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Ce sont des moments rares où un vin réunit tout : l'origine, le caractère et cette profondeur difficile à expliquer. "Titut Ros" est précisément un tel vin - un merlot monocépage, vinifié en très petites quantités et exclusivement à partir des plus vieilles vignes des parcelles escarpées de Ronc di Vico. Les racines profondes des ceps, ancrées dans le sol aride de Ponca des Colli Orientali, caractérisent un fruit d'une intensité et d'une clarté rares. Grâce à des conditions météorologiques stables, le millésime 2022 a offert une maturité parfaite et une santé irréprochable - les raisins ont été triés à la main, sélectionnés méticuleusement et vinifiés avec une longue période de macération. Le vin a ensuite été élevé pendant 18 mois en barriques françaises neuves et usagées avant de trouver son équilibre en bouteille.

La comtesse Sophie Goëss-Enzenberg, qui dirige le domaine avec son mari Michael, a donné son nom à ce chardonnay. Un vin qui allie élégance et caractère, finesse et puissance. Les raisins proviennent pour moitié de deux univers contrastés : Terlan Lieben Aich, à 300 mètres d'altitude, exposé à l'ouest, où un sol sableux argileux reposant sur du porphyre volcanique nourrit le chardonnay et le sauvignon blanc. Et Kaltern Mazzon – le vignoble le plus escarpé de Manincor, les "Leiten" présentant une pente pouvant atteindre 100 %. Ici, le chardonnay et le viognier s'enracinent entre 350 et 400 mètres d'altitude dans un sol argilo-loessique riche en calcaire, orienté vers le sud-ouest pour capter la lumière. Deux sols, deux microclimats, une seule vision. Les baies égrappées macèrent quatre heures dans le pressoir – plus longtemps que pour l'Eichhorn, moins longtemps que pour les sauvignons. La finesse est la priorité absolue ; le pressurage s'effectue lentement, avec soin. Fermentation spontanée avec des levures sauvages dans des fûts en bois de différentes tailles, suivie d’un élevage de neuf mois sur lies fines. C’est là que l’arôme et la structure s’affinent pour atteindre cette densité qui caractérise le Sophie.

Lezér signifie "léger", et c'est exactement ce qu'il est – au sens le plus délicat du terme. Robe rouge rubis clair, nez de fruits rouges et une note intéressante de violette. En bouche, des arômes fumés, de bois fraîchement coupé et une fine onctuosité. Un vin rouge d'une fraîcheur absolue jusqu'à la finale, qui s'accorde à merveille, légèrement frais, avec les beaux jours et une cuisine méditerranéenne simple. Son élevage dans différents récipients, tels que des amphores, des cuves en ciment et des fûts de bois, lui confère un charme supplémentaire et un profil unique. SUPERIORE.DE

Keir Ansonica est la réponse blanche à la Keir Syrah, également élevée en amphore. Un vin produit en petite quantité (2.000 bouteilles), qui n'a été ni clarifié ni filtré et qui est l'expression de l'innovation et en même temps de la tradition.

Le Moscato Rosa compte parmi les trésors aromatiques Haut-Adige– un cépage autochtone d'une élégance envoûtante et en même temps d'une extrême fragilité. Les vignes poussent entre 250 et 300 mètres d'altitude dans des endroits exposés au vent, où les mouvements d'air constants chassent l'humidité. Ce vent est essentiel à la survie : la moindre attaque de botrytis détruirait les multiples composants aromatiques et affaiblirait l'intensité de la couleur. Les sols de porphyre, de sable, d'argile et de calcaire, orientés sud-sud-ouest, offrent une base parfaite pour cette rareté. La vinification suit les principes de la vinification en rouge, mais avec une durée de macération réduite afin d'éviter les tanins agressifs. Dès que les caractéristiques souhaitées sont atteintes, la fermentation est interrompue par un refroidissement – un moment précis qui demande du doigté. Le jeune vin reste dans l'acier inoxydable jusqu'à la mise en bouteille, où il conserve sa fraîcheur aromatique.

L'origine du nom "Bertinga" se perd dans la nuit des temps ; à un moment donné, "Le Bertinghe" est devenu "Bertinga", et ce nom désigne encore aujourd'hui un terroir loin d'être clément : "Roches et vent", précise le domaine. Neuf hectares répartis en cinq parcelles sont situés à environ 420 mètres d'altitude ; la plupart sont exposées au sud et au sud-ouest, et les vignes ont entre 15 et 25 ans. Le sol date de l'Éocène, il s'est formé il y a environ 50 millions d'années : il s'agit d'une marne calcaire argileuse appelée "Alberese", composée de pierres compactes et résistantes aux intempéries, d'une profondeur de seulement 30 à 40 centimètres. C'est précisément cette profondeur moyenne et la présence de calcaire qui font sa force. Composé pour moitié de Sangiovese et pour moitié de Merlot, chaque cépage est fermenté séparément dans des cuves en acier inoxydable et en béton. Le vin mûrit ensuite pendant 18 mois dans des tonneaux autrichiens et des barriques françaises, dont 10 % sont neufs, et l'élevage en bouteille dure au moins aussi longtemps.

Les raisins utilisés pour le Barbaresco particulièrement séduisant de Prunotto proviennent de parcelles sous contrat de longue date situées à Treiso et à Neive. La récolte s'effectue à la main de manière sélective ; les lots sont égrappés séparément puis fermentés dans des cuves en acier inoxydable ; la macération dure environ huit jours à température contrôlée. La fermentation malolactique s'achève avant l'hiver. Pour son élevage, le vin repose environ un an dans de grands fûts de chêne de différentes tailles, dans le but délibéré de mettre en valeur son équilibre, sa texture et l'expression de son terroir.

Juvelo est le fleuron d'Andrian. Un vin qui ne voit le jour que lorsque la nature est au rendez-vous. Décembre dans Haut-Adige: alors que d'autres ont depuis longtemps terminé leurs vendanges, quelques vignes de Gewürztraminer attendent encore ici le moment idéal. Les raisins restent sur la vigne jusqu’à l’apparition d’une infection marquée par la pourriture noble. Le Botrytis cinerea, la "pourriture noble", perce la peau des baies et laisse l’eau s’évaporer. Il ne reste alors que de la pure concentration. La récolte s’effectue à la main, baie par baie, en les sélectionnant une à une. Pas de précipitation. Les raisins sont pressés avec délicatesse, puis la fermentation commence dans de petits fûts de chêne. S’ensuivent 11 mois d’élevage en barrique, le temps nécessaire à ce vin pour développer toute sa complexité.

Sous l'impulsion de Luigi Moio, la Falanghina connaît une véritable renaissance. Ce cépage régional, longtemps considéré comme "simple", se transforme, entre les mains de ce professeur d'œnologie, en un vin blanc d'une complexité et d'une finesse surprenantes. Via del Campo – qui tire son nom des chemins de campagne caractéristiques de l’Irpinia – incarne la vision de Moio d’une interprétation moderne de ce cépage autochtone. Dans les vignobles de Lapio, les vignes de Falanghina poussent sur des sols calcaires aux inclusions volcaniques qui confèrent à la région son caractère minéral. Les vignes, âgées de plus de quarante ans, se sont parfaitement adaptées au terroir et produisent des raisins concentrés d'une intense richesse aromatique. L'altitude de 450 mètres assure les variations de température nécessaires qui confèrent à la Falanghina son équilibre caractéristique entre puissance et élégance.

Ce Carricante issu d'un vignoble unique provient du petit vignoble de Montalto, situé sur le versant sud de l'Etna, à environ 950 m d'altitude. Par son caractère général et son profil aromatique, c'est le plus équilibré et, en même temps, le plus captivant de tous les Etna Bianco de Terre Nere ; on y retrouve ici toute la palette de l'Etna dosée à la perfection : minéralité, salinité, fruité et une touche parfaite d'écorce d'orange et de silex au nez. En bouche, il est vif et raffiné, d'une dimension presque bourguignonne, plein de finesse et de longueur. SUPERIORE.DE

Gigliola Giannetti a appris le métier auprès de Franco Biondi Santi – une école ne pouvait guère être plus stricte. Plus tard, alors qu'elle tenait un magasin de vin à Montalcino, elle s'est liée d'amitié avec Giulio Gambelli, le légendaire chuchoteur de sangiovese qui a accompagné pendant des décennies les meilleurs Brunelli de la région. C'est lui qui l'a encouragée à faire du vin elle-même. En 1993, elle a acheté sa première parcelle. Ce qui distingue Le Potazzine des autres : Les cinq hectares sont enregistrés pour le Brunello. Le Rosso n'est donc pas un petit frère de seconde zone, mais un Brunello déclassé – le même vignoble, le même soin, mais vieilli plus brièvement. La vinification suit le credo de Gambelli : fermentation spontanée avec des levures indigènes, longue macération de 30 à 45 jours, pas de contrôle des températures. Ensuite, douze mois en grands fûts de chêne slavon, comme le veut la tradition.

Dès 1947, la famille Massolino produisait son premier Barolo. Aujourd'hui encore, elle le considère comme la somme harmonieuse de ses collines, un Barolo issu de l'assemblage de plusieurs parcelles et qui raconte ainsi bien plus qu'un simple cru. Les sols sont de consistance mixte, à tendance calcaire, comme c'est typiquement le cas dans la région de Serralunga d'Alba. Le domaine mise délibérément sur des cuves de fermentation traditionnelles et de grands fûts de Slavonie plutôt que sur de petites barriques, afin de préserver au vin une identité plus pure et plus authentique – jusqu'à 30 mois en grands fûts, puis un affinage supplémentaire dans des caves fraîches et sombres.

Dans l'amphithéâtre des collines toscanes de Castellina se trouve un vignoble unique, baptisé "Il Poggiale", dont l'histoire remonte à 1968, lorsque Paolo Panerai a réuni quatre "poderi" historiques au sein d'un projet visionnaire. C'est ici, sur ces sols calcaires situés entre 350 et 400 mètres d'altitude, que pousse exclusivement le Sangioveto – la variante locale la plus noble du Sangiovese –, complété seulement par quelques pour cent des cépages autochtones Canaiolo et Colorino.

C'est en 2007 que Marc de Grazia a dégusté pour la première fois un Carricante de 42 ans d'âge – et ce moment a tout changé. Trois occasions différentes, trois bouteilles différentes, mais toujours la même révélation : un vin d'une beauté si immaculée et d'une telle vigueur juvénile malgré son âge vénérable, que ce pionnier de l'Etna a immédiatement su qu'il voulait créer lui-même un vin de cette trempe. De cette vision est né Le Vigne Niche Santo Spirito, à la fois un hommage au passé et un manifeste pour l'avenir. Dans la Contrada Santo Spirito, à une altitude comprise entre 700 et 800 mètres à Castiglione di Sicilia, les vignes de Carricante prospèrent sur des sols volcaniques d'un noir profond, riches en cendres issues d'éruptions passées. Ici, où seuls des cépages rouges étaient cultivés depuis des siècles, Marc a osé l'impossible : des crus blancs monocépages d'envergure mondiale.

Au domaine Wangger à Leitach, où les éboulis morainiques et les terres alluviales sablonneuses caractérisent les versants sud-est situés entre 260 et 300 mètres d'altitude, le Lagrein pousse sur ce sol où la force forge la pérennité. Ici, dans le vignoble classique près de Bolzano, où ce cépage autochtone trouve depuis des générations sa forme d'expression la plus profonde, Hans Terzer sélectionne à la main les raisins qui recèlent en eux le potentiel de vieiller plus d'une décennie. Douze mois en barrique, puis l'assemblage – ce n'est qu'alors que la véritable architecture du vin se révèle. Six mois supplémentaires en grands fûts pour parfaire l'harmonie.

Un vin qui embrasse le lieu et le cépage avec excellence : Barrile représente l'essence du très ancien cépage Nieddera de Sardaigne – précis, au fruité sombre et à la substance structurée. Nés dans la vallée du Tirso et sur la péninsule sauvage du Sinis, les raisins mûrissent sur un sol sablonneux et argileux, balayé par le vent salé du sud-ouest. Les vendanges manuelles sont suivies d'une déclaration puissante : 12 mois de maturation en barriques neuves et usagées en font une Riserva monumentale qui, malgré toute sa concentration, garde les pieds sur terre.

Parfois, un grand millésime a d'abord besoin d'un petit coup de frisson. En avril 2021, le thermomètre est descendu à moins sept degrés dans certaines parties de Montalcino : un gel tardif qui a touché les parcelles les plus sensibles et réduit la récolte d'environ 15 % par rapport à l'année précédente. Ce qui a été une perte pour certains domaines s'est avéré être un cadeau pour la qualité. Moins de raisins, plus de concentration. Les vignes qui ont survécu semblaient savoir ce qui était en jeu. Le reste de l'année s'est déroulé comme dans un manuel de météorologie classique du Brunello : un printemps normal, un été chaud et sec, puis deux épisodes pluvieux décisifs dans la seconde moitié du mois d'août, qui ont apporté de l'eau aux vignobles et conféré aux raisins leur dernière touche de complexité aromatique. Les nuits de septembre ont rafraîchi le vignoble de Sant'Angelo in Colle, atteignant des températures qui distinguent la maturité phénolique d'une véritable élégance. Les vendanges n'ont commencé qu'entre la mi-septembre et la fin septembre – attendues avec patience, elles ont pleinement tenu leurs promesses.

Avant que les vignobles individuels ne deviennent une monnaie d'échange, le Barolo était une idée. Une idée qui regroupait différents sols, différents coteaux, différentes communes en un tout – et qui produisait une complexité qu'aucun vignoble ne peut produire seul. Davide Rosso s'en tient à cette idée. Son Barolo DOCG réunit à parts égales des raisins de trois communes : Serralunga d'Alba, avec ses marnes calcaires dures et sa structure tannique sans compromis, Castiglione Falletto, avec des sols un peu plus légers, sablonneux et une souplesse aromatique naturelle, et la commune de Barolo elle-même, dont les sols tortoniens confèrent au nebbiolo un côté floral et accessible.

Doran n'est pas le fruit du hasard. Ce vin illustre parfaitement ce qui se passe lorsque des clones de chardonnay français rencontrent les sols calcaires Haut-Adige. Pour cette Riserva, la Cantina Andrian prend exactement le temps qu'il faut : douze mois en tonneaux, dont 30 % dans des fûts français neufs. C'est l'école bourguignonne dans sa forme la plus pure. Les raisins proviennent des vignobles les plus élevés autour d'Andrian, entre 350 et 450 mètres d'altitude. Là où le sol argilo-calcaire est entremêlé de roche dolomitique blanche. Le microclimat fait toute la différence : des températures plus fraîches qu'ailleurs, une période de maturation plus longue, davantage d'acidité. Parfait pour un Chardonnay exigeant. Le maître de chai Rudi Kofler mise sur une fermentation complète en fûts. Un batonnage régulier permet au bois de s'intégrer avec élégance, sans jamais devenir dominant. Après la fermentation malolactique, le vin mûrit encore trois mois en cuve inox – pour atteindre l'équilibre final entre opulence et fraîcheur.

Si l'on cherche le terroir le plus dur de la zone Barolo, on atterrit inévitablement à Serralunga d'Alba. Les sols marno-calcaires blanchâtres de la formation helvétique – compactés, riches en minéraux, arides – donnent ici au nebbiolo une rigueur que l'on ne retrouve pas ailleurs dans les Langhe. Pas de flatterie, pas d'ouverture rapide. Au lieu de cela : structure, profondeur, longue haleine. La famille Rosso exploite ces sols depuis plus d'un siècle. Pour le Barolo del Comune, Davide Rosso puise dans quatre parcelles qui représentent le territoire communal dans toute son étendue : Costa Bella dans la partie nord, exposée au sud ; Broglio, sablonneux et exposé à l'est au cœur de Serralunga ; Sorano, riche en argile, également exposé à l'est ; et Meriame, riche en calcaire, une acquisition plus récente. Aucun terroir ne domine, l'objectif est de produire un vin qui représente Serralunga dans son ensemble, pas seulement une facette. Vendanges manuelles mi-octobre, fermentation spontanée en cuves béton pendant 25 jours avec des remontages quotidiens et un délestage à mi-parcours. Élevage en fûts de chêne français de 50 hectolitres, de 18 à 36 mois selon l'origine des raisins. Mise en bouteille sans filtration.

Le Giallo d'Arles raconte l'une des histoires les plus fascinantes de la culture viticole campanienne. Le "Jaune d'Arles" fait référence à cette couleur dorée que prend le Greco di Tufo à pleine maturité, mais il cache également le profond attachement de Luigi Moio à la culture classique et sa vision d'un vin qui transpose la grandeur antique du Greco dans une perfection moderne. Ici, là où les Grecs avaient déjà compris, il y a deux millénaires et demi, que ce cépage atteignait son apogée sur les sols de tuf de la Campanie, Moio écrit un nouveau chapitre d’une histoire à succès séculaire. Les vignobles de Lapio, situés au cœur de l’appellation Greco di Tufo, offrent des conditions idéales pour ce cépage exigeant. Ici, entre 400 et 500 mètres d'altitude, les racines des vieilles vignes de Greco pénètrent les couches caractéristiques de tuf – ces dépôts volcaniques qui ont donné son nom à l'appellation et confèrent au vin son caractère minéral unique. Les variations extrêmes de température entre le jour et la nuit, accentuées par l'altitude, créent un bel équilibre entre puissance et élégance.

Parfum intense de groseille et de cerise noire, de cuir, d'épices et de réglisse. En bouche, il est voluptueux et fluide, tous les éléments se fondent en un grand vin marquant. Un grand potentiel ! SUPERIORE.DE

Pinot Nero Revei, qui signifie horloge en dialecte local, est lié à l'histoire de la tour médiévale qui domine le vignoble d'Aymavilles. La tour abritait autrefois un horloger ermite qui, par son métier, a ramené le thème du temps et sa valeur dans la nature et pour l'homme.

L'entraînant Lumen est la réponse élégante et plus internationale à la puissance du Montepulciano : une cuvée de Montepulciano et de Cabernet Sauvignon, cultivée sur des sols argilo-calcaires autour de Controguerra. Le millésime 2017 a été assez chaud et sec et a produit des raisins concentrés et denses au fruit mûr. Après la fermentation, le vin a vieilli environ 18 mois en barriques françaises. Dans le verre, le rubis est sombre avec des reflets violets. Le nez révèle du cassis, de la cerise amarena, du cacao, du tabac et de fines épices boisées. La bouche est à la fois puissante et polie, avec une texture dense, des baies mûres et un arrière-goût balsamique. Structure tannique souple. Stylistiquement plus moderne que le Zanna, Lumen convainc par sa profondeur, sa fraîcheur et sa longue finale pleine de finesse. SUPERIORE.DE