Italienische Bio-Weine

Wenn eine Prinzessin 1958 beschließt, Wein abzufüllen, dann nicht irgendwie, sondern mit Anspruch. Eleonora Ruspoli Berlingieri, die das historische Gut Lilliano bei Castellina in Chianti bereits 1920 in Familienbesitz brachte, erkannte als Erste das önologische Potenzial dieser Lage. An ihrer Seite: Giulio Gambelli, legendärer Sangiovese-Guru und einer der großen Interpreten toskanischer Weine. Heute führen die Brüder Giulio und Pietro Ruspoli das Erbe weiter – die Familie residiert noch immer im historischen Palazzo Ruspoli im Herzen Roms. Der Chianti Classico, der nach ihnen benannt ist, stammt von rund 40 Hektar Rebfläche auf kalkreichen, steinigen Alberese-Böden, die auf etwa 300 Meter Höhe die Traubenreife verzögern und so Säure wie aromatische Frische bewahren. Die biologisch bewirtschafteten Weinberge liefern eine Cuvée aus 90 Prozent Sangiovese, ergänzt durch je fünf Prozent Colorino und Merlot – eine klassische Assemblage, die dem DOCG-Statut entspricht und die Typizität der Zone unterstreicht.

Im Mai, wenn die Iris – toskanisch "giaggiolo" – die Weinberge von Lamole in violettes Licht taucht, offenbart sich die Seele dieses Weins. Aus der Verschmelzung von Blume und Monat entstand der Name Maggiolo: ein Chianti Classico, der die sonnige Großzügigkeit der Höhenlagen zwischen 420 und 655 Metern in flüssige Form bringt. Anders als der puristische Duelame setzt der Maggiolo auf das Zusammenspiel von 80% Sangiovese mit je 10% Cabernet Sauvignon und Merlot. Nach optischer Beerenselektion vergären die Trauben getrennt in Edelstahl. Der Sangiovese reift 18 Monate in großen Eichenfässern, die internationalen Sorten in Barriques – eine Hochzeit im Sinne der Struktur und Geschmeidigkeit.

Ein Name, der gleich doppelt Programm ist: Die Familie de Corato und die Olivensorte Coratina teilen sich nicht nur die Silben, sondern auch die Heimat – das Hügelland bei Andria, wo die Murgia sanft zur Adria hin abfällt. Hier, im Schatten von Friedrich II. legendärem Castel del Monte, bewirtschaftet die Familie seit dem 19. Jahrhundert jahrhundertealte Olivenhaine. Die Coratina gilt als eine der kraftvollsten Sorten Italiens: phenolreich, intensiv, mit jener markanten Bitternote, die Kenner suchen. Von Hand gelesen, am Erntetag kalt gepresst, drei Monate in verglasten Betontanks gereift.

Der schaumige Klassiker der führenden Prosecco-Kellerei Italiens ist ab sofort bio-zertifiziert. Strahlend im Glas, mit dem Duft von weißen Blüten und Früchten, überaus fein und elegant im Geschmack. Sauberer, filigraner Abgang. SUPERIORE.DE

Rosso Mosso bedeutet: Ein Roter, der sich bewegt. Das Wortspiel ist gewollt. "Mosso" klingt nach "mosto", dem jungen Wein, der gärt und lebt. Helena und Alois Clemens Lageder von der neuen Generation haben diesen Wein geschaffen, weil sie eine Frage stellen wollten: Was passiert, wenn man Rotwein in eine frischere, zugänglichere, sprudelnde Form bringt, ohne den Charakter zu verlieren? Die Antwort kommt aus einem Netzwerk. Seit über zwanzig Jahren arbeitet Alois Lageder mit biologisch wirtschaftenden Winzerpartnern aus verschiedenen Südtiroler Lagen zusammen. Für den Rosso Mosso treffen Trauben aus diesen Partnerweinbergen aufeinander, verschiedene Jahrgänge und Rebsorten werden miteinander verschnitten und neu gedacht. Kein Jahrgang, keine Grenze. Vulkanische und kalkige Böden, alkoholische Gärung und malolaktische Gärung im Stahl. Das hübsche Etikett gestaltete der finnische Künstler Klaus Haapaniemi.

Botro ist im toskanischen Dialekt ein Graben, eine natürliche Rinne, die Wasser ableitet. Dei Fichi sind die Feigenbäume. Der Botro dei Fichi taucht bereits in den Katastern der Leopoldinischen Landaufnahme des 18. Jahrhunderts auf – ein kleiner Geländeeinschnitt auf dem Gut, der einem Wein seinen Namen gegeben hat, lange bevor hier Vermentino wuchs. Der Weinberg liegt auf 50 Metern, nach Westen exponiert, auf vulkanischem Boden mit reichem Geröllanteil. Keine Sanddünen, kein Alluvium – Vulkangestein, das der Rebsorte Struktur und Mineralität gibt. 30 Tage Gärung in unverglasten Rohbetonbottichen bei kontrollierter Temperatur von 18°C, mit indigenen Hefen. Mindestens drei Monate sur lies. Kein Holz.

Dreißig Engel. So nannten die Hirten jene alte Raststätte auf dem Gut Bocca di Lupo, an der sie auf den langen Wegen durch die apulische Murgia Halt machten, bevor die Wanderherden weitergetrieben wurden. Unter dem Schutz dieser dreißig Engel entstand ein Name, der heute einem der bemerkenswertesten Aglianico-Weine Apuliens gehört. Die Tenuta Bocca di Lupo liegt in Minervino Murge auf 380 bis 400 Metern, auf dem Hochplateau der Murgia, dem kalkhaltigen Felsmassiv im Herz von Nordapulien. Für Aglianico ist das ungewöhnlich hoch – und genau das erklärt, warum Trentangeli so anders klingt als seine schwereren Verwandten aus dem flacheren Salento.

Lezér bedeutet "leicht" und so ist er auch – und zwar im delikatesten Sinne. Helles Rubinrot, in der Nase rote Beeren und eine interessante Veilchennote. Am Gaumen Rauch, frisch geschlagenes Holz und eine feine Cremigkeit. Bis in den Abgang ein durch und durch frischer Roter, der gerade leicht gekühlt zur warmen Jahreszeit und unkomplizierter mediterraner Küche passt. Der Ausbau in unterschiedlichen Gefäßen wie Amphore, Zementtank und Holzfass gibt ihm einen zusätzlichen Reiz und ein unverkennbares Profil. SUPERIORE.DE

Die Lupo-Linie von COS trägt ein Tier im Namen, das in Sizilien für Wildheit, Unabhängigkeit und die ursprüngliche Natur der Insel steht. Der Nero di Lupo ist der "Schwarze des Wolfs". Die Rosa di Lupo seine hellere, leichtere Entsprechung – ein Rosato aus 100% Nero d'Avola, aus demselben Terroir: Vittoria, südöstliches Sizilien, 230 Meter, sandiger Boden mit Kalkstein-Untergrund und Siliziumadern, biodynamisch bewirtschaftet. 15-jährige Reben, Guyot, 5.000 Stöcke pro Hektar, Handlese im September. Die Vinifikation folgt der konsequenten COS-Philosophie: Spontangärung auf den Schalen in der Presse, wenige Stunden Schalenkontakt für Farbe und Aromatiefe ohne Tanningewicht. Dann sieben Monate in Betonbehältern. Naturhefen, kein zugesetzter Schwefel.

Muscheln im Weinberg? Im Valdarno di Sopra keine Seltenheit. Wo heute Chardonnay-Reben am Fuße des Pratomagno wurzeln, erstreckte sich vor Millionen Jahren ein See – die metamorphen Böden sind durchzogen von fossilen Zeugen jener Epoche. Der Name "Lamelle" ehrt diese Rillen der versteinerten Schalen, die dem Wein seine unverwechselbare Mineralität schenken. Nach der Handlese ruhen die Trauben über Nacht bei 5°C, bevor sie sanft gepresst werden. Reine Edelstahlvinifikation bei 16°C, zwei Monate auf der Feinhefe – mehr braucht es nicht, um die Frische dieses Terroirs einzufangen.

Ein echter Geheimtipp für Liebhaber eleganter Weißweine: Dieser Trebbiano zeigt, was die Rebsorte außerhalb klassischer Norm alles kann. Er stammt aus biodynamischen Weinbergen in küstennaher Lage bei Scansano, geprägt vom Einfluss des Tyrrhenischen Meeres. Der Jahrgang 2023 zeichnete sich durch abwechselnd sonnige Tage und kühle Nächte aus – ideal für aromatische Klarheit und fein abgestimmte Säure. Die Vergärung erfolgte kalt im Edelstahl, der Ausbau blieb kurz, um Sortentypizität und Frische zu erhalten.

Mit dem Jahrgang 2024 stellt Tolaini seine Chianti-Classico-Linie neu auf: Der bisherige Vallenuova Annata wird zur Riserva befördert, an seine Stelle tritt dieser Einstieg ins Haus – benannt nach dem Weingut selbst. Die Trauben stammen aus den Weinbergen rund um das Anwesen in Castelnuovo Berardenga, dem südlichsten Winkel des Chianti Classico, wo schluffig-tonige Böden mit Kalkstein und Steinen den Sangiovese prägen.

Chardonnay kam erst im 19. Jahrhundert ins Piemont – spät für eine Region mit so tiefer Weinbautradition. Doch in den Gemeinden Fontanile und Castel Boglione, nördlich von Nizza Monferrato, fand die Rebsorte einen Boden, der sie ernst nimmt: Marne di Sant'Agata Fossili, ein Wechsel aus Fossilienmergel und Sandstein mit gutem Kalkanteil. Die Familie Bertolino entdeckte dieses Potenzial in den 1950er und 60er Jahren – in einer Zeit, als die Schaumweinproduktion der Region einen Chardonnay von außerordentlicher Qualität verlangte. Heute erzeugt Tenuta Olim Bauda aus diesen Weinbergen nur einige tausend Flaschen. Die Lese erfolgt in der ersten Septemberwoche. Sanfte Pressung, ausschließlich Vorlaufmost. 36 Stunden Kontakt mit der Feinhefe bei 5 °C mit Bâtonnage zur aromatischen Extraktion, dann statische Klärung. Gärung im großen 50-Hektoliter-Holzbottich über rund 15 Tage. Ausbau in Tonneaux, davon 10% neu, rund ein Jahr.

Nero di Lupo ist COS’ eleganter Beitrag zum Nero d'Avola – hell-fruchtig und mineralisch interpretiert. Die Reben wurzeln auf roten, kalkhaltigen Lehmböden, durchsetzt mit sandigen Ablagerungen und Silikatschichten, die über Jahrtausende den Charakter von Vittoria geprägt haben. Auf rund 230-300 Meter Höhe bringen diese Böden Frische und Spannung in den Wein – ein klar geschliffenes Spiegelbild des Terroirs.

Ein Zinfandel mit italienischer Seele: Terra Nera Primitivo stammt aus biologisch bewirtschafteten Parzellen rund um Manduria, wo alte Reben auf roter Erde mit Kalkadern wurzeln – ein Terroir, das den Primitivo (international: Zinfandel) zur vollen Entfaltung bringt. Im Glas sattes Purpur mit granatrotem Kern. Das Bouquet ist dunkel, dicht und vielschichtig: schwarze Johannisbeere, getrocknete Feigen, Bitterschokolade, dazu Tabakblatt, Nelke und ein Hauch Graphit. Am Gaumen vollmundig, aber nicht überladen, mit reifer Frucht, ausgewogener Säure und fein geschliffenen Tanninen. Der Holzeinsatz bleibt dezent, die Struktur fest und der Abgang bemerkenswert klar. Ein ausdrucksstarker, biologisch erzeugter Primitivo von 60 bis 70 Jahre alten Reben, der Kraft und Präzision gekonnt verbindet! SUPERIORE.DE

Die Familie Rivetti, mit La Spinetta im Piemont längst zu Ruhm gelangt, fand in Terricciola ihr toskanisches Terroir für Vermentino. Sandige Böden marinen Ursprungs, durchzogen von ozeanischen Sedimenten, prägen diesen Weißwein mit unverkennbarer Mineralität und salziger Frische. Die Reben wachsen auf 250 Metern Höhe in Südost-Exposition, die Bewirtschaftung erfolgt biologisch. Nach der Handlese vergärt der Most spontan mit natürlichen Hefen, anschließend ruht der Wein drei bis vier Monate auf der Feinhefe im Edelstahl.

Goldmuskateller ist eine der ältesten Rebsorten Südtirols, die bis vor wenigen Jahren noch als launisch und anspruchsvoll galt. Manincor zeigt, was aus dieser Diva werden kann, wenn man ihr die richtigen Lagen gibt: Mareit Leiten auf 350 Metern, extrem steil nach Süden exponiert mit warmen Schotterböden und Moränenablagerungen. Dazu Vogelleiten und Panholzer mit lehmigem Kalkschotterboden – Lagen, in denen der überschäumende Wuchs des Muskatellers gezähmt wird und perfekte Reife erreicht. Die entrappten Beeren mazerieren zwölf Stunden in der Presse, um Aroma und Struktur aus den Beerenhäuten zu extrahieren. Die Gärung erfolgt im Holzfass und in Stahltanks, großteils spontan mit wilden Hefen. Während des fünfmonatigen Ausbaus auf der Feinhefe verfeinern sich Aroma und Geschmack – der Wein entwickelt jene Balance zwischen Frucht und Mineralität, die trockene Muskateller auszeichnet.

Barbara Widmers Chianti Classico setzt seit Jahren auf Klarheit und Herkunft: 100% Sangiovese aus Parzellen in Castellina und Radda (230–400 m), auf kalk- und lehmgeprägten Böden mit Süd- bis Südwestexposition. Vergoren im Edelstahltank, anschließend rund zwölf Monate in Edelstahl und Zement auf der Feinhefe – bewusst ohne Holzeinsatz, um die Rebsorte pur und präzise sprechen zu lassen.

Ein außergewöhnlich charakter- und kraftvoller Cerasuolo di Vittoria zu gleichen Teilen aus Frappato und Nero d'Avola. In der Nase zeigt er ein reines Bouquet von süßen Veilchen, schwarzen Kirschen und Andeutungen von nassem Stein. Er beeindruckt mit seiner seidigen Textur, die den Gaumen mit leuchtend roten und blauen Früchten umhüllt, zusammen mit einer erfrischenden Welle saftiger Säure. Anklänge von Gewürzorangen und inneren Blüten verweilen lange im gut strukturierten, langen Finale. Perfekt bei Tisch. SUPERIORE.DE

Die Trebbiano- und Malvasia Bianca-Trauben für diesen außergewöhnlichen Weißwein stammen aus dem Weingut Casanova dell'Aia in Radda in Chianti, der ersten 0,2 ha großen, kalk- und lehmhaltigen Parzelle, die die Familie in den 1980er Jahren kaufte und bepflanzte und dann im Jahr 2014 erneuerte. Er reift auf der Feinhefe größtenteils in Terrakotta-Amphoren und nur ein kleiner Teil verbleibt in Edelstahltanks. Gesamtproduktion je Jahrgang: 2.500 Flaschen.

Der Name erinnert an die Urgetreidefelder, die einst die Hügel von Spoltore bedeckten, bevor hier Reben Wurzeln schlugen. Seit 2017 trägt dieser Trebbiano "Oro" auf dem Etikett – ein Anspruch, den er einlöst. Die Brüder Di Properzio selektieren dafür nur drei Hektar alter Reben auf kompakten Kalk-Lehmböden in Küstennähe. Was den Spelt Oro von konventionellen Trebbiano unterscheidet, ist die radikale Geduld: Nach der Gärung ruht der Wein vier Monate sur lie in Edelstahltanks, die bewusst außerhalb der Kellerei stehen – den natürlichen Temperaturschwankungen ausgesetzt. Dann ein weiteres Jahr in Beton. Abgefüllt wird nach fünfzehn Monaten, ungefiltert, ungeklärt, ohne jede Stabilisierung.