Brunello 2021 & Riserva 2020

La Vigna Loreto si estende su un ettaro e mezzo. Ripida, sassosa, esposta a est – il pendio è rivolto verso l’alba, non verso il sole di mezzogiorno. Il terreno è ricco di tufo e detriti silicei, povero di sostanze nutritive, senza alcuna indulgenza. Le viti provengono da una selezione di massa di otto cloni di Sangiovese di proprietà, che Mastrojanni ha selezionato nel corso di decenni: la memoria genetica della casa in ogni vite. Fu proprio Gabriele Mastrojanni a riconoscere la Vigna Loreto come appezzamento a sé stante – la capacità di esprimere finezza proprio dove Castelnuovo dell’Abate di solito convince con la potenza. Oggi ogni annata conferma ciò che il fondatore aveva intuito: la Loreto parla in modo più sommesso rispetto al grande Brunello, ma con maggiore precisione. L’esposizione a est conferisce al vino freschezza, il tufo gli dona tensione minerale, i terreni magri ne impongono la concentrazione senza sovromaturo. 36 mesi di affinamento in botti di Allier da 16 a 33 ettolitri – i piccoli formati, la vicinanza che il legno conferisce al vino senza dominarlo.

Questo è un vino in cui l'etichetta parla la sua lingua. Filo di Seta è impreziosito da un dipinto a olio di Sandro Chia dei primi anni Ottanta – ora allo Stedelijk Museum di Amsterdam. Mostra una figura androgina che salta all'indietro nella Grotta Azzurra di Capri: senza peso, sospesa tra cielo e acqua. Sotto, il verso di Chia: "In un'acqua strana e scura – quando un punto bianco brilla, quando una bambola salta – io volo al suo fianco". Il vino, ci dice l'enologo, dovrebbe essere proprio questo: una sensazione che supera l'ovvio.

Quando Alessandro Mori e la sua giovane famiglia si trasferirono nella casa fatiscente sulle mura settentrionali di Montalcino nel 1993, c'era solo una stanza abitabile. Il resto era degrado e promesse. Oggi, tre decenni dopo, Il Marroneto è un monumento a ciò che la perseveranza e la convinzione possono creare. L'edificio stesso risale al XIII secolo – un essiccatoio per castagne (marroni) che un tempo apparteneva alle suore della piccola cappella della Madonna delle Grazie. Qui preparavano il pane per i pellegrini stanchi della Via Francigena. Alessandro ricorda ancora il suono delle campane sui vigneti della sua infanzia.

Nella tenuta si trova ancora una stazione ferroviaria del XIX secolo, silenziosa e fuori dal tempo – silenziosa, fuori dal tempo, senza funzione. Il vino che viene prodotto qui ha qualcosa di questa immagine: non ha fretta, aspetta. E il 2021 è arrivato comunque in sordina – nessuna estate da record, nessun titolo di giornale, solo una primavera fresca, un caldo moderato e oscillazioni giorno-notte che hanno dato al Sangiovese esattamente ciò di cui aveva bisogno: spazio per maturare. La Tenuta Pian delle Vigne si trova a sei chilometri a sud-ovest di Montalcino, su un terreno argilloso calcareo con ghiaia fine, esposto a sud-ovest, a circa 130 metri sul livello del mare. Di proprietà di Antinori dal 1995 – e da allora si è sempre attenuto allo stesso principio: grandi botti di legno, da 30 a 80 ettolitri, che preservano e non dominano il frutto del Sangiovese. Nessun dettame di barrique, nessun trucco alla moda. Solo convinzione.

Un Brunello Riserva che nasce solo nelle annate che l'azienda considera eccezionali. Non tutte le grandi vendemmie producono un Caterina e certamente non una Riserva. È la promessa che Giuseppe Bianchini fece a se stesso quando nel 1985 ereditò inaspettatamente un intero vigneto: avrebbe creato un vino che fosse un monumento al suo terroir. Il nome ha qualcosa di sacro, un silenzioso riferimento alla tradizione spirituale di questo paesaggio tra l'Abbazia di Sant'Antimo e le colline di Castelnuovo dell'Abate. Santa Caterina d'Oro – la Caterina d'oro – come a fornire al vino un santo protettore, un protettore del suo lungo viaggio nel tempo.

Sopra il vigneto si trova un cartello stradale marrone: Passo del Lume Spento m. 621 s.l.m. Il punto più alto dell'intera denominazione Brunello. Il nome si spiega da solo: Il vento su questo altopiano di arenaria era così forte da spegnere le lanterne delle carrozze che un tempo attraversavano questo passo. La luce si spegneva sempre. Il luogo è rimasto. Fino al 2016 non era consentito coltivare qui il Brunello. Il disciplinare della DOCG prevedeva un limite massimo di 600 metri – quando le regole sono state cambiate, Riccardo Campinoti è stato uno dei primi a fare il passo. Le vigne sono state piantate nel 2010 e 2012 – giovani, su un altopiano di arenaria esposto a sud-ovest, che nelle giornate più limpide offre una vista fino al Mar Tirreno. Da allora anche Gaja e Marchesi Antinori hanno acquistato in questa zona. Non c'è bisogno di essere chiaroveggenti per capire perché.

Pianrosso: il campo rosso. Il nome racconta di terreni ricchi di ferro che conferiscono al Sangiovese quella profondità minerale che nessuna cantina al mondo può imitare. 11,7 ettari al margine sud-orientale di Montalcino, tra i 240 e i 360 metri sul livello del mare, dove l'antico materiale marino incontra l'ardesia di Galestro. Giuseppe Bianchini ha fatto reimpiantare il vigneto negli anni '80, sapendo che qui si trova il cuore dell'azienda. Il Pianrosso viene imbottigliato solo nelle annate superiori, una selezione rigorosa delle uve migliori, un anno intero in più di tini di Slavonia rispetto al Brunello classico. 36 mesi in legno grande, poi ulteriore riposo in bottiglia. Il risultato non è un vino da gustare in fretta, ma un documento di pazienza. Nel 2021, Montalcino ha prodotto una di quelle annate che non si dimenticano: giornate settembrine luminose, notti fresche, maturazione fenolica perfetta.

Proprio di fronte alla cantina, a 600 metri di altitudine, con vista a sud-ovest e il mare all'orizzonte, si trova un vigneto piantato nel 1968. Si chiama Vigna Vecchia – la vigna vecchia. Non ha bisogno di altro per presentarsi. Viti di 56 anni su un terreno ricco di quarzo, l'ultimo appezzamento della tenuta ad essere vendemmiato – alcuni anni non prima della metà di ottobre. La vecchia vigna è lenta, produce poco e si concentra molto. Quello che produce non è un ampio ritratto del terroir, ma un monologo – preciso e di una densità che si spiega solo con l'età. Riccardo Campinoti vinifica il Vigna Vecchia come tutti i suoi Brunello: vasche di cemento, lieviti naturali, lunga macerazione, poi 36 mesi in grandi botti di rovere di Slavonia. Nessuna etichetta Riserva – anche se il vino la giustificherebbe. Campinoti se ne astiene deliberatamente. Come in Borgogna, sono la posizione e il terroir a contare, non la categoria.

Nel 1978 arriva sul mercato la prima bottiglia di Brunello di Casanova di Neri, allora ancora chiamato "Vino Rosso dai Vigneti di Brunello" – allora ancora chiamato "Vino Rosso dai Vigneti di Brunello", cinque anni dopo la prima vendemmia. Giovanni Neri aveva trovato il suo sogno e suo figlio Giacomo iniziò a realizzarlo. L'etichetta bianca era presente fin dall'inizio – e lo è ancora oggi. Il Brunello Etichetta Bianca proviene da vigneti appositamente designati nei dintorni di Podere Fiesole, a est di Montalcino – gli stessi vigneti da cui l'azienda produce il suo Brunello da oltre quattro decenni. Dopo una primavera fresca e lenta, il 2021 ha portato un'estate equilibrata e secca, con una maturazione che si è protratta fino a settembre.

La Riserva non è un processo automatico in Fuligni. Viene creata quando un'annata lo merita – e quando i vigneti più vecchi dell'azienda hanno prodotto qualcosa di più del Brunello. Più che buono. 1972, 1976, 2002: annate in cui Fuligni semplicemente non ha immesso sul mercato alcun Brunello perché la qualità non era quella giusta. Questa coerenza è rara, perché bisogna potersela permettere. È anche la base su cui una Riserva acquista un significato del tutto particolare. Il 2020 non è stato un anno facile. Caldo, asciutto, maturazione precoce – un'annata che molti produttori hanno liquidato come troppo rigogliosa, troppo morbida. Fuligni la vedeva diversamente. I siti esposti a nord-est di Cottimelli, tra i 380 e i 450 metri di altitudine, su Galestro – sassosi, freschi, con un'acidità naturale anche nelle annate calde – smorzavano il calore e conservavano la freschezza. Ciò che era una sfida in siti più pianeggianti e caldi, ha prodotto uve concentrate e sane, con profondità ed eleganza sorprendenti. Le viti più vecchie della tenuta, di oltre quarant'anni, con rese ridotte e succo altamente concentrato, hanno fornito il materiale per la selezione.

Il nome è un omaggio. Giodo – composto da Giovanna e Donatello, i nomi dei suoi genitori. Carlo Ferrini, uno dei più importanti enologi italiani, ha dedicato la sua vita al Sangiovese – come consulente di aziende da Montalcino all'Etna e come ideatore di alcuni dei vini più influenti della Toscana degli ultimi tre decenni. Non si trattava di sapere se prima o poi avrebbe fondato una propria azienda vinicola, ma quando. Nel 2002 l'ha trovata: dieci ettari a Sant'Angelo in Colle, a sud-ovest di Montalcino, di cui sette a bosco e tre a vigneto. E la vite qui è esclusivamente Sangiovese – 15 cloni accuratamente selezionati, piantati con la pazienza di chi sa che i grandi vini non si fanno, ma si accompagnano.

Castelnuovo dell'Abate ha un proprio carattere – più ruvido, più denso, più minerale di molti altri angoli della denominazione. I terreni limoso-sabbiosi con un'alta percentuale di scheletro, l'altitudine tra i 150 e i 350 metri, la pendenza del Monte Amiata, le notti fresche della Val d'Orcia: chi pianta vigne qui ottiene un Sangiovese con attitudine. Andrea Cortonesi ha piantato qui per quasi quattro decenni. Il 2021 ha preteso molto da questo terroir – e al viticoltore – molto. Le gelate tardive di aprile hanno colpito duramente i vigneti più bassi e il raccolto è stato inferiore di circa il 15% rispetto all'anno precedente. È seguita un'estate calda e secca, prima che due piogge nella seconda metà di agosto dessero ai vigneti l'acqua e alle uve lo spessore aromatico finale. Le lunghe notti di settembre hanno fatto il resto: maturazione fenolica, senza carattere termico, senza compromettere la freschezza. Quello che l'Uccelliera ha poi portato in cantina è stato concentrato, sano, chiaro e – e con quel fruttato croccante che rende inconfondibili i vini di Castelnuovo.

Prètto. Una parola del dialetto toscano – vero, sincero, schietto. Carlo Ferrini non poteva scegliere nome più appropriato per un vino che è esattamente questo: nessun gesto, nessuna messa in scena, ma Sangiovese nella sua forma più diretta. Il Prètto è un lavoro comune – nato dal dialogo tra padre e figlia, tra tre decenni di esperienza e una giovane generazione che vede Montalcino con occhi nuovi. Bianca Ferrini, classe 1990, ha dato al progetto Giodo una voce molto speciale con questo vino. Quattro ettari di Sangiovese a Sant'Angelo in Colle, a sud-ovest di Montalcino, a 360 metri di altezza con esposizione sud-est. Terreno medio-pesante e ricco di scheletro, 6.600 piante per ettaro – una densità che crea stress e costringe alla concentrazione. Raccolta a mano, 20 giorni di macerazione in acciaio e cemento, délestage a metà fermentazione. Poi circa 30 mesi di affinamento in botti di legno da 500, 700 e 2.500 litri – contenitori medio-grandi che conferiscono al vino struttura senza caratterizzazione del legno. Poi sei mesi in cemento, seguiti da altri 12 mesi in bottiglia. Sono state prodotte 12.000 bottiglie.

Alcune cantine raccontano la loro storia su pannelli espositivi. Da Fuligni, è appesa alle pareti. Il palazzo nel centro di Montalcino risale al XVII secolo – qui risiedevano i Medici e una principessa spagnola lasciò una stanza che ancora oggi porta il suo nome. Sotto, più in profondità del palazzo stesso, si trovano le cantine: costruite alla fine del XVI secolo, con soffitti a volta in tecnica mista, completamente isolati naturalmente. È qui che il Brunello matura in botti di rovere di Slavonia. Qui maturava anche quando Giovanni Maria Fuligni arrivò a Montalcino all'inizio del XX secolo – e matura qui, proprio come i suoi antenati hanno fatto il vino in Maremma prima di lui, senza interruzioni, senza abbreviazioni.

Ci sono vini che hanno inventato una categoria. Il Madonna del Piano è stato uno dei primissimi Brunelli da vigna singola mai prodotto – molto prima che la denominazione avesse un linguaggio formale per il concetto di cru, molto prima che altre case iniziassero a imbottigliare separatamente le loro migliori parcelle. Il nonno di Vincenzo Abbruzzese aveva acquistato la tenuta nel 1953; lo stesso Vincenzo trasformò un piccolo appezzamento di vigneto a Montosoli in quello che James Suckling descrisse come "uno dei grandi vini della Toscana, se non dell'Italia". L'appezzamento di Madonna del Piano si trova nel cuore dei vigneti di Valdicava, a 350 metri di altezza nella zona settentrionale di Montosoli, su un terreno ricco di galestro e calcare, che conferisce al Sangiovese Grosso un'austerità minerale e una profondità floreale che non si trovano nelle zone più calde di Montalcino. Coltivazione biologica senza interventi chimici da generazioni. Resa ridotta al minimo assoluto. Ogni acino conta.

L'annata 1991 è stata la prima. Con l'annata 2021, Poggio di Sotto festeggia il suo trentesimo Brunello – un anniversario che l'azienda festeggia con un'etichetta speciale stampata in oro, con discrezione e senza sfarzo, in pieno stile della casa. Trenta annate che hanno dimostrato che l'eleganza non è una debolezza. Il 2021 non è stato un anno facile. Le gelate tardive in primavera hanno decimato la vendemmia, l'estate ha portato il caldo, agosto ha finalmente portato la pioggia – una sequenza che in altre mani avrebbe potuto essere disastrosa. Il maestro di cantina Leonardo Berti vede in questo il carattere speciale di questa annata: meno uva, più concentrazione e un'intensità acquisita attraverso lo stress, mantenuta in equilibrio dalla freschezza della lunga stagione vegetativa. I terreni – un mosaico di argilla bianca e rossa, galestro e marne grigie – hanno fatto il resto. Fermentazione spontanea in tini di legno, macerazione di almeno 30 giorni, 42 mesi in grandi botti di rovere di Slavonia, non filtrato. La ricetta è la stessa. Il vino no.

Montosoli è un altopiano a nord di Montalcino – uno dei pochi siti della denominazione a cui i produttori delle diverse case fanno riferimento quando vogliono nominare il meglio del loro terroir. Un nome come un accordo silenzioso tra coloro che lo conoscono: È qui che il suolo parla più chiaramente. L'alta percentuale di limo in questo sottosuolo speciale conferisce al Sangiovese Grosso una mineralità, una trasparenza e una freschezza che difficilmente si possono trovare in questa forma in qualsiasi altra zona di Montalcino. E nel cuore di questo altopiano si trova la Vigna Montosoli di Valdicava. Vincenzo Abbruzzese ha trattato questa parcella in modo diverso fin dall'inizio – vendemmiata separatamente, vinificata separatamente, vinificata separatamente. Vigna Montosoli è il vigneto singolo più giovane della Valdicava e anche il suo fiore all'occhiello: la prima annata 2019 ha ricevuto immediatamente 100 punti da James Suckling, uno dei due soli Brunello perfetti di questa annata eccezionale. Il messaggio è stato chiaro.

Tenuta Nuova significa "nuova cantina". E il nome ha il suo peso: quando Giacomo Neri acquistò i terreni intorno a Le Cetine, vicino all'Abbazia di Sant'Antimo, nel sud di Montalcino, all'inizio degli anni '90, nessuno vi aveva ancora piantato del Sangiovese. Non si trattò di una svista – era un giudizio che Giacomo Neri voleva rivedere. Non per dispetto, ma per convinzione: questo terreno, questo microclima, questi suoli hanno il potenziale per un Brunello con un carattere proprio. Quello che ne è seguito non è stata una sensazione di pancia, ma un metodo. Analisi sistematiche dei microclimi, delle esposizioni ottimali, dei terreni – selezione dei cloni, ricerca dei portainnesti, distanze di impianto, tutto esaminato, tutto deciso. Il primo risultato arrivò nel 1993 e pochi anni dopo il resto del mondo ne parlava.

La Vigna Loreto si estende su un ettaro e mezzo. Ripida, sassosa, esposta a est – il pendio è rivolto verso l’alba, non verso il sole di mezzogiorno. Il terreno è ricco di tufo e detriti silicei, povero di sostanze nutritive, senza alcuna indulgenza. Le viti provengono da una selezione di massa di otto cloni di Sangiovese di proprietà, che Mastrojanni ha selezionato nel corso di decenni: la memoria genetica della casa in ogni vite. Fu proprio Gabriele Mastrojanni a riconoscere la Vigna Loreto come appezzamento a sé stante – la capacità di esprimere finezza proprio dove Castelnuovo dell’Abate di solito convince con la potenza. Oggi ogni annata conferma ciò che il fondatore aveva intuito: la Loreto parla in modo più sommesso rispetto al grande Brunello, ma con maggiore precisione. L’esposizione a est conferisce al vino freschezza, il tufo gli dona tensione minerale, i terreni magri ne impongono la concentrazione senza sovromaturo. 36 mesi di affinamento in botti di Allier da 16 a 33 ettolitri – i piccoli formati, la vicinanza che il legno conferisce al vino senza dominarlo.

Giovanni Neri morì nel 1986, quindici anni dopo aver acquistato Podere Casanova. Aveva vissuto il sogno – ma non abbastanza a lungo per vedere cosa ne sarebbe stato di lui. Il figlio Giacomo, i nipoti Giovanni e Gianlorenzo continuano a vivere il suo sogno. E in occasione del cinquantesimo anniversario del primo vigneto, hanno dedicato al fondatore un vino che porta il suo nome e la sua attitudine: la convinzione che il Podere Casanova sia un luogo di produzione di vino – e la sua attitudine: la convinzione che Montalcino possa fare più di quanto il mondo pensasse all'epoca. Il vigneto è vecchio e selvaggio, come dice l'azienda stessa – viti di oltre cinquant'anni che non hanno mai smesso di mettere radici profonde.

Quando Alessandro Mori e la sua giovane famiglia si trasferirono nella casa fatiscente sulle mura settentrionali di Montalcino nel 1993, c'era solo una stanza abitabile. Il resto era degrado e promesse. Oggi, tre decenni dopo, Il Marroneto è un monumento a ciò che la perseveranza e la convinzione possono creare. L'edificio stesso risale al XIII secolo – un essiccatoio per castagne (marroni) che un tempo apparteneva alle suore della piccola cappella della Madonna delle Grazie. Qui preparavano il pane per i pellegrini stanchi della Via Francigena. Alessandro ricorda ancora il suono delle campane sui vigneti della sua infanzia.

Il gelo è sceso su Montalcino il 7 aprile 2021. E di nuovo il 15 aprile. In alcuni vigneti ha distrutto un terzo del raccolto. A Vignavecchia, sul ripido versante occidentale a 420 metri di altitudine, ha colpito le viti in modo diverso: non come distruzione, ma come selezione. Sono sopravvissuti i germogli più forti, i grappoli meglio protetti – una limitazione naturale della resa, più radicale di qualsiasi intervento umano. La natura ha tagliato ciò che il viticoltore non avrebbe mai osato. Ne seguì un'estate di estremi e un autunno di perfezione. I mesi fino ad agosto sono stati caldi e secchi, seguiti da sporadiche piogge che hanno fatto riposare le viti. Settembre ha portato ciò di cui il Sangiovese ha bisogno: giornate calde, notti fresche, quelle ampiezze di temperatura che preservano il sapore e l'acidità mentre la maturazione fenolica avanza. La vendemmia è iniziata con quasi due settimane di anticipo rispetto a qualche anno fa, segno del cambiamento climatico – un segno del cambiamento climatico, ma quest'anno anche un segno di fortuna: le uve hanno raggiunto la perfezione prima delle piogge autunnali.

La Riserva non è un processo automatico in Fuligni. Viene creata quando un'annata lo merita – e quando i vigneti più vecchi dell'azienda hanno prodotto qualcosa di più del Brunello. Più che buono. 1972, 1976, 2002: annate in cui Fuligni semplicemente non ha immesso sul mercato alcun Brunello perché la qualità non era quella giusta. Questa coerenza è rara, perché bisogna potersela permettere. È anche la base su cui una Riserva acquista un significato del tutto particolare. Il 2020 non è stato un anno facile. Caldo, asciutto, maturazione precoce – un'annata che molti produttori hanno liquidato come troppo rigogliosa, troppo morbida. Fuligni la vedeva diversamente. I siti esposti a nord-est di Cottimelli, tra i 380 e i 450 metri di altitudine, su Galestro – sassosi, freschi, con un'acidità naturale anche nelle annate calde – smorzavano il calore e conservavano la freschezza. Ciò che era una sfida in siti più pianeggianti e caldi, ha prodotto uve concentrate e sane, con profondità ed eleganza sorprendenti. Le viti più vecchie della tenuta, di oltre quarant'anni, con rese ridotte e succo altamente concentrato, hanno fornito il materiale per la selezione.

Il nome è un omaggio. Giodo – composto da Giovanna e Donatello, i nomi dei suoi genitori. Carlo Ferrini, uno dei più importanti enologi italiani, ha dedicato la sua vita al Sangiovese – come consulente di aziende da Montalcino all'Etna e come ideatore di alcuni dei vini più influenti della Toscana degli ultimi tre decenni. Non si trattava di sapere se prima o poi avrebbe fondato una propria azienda vinicola, ma quando. Nel 2002 l'ha trovata: dieci ettari a Sant'Angelo in Colle, a sud-ovest di Montalcino, di cui sette a bosco e tre a vigneto. E la vite qui è esclusivamente Sangiovese – 15 cloni accuratamente selezionati, piantati con la pazienza di chi sa che i grandi vini non si fanno, ma si accompagnano.