Brunello 2021 & Riserva 2020

Per Siro Pacenti, l'espressione "Vecchie Vigne" non è un gesto romantico. È una scelta agricola. I vitigni più antichi delle due tenute di famiglia – Pelagrilli a nord e Piancornello a sud – hanno oggi fino a 60 anni. Non vengono sostituiti, ma curati; ove necessario, integrati con talee selezionate in base al metodo massale provenienti dai migliori ceppi madri. Ciò che queste viti producono ogni anno è poco, ma di altissima qualità. Il 2021 è stato un anno di riduzione. Le gelate di aprile hanno colpito i vigneti a tutte le altitudini, decimando i raccolti e concentrando ciò che è rimasto sull'essenziale. La vendemmia si è svolta in un clima di rara tranquillità: nessuna pioggia, nessuna pressione, scelta precisa della data di raccolta. Ciò che è arrivato in cantina era già straordinario. Fermentazione in acciaio, 24 mesi in barrique francesi, due mesi in cemento, 22 mesi in bottiglia.

Ci sono vigneti che prendono il nome dal luogo in cui si trovano. E ci sono vigneti che danno il nome alla località stessa. Podernovi è uno di questi casi: i tre ettari di Sangiovese che da oltre trent'anni crescono su questa parcella sono così indissolubilmente legati alla collina che sia la posizione che il distretto portano lo stesso nome. Quando nel 2015 San Polo imbottigliò il primo Brunello da singolo appezzamento proveniente da questo vigneto, non si trattò tanto di un debutto quanto piuttosto del riconoscimento di ciò che il terreno sapeva già da tempo. Podernovi si trova a 450 metri di altitudine, con esposizione a sud-est, proprio dove lo sguardo spazia dalla Val d'Orcia al Monte Amiata. I terreni sono un caleidoscopio della geologia toscana: marna e galestro, quell'argilla scistosa che conferisce ai migliori appezzamenti di Sangiovese della regione la loro spiccata mineralità, intervallata da argilla che immagazzina l'acqua e nutre le viti anche nelle estati secche. Ciò che distingue questo vigneto dagli altri non è solo il suo terroir, ma la coerenza con cui San Polo lo coltiva: da quattro a cinque grappoli per ceppo, non di più – da 700 a 800 grammi per vite, una resa che ricorda gli standard borgognoni e costringe il Sangiovese a una concentrazione che altrove raggiunge raramente.

Magistra. Il termine latino che indica l'insegnante, la maestra – colei dalla quale si impara senza che lei dica molte parole. Ettore Spina non ha dato alla sua parcella più antica un nome romantico, ma uno preciso. Ciò che produce questo vigneto di poco meno di un ettaro coltivato a Sangiovese è un vero e proprio insegnamento. Piantato nel 1982 con il clone BBS11 della famiglia Biondi-Santi – il più pregiato che Montalcino abbia da offrire. Terreno calcareo a 380 metri di altitudine, viti con radici profonde da oltre quattro decenni, la cui resa è da sempre esigua. Ian d'Agata definisce il terroir di Sesta di Sopra, insieme a quello di Montosoli, uno dei due migliori appezzamenti per il Sangiovese di tutta Montalcino. Il vigneto Magistra si trova proprio nel cuore di questa zona. E matura – proprio come l'Annata nella propria botte – in un unico recipiente di rovere di Slavonia. Il risultato: appena 1.000 bottiglie all'anno. Nelle annate più difficili, anche meno.

Riserva non è un termine di marketing – è un obbligo di legge. Un Brunello può essere denominato Riserva solo se viene commercializzato non prima del 6° anno dalla vendemmia – almeno due anni in botti di rovere e sei mesi in bottiglia. E può essere prodotto solo se l'annata lo giustifica. Quindi non c'è una Riserva ogni anno. Viene prodotta solo quando l'uva lo richiede. E il 2020 lo ha richiesto: un'annata calda e secca a Montalcino, con una maturazione concentrata, acini più piccoli e un'intensità che dà pienezza all'Annata-Brunello e diventa più profonda nella Riserva – e diventa qualcosa di più profondo nella Riserva. Altesino ha selezionato le migliori uve dalle sue quattro parcelle principali: Altesino, Macina, Pianezzine, Castelnuovo dell'Abate. 100% Sangiovese Grosso. Fermentazione tradizionale, maturazione in grandi botti di rovere e successivo affinamento in bottiglia. Altesinos Riserva 2020 porta con sé la potenza e la concentrazione dell'annata.

Tenuta Nuova. Il nome ha un peso: quando Giacomo Neri, all'inizio degli anni '90, acquistò il terreno intorno a Le Cetine, vicino all'Abbazia di Sant'Antimo, nella zona meridionale di Montalcino, nessuno aveva ancora piantato Sangiovese in quel luogo. Non si trattava di una svista, ma di un giudizio che Giacomo Neri voleva ribaltare. Non per ostinazione, ma per convinzione: quella di ritenere che quel terreno, quel microclima, quei suoli avessero il potenziale per produrre un Brunello dal carattere unico. Ciò che ne seguì non fu un'intuizione, ma un metodo. Studi sistematici sui microclimi, sulle esposizioni ottimali, sui terreni: selezione dei cloni, ricerca sui portainnesti, distanze di impianto, tutto è stato analizzato, tutto è stato deciso. Il primo risultato arrivò nel 1993. Pochi anni dopo, il resto del mondo ne parlava.

La Vigna Loreto si estende su un ettaro e mezzo. Ripida, sassosa, esposta a est: il pendio guarda verso l'alba, non verso il sole di mezzogiorno. Il terreno è ricco di tufo e ghiaia, povero di sostanze nutritive, senza alcuna indulgenza. Le viti provengono da una selezione di massa di otto cloni di Sangiovese di proprietà dell'azienda, che Mastrojanni ha selezionato nel corso di decenni: la memoria genetica della casa è racchiusa in ogni vite. Fu proprio Gabriele Mastrojanni a riconoscere la Vigna Loreto come appezzamento a sé stante – la capacità di esprimere finezza proprio dove Castelnuovo dell'Abate di solito convince con la potenza. Oggi ogni annata conferma ciò che il fondatore aveva intuito: la Loreto si esprime in modo più sommesso rispetto al grande Brunello, ma con maggiore precisione. L'esposizione a est conferisce al vino freschezza, il tufo gli dona tensione minerale, i terreni magri impongono concentrazione senza eccessiva maturazione. 36 mesi di affinamento in botti di Allier da 16 a 33 ettolitri: i formati ridotti, la vicinanza che il legno dona al vino senza dominarlo.

È un vino la cui etichetta parla un linguaggio tutto suo. Filo di Seta è impreziosito da un dipinto a olio di Sandro Chia risalente ai primi anni '80, oggi conservato allo Stedelijk Museum di Amsterdam. Raffigura una figura androgina che si lancia all'indietro nella Grotta Azzurra a Capri: senza peso, sospesa nell'istante tra cielo e acqua. Sotto, il verso di Chia: "In acque estranee e scure – quando un punto bianco risplende, quando una bambola salta – io volo al suo fianco". Il vino, ci dice il viticoltore, deve essere proprio questo: una sensazione che supera l'ovvio.

All'inizio degli anni '90, Vittorio Frescobaldi e Robert Mondavi si incontrarono, scrivendo così un nuovo capitolo della storia vinicola toscana. Dal 2004 la guida esclusiva è affidata a Lamberto Frescobaldi, che da allora porta avanti con coerenza questa visione. Oltre a Luce, il famoso fiore all'occhiello dell'azienda, la Tenuta si dedica da allora anche al Brunello stesso – quel vino che nasce nel quadrante sud-occidentale di Montalcino da un unico, minuscolo appezzamento chiamato Madonnino. Dei 92 ettari della Tenuta, solo undici sono ufficialmente registrati nell'Albo del Brunello di Montalcino, ed è proprio qui, su un terreno di galestro con un'esposizione ideale, che il Sangiovese trova quell'equilibrio tra struttura ed eleganza per cui questo vitigno è famoso.

Quando Alessandro Mori e la sua giovane famiglia si trasferirono nella casa fatiscente sulle mura settentrionali di Montalcino nel 1993, c'era solo una stanza abitabile. Il resto era degrado e promesse. Oggi, tre decenni dopo, Il Marroneto è un monumento a ciò che la perseveranza e la convinzione possono creare. L'edificio stesso risale al XIII secolo – un essiccatoio per castagne (marroni) che un tempo apparteneva alle suore della piccola cappella della Madonna delle Grazie. Qui preparavano il pane per i pellegrini stanchi della Via Francigena. Alessandro ricorda ancora il suono delle campane sui vigneti della sua infanzia.

Nel 1977, in un'epoca in cui il termine "terroir" era quasi sconosciuto a Montalcino e si prestava scarsa attenzione al concetto di suddivisione in zone, Caparzo vinificò la prima annata di questo vino. Il suo nome deriva dalla fattoria in cui un tempo vivevano i braccianti che lavoravano per i proprietari del vicino Palazzo Montosoli. Con "La Casa", Caparzo si è dimostrato ancora una volta all'avanguardia: uno dei primi Brunelli da singolo vigneto dell'intera denominazione, proveniente da uno dei vigneti più privilegiati di Montalcino. E a questo vino si aggiunge una seconda pietra miliare: Caparzo è stata tra le prime aziende vinicole a introdurre le barrique a Montalcino, creando così un vino dal carattere morbido ed elegante. Il vigneto, esteso su cinque ettari, si trova sulla collina di Montosoli, a 275 metri di altitudine, con esposizione sud-sud-est. Montosoli non è una collina molto alta, ma la sua quota leggermente superiore la protegge sia dalla nebbia che dalle gelate tardive – un vantaggio decisivo in questo settore settentrionale della denominazione, che presenta in media temperature più fresche rispetto ad altre zone. Il terreno è argilloso-scistoso, conosciuto localmente come galestro, ben drenato, e la posizione gode di un'esposizione solare eccezionale.

Anche il 2020 è ufficialmente anno a cinque stelle per il Consorzio del Vino Brunello, una stagione calda e promettente, priva degli estremi climatici che hanno caratterizzato altre annate. A Poggio Antico, questa eccellenza regionale si combina con una doppia svolta del tutto peculiare: è stata la primissima vendemmia certificata biologica della tenuta, ma anche un'annata che ha messo a dura prova il vigneto. Una gelata tardiva in primavera ha ridotto la produzione di circa il quaranta per cento, proprio nel momento in cui la nuova proprietà guidata da Marcel Van Poecke stava attuando per la prima volta appieno la propria visione di una coltivazione biologica per singolo appezzamento. Ciò che la natura ha sottratto a questa annata in termini di quantità, glielo ha restituito in densità.

Nella tenuta si trova ancora una stazione ferroviaria del XIX secolo: silenziosa, fuori dal tempo, ormai in disuso. Il vino che qui viene prodotto ha qualcosa di questa immagine: non ha fretta, aspetta. E l'annata 2021 è arrivata comunque in sordina: nessuna estate da record, nessun titolo da prima pagina, solo una primavera fresca, un caldo moderato e sbalzi termici tra il giorno e la notte che hanno dato al Sangiovese esattamente ciò di cui ha bisogno: spazio per maturare. La Tenuta Pian delle Vigne si trova a sei chilometri a sud-ovest di Montalcino, su un terreno argilloso-calcareo con una percentuale di ghiaia fine, esposto a sud-ovest, a circa 130 metri sul livello del mare. Di proprietà di Antinori dal 1995 – e da allora fedele senza compromessi allo stesso principio: grandi botti di legno da 30 a 80 ettolitri, che preservano il frutto del Sangiovese invece di dominarlo. Nessun diktat delle barrique, nessun ritocco alla moda. Solo convinzione.

Un Brunello Riserva che nasce solo nelle annate che l'azienda considera eccezionali. Non tutte le grandi vendemmie producono un Caterina e certamente non una Riserva. È la promessa che Giuseppe Bianchini fece a se stesso quando nel 1985 ereditò inaspettatamente un intero vigneto: avrebbe creato un vino che fosse un monumento al suo terroir. Il nome ha qualcosa di sacro, un silenzioso riferimento alla tradizione spirituale di questo paesaggio tra l'Abbazia di Sant'Antimo e le colline di Castelnuovo dell'Abate. Santa Caterina d'Oro – la Caterina d'oro – come a fornire al vino un santo protettore, un protettore del suo lungo viaggio nel tempo.

Sopra il vigneto si trova un cartello stradale marrone: Passo del Lume Spento m. 621 s.l.m. Il punto più alto dell'intera denominazione Brunello. Il nome si spiega da solo: Il vento su questo altopiano di arenaria era così forte da spegnere le lanterne delle carrozze che un tempo attraversavano questo passo. La luce si spegneva sempre. Il luogo è rimasto. Fino al 2016 non era consentito coltivare qui il Brunello. Il disciplinare della DOCG prevedeva un limite massimo di 600 metri – quando le regole sono state cambiate, Riccardo Campinoti è stato uno dei primi a fare il passo. Le vigne sono state piantate nel 2010 e 2012 – giovani, su un altopiano di arenaria esposto a sud-ovest, che nelle giornate più limpide offre una vista fino al Mar Tirreno. Da allora anche Gaja e Marchesi Antinori hanno acquistato in questa zona. Non c'è bisogno di essere chiaroveggenti per capire perché.

Proprio di fronte alla cantina, a 600 metri di altitudine, con vista a sud-ovest e il mare all'orizzonte, si trova un vigneto piantato nel 1968. Si chiama Vigna Vecchia – la vigna vecchia. Non ha bisogno di altro per presentarsi. Viti di 56 anni su un terreno ricco di quarzo, l'ultimo appezzamento della tenuta ad essere vendemmiato – alcuni anni non prima della metà di ottobre. La vecchia vigna è lenta, produce poco e si concentra molto. Quello che produce non è un ampio ritratto del terroir, ma un monologo – preciso e di una densità che si spiega solo con l'età. Riccardo Campinoti vinifica il Vigna Vecchia come tutti i suoi Brunello: vasche di cemento, lieviti naturali, lunga macerazione, poi 36 mesi in grandi botti di rovere di Slavonia. Nessuna etichetta Riserva – anche se il vino la giustificherebbe. Campinoti se ne astiene deliberatamente. Come in Borgogna, sono la posizione e il terroir a contare, non la categoria.

Da Fuligni, la Riserva non è una scelta automatica. Nasce quando un'annata se lo merita – e quando i vigneti più antichi della tenuta hanno prodotto qualcosa che va oltre il semplice Brunello. Più che buono. 1972, 1976, 2002: annate in cui Fuligni semplicemente non ha immesso sul mercato alcun Brunello, perché la qualità non era all'altezza. Una coerenza rara, perché bisogna potersela permettere e volerlo fare. È anche il fondamento su cui una Riserva acquista il suo significato del tutto particolare. Il 2020 non è stato un anno facile. Caldo, secco, con maturazione precoce: un'annata che molti produttori hanno liquidato come troppo rigogliosa, troppo morbida. Fuligni la vedeva diversamente. I vigneti esposti a nord-est a Cottimelli, tra i 380 e i 450 metri, su terreno di galestro – sassoso, fresco, con una naturale acidità anche nelle annate calde – hanno attenuato il calore, preservando la freschezza. Ciò che in zone più pianeggianti e calde si è rivelato una sfida, qui ha prodotto uve concentrate e sane, dotate di profondità e di una sorprendente eleganza. I vitigni più antichi della tenuta, con oltre quarant'anni di età, rese ridotte e succo altamente concentrato, hanno fornito la materia prima per la selezione.

Nel 1978 arriva sul mercato la prima bottiglia di Brunello di Casanova di Neri, allora ancora chiamato "Vino Rosso dai Vigneti di Brunello" – allora ancora chiamato "Vino Rosso dai Vigneti di Brunello", cinque anni dopo la prima vendemmia. Giovanni Neri aveva trovato il suo sogno e suo figlio Giacomo iniziò a realizzarlo. L'etichetta bianca era presente fin dall'inizio – e lo è ancora oggi. Il Brunello Etichetta Bianca proviene da vigneti appositamente designati nei dintorni di Podere Fiesole, a est di Montalcino – gli stessi vigneti da cui l'azienda produce il suo Brunello da oltre quattro decenni. Dopo una primavera fresca e lenta, il 2021 ha portato un'estate equilibrata e secca, con una maturazione che si è protratta fino a settembre.

Il nome è un omaggio. Giodo – composto da Giovanna e Donatello, i nomi dei suoi genitori. Carlo Ferrini, uno dei più importanti enologi italiani, ha dedicato la sua vita al Sangiovese – come consulente di aziende da Montalcino all'Etna e come ideatore di alcuni dei vini più influenti della Toscana degli ultimi tre decenni. Non si trattava di sapere se prima o poi avrebbe fondato una propria azienda vinicola, ma quando. Nel 2002 l'ha trovata: dieci ettari a Sant'Angelo in Colle, a sud-ovest di Montalcino, di cui sette a bosco e tre a vigneto. E la vite qui è esclusivamente Sangiovese – 15 cloni accuratamente selezionati, piantati con la pazienza di chi sa che i grandi vini non si fanno, ma si accompagnano.

Fondata nel 1970, Poggio Antico è uno dei nomi di spicco degli ultimi cinquant'anni di Montalcino, guidata per oltre tre decenni dalla coppia milanese composta da Paola Gloder e Alberto Montefiori. Nel 2017 Paola Gloder ha venduto la tenuta a Marcel Van Poecke, imprenditore belga del settore energetico e fondatore di Atlas Invest – laureato in scienze agrarie, per il quale l'ingresso nel mondo del vino è stato meno un hobby che un ritorno al suo primo amore.

Castelnuovo dell'Abate ha un carattere tutto suo: più aspro, denso e minerale rispetto a molti altri angoli della denominazione. I terreni argilloso-sabbiosi con un'elevata percentuale di scheletro, le altitudini comprese tra i 150 e i 350 metri, il riparo dal vento offerto dal Monte Amiata, le notti fresche provenienti dalla Val d'Orcia: chi pianta la vite qui ottiene un Sangiovese di carattere. Andrea Cortonesi coltiva qui da quasi quattro decenni. Il 2021 ha messo a dura prova questo terroir – e il viticoltore. La gelata tardiva di aprile ha colpito duramente i vigneti situati a quote più basse, e la vendemmia è risultata complessivamente inferiore di circa il 15% rispetto all'anno precedente. È seguita un'estate calda e secca, prima che due piogge nella seconda metà di agosto donassero acqua ai vigneti e alle uve la loro profondità aromatica finale. Le lunghe notti di settembre hanno fatto il resto: maturazione fenolica, senza note di calore, senza compromessi sulla freschezza. Ciò che Uccelliera ha poi portato in cantina era concentrato, sano, limpido – e caratterizzato da quella vivace intensità fruttata che rende inconfondibili i vini di Castelnuovo.

Prètto. Una parola del dialetto toscano: vero, sincero, schietto. Carlo Ferrini non avrebbe potuto scegliere un nome più azzeccato per un vino che è proprio questo: nessuna messinscena, nessuna finzione, ma Sangiovese nella sua forma più diretta. Il Prètto è un'opera collettiva, nata dal dialogo tra padre e figlia, tra tre decenni di esperienza e una giovane generazione che guarda a Montalcino con occhi nuovi. Bianca Ferrini, classe 1990, ha dato al progetto Giodo una voce davvero speciale con questo vino. Quattro ettari di Sangiovese a Sant'Angelo in Colle, a sud-ovest di Montalcino, a 360 metri di altitudine con esposizione a sud-est. Terreno di media consistenza, ricco di ossido di calcio, 6.600 ceppi per ettaro: una densità che genera stress e impone concentrazione. Vendemmia manuale, 20 giorni di macerazione in acciaio e cemento, délestage a metà fermentazione. Seguono circa 30 mesi di affinamento in botti di legno da 500, 700 e 2.500 litri – recipienti di dimensioni medio-grandi che conferiscono struttura al vino senza impronta legnosa. A seguire, sei mesi in cemento, altri 12 mesi in bottiglia. Sono state prodotte 12.000 bottiglie.

Ci sono vini che hanno inventato una categoria. Il Madonna del Piano è stato uno dei primissimi Brunelli da vigna singola mai prodotto – molto prima che la denominazione avesse un linguaggio formale per il concetto di cru, molto prima che altre case iniziassero a imbottigliare separatamente le loro migliori parcelle. Il nonno di Vincenzo Abbruzzese aveva acquistato la tenuta nel 1953; lo stesso Vincenzo trasformò un piccolo appezzamento di vigneto a Montosoli in quello che James Suckling descrisse come "uno dei grandi vini della Toscana, se non dell'Italia". L'appezzamento di Madonna del Piano si trova nel cuore dei vigneti di Valdicava, a 350 metri di altezza nella zona settentrionale di Montosoli, su un terreno ricco di galestro e calcare, che conferisce al Sangiovese Grosso un'austerità minerale e una profondità floreale che non si trovano nelle zone più calde di Montalcino. Coltivazione biologica senza interventi chimici da generazioni. Resa ridotta al minimo assoluto. Ogni acino conta.

L'annata 1991 è stata la prima. Con l'annata 2021, Poggio di Sotto festeggia il suo trentesimo Brunello – un anniversario che l'azienda festeggia con un'etichetta speciale stampata in oro, con discrezione e senza sfarzo, in pieno stile della casa. Trenta annate che hanno dimostrato che l'eleganza non è una debolezza. Il 2021 non è stato un anno facile. Le gelate tardive in primavera hanno decimato la vendemmia, l'estate ha portato il caldo, agosto ha finalmente portato la pioggia – una sequenza che in altre mani avrebbe potuto essere disastrosa. Il maestro di cantina Leonardo Berti vede in questo il carattere speciale di questa annata: meno uva, più concentrazione e un'intensità acquisita attraverso lo stress, mantenuta in equilibrio dalla freschezza della lunga stagione vegetativa. I terreni – un mosaico di argilla bianca e rossa, galestro e marne grigie – hanno fatto il resto. Fermentazione spontanea in tini di legno, macerazione di almeno 30 giorni, 42 mesi in grandi botti di rovere di Slavonia, non filtrato. La ricetta è la stessa. Il vino no.