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Es sind die raren Momente, in denen ein Wein alles vereint: Herkunft, Charakter und diese schwer zu erklärende Tiefe. "Titut Ros" ist genau ein solcher Wein – ein reinsortiger Merlot, der nur in kleinsten Mengen und ausschließlich aus den ältesten Reben der steilen Parzellen von Ronc di Vico gekeltert wird. Die tiefen Wurzeln der Rebstöcke, verankert im kargen Ponca-Boden der Colli Orientali, prägen eine Frucht von seltener Intensität und Klarheit. Der Jahrgang 2022 bot dank stabiler Wetterbedingungen perfekte Reife bei makelloser Gesundheit – die Trauben wurden handverlesen, akribisch selektioniert und mit langer Maischestandzeit vinifiziert. Anschließend reifte der Wein über 18 Monate in neuen und gebrauchten französischen Barriques, bevor er weitere Zeit in der Flasche seine innere Balance fand.

Gräfin Sophie Goëss-Enzenberg, die gemeinsam mit ihrem Mann Michael das Gut führt, gab diesem Chardonnay ihren Namen. Ein Wein, der Eleganz mit Entschlossenheit verbindet, Finesse mit Kraft. Die Trauben stammen je zur Hälfte aus zwei gegensätzlichen Welten: Terlan Lieben Aich auf 300 Metern, westexponiert, wo lehmiger Sandboden auf vulkanischem Porphyr Chardonnay und Sauvignon Blanc nährt. Und Kaltern Mazzon – der steilste Weinberg Manincors, die "Leiten" mit bis zu 100 Prozent Gefälle. Hier wurzeln Chardonnay und Viognier zwischen 350 und 400 Metern in kalkreichem Lösslehm, südwestlich zum Licht gedreht. Zwei Böden, zwei Mikroklimata, eine Vision. Die entrappten Beeren mazerieren vier Stunden in der Presse – länger als beim Eichhorn, kürzer als bei den Sauvignons. Finesse ist oberste Maxime, der Pressvorgang verläuft langsam, achtsam. Spontane Gärung mit wilden Hefen in Holzfässern verschiedener Größen, danach neun Monate Ausbau auf der Feinhefe. Hier verfeinern sich Aroma und Struktur zu jener Dichte, die Sophie auszeichnet.

Ein Wein, der Ort und Rebsorte mit Exzellenz umarmt: Barrile steht für die Essenz der uralten sardischen Nieddera-Traube – präzise, dunkelfruchtig und von strukturierter Substanz. Entstanden im Tal des Tirso und auf der wilden Sinis-Halbinsel, reifen die Trauben auf sandig-tonigem Boden, umweht vom salzigen Südwestwind. Nach der Handlese folgt ein kraftvolles Statement: 12 Monate Reifung in neuen und gebrauchten Barriques formieren daraus eine monumentale Riserva, die bei aller Konzentration immer auf dem Boden der Tatsachen bleibt.

Schon 1947 kelterte die Familie Massolino ihren ersten Barolo. Bis heute begreifen sie ihn als die ganzheitliche Summe ihrer Hügel, einen Barolo, der aus mehreren Lagen zusammengeführt wird und damit mehr als eine einzelne Cru erzählt. Die Böden sind von gemischter, zu Kalk neigender Konsistenz, wie sie für die Zone rund um Serralunga d'Alba typisch ist. Bewusst setzt das Weingut auf traditionelle Gärbottiche und große slawonische Fässer statt kleinerer Barriques, um dem Wein eine reinere, unverstellte Identität zu bewahren – bis zu 30 Monate im großen Holz, danach weitere Zeit in kühlen, dunklen Kellern.

Im Amphitheater der toskanischen Hügel von Castellina liegt eine einzige Weinbergslage namens Il Poggiale, deren Geschichte zurückreicht bis ins Jahr 1968, als Paolo Panerai vier historische Poderi zu einem visionären Projekt vereinte. Hier, auf den kalksteingeprägten Böden zwischen 350 und 400 Metern Höhe, gedeiht ausschließlich Sangioveto – die edelste lokale Spielart des Sangiovese – ergänzt nur durch wenige Prozent der autochthonen Sorten Canaiolo und Colorino.

Es war das Jahr 2007, als Marc de Grazia zum ersten Mal einen 42 Jahre alten Carricante verkostete – und dieser Moment veränderte alles. Drei verschiedene Gelegenheiten, drei verschiedene Flaschen, doch stets dieselbe Offenbarung: ein Wein von solch makelloser Schönheit und jugendlicher Kraft trotz seines ehrwürdigen Alters, dass der Etna-Pionier sofort wusste: So einen Wein wollte er selbst erschaffen. Aus dieser Vision entstand Le Vigne Niche Santo Spirito, eine Hommage an die Vergangenheit und zugleich ein Manifest der Zukunft. In der Contrada Santo Spirito, auf 700 bis 800 Meter Höhe in Castiglione di Sicilia, gedeihen die Carricante-Reben auf tiefschwarzen Vulkanböden, reich an Asche vergangener Eruptionen. Hier, wo jahrhundertelang nur rote Trauben kultiviert wurden, wagte Marc das scheinbar Unmögliche: sortenreine weiße Crus von Weltklasse-Format.

Am Wangger-Hof in Leitach, wo Moränenschutt und sandiges Schwemmland die Südost-Hänge zwischen 260 und 300 Metern prägen, wächst Lagrein auf jenem Boden, der aus Kraft Beständigkeit formt. Hier, im klassischen Anbaugebiet bei Bozen, wo die autochthone Sorte seit Generationen ihre tiefste Ausdrucksform findet, selektiert Hans Terzer von Hand jene Trauben, die das Potenzial für mehr als ein Jahrzehnt in sich tragen. Zwölf Monate Barrique, dann die Assemblage – erst wenn sich die wahre Architektur des Weins offenbart. Weitere sechs Monate im großen Holz, um Harmonie zu vollenden.

Die Trauben für Prunottos höchst attraktiven Barbaresco stammen aus langjährigen Vertragsparzellen in Treiso und Neive. Gelesen wird selektiv von Hand, die Partien werden getrennt entrappt und im Edelstahl vergoren; die Maischestandzeit beträgt etwa acht Tage bei kontrollierten Temperaturen. Die malolaktische Gärung schließt vor dem Winter ab. Zur Reife ruht der Wein rund ein Jahr in großen Eichenfässern unterschiedlicher Größe – bewusst auf Balance, Textur und Herkunftsausdruck ausgelegt.

Juvelo ist das Kronjuwel von Andrian. Ein Wein, der erst entsteht, wenn die Natur mitspielt. Dezember in Südtirol – während andere längst ihre Ernte eingefahren haben, warten hier noch ein paar Gewürztraminer-Reben auf den perfekten Moment. Die Trauben hängen bis zum deutlichen Edelschimmelbefall am Stock. Botrytis cinerea, die "edle Fäule", perforiert die Beerenhaut und lässt das Wasser verdunsten. Was bleibt, ist pure Konzentration. Die Lese erfolgt von Hand, Beere für Beere selektiert. Keine Eile. Das Traubengut wird schonend gepresst, dann beginnt die Gärung im kleinen Eichenfass. 11 Monate Barrique-Ausbau folgen, Zeit, die dieser Wein braucht, um seine Komplexität zu entwickeln.

Gigliola Giannetti lernte das Handwerk bei Franco Biondi Santi – strenger konnte eine Schule kaum sein. Später, als sie in Montalcino einen Weinladen führte, freundete sie sich mit Giulio Gambelli an, dem legendären Sangiovese-Flüsterer, der Jahrzehnte lang die besten Brunelli der Region begleitete. Er war es, der sie ermutigte, selbst Wein zu machen. 1993 kaufte sie ihre erste Parzelle.

Lezér bedeutet "leicht" und so ist er auch – und zwar im delikatesten Sinne. Helles Rubinrot, in der Nase rote Beeren und eine interessante Veilchennote. Am Gaumen Rauch, frisch geschlagenes Holz und eine feine Cremigkeit. Bis in den Abgang ein durch und durch frischer Roter, der gerade leicht gekühlt zur warmen Jahreszeit und unkomplizierter mediterraner Küche passt. Der Ausbau in unterschiedlichen Gefäßen wie Amphore, Zementtank und Holzfass gibt ihm einen zusätzlichen Reiz und ein unverkennbares Profil. SUPERIORE.DE

Keir Ansonica ist die weiße Antwort auf den in ebenfalls in Amphoren ausgebauten Keir Syrah. Ein Wein in Kleinauflage von 2.000 Flaschen, der weder geklärt noch filtriert wurde und der Ausdruck von Innovation und zugleich Tradition ist.

Falanghina erlebt unter Luigi Moio eine wahre Renaissance. Was lange als "einfache" Regionalrebsorte galt, entwickelt sich in den Händen des Önologie-Professors zu einem Weißwein von überraschender Komplexität und Finesse. Via del Campo – benannt nach den charakteristischen Feldwegen der Irpinia – repräsentiert Moios Vision einer modernen Interpretation dieser autochthonen Sorte. In den Weinbergen von Lapio wachsen die Falanghina-Reben auf kalkhaltigen Böden mit vulkanischen Einschlüssen, die der Region ihre mineralische Prägung verleihen. Die über vierzig Jahre alten Stöcke haben sich perfekt an das Terroir angepasst und liefern konzentrierte Trauben mit ausgeprägter aromatischer Intensität. Die Höhenlage von 450 Metern sorgt für die notwendigen Temperaturschwankungen, die der Falanghina ihre charakteristische Balance zwischen Kraft und Eleganz verleihen.

Von der am Südhang des Etna ca. 950m hoch gelegenen Kleinlage Montalto stammt dieser Einzellagen-Carricante. Er ist in seiner Gesamtanmutung und Aromatik der ausgewogenste und zugleich spannendste aller Etna Bianco von Terre Nere, hier ist das ganze Etna-Paket in der genau richtigen Dosis vorhanden: Mineralik, Salzigkeit, Fruchtigkeit und eine perfekte Spur von Orangenschale und Feuerstein in der Nase. Am Gaumen ist er vibrierend und fein, von einer geradezu burgundischen Dimension, voller Finesse und Länge. SUPERIORE.DE

Moscato Rosa zählt zu den aromatischen Schätzen Südtirols – eine autochthone Rebsorte von betörender Eleganz und zugleich extremer Empfindlichkeit. Auf 250 bis 300 Metern wachsen die Reben in windexponierten Lagen, wo ständige Luftbewegung die Feuchtigkeit vertreibt. Dieser Wind ist überlebenswichtig: Schon der geringste Botrytis-Befall würde die vielfältigen aromatischen Komponenten zerstören und die Farbintensität schwächen. Die Böden aus Porphyr, Sand, Ton und Kalkstein in Süd-Südwest-Ausrichtung bieten das perfekte Fundament für diese Rarität. Die Vinifikation folgt den Prinzipien der Rotweinbereitung, allerdings mit verkürzter Maischestandzeit, um aggressive Gerbstoffe zu vermeiden. Sobald die gewünschten Eigenschaften erreicht sind, wird die Gärung durch Kühlung unterbrochen – ein präziser Moment, der Fingerspitzengefühl verlangt. Der junge Wein verbleibt bis zur Abfüllung im Edelstahl, wo er seine aromatische Frische bewahrt.

Die Herkunft des Namens Bertinga verliert sich im Dunkel der Zeit, irgendwann wurde aus Le Bertinghe Bertinga, und was er bezeichnet, ist bis heute kein sanftes Land: Fels und Wind, sagt das Gut. Neun Hektar in fünf Parzellen liegen auf rund 420 Metern, die meisten schauen nach Süden und Südwesten, die Reben sind 15 bis 25 Jahre alt. Der Boden stammt aus dem Eozän, vor etwa 50 Millionen Jahren entstanden, ein tonhaltiger Kalkmergel namens Alberese mit kompakten, wetterfesten Steinen, nur 30 bis 40 Zentimeter tief. Gerade die mittlere Tiefe und der Kalk machen seine Stärke aus. Zur Hälfte Sangiovese, zur Hälfte Merlot, jede Sorte wird für sich in Edelstahl und Beton vergoren. Danach reift der Wein 18 Monate in österreichischen Tonneaux und französischen Barriques, zu zehn Prozent neu, und die Flaschenreife dauert mindestens ebenso lange.

Manchmal braucht ein großer Jahrgang zunächst einen kleinen Schrecken. Im April 2021 fiel das Thermometer in Teilen Montalcinos auf minus sieben Grad – Spätfrost, der empfindlichere Lagen traf und die Ernte auf rund 15 Prozent unter Vorjahr reduzierte. Was für manche Betriebe ein Verlust war, erwies sich für die Qualität als Geschenk. Weniger Trauben, mehr Konzentration. Die überlebenden Reben schienen zu wissen, was auf dem Spiel stand. Der Rest des Jahres folgte wie aus dem Lehrbuch der klassischen Brunello-Meteorologie: Regulärer Frühling, heiß-trockener Sommer – dann zwei entscheidende Regenereignisse in der zweiten Augusthälfte, die den Weinbergen Wasser und den Trauben ihre letzte aromatische Komplexität schenkten. Die Septembernächte kühlten die Lage Sant'Angelo in Colle auf Temperaturen, die phenolische Reife von echter Eleganz unterscheiden. Erntestart erst Mitte bis Ende September – geduldig abgewartet, vollständig eingelöst.

Bevor Einzellagen zur Währung wurden, war Barolo eine Idee. Eine Idee, die verschiedene Böden, verschiedene Hänge, verschiedene Gemeinden zu einem Ganzen zusammenfasste – und darin eine Komplexität erzeugte, die kein einzelner Weinberg allein leisten kann. Davide Rosso hält an dieser Idee fest. Sein Barolo DOCG vereint zu gleichen Teilen Trauben aus drei Gemeinden: Serralunga d'Alba mit seinen harten Kalkmergeln und der kompromisslosen Tanninstruktur, Castiglione Falletto mit etwas leichteren, sandigen Böden und einer natürlichen aromatischen Geschmeidigkeit, sowie der Gemeinde Barolo selbst, deren tortonianische Böden dem Nebbiolo eine blumige, zugängliche Seite verleihen.

Doran ist kein Zufall. Hier zeigt sich, was passiert, wenn französische Chardonnay-Klone auf Südtiroler Kalkböden treffen. Die Kellerei Andrian nimmt sich für diese Riserva genau die Zeit, die sie braucht: zwölf Monate in Tonneaux, 30% davon in neuen französischen Fässern. Das ist Burgund-Schule in Reinform. Die Trauben kommen aus den höchsten Lagen rund um Andrian, zwischen 350 und 450 Metern. Dort, wo der kalkhaltige Lehmboden mit weißem Dolomitgestein durchsetzt ist. Das Mikroklima macht den Unterschied: kühlere Temperaturen als anderswo, längere Reifezeit, mehr Säure. Perfekt für einen Chardonnay mit Anspruch. Kellermeister Rudi Kofler setzt auf Vollgärung im Holz. Regelmäßige Batonnage sorgt dafür, dass sich das Holz elegant einbindet, nie dominant wird. Nach der malolaktischen Gärung reift der Wein weitere drei Monate im Edelstahl – für das finale Gleichgewicht zwischen Opulenz und Frische.

Wer in der Barolo-Zone nach dem härtesten Terroir sucht, landet unweigerlich in Serralunga d'Alba. Die weißlichen Kalkmergel-Böden der Helvetian-Formation – verdichtet, mineralstoffreich, karg – geben dem Nebbiolo hier eine Strenge mit, die anderswo in den Langhe so nicht vorkommt. Kein Schmeicheln, kein schnelles Öffnen. Stattdessen: Struktur, Tiefe, langer Atem. Die Familie Rosso bewirtschaftet diese Böden seit über einem Jahrhundert. Für den Barolo del Comune schöpft Davide Rosso aus vier Parzellen, die das Gemeindegebiet in seiner ganzen Breite abbilden: Costa Bella im nördlichen Teil, südexponiert; Broglio, sandig und ostexponiert im Herz von Serralunga; Sorano, tonreicher, ebenfalls ostseitig; und Meriame, kalksteinreich, eine jüngere Akquisition. Keine einzelne Lage dominiert, das Ziel ist ein Wein, der Serralunga als Ganzes darstellt, nicht nur eine Facette. Handlese Mitte Oktober, Spontanvergärung in Betontanks über 25 Tage mit täglichem Umpumpen und einem Délestage zur Halbzeit. Ausbau in 50-Hektoliter-Fässern aus französischer Eiche, je nach Herkunft der Trauben 18 bis 36 Monate. Abfüllung ohne Filtration.

Duftet intensiv nach Johannisbeeren und schwarzen Kirschen, Leder, Gewürzen und Lakritze. Am Gaumen üppig und fließend, alle Elemente verschmelzen zu einem großen, markanten Wein. Großartiges Potenzial! SUPERIORE.DE

Pinot Nero Revei, was im lokalen Dialekt Uhr bedeutet, ist mit der Geschichte des mittelalterlichen Turms verbunden, der den Weinberg in Aymavilles dominiert. Der Turm beherbergte einst einen einsiedlerischen Uhrmacher, der mit seinem Beruf das Thema Zeit und ihren Wert in der Natur und für den Menschen zurückbrachte.

Giallo d'Arles erzählt eine der faszinierendsten Geschichten der kampanischen Weinkultur. Das "Gelb von Arles" verweist auf jene goldene Farbe, die der Greco di Tufo in seiner vollendeten Reife annimmt, doch dahinter verbirgt sich Luigi Moios tiefe Verbundenheit mit der klassischen Bildung und seiner Vision eines Weins, der die antike Größe des Greco in moderne Perfektion übersetzt. Hier, wo bereits die Griechen vor zweieinhalb Jahrtausenden erkannten, dass diese Rebsorte auf den Tuffsteinböden Kampaniens ihre höchste Vollendung findet, schreibt Moio ein neues Kapitel einer uralten Erfolgsgeschichte. Die Weinberge von Lapio, im Herzen der Greco di Tufo-Zone gelegen, bieten ideale Bedingungen für diese anspruchsvolle Rebsorte. Hier, auf 400 bis 500 Metern Höhe, durchdringen die Wurzeln der alten Greco-Stöcke die charakteristischen Tuffstein-Schichten – jene vulkanischen Ablagerungen, die der Appellation ihren Namen gaben und dem Wein seine unverwechselbare mineralische Prägung verleihen. Die extremen Temperaturschwankungen zwischen Tag und Nacht, verstärkt durch die Höhenlage, schaffen eine schöne Spannung zwischen Kraft und Eleganz.

Sotto Casa – im wahrsten Sinne des Wortes: Die gleichnamige Einzellage liegt direkt neben dem Weingut, auf steinigem alluvialem Boden – der intimste Weinberg des gesamten Betriebs und der einzige, aus dem Boscarelli internationale Rebsorten mit dem Prugnolo Gentile vereint. Cabernet Sauvignon gibt Struktur und Tanninrahmen, ein kleiner Anteil Merlot Fülle und Weichheit – der Sangiovese bleibt die Seele. Die drei Sorten werden separat gelesen, separat vergoren – in Eichenbottichen mit Naturhefen, rund 10 Tage bei kontrollierten Temperaturen. Jede Cuvée reift dann getrennt in Slavonia- und Allier-Eiche zwischen 3 und 30 Hektoliter, je nach Sortencharakter. Erst am Ende der 28 bis 32 Monate dauernden Reife wird assembliert.