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Den Namen des Guts trägt immer nur ein Wein – und das hat auch hier seinen Grund. Der Montecucco Rosso Riserva ist das Herzstück der Produktion: Jener Wein, der die Philosophie des Hauses am direktesten ausdrückt. Italienische Leidenschaft trifft auf Schweizer Präzision – so beschreibt die Familie Tipa Bertarelli selbst ihren Ansatz. Im Glas überzeugt das jedes Jahr aufs Neue. 80% Sangiovese, 10% Ciliegiolo, 10% Cabernet Sauvignon – Trauben aus Weinbergen auf Sandstein, Mergel und Lehm auf 300 Metern. Spontangärung auf Naturhefe im temperaturgeführten Stahltank, dann 16 Monate Ausbau: der Sangiovese in 40-Hektoliter-Eichenfässern, Ciliegiolo und Cabernet in 500-Liter-Tonneaux aus französischer Eiche.

La Morra, kalkhaltige Sandböden, nordöstliche Hanglagen – hier wachsen die 20 bis 40 Jahre alten Dolcetto-Reben für Elio Altares Klassiker. Der Revolutionär des Barolo, der in den 1970ern die Langhe mit burgundischen Vinifikationsmethoden erschütterte, bleibt seinem Dolcetto treu: Ein Wein für jeden Tag, wie ihn die Bauern seit Generationen zur Pasta trinken. Die Mazeration dauert nur zwei bis drei Tage in Rotationsfermentern bei kontrollierter Temperatur, danach reifen die Trauben zehn Monate im Edelstahltank – puristisch, ohne Holzeinfluss.

Hier zeigt sich Stefano Inamas Vision eines terroir-getriebenen Chardonnay abseits der bekannten Pfade. Während das Weingut für seine Soave Classico-Weine weltweite Anerkennung genießt, verkörpert dieser Chardonnay del Veneto die experimentelle Seite der Kellerei – und beweist eindrucksvoll, dass die vulkanischen Böden der Region auch internationalen Sorten außergewöhnliche Ausdruckskraft verleihen können. Die Trauben stammen aus Weinbergen in Soave und Monteforte d'Alpone, wo eine faszinierende geologische Besonderheit zum Tragen kommt: Als einzige Chardonnay-Cuvée des Hauses vereint dieser Wein Trauben sowohl von vulkanischen Basaltböden als auch von Kalksteinformationen. Diese seltene Kombination – vulkanische Lava trifft auf sedimentäre Kalkschichten – schafft ein komplexes Terroir, das dem Chardonnay sowohl mineralische Tiefe als auch strukturelle Eleganz verleiht. Stefano und seine mittlerweile höchst aktiven Söhne Matteo und Alessio verzichten konsequent auf Holzeinsatz – der Fokus liegt ganz auf der Reinheit der Frucht und dem Ausdruck des vulkanischen Terroirs.

Der anspruchsvolle San Biagio vereint Sauerkirsche, Brombeere, pfeffrige Kräuter, Leder und dunkle Erdtöne zu einem schmackhaften und wunderbar einladenden Auftritt. Die Texturen sind weich, aber die Früchte sind reif und fleischig, mit Noten von sauren Zitrusfrüchten und saftigen Säuren, die die Frische erhalten und gleichzeitig die Energie hoch halten. Dieser Wein ist gefährlich köstlich und klingt lange mit Anklängen von Brombeeren und Gewürzen aus. SUPERIORE.DE

Frappato ist eigentlich kein Solist. Seine berühmteste Rolle spielt er als Duettpartner im Cerasuolo di Vittoria DOCG, wo er dem Nero d'Avola Leichtigkeit und Blütenduft beisteuert. Tasca d'Almerita hat sich gefragt, was passiert, wenn man ihn aus diesem Duett herauslöst – und ihn, weit entfernt von seiner Heimat um Vittoria, in der Kellerei Regaleali sortenrein anbaut. Ein Forschungsprojekt, das zeigen sollte: Kann Frappato allein tragen, was er sonst nur im Verbund zeigt? Die Antwort wächst auf dem Weinberg Viale delle Noci, 1,7 Hektar, 2017 gepflanzt, auf tiefem, lehmigem Boden mit ausgeglichenem Sand-Ton-Verhältnis und leichtem Kalkanteil – ein Boden, der die Rebe im Gleichgewicht hält, ohne sie zu Üppigkeit zu treiben. 460 Meter, Süd-West-Exposition, langer Guyot-Schnitt. Die Vinifikation folgt einer klaren Idee: Gärung im Stahl bei 20°C über 10 Tage, bewusst keine malolaktische Gärung – um die natürliche Frische und Lebendigkeit der Sorte zu bewahren. Ausbau im Stahl, kein Holz.

Seit dem 16. Jahrhundert ist die Familie Allegrini eine der prägenden Kräfte der Valpolicella. Dann, irgendwann, entstand der Wunsch nach einem Weißwein vom Gardasee. Die Tenuta Oasi Mantellina in Pozzolengo – südliches Ufer des Lago di Garda, Provinz Brescia – wurde ihre Antwort. Der Name steht für das, was dieser Fleck Land ist: eine natürliche Oase, reich an Biodiversität, von Garda-Brisen durchweht, auf tonreichen Moränenböden, die der Turbiana ihre charakteristische Mineralität geben. 96% Turbiana (Trebbiano di Lugana), 4% Cortese, Handlese im September, sanfte Pressung, Stahl, vier Monate auf der Feinhefe, zwei Monate Flasche.

In den Hügeln des Parteòlla, wo zwischen jahrhundertealten Olivenbäumen ein salziger Binnensee schimmert und die romanische Kirche Santa Maria di Sibiola ihre stillen Gebete gen Himmel sendet, liegt die zauberhafte Tenuta Iselis. Hier verwirklicht die Familie Argiolas ein ganz besonderes Projekt: Die Wiederentdeckung des Nasco, einer fast vergessenen autochthonen Rebsorte, die einst von phönizischen Seefahrern nach Sardinien gebracht wurde. Der Name Nasco leitet sich vermutlich vom lateinischen "muscus" – Moschus – ab, eine Hommage an den außergewöhnlichen Duft dieser seltenen Traube. Während Nasco traditionell zu süßen Weinen vinifiziert wird, wählte Argiolas den innovativen Weg der trockenen Vinifikation: Die Lese erfolgt einen Monat früher und somit entsteht ein moderner Weißwein von besonderer Eleganz.

Die Negroamaro-Trauben für den überaus delikaten Calafuria stammen von Weinbergen, die sich im Salento entlang der Adriaküste erstrecken. Die Region rühmt sich einer langen Tradition in der Herstellung von Roséweinen aus Negroamaro, einer Rebsorte, die ihr Potenzial in Meeresnähe am besten zum Ausdruck bringt. Zartrosa, im Bouquet fruchtige Zitrusnoten nach Grapefruit und Orangenblüten, Anklänge an Jasmin. Am Gaumen angenehm frisch mit einer ausgezeichneten aromatischen Persistenz und einem delikaten Geschmack. SUPERIORE.DE

Stein. Das Wort braucht keine Erklärung – und in Südtirol erst recht nicht. Der Name beschreibt den Boden, auf dem diese Reben wachsen: einen 150 Meter tiefen Schwemmfächer, den der Sirmian- und der Nalles-Bach über Jahrtausende aus dem Gebirge ins Tal getragen haben. Alluviales Gestein, Ton, Mergel – ein Boden, der Wasser gut speichert, Wärme langsam abgibt und dem Sauvignon Blanc jene salzige Mineralität gibt, die man im Glas sofort versteht. Die Weinberge liegen in Nalles, zwischen Bozen und Meran, auf 330 bis 400 Metern, ost-südöstlich exponiert. Das Klima ist das typische Südtiroler Paradox: tagsüber warm bis heiß, nachts merklich kühl – die Temperaturschwankungen, die aromatische Präzision erzeugen und die Frische bewahren. 100% Sauvignon Blanc, Handlese, Gärung im Stahl über rund drei Wochen, dann fünf Monate Ausbau auf den Hefen, bevor die Flasche gefüllt wird.

Aromatik ist die Muttersprache dieses Sauvignon Blanc – unmittelbarer und kräuterbetonter als seine anderen weißen Merus-Geschwister. Aus den Terrassen zwischen Kurtatsch und Margreid, wo Tiefenbrunner seit Generationen die für Südtirol typische Kombination aus Höhenkühle und Talwärme nutzt. Leuchtendes Gelb mit grünen Reflexen. Im Bouquet Brennnessel, Holunderblüte, Salbei und Minze – frisch und unverkennbar. Auf der Zunge elegant und harmonisch, mit saftigem, angenehmem Finale. SUPERIORE.DE

Ein Wein, der freiwillig abgestiegen ist. Munus war das Flaggschiff unter den Bardolino-Rotweinen von Guerrieri Rizzardi – ein Bardolino Superiore DOCG, Italiens höchste Klassifikationsstufe. Seit 2021 trägt er den scheinbar bescheideneren Titel Rosso Veronese IGT. Nicht aus Nachlässigkeit, sondern aus Überzeugung: Die DOCG verlangte in jedem Jahrgang mindestens zwölf Monate Holz, und Giuseppe Rizzardi entschied, dass der Wein den Ausbau diktieren sollte und nicht das Reglement.

Der Jahrgang 2023 brachte ein ausgewogenes Klima mit warmen Tagen und kühlen Nächten, was Frische und Reife harmonisch vereinte. Martin Foradoris Merlot zeigt sich mit kühler Noblesse und klarer Struktur. Dunkle Beeren, feine Kräuter und ein Hauch Graphit prägen das Bouquet. Der Ausbau teils im großen Holzfass, teils im Zement-Ei, verleiht dem Wein Tiefe ohne Übergewicht. Am Gaumen saftig, präzise und von seidigem Tannin getragen – ein Südtiroler Merlot von leiser Souveränität und terroirbezogener Eleganz. SUPERIORE.DE

Grignolino gehört zu den unterschätzten Rebsorten des Piemont – und Braida glaubt fest daran. Der Name verrät, woher die Struktur kommt: "Limo" bedeutet Schluff, und davon enthält der Boden auf den Hügeln von Rocchetta Tanaro reichlich. 40% Schluff, 30% Sand, 30% Ton geben dem Wein sein unverwechselbares Rückgrat. Die 2010 gepflanzten Reben stehen dicht – 5.500 pro Hektar – und blicken nach Süden und Osten. Vinifiziert wird ausschließlich in Stahl, vier Monate Tankausbau und zwei Monate Flaschenreife bewahren Frische und Sortencharakter.

In den 1820er Jahren kannten die Weinhändler drei Bardolino-Crus, die in den Grand Hotels der Schweiz neben Burgund und Beaujolais bestanden. 1968 gingen sie im DOC-Reglement verloren. Seit 2021 sind sie zurück – und Montebaldo, die nördlichste und höchstgelegene Subzone an den Ausläufern des Monte Baldo, ist vielleicht die aufregendste. Guerrieri Rizzardis Antwort auf diese Wiederentdeckung: 95 Prozent Corvina – der höchste Anteil, den das Haus je abgefüllt hat –, ergänzt durch einen Hauch Rondinella, komplett ohne Holz vinifiziert. Das ist kein Zugeständnis an leichten Sommergenuss. Es ist ein Statement über Transparenz: Hier spricht ausschließlich die Traube, und der Moränenboden von Cavaion gibt ihr den Resonanzraum.

Hinter dem Castello di Soave, unsichtbar für die Touristen, die den Blick auf die Ebene genießen, liegt ein Weinberg, der das Gegenteil dessen verkörpert, was Soave jahrzehntelang war. Kein Massenprodukt, kein Kompromiss. Ferra ist reinsortiger Garganega von vulkanischem Schotter – einer Hügelkuppe, die seit 1977 zur Familie Rizzardi gehört und seit 2014 als Einzellage abgefüllt wird. Was diesen Soave von der gefälligen Norm unterscheidet: Garganega bekommt hier die volle Bühne. Gärung in glasierten Zementtanks bewahrt die mineralische Präzision, sechs Monate in großen Foudres geben dem Wein Textur, Tiefe und Reichtum, die weit über das hinausgehen, was man von der Appellation erwartet.

Während die Rive-Weine von Andreola jeweils eine einzelne Lage ins Glas bringen, erzählt der Dirupo eine andere Geschichte: die der gesamten Denominazione. Für diesen Brut schöpft Stefano Pola aus dem Privileg eines Weinbergsnetzes, das sich über alle 15 Gemeinden des Valdobbiadene DOCG erstreckt – von sanften Hanglagen auf 200 Metern bis zu den extremen Steillagen auf 500 Metern, auf Kalkmarlen, Sandsteinen, Konglomeraten und tiefen Tonböden. Kein anderer Wein des Hauses bildet das Territorium so vollständig ab. Die Rebsortenentscheidung unterstreicht diese Haltung: 90% Glera, ergänzt durch Bianchetta und Perera – zwei autochthone Sorten der Hügel, die im Standardprosecco längst verschwunden sind und hier als stille Mitgestalter die aromatische Tiefe bereichern.