legno, macerazione di almeno 30 giorni, 42 mesi in grandi botti di rovere di Slavonia, non filtrato. La ricetta è la stessa. Il vino no.

Montosoli è un altopiano a nord di Montalcino – uno dei pochi siti della denominazione a cui i produttori delle diverse case fanno riferimento quando vogliono nominare il meglio del loro terroir. Un nome come un accordo silenzioso tra coloro che lo conoscono: È qui che il suolo parla più chiaramente. L'alta percentuale di limo in questo sottosuolo speciale conferisce al Sangiovese Grosso una mineralità, una trasparenza e una freschezza che difficilmente si possono trovare in questa forma in qualsiasi altra zona di Montalcino. E nel cuore di questo altopiano si trova la Vigna Montosoli di Valdicava. Vincenzo Abbruzzese ha trattato questa parcella in modo diverso fin dall'inizio – vendemmiata separatamente, vinificata separatamente, vinificata separatamente. Vigna Montosoli è il vigneto singolo più giovane della Valdicava e anche il suo fiore all'occhiello: la prima annata 2019 ha ricevuto immediatamente 100 punti da James Suckling, uno dei due soli Brunello perfetti di questa annata eccezionale. Il messaggio è stato chiaro.

Tenuta Nuova. Il nome ha un peso: quando Giacomo Neri, all'inizio degli anni '90, acquistò il terreno intorno a Le Cetine, vicino all'Abbazia di Sant'Antimo, nella zona meridionale di Montalcino, nessuno aveva ancora piantato Sangiovese in quel luogo. Non si trattava di una svista, bensì di un giudizio che Giacomo Neri voleva ribaltare. Non per ostinazione, ma per convinzione: quella di ritenere che quel terreno, quel microclima, quei suoli avessero il potenziale per produrre un Brunello dal carattere unico. Ciò che ne seguì non fu un'intuizione, bensì un metodo. Studi sistematici sui microclimi, sulle esposizioni ottimali, sui terreni: selezione dei cloni, ricerca sui portainnesti, distanze di impianto, tutto messo in discussione, tutto deciso. Il primo risultato arrivò nel 1993. Pochi anni dopo, il resto del mondo ne parlava.

La Vigna Loreto si estende su un ettaro e mezzo. Ripida, sassosa, esposta a est: il pendio guarda verso l'alba, non verso il sole di mezzogiorno. Il terreno è ricco di tufo e ghiaia, povero di sostanze nutritive, senza alcuna indulgenza. Le viti provengono da una selezione di massa di otto cloni di Sangiovese di proprietà, che Mastrojanni ha selezionato nel corso di decenni: la memoria genetica della casa è racchiusa in ogni vite. Fu proprio Gabriele Mastrojanni a riconoscere la Vigna Loreto come appezzamento a sé stante – la capacità di mostrare finezza proprio dove Castelnuovo dell'Abate di solito convince con la forza. Oggi ogni annata conferma ciò che il fondatore aveva intuito: la Loreto parla in modo più sommesso rispetto al grande Brunello, ma con maggiore precisione. L'esposizione a est conferisce al vino freschezza, il tufo gli dona tensione minerale, i terreni magri impongono concentrazione senza eccessiva maturazione. 36 mesi di affinamento in botti di Allier da 16 a 33 ettolitri: i formati ridotti, la vicinanza che il legno conferisce al vino senza dominarlo.

Giovanni Neri morì nel 1986, quindici anni dopo l'acquisto del Podere Casanova. Aveva realizzato il suo sogno, ma non abbastanza a lungo da vedere cosa ne sarebbe stato. Suo figlio Giacomo, i suoi nipoti Giovanni e Gianlorenzo continuano a vivere il suo sogno. E in occasione del cinquantesimo anniversario del primo vigneto, hanno dedicato al fondatore un vino che porta il suo nome – e il suo spirito: la convinzione che Montalcino potesse offrire molto più di quanto il mondo immaginasse all'epoca. Il vigneto è antico e selvaggio, come lo definisce la stessa tenuta: viti di oltre cinquant'anni che non hanno mai smesso di affondare le radici in profondità.