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Dieser großartige Chardonnay kommt vom Gutshof Kleinstein in Signat bei Bozen. Leuchtendes Gelb mit grünen Reflexen, herrlich fruchtiges Bouquet mit Aromen von Apfel, Ananas und Banane. Am Gaumen der typische Geschmack eines frischen Chardonnays: Klar, elegant, voll und angenehm trocken, klingt lang nach. SUPERIORE.DE

Wenn Pecchenino traditionell für ihre großen Dolcetto und Barolo steht, so offenbart Maestro eine andere Facette dieser Familienkellerei: Die Fähigkeit, Chardonnay auf 700 Metern Höhe in der Alta Langa eine Ausdrucksform zu verleihen, die Frische mit Eleganz verbindet. Seit 1994 wird dieser Wein aus den Weinbergen rund um Bossolasco produziert, wo sich das piemontesische Hügelland bereits in Richtung der ligurischen Apenninen erhebt. Hier, auf mittelschweren Böden mit hohem Kalk- und Tonanteil, profitiert der Chardonnay von einer südöstlichen Ausrichtung und jenem kühlen Klima, das ausgeprägte Säure und aromatische Intensität sichert. Nach der Lese Anfang September werden die gekühlten Trauben sanft gepresst, der Most natürlich dekantiert und in Edelstahltanks vergoren. Der Ausbau erfolgt teils auf der Feinhefe in Stahl, teils in Barriques.

Wenn ein Wein eine Appellation weltberühmt gemacht hat, dann dieser: Santa Cristina stammt aus dem Vigneto Massoni, Zenatos ältestem und historischstem Weinberg, der als große Lage der gesamten Lugana-Region gilt. Hier, auf den kalk- und tonhaltigen Moränenböden südlich des Gardasees, erreicht Trebbiano di Lugana seine eleganteste Ausprägung. Die Reben der Podere Massoni profitieren von einer idealen Südlage: optimale Sonneneinstrahlung tagsüber, kühle Nächte vom See. Nach sanfter Pressung vergärt der Most 15–20 Tage bei kontrollierten 16–18°C, gefolgt von fünf Monaten Ausbau im Edelstahl und weiterer Flaschenreife.

Tunellas Friulano ist ein Archetyp wie aus dem Bilderbuch – authentisch, ausgewogen und mit feiner Tiefe. Die Reben wachsen auf den typischen Ponca-Böden der Colli Orientali, deren Kalk-Mergel-Struktur dem Wein mineralische Spannung verleiht. In der Nase weißfleischige Frucht, Mandelblüte, reifer Apfel und ein zarter Hauch Heu. Am Gaumen frisch und doch sanft, mit weicher Textur, moderater Säure und dem sortentypischen, leicht mandeligen Finale. Der Jahrgang 2025 bringt Klarheit, Harmonie und Frische ins Glas – ein charaktervoller Allrounder mit starker regionaler Identität. SUPERIORE.DE

Sauvignon bianco kommt nicht von hier. Und das war nie ein Problem – im Gegenteil. Die Sorte aus dem Bordelais hat in den hügeligen Lagen des Collio Goriziano längst eine zweite Heimat gefunden: Die windigen Hänge, die mergeligen Böden eozänen Ursprungs, die kühlen Nächte zwischen Julischen Alpen und Adria – all das formt einen Sauvignon, der mit Loire oder Nouvelle-Zélande nichts gemein hat. Friulanisch eben. Mario Schiopetto wusste das. Er hatte Europa bereist, in deutschen Kellern Präzision gelernt, in Frankreich Eleganz – und in Capriva del Friuli beides zu etwas Eigenem gemacht. Sein Sauvignon bianco war eine seiner frühen Leidenschaften. Die Pompiere-Version, die Emilio und Alessandro Rotolo heute in die Flasche bringen, ist die direkte, zugängliche Interpretation: Handlese Anfang September, schonende Pressung, Gärung in Stahl bei kontrollierter Temperatur, einige Monate Hefelager.

Castelnuovo Berardenga markiert den südlichsten Zipfel des Chianti Classico, dort, wo die sanften Hügel des historischen Kerngebiets in die herbe Schönheit der Crete Senesi übergehen. Hier, auf Südhängen in 280 Metern Höhe, findet der Sangiovese jene Wärme, die ihm Fülle verleiht, ohne seine lebendige Säure zu verlieren. Poggio Bonelli keltert seinen Chianti Classico als genuinen Ausdruck dieser Rebsorte: 90 Prozent Sangiovese, ergänzt durch einen kleinen Anteil weiterer roter Sorten. Nach temperaturkontrollierter Gärung und zehn Tagen Maischekontakt reift der Wein zehn Monate in französischen Eichenfässern.

Ludovico Ariosto hat im 16. Jahrhundert im "Orlando Furioso" die Ritter des Hauses Mongrana durch fantastische Landschaften reiten lassen – abenteuerlustig, freiheitsliebend, immer aufbruchbereit. Der Hippogreif, das geflügelte Mischwesen, das über alle Grenzen trägt, ist das Symbol dieses Epos. Querciabella hat beides auf das Etikett ihres Maremma-Projekts gehoben: den Namen, das Tier, die Haltung. Seit 1997 baut Querciabella in Banditella bei Alberese an – direkt an der toskanischen Küste, wo Meeresbrisen, salzige Luft und sandige Böden den mediterranen Charakter prägen. 100% Vermentino, 20.000 Flaschen, organisch bewirtschaftet. Gärung in kleinen Zement- und Stahltanks, schonend und präzise. 2025 brachte ein ausgeglichenes Frühjahr und kühle Nächte, die die Reife verlangsamten, die Säure bewahrten und die Aromatik verdichteten.

Wer Ribolla Gialla versteht, versteht das Friaul. Die Sorte ist alt, eigen und kompromisslos – sie gibt auf kargen Böden das Beste von sich und verzeiht keine Bequemlichkeit im Keller. Kein Zufall, dass im kleinen Weinberg rund um das erzbischöfliche Schloss in Capriva del Friuli bis heute Ribolla Gialla steht: als stilles Bekenntnis zur regionalen Identität des Hauses. Die Böden der Schiopetto-Weinberge – Flysch, friulanisch "Ponca" genannt, aus marinen Sedimenten eozänen Ursprungs – sind das ideale Terrain: arm, steinig, entwässernd. Die Rebe muss kämpfen, und dieser Kampf formt den Charakter. Ernte Ende September, Gärung in Stahl bei kontrollierter Temperatur, kurzer Stahlausbau – die Technik tritt zurück, die Frucht tritt vor.

Südtirols autochthone Königsrebsorte findet auf den durchlässigen Kies- und Schotterböden der Bozner Talsohle bei 250 Metern ihr angestammtes Terroir. Hier, wo bereits 1379 erstmals "Lagrinum" urkundlich erwähnt wurde, gedeiht der Lagrein in seinem Herzland – den warmen, sonnenverwöhnten Lagen um Gries mit ihren extremen Tag-Nacht-Temperaturschwankungen. Die traditionelle Maischegärung im Edelstahl mit kontrollierter Gärführung und sanfter Maischebewegung, gefolgt von malolaktischem Säureabbau und sechsmonatiger Reifung in großen Eichenfässern, verleiht Rubeno seine charakteristische Struktur und Eleganz.

Gavi del Comune di Gavi ist die strengste Stufe der Gavi-Appellation – nur Trauben aus dem Gemeindegebiet von Gavi selbst qualifizieren sich. 100% Cortese, 15 Tage Gärung bei 18 °C, kein Holz. Was im Weinberg entsteht, soll im Glas ankommen. Ein schöne Weißer zu Fisch, Krustentieren und allem, was das Meer zu bieten hat. Blasses Strohgelb mit grünem Schimmer – die typische Farbe des Cortese. Im Bouquet Blüten, Zitrus, frische Frucht – direkt und klar. Am Gaumen trocken, harmonisch, mit lebendiger Säure und einer mineralischen Frische, die den Wein definiert. Ein Cortese von großer Typizität und Persönlichkeit – leise, aber überzeugend. SUPERIORE.DE

Während der Blanc des Rosis vier Rebsorten versammelt, spricht der Friulano nur für sich. Das ist Absicht. Denn Friulano – jene historische Rebe, die Mario Schiopetto 1965 als erster rein und unverschnitten in die Flasche brachte – braucht keine Gesellschaft. Sie ist Friaul. Die Weinberge von Capriva del Friuli liegen auf eozänem Ton und Mergel: Böden, die Mineralität und eine kühle, kräuterhafte Tiefe in die Traube geben. Ernte von Hand in der zweiten und dritten Augustdekade, Gärung in Stahl bei kontrollierter Temperatur, acht Monate Hefelager – kein Holz, kein Aufwand, der den Wein von sich selbst ablenken würde.

Brachetto kennt man aus dem Piemont fast ausschließlich süß – als Brachetto d'Acqui, prickelnd, aromatisch, als Dessert- oder Aperitif-Wein. Dass diese Rebsorte trocken vergoren zu etwas vollständig anderem werden kann, zeigt Andrea Sottimano auf einem kleinen Weinberg nahe Treiso: Matè – 1,1 Hektar, über 40 Jahre alte Reben auf Kalkstein und Ton, einer jener stillen Einzelweinberge der Langhe, die zwar fast unbekannt sind, aber viel zu sagen haben. 20 Tage Maischekontakt mit Naturhefen, malolaktische Gärung, 8 Monate im Stahl. Keine Schönung, keine Filtration.

Seit über 50 Jahren produziert die Familie Bertolino diesen Nebbiolo – und alte Werbeanzeigen aus den Anfangsjahren zeigen, was sich nie geändert hat: tiefes Rubinrot, zartes Veilchenparfum, ein Wein, der von Beginn an als Lagerwein gedacht war. Nicht als Barolo-Ersatz, sondern als eigenständige Aussage über eine Rebsorte, die im Piemont in vielen Gesichtern erscheint. Die Trauben kommen aus Castellinaldo im Roero – dem Gebiet westlich des Tanaro, das für seine besonders eleganten Nebbioli bekannt ist. Hier, auf sandigeren, kalkhaltigen Böden, entwickelt der Nebbiolo eine Feinheit und Zugänglichkeit, die ihn vom strukturbetonten Barolo-Stil unterscheidet. Handlese in Kisten, letzte Oktoberwoche. Maischekontakt im Stahl bei kontrollierter Temperatur. Dann 18 Monate in 25-Hektoliter-Eichenfässern, danach weitere Flaschenlagerung vor der Freigabe.

Die Trauben für den nach Veroneser Tradition gekelterten Soave Classico Vintage Edition stammen von Bertanis Weinbergen am Westhang des vulkanischen Soave-Hügels, nördlich der Burg gelegen. Intensive strohgelbe Farbe mit goldenen Reflexen. Die vielschichtige Nase erinnert an Pfirsich, Birne, Aprikose. Im Trunk weich und mundfüllend, anhaltend und persistent. Man spürt die Kraft des Terroirs, dies ist alles andere als ein normaler Soave Classico. SUPERIORE.DE

Nebbiolo ist der König des Piemonts und Neive ist eine seiner edelsten Adressen. Wer hier Barbaresco produziert, weiß, was diese Rebsorte kann. Der Langhe Nebbiolo von Fontanabianca ist der Einstieg in diese Welt: dieselben kalkreichen Lehmböden auf 300 Metern, dasselbe Klima, dieselbe Familie – aber jüngere Reben, kürzerer Ausbau, größere Zugänglichkeit. 12 bis 15 Jahre alte Reben, Guyot-Erziehung, Gärung im Stahl bei kontrollierter Temperatur, traditioneller Ausbau mit kurzem Holzkontakt. Kein Wein, der Geduld verlangt – einer, der zeigt, was Nebbiolo von Neive schon in seiner jungen Form zu sagen hat. Matteo Pola, der Sohn von Aldo, trägt heute die önologische Handschrift des Hauses und hat dem Langhe Nebbiolo einen zeitgemäß-eleganten Charakter gegeben.

Wo die ersten Sonnenstrahlen über Galluras Granithügel wandern und das uralte Grab von Coddu 'Ecchju seit Jahrtausenden nach Osten blickt, wachsen die jungen Reben für Capicheras Lianti. Der Name selbst erzählt von dieser mystischen Verbindung – Liànti bedeutet "Levante", der Osten, in dem jeden Tag das Licht geboren wird. Wie die nuragischen Baumeister einst ihre heiligen Stätten nach diesem Himmelstor ausrichteten, wendet auch dieser Wein sein Gesicht der aufgehenden Sonne zu. Von den jüngsten Weinbergen des Hauses, wo fünf- bis zehnjährige Carignano- und Syrah-Reben auf verwitterten Granitböden gedeihen, entsteht ein authentisch sardischer Rotwein in seiner ursprünglichsten Form. Drei Wochen lang mazerieren die handgelesenen Trauben in Edelstahltanks, bevor der Wein dann ca. 6 Monate in Stahl und Zement reift.

2010 startete Marco Cirese, Enkel von Noelia Ricci, ein Projekt innerhalb der Tenuta Pandolfa: neun Hektar der besten Parzellen, ein radikaler Fokus auf Sangiovese, zurück zu den Ursprüngen. Das Etikett ziert eine Wespe – das Insekt, das wie kein anderes im Weinberg lebt. Die Reben stehen auf 250 bis 300 Metern Höhe, ockerfarbene Tonböden mit Kalkmergel, gepflanzt 2002. Spontane Gärung, 18 Tage Mazeration, dann sechs Monate Edelstahl – ohne Klärung, ohne Filtration. Purismus als Prinzip.

Wir sprechen vom Gipfel des erloschenen Vulkans Monte Foscarino, 350 Meter über dem Meeresspiegel. Hier oben, wo vulkanischer Tuffstein die Basis bildet und Eichenwälder für kühle Nachtlüfte sorgen, gedeiht seit 1982 einer von Robertos kostbarsten Schätzen. Der Capitel Foscarino war bereits Legende, als Roberto noch im Soave-Konsortium gefangen war – heute steht er für pure Lagentypizität ohne regulatorische DOC-Kompromisse. 90 Prozent Garganega und zehn Prozent Chardonnay von horizontal gespannten Rebstöcken, die im Juni rigoros ausgedünnt werden, damit nur die kraftvollsten Beeren überleben.

Mozart wusste, was er tat. Im zweiten Akt des Don Giovanni ruft sein Held nach Wein – und es ist der Marzemino, den er begehrt: "Eccellente Marzemino!" Es sollte sein letzter Genuss vor der gerechten Strafe sein. Die Sorte, die mit Refosco und Teroldego verwandt ist, hat seither wenig an Verführungskraft verloren. Maculan baut sie in Fara Vicentino an, auf einem Weinberg namens Cornorotto – vulkanisch-tuffhaltige Hügel, mineralreicher Boden. Die Trauben werden leicht angetrocknet, eine Woche lang, bevor sie in den Stahltank wandern – ein stiller Trick, der Konzentration und Tiefe ohne Schwere bringt.

Die drei Schwestern aus Fittà: Meri, Valentina und Alessandra Tessari haben aus dem 1982 von ihren Eltern Giovanni und Rosetta gegründeten Betrieb eine der respektiertesten Adressen im Soave Classico gemacht. Suavia ist der germanische Ursprung von "Soave" – der Name ist Programm. Während ihre Nachbarn aus dem flachen Land sich längst dem industriellen Druck gebeugt haben, kultivieren die Schwestern auf zwölf Hektar in 300 Metern Höhe ausschließlich die autochthonen Rebsorten Garganega und Trebbiano di Soave. Ihre Weinberge liegen auf den vulkanischen Hügeln von Fittà, auf kupferroten, schwarzen und grauen Böden voller Basalt und anderen vulkanischen Gesteins. Hier, wo 50 Jahre alte Reben auf mineralreichem Untergrund gedeihen, entstehen Weine von unverwechselbarer Ausdruckskraft.

Der Vino Nobile ist Montepulcianos Antwort auf die große Frage der Toskana: Was kann Sangiovese, wenn man ihm Zeit lässt? Bei Gracciano lautet die Antwort seit dem 19. Jahrhundert gleich – und sie hat sich nicht verändert. Die Tenuta der Familie della Seta Ferrari Corbelli Greco gehört zu den ältesten Adressen der Appellation, ihre Weinberge auf den Crus Rovisci, Maramai und Toraia liegen auf 300 bis 350 Metern in süd- bis südöstlicher Exposition, auf Lehmböden, die dem Prugnolo Gentile genau jene langsame, vollständige Reife ermöglichen, die er braucht. Prugnolo Gentile zu 90 Prozent, zehn Prozent Merlot – eine klassische Gracciano-Assemblage. Vergärung mit indigenen Hefen, 20 bis 25 Tage Maischekontakt in Stahl, dann 18 Monate Ausbau: 40 Prozent in französischen Tonneaux von 3,5 und 5 Hektolitern, 60 Prozent in großen Eichenfässern aus Frankreich und Slawonien.