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Nebbiolo ist der König des Piemonts und Neive ist eine seiner edelsten Adressen. Wer hier Barbaresco produziert, weiß, was diese Rebsorte kann. Der Langhe Nebbiolo von Fontanabianca ist der Einstieg in diese Welt: dieselben kalkreichen Lehmböden auf 300 Metern, dasselbe Klima, dieselbe Familie – aber jüngere Reben, kürzerer Ausbau, größere Zugänglichkeit. 12 bis 15 Jahre alte Reben, Guyot-Erziehung, Gärung im Stahl bei kontrollierter Temperatur, traditioneller Ausbau mit kurzem Holzkontakt. Kein Wein, der Geduld verlangt – einer, der zeigt, was Nebbiolo von Neive schon in seiner jungen Form zu sagen hat. Matteo Pola, der Sohn von Aldo, trägt heute die önologische Handschrift des Hauses und hat dem Langhe Nebbiolo einen zeitgemäß-eleganten Charakter gegeben.

Südtirols autochthone Königsrebsorte findet auf den durchlässigen Kies- und Schotterböden der Bozner Talsohle bei 250 Metern ihr angestammtes Terroir. Hier, wo bereits 1379 erstmals "Lagrinum" urkundlich erwähnt wurde, gedeiht der Lagrein in seinem Herzland – den warmen, sonnenverwöhnten Lagen um Gries mit ihren extremen Tag-Nacht-Temperaturschwankungen. Die traditionelle Maischegärung im Edelstahl mit kontrollierter Gärführung und sanfter Maischebewegung, gefolgt von malolaktischem Säureabbau und sechsmonatiger Reifung in großen Eichenfässern, verleiht Rubeno seine charakteristische Struktur und Eleganz.

Während der Blanc des Rosis vier Rebsorten versammelt, spricht der Friulano nur für sich. Das ist Absicht. Denn Friulano – jene historische Rebe, die Mario Schiopetto 1965 als erster rein und unverschnitten in die Flasche brachte – braucht keine Gesellschaft. Sie ist Friaul. Die Weinberge von Capriva del Friuli liegen auf eozänem Ton und Mergel: Böden, die Mineralität und eine kühle, kräuterhafte Tiefe in die Traube geben. Ernte von Hand in der zweiten und dritten Augustdekade, Gärung in Stahl bei kontrollierter Temperatur, acht Monate Hefelager – kein Holz, kein Aufwand, der den Wein von sich selbst ablenken würde.

Der Sangiovese für diesen Rosso wächst in Castellina in Chianti, im unteren Teil von Weinbergen mit Ostausrichtung: junge Reben, 5.800 Stöcke je Hektar, Guyot-Erziehung, kalkhaltiger Mergel, zwischen den Zeilen Klee und Gerste. Bei 25 Grad gärt die Maische der handgelesenen Trauben zehn bis zwölf Tage, dann ruht der Wein bis zum Abfüllen im Edelstahltank. Biologisch erzeugt, trägt er einen Namen, der an die Leichtigkeit von Piero erinnert, dem Bruder der Winzerin Monica Raspi.

Seit über 50 Jahren produziert die Familie Bertolino diesen Nebbiolo – und alte Werbeanzeigen aus den Anfangsjahren zeigen, was sich nie geändert hat: tiefes Rubinrot, zartes Veilchenparfum, ein Wein, der von Beginn an als Lagerwein gedacht war. Nicht als Barolo-Ersatz, sondern als eigenständige Aussage über eine Rebsorte, die im Piemont in vielen Gesichtern erscheint. Die Trauben kommen aus Castellinaldo im Roero – dem Gebiet westlich des Tanaro, das für seine besonders eleganten Nebbioli bekannt ist. Hier, auf sandigeren, kalkhaltigen Böden, entwickelt der Nebbiolo eine Feinheit und Zugänglichkeit, die ihn vom strukturbetonten Barolo-Stil unterscheidet. Handlese in Kisten, letzte Oktoberwoche. Maischekontakt im Stahl bei kontrollierter Temperatur. Dann 18 Monate in 25-Hektoliter-Eichenfässern, danach weitere Flaschenlagerung vor der Freigabe.

Am 12. Mai 1937 wurde König Georg VI. von England gekrönt. Beim Krönungsbankett, das der historischen Zeremonie folgte, stand ein Wein auf dem Tisch: Bertani Soave. Kein Champagner, kein Bordeaux. Soave. Aus einem Haus, das sich seit 1857, als Gaetano Bertani in Burgund bei Jules Guyot lernte, der Überzeugung verschrieben hatte, dass die Weine von Verona den Vergleich mit den Besten der Welt nicht scheuen müssen. Die Original Vintage Edition ist die Hommage an dieses Erbe. Nach der alten Rezeptur des Hauses, von Reben auf der Westseite des Soave-Hügels nördlich des Castello, dem historischen Herz der Classico-Zone, wo Garganega auf vulkanisch-kalkigem Boden wächst und die Luft nach dem alten Weinberg riecht. 100% Garganega. Neun Monate in Betonbehältern. Sechs Monate Flasche. Der Beton bewahrt Frische und lässt das Terroir sprechen, ohne zu überformen.

Im Morgengrauen liegt über den Sangiovese-Weinbergen östlich des Guts ein Rosa, das diesem Wein seinen Namen gab. Il Borro ist seit 2015 offiziell biozertifiziert, und aus diesem Anbau stammt der Rosato. Die früh reifenden Trauben werden von Hand in 10-Kilo-Kisten gelesen, die Maische bleibt nur eine Stunde auf den Schalen, vergoren wird im Stahl bei 15 bis 17 Grad, danach ruht der Wein zwei Monate im Tank. Das Jahr 2025 beginnt mild und trocken, der Sommer wird heiß, Regen im September und Oktober gleicht die Wasserbilanz wieder aus.

Die drei Schwestern aus Fittà: Meri, Valentina und Alessandra Tessari haben aus dem 1982 von ihren Eltern Giovanni und Rosetta gegründeten Betrieb eine der respektiertesten Adressen im Soave Classico gemacht. Suavia ist der germanische Ursprung von "Soave" – der Name ist Programm. Während ihre Nachbarn aus dem flachen Land sich längst dem industriellen Druck gebeugt haben, kultivieren die Schwestern auf zwölf Hektar in 300 Metern Höhe ausschließlich die autochthonen Rebsorten Garganega und Trebbiano di Soave. Ihre Weinberge liegen auf den vulkanischen Hügeln von Fittà, auf kupferroten, schwarzen und grauen Böden voller Basalt und anderen vulkanischen Gesteins. Hier, wo 50 Jahre alte Reben auf mineralreichem Untergrund gedeihen, entstehen Weine von unverwechselbarer Ausdruckskraft.

Helles Strohgelb mit zart grünlichem Schimmer. In der Nase klar und einladend: grüner Apfel, Ananas und Zitrus, unterlegt von weißen Blüten und einem feinen Hauch frischer Brotrinde. Am Gaumen trocken, geradlinig und saftig, mit lebendiger, gut eingebundener Säure, zartem Schmelz und kühler, mineralischer Spannung. Der Abgang ist frisch und anhaltend, mit einem eleganten, leicht salzigen Zug. Ein moderner, schnörkelloser Langhe-Chardonnay, der mit Klarheit, Trinkfluss und feiner Tiefe überzeugt. SUPERIORE.DE

Der Vino Nobile ist Montepulcianos Antwort auf die große Frage der Toskana: Was kann Sangiovese, wenn man ihm Zeit lässt? Bei Gracciano lautet die Antwort seit dem 19. Jahrhundert gleich – und sie hat sich nicht verändert. Die Tenuta der Familie della Seta Ferrari Corbelli Greco gehört zu den ältesten Adressen der Appellation, ihre Weinberge auf den Crus Rovisci, Maramai und Toraia liegen auf 300 bis 350 Metern in süd- bis südöstlicher Exposition, auf Lehmböden, die dem Prugnolo Gentile genau jene langsame, vollständige Reife ermöglichen, die er braucht. Prugnolo Gentile zu 90 Prozent, zehn Prozent Merlot – eine klassische Gracciano-Assemblage. Vergärung mit indigenen Hefen, 20 bis 25 Tage Maischekontakt in Stahl, dann 18 Monate Ausbau: 40 Prozent in französischen Tonneaux von 3,5 und 5 Hektolitern, 60 Prozent in großen Eichenfässern aus Frankreich und Slawonien.

Pinot Grigio hat mitunter einen schweren Stand. Zu oft weichgespült, zu oft auf Masse vinifiziert – ein Name, der mehr verspricht als er hält. In Capriva del Friuli sieht das anders aus. Hier wurde die Sorte einst "Ribolla di Capriva" genannt, hier ist sie zu Hause auf eozänem Mergel und Ton, hier reift sie als letzte weiße Rebe – erst in der letzten Septemberdekade wird geerntet, wenn die Nächte kühler werden und die Aromen sich setzen. Emilio und Alessandro Rotolo vinifizieren den Pinot Grigio mit derselben Konsequenz wie alle Weine der Pompiere-Linie: Sanftpressung, Gärung in Stahl bei niedrigen Temperaturen, kurze Flaschenreife. Kein Aufwand, der über die Frucht hinausgeht. Der Wein darf zeigen, was der Boden hergibt.

Wo die ersten Sonnenstrahlen über Galluras Granithügel wandern und das uralte Grab von Coddu 'Ecchju seit Jahrtausenden nach Osten blickt, wachsen die jungen Reben für Capicheras Lianti. Der Name selbst erzählt von dieser mystischen Verbindung – Liànti bedeutet "Levante", der Osten, in dem jeden Tag das Licht geboren wird. Wie die nuragischen Baumeister einst ihre heiligen Stätten nach diesem Himmelstor ausrichteten, wendet auch dieser Wein sein Gesicht der aufgehenden Sonne zu. Von den jüngsten Weinbergen des Hauses, wo fünf- bis zehnjährige Carignano- und Syrah-Reben auf verwitterten Granitböden gedeihen, entsteht ein authentisch sardischer Rotwein in seiner ursprünglichsten Form. Drei Wochen lang mazerieren die handgelesenen Trauben in Edelstahltanks, bevor der Wein dann ca. 6 Monate in Stahl und Zement reift.

2010 startete Marco Cirese, Enkel von Noelia Ricci, ein Projekt innerhalb der Tenuta Pandolfa: neun Hektar der besten Parzellen, ein radikaler Fokus auf Sangiovese, zurück zu den Ursprüngen. Das Etikett ziert eine Wespe – das Insekt, das wie kein anderes im Weinberg lebt. Die Reben stehen auf 250 bis 300 Metern Höhe, ockerfarbene Tonböden mit Kalkmergel, gepflanzt 2002. Spontane Gärung, 18 Tage Mazeration, dann sechs Monate Edelstahl – ohne Klärung, ohne Filtration. Purismus als Prinzip.

Wir sprechen vom Gipfel des erloschenen Vulkans Monte Foscarino, 350 Meter über dem Meeresspiegel. Hier oben, wo vulkanischer Tuffstein die Basis bildet und Eichenwälder für kühle Nachtlüfte sorgen, gedeiht seit 1982 einer von Robertos kostbarsten Schätzen. Der Capitel Foscarino war bereits Legende, als Roberto noch im Soave-Konsortium gefangen war – heute steht er für pure Lagentypizität ohne regulatorische DOC-Kompromisse. 90 Prozent Garganega und zehn Prozent Chardonnay von horizontal gespannten Rebstöcken, die im Juni rigoros ausgedünnt werden, damit nur die kraftvollsten Beeren überleben.

Mozart wusste, was er tat. Im zweiten Akt des Don Giovanni ruft sein Held nach Wein – und es ist der Marzemino, den er begehrt: "Eccellente Marzemino!" Es sollte sein letzter Genuss vor der gerechten Strafe sein. Die Sorte, die mit Refosco und Teroldego verwandt ist, hat seither wenig an Verführungskraft verloren. Maculan baut sie in Fara Vicentino an, auf einem Weinberg namens Cornorotto – vulkanisch-tuffhaltige Hügel, mineralreicher Boden. Die Trauben werden leicht angetrocknet, eine Woche lang, bevor sie in den Stahltank wandern – ein stiller Trick, der Konzentration und Tiefe ohne Schwere bringt.

Brachetto kennt man aus dem Piemont fast ausschließlich süß – als Brachetto d'Acqui, prickelnd, aromatisch, als Dessert- oder Aperitif-Wein. Dass diese Rebsorte trocken vergoren zu etwas vollständig anderem werden kann, zeigt Andrea Sottimano auf einem kleinen Weinberg nahe Treiso: Matè – 1,1 Hektar, über 40 Jahre alte Reben auf Kalkstein und Ton, einer jener stillen Einzelweinberge der Langhe, die zwar fast unbekannt sind, aber viel zu sagen haben. 20 Tage Maischekontakt mit Naturhefen, malolaktische Gärung, 8 Monate im Stahl. Keine Schönung, keine Filtration.

Drei Dolcetto-Parzellen in Neive und ein Wein: Cottà, Basarin und San Cristoforo bestehen aus kalkhaltigen Mergelböden mit sandigen Adern. Gelesen wird selektiv von Hand; die Gärung erfolgt spontan im Edelstahl mit rund drei Wochen Maischestandzeit, um Duft, Grip und Tiefe zu gewinnen. Anschließend ruht der Wein ausschließlich im Tank auf der Feinhefe bis zur frühen Füllung – ohne Holzeinsatz, ganz auf Präzision und Trinkfluss.

Hier kommt der Vermentino für Anspruch und Alltag zugleich. Is Argiolas ist die Melodie der sardischen Küste – ein weißer Hauptdarsteller, elegant und vielschichtig. Die Trauben stammen aus sandig‑kalkigen Hügeln rund um Selegas (Einzellage), wo sie im Granit‑Untergrund mineralische Tiefe entwickeln. Nach kühler Vergärung reift der Wein auf der Feinhefe im Edelstahl – ein Konzept von Klarheit ohne Kompromisse.

Ein Wein, der auf den ersten Schluck zeigt: Sardinien hat nicht nur Sonne, sondern auch Tiefgang. Iselis ist eine Hommage an die autochthone Rebsorte Monica aus einem sorgfältig selektionierten Weinberg nahe Serdiana. Die Reben wurzeln auf kalkhaltigen Tonböden, unter warmen Winden und mediterraner Sonne. Nach kontrollierter Maischegärung reift der Wein rund ein Jahr im Barrique, bevor er kraftvoll und zugleich elegant in Flaschen findet.

"Wir wollen, dass dieses Land sagt: Barbera. Das haben wir immer gedacht, schon seit den ersten Weinbergen, die Großvater Giuseppe seinem Vater Giacomo hinterlassen hat und auf denen Trauben für La Monella angebaut wurden. Dann die zwischen Rocchetta und Belveglio (die Lagen von Bricco dell'Uccellone), die Mutter Anna als Mitgift mitbrachte, und die Weinberge von Montebruna, die wir gekauft und zusammengelegt haben - und auf die wir immer noch mit großem Stolz schauen." Familie Bologna

Das lateinische Merus steht für rein oder echt. Diesen Anspruch haben alle Merus-Weine, bei denen Sortencharakter und natürliche Eleganz dominieren. Die Trauben stammen aus Weinbergen im Unterland, werden in Stahl- und Betonfässern gekeltert. Das Ergebnis sind offene, frische und früh zugängliche Weine. Leuchtendes Goldgelb. Ausgeprägtes Bouquet von reifen Trauben und kandierten Früchten, das von feinen Noten von Honig, orientalischen Gewürzen, Salbei und Rosenblättern begleitet wird. Ein vollmundiger und harmonischer Wein mit respektablem Abgang. SUPERIORE.DE