Italienischer Wein

San Pietro di Barbozza ist kein unbekannter Name in der Denominazione. Wer die Hügel kennt, weiß: hier liegt auch der Cartizze. Dieser legendäre 107-Hektar-Hang, das grand cru des gesamten Valdobbiadene, grenzt unmittelbar an die Gemeinde San Pietro di Barbozza – dieselben steilen Kalkfelsen, dieselbe heroische Hanglage, dasselbe "Biancone", jener feinkörnige Kalkstein, der seit Jahrtausenden aus dem Berg bricht und die Böden dieser Zone mit scharfer Mineralität auflädt. Andreola hat diese Parzelle erst zur Lese 2024 in Bewirtschaftung genommen – gerade mal zwei Hektar, exponiert von Ost nach West, mit Hangneigungen von bis zu 80%. Die Böden werden mit zunehmender Höhe dünner, bis die Wurzeln direkt in das Kalkgestein greifen. Kein Puffer, kein Speicher – nur Fels und Frische.

Wenn eine Prinzessin 1958 beschließt, Wein abzufüllen, dann nicht irgendwie, sondern mit Anspruch. Eleonora Ruspoli Berlingieri, die das historische Gut Lilliano bei Castellina in Chianti bereits 1920 in Familienbesitz brachte, erkannte als Erste das önologische Potenzial dieser Lage. An ihrer Seite: Giulio Gambelli, legendärer Sangiovese-Guru und einer der großen Interpreten toskanischer Weine. Heute führen die Brüder Giulio und Pietro Ruspoli das Erbe weiter – die Familie residiert noch immer im historischen Palazzo Ruspoli im Herzen Roms. Der Chianti Classico, der nach ihnen benannt ist, stammt von rund 40 Hektar Rebfläche auf kalkreichen, steinigen Alberese-Böden, die auf etwa 300 Meter Höhe die Traubenreife verzögern und so Säure wie aromatische Frische bewahren. Die biologisch bewirtschafteten Weinberge liefern eine Cuvée aus 90 Prozent Sangiovese, ergänzt durch je fünf Prozent Colorino und Merlot – eine klassische Assemblage, die dem DOCG-Statut entspricht und die Typizität der Zone unterstreicht.

In Col San Martino trägt fast jede zweite Familie den Namen Merotto. Um die Familie von Graziano Merotto zu unterscheiden, gab man ihr einen Spitznamen – und dieser Spitzname steht heute auf dem Etikett seines ältesten Brut-Schaumweins. Bareta: eine Geste der Zugehörigkeit, aus dem Dialekt direkt ins Glas. 100% Glera, ausschließlich aus Weinbergen von Col San Martino, auf gelblich-bläulichem Mergel mit grauem Sandstein, 200 bis 400 Meter, südlich bis südöstlich exponiert, Doppelgebogen-Erziehung. Schonende Pressung, sortenreine Gärung bei kontrollierter Temperatur, zweite Gärung 50 bis 60 Tage im Autoklaven bei 12–13 °C. Restzucker < 8 g/l – das trockene Ende des Brut-Spektrums. Graziano nennt den Bareta die Brut-Darstellung seiner stilistischen Überzeugung.

In Col San Martino kennt man Weinreben seit über zweitausend Jahren. Das sagt die Familie Merotto nicht als Werbebotschaft – es ist schlicht das, was die Geschichte dieses kleinen Ortes ausmacht. Graziano Merotto hat das Weingut seiner Eltern zu einer der stilistisch eigenständigsten Adressen im Valdobbiadene entwickelt: kein Kompromiss bei der Lage, kein Kompromiss bei der Sorgfalt, kein Kompromiss beim Stil. Colbelo ist Merottos ältester und bekanntester Wein – seit Jahrzehnten derselbe Charakter, derselbe Anspruch. 100% Glera aus Weinbergen auf 300 Metern, Südexposition, gelblich-bläulicher Mergel und Sandstein, Sylvoz-Erziehung. Reben von 15 bis 18 Jahren. Ende September Handlese, schonende Pressung, sortenreine Gärung bei kontrollierter Temperatur, zweite Gärung 40 Tage im Autoklaven bei 12–13 °C. Restzucker 16 g/l – extra dry, was für diese Rebsorte und dieses Terroir die naheliegendste (und klassischste) Entscheidung ist.

Refrontolo liegt am östlichen Rand der Denominazione – ruhiger, wärmer, einen Halbton tiefer als die steilen Steillagen der Kernzone. Der Col del Forno-Weinberg ist ein natürliches Amphitheater von rund vier Hektar auf 250 Metern, eingebettet zwischen Wäldern und terrassierten Hängen. Andreola erwarb die Parzelle 2016 – und der Wein war von Beginn an einer der überzeugendsten der gesamten Rive-Linie. Was Refrontolo von Col San Martino unterscheidet, ist nicht Qualität, sondern Charakter. Die tonig-mergeligen Böden mit Karstformationen aus der Zeit vor der letzten Eiszeit speichern Feuchtigkeit zuverlässig – auch in trockenen Jahren eine stabile Wasserversorgung für die Reben. Die Temperaturen liegen etwas höher als im Westen der Denomination, die Reife setzt früher ein. Was dabei entsteht, sind keine floralen Intensitätsweine, sondern Glera mit reifer Fruchtfülle: Weißdorn, Glyzinie, Apfel, Pfirsich und gelbe Zitrusfrüchte – ein wärmeres, vielschichtigeres Aromenspektrum.

Rive di Rolle liegt im Schutz der Trevigianischen Voralpen – wärmer als die offeneren Lagen der Denominazione, mit höheren Jahresdurchschnittstemperaturen und tiefen, feinkörnigen Ton-Mergel-Böden, die Feuchtigkeit speichern und den Reben auch in trockenen Jahren einen gleichmäßigen Wasserhaushalt sichern. Das Ergebnis ist eine Glera, die anders reift als anderswo: opulenter, fruchtbetonter, mit einem aromatischen Spektrum, das weit über die floralen Noten der Kalklagen hinausgeht. Der Vigna Ochera ist der vollendetste Vertreter dieser Terroir-Logik im Andreola-Portfolio.

Die "Collection"-Linie der Kellerei Bozen folgt einem einfachen Grundsatz: Die Weine tragen den Namen des Winzers und jede Flasche ist das Porträt eines Menschen und seiner Lage – und damit eine Verantwortung in beide Richtungen. Christian Graf Huyn bewirtschaftet den Steinerhof in Siebeneich, einem der wärmsten Weinbauorte nahe Bozen, auf sonnenexponierten Porphyrböden zwischen 250 und 300 Metern. Auf seinen Flächen wächst vor allem Merlot. Es gibt Photovoltaikstrom für die Hofmaschinen, elektrobetriebene Geräte, Bürstenarbeit statt Herbizide. Handlese, Auslichten des Laubs von Hand – vieles per Muskelkraft statt Maschine. Traditionelle Maischegärung im Stahl, Reife im großen Eichenfass, dann Flaschenlagerung.

Aus dem Herzland des Lagrein, den warmen Porphyrböden von Bozen-Gries auf 250 Metern, stammt dieser Klassiker der Kellerei Bozen. Die 2001 aus der Fusion der traditionsreichen Genossenschaften Gries und St. Magdalena hervorgegangene Cantina zählt heute zu den führenden Adressen für autochthone Südtiroler Rebsorten – nicht zuletzt dank des feinen Gespürs von Kellermeister Stephan Filippi, der hier seit über drei Jahrzehnten vinifiziert.

Graf Otto Huyn (1927-1998) verkörperte den letzten Glanz des traditionellen Südtiroler Adels – ein Adeliger aus Eberstein in Kärnten, der seine besten Weinlagen in Siebeneich bei Terlan besaß und damit eine jahrhundertealte Winzertradition der Tiroler Aristokratie fortsetzte. Seine privilegierten Parzellen auf 250-300 Metern Höhe, geprägt von verwitterten Porphyrböden vulkanischen Ursprungs, galten schon zu Lebzeiten als Kronjuwelen des Südtiroler Weinbaus. Die Kellerei Bozen ehrt dieses Erbe mit ihrer Collection Otto Graf Huyn, einer Selektion, die ausschließlich aus den vom Kellermeister persönlich ausgewählten Spitzenlagen des historischen Guts stammt. Das einzigartige Terroir von Siebeneich, wo warme, sonnenexponierte Hanglagen auf den nährstoffreichen Verwitterungsböden des Bozner Porphyrs treffen, schafft ideale Bedingungen für Bordeaux-Rebsorten. Die Cuvée aus vorwiegend Cabernet Sauvignon und Cabernet Franc profitiert von der kontinentalen Prägung dieser Lage: Warme Tage und kühle Nächte verleihen den Trauben jene Konzentration und Finesse, die diesen Riserva auszeichnet.

Der schaumige Klassiker der führenden Prosecco-Kellerei Italiens ist ab sofort bio-zertifiziert. Strahlend im Glas, mit dem Duft von weißen Blüten und Früchten, überaus fein und elegant im Geschmack. Sauberer, filigraner Abgang. SUPERIORE.DE

Die erste alkoholische Gärung des Mostes findet in Stahlbehältern auf der Feinhefe bei kontrollierter Temperatur statt und nach einer Wartezeit von mindestens sechs Monaten wird der Wein in Flaschen abgefüllt. Die Flaschen bleiben bei einer konstanten Temperatur von 12°C, damit der Wein seine zweite Gärung durchlaufen und auf seinen eigenen Hefen reifen kann, die als leichtes Sediment (Achtung, er wird nicht filtriert!) am Flaschenboden zurückbleiben.

Blauburgunder aus den besten Lagen in und um Eppan. Die kompakten Lehmböden mit Kalkablagerungen auf Porphyrgestein bieten ideale Voraussetzungen für gehaltvolle Trauben. Im Bouquet vielfältige, würzige und fruchtige Aromen nach Himbeeren und Kirschen. Kraftvoll, füllig und harmonisch im eleganten Geschmack mit einem langen, fruchtbetonten Finale. SUPERIORE.DE

Rosso Mosso bedeutet: Ein Roter, der sich bewegt. Das Wortspiel ist gewollt. "Mosso" klingt nach "mosto", dem jungen Wein, der gärt und lebt. Helena und Alois Clemens Lageder von der neuen Generation haben diesen Wein geschaffen, weil sie eine Frage stellen wollten: Was passiert, wenn man Rotwein in eine frischere, zugänglichere, sprudelnde Form bringt, ohne den Charakter zu verlieren? Die Antwort kommt aus einem Netzwerk. Seit über zwanzig Jahren arbeitet Alois Lageder mit biologisch wirtschaftenden Winzerpartnern aus verschiedenen Südtiroler Lagen zusammen. Für den Rosso Mosso treffen Trauben aus diesen Partnerweinbergen aufeinander, verschiedene Jahrgänge und Rebsorten werden miteinander verschnitten und neu gedacht. Kein Jahrgang, keine Grenze. Vulkanische und kalkige Böden, alkoholische Gärung und malolaktische Gärung im Stahl. Das hübsche Etikett gestaltete der finnische Künstler Klaus Haapaniemi.

Santo Stefano Belbo ist ein kleines Städtchen in der Langhe, am Übergang zur Asti-Zone – bekannt als Geburtsort von Cesare Pavese und als Herz des Moscato-Anbaus. Es ist auch die Heimat der Familie Ceretto. Hier wurde 1976, als Bruno und Marcello Ceretto längst als Reformatoren von Barolo und Barbaresco galten, eine zweite Geschichte begonnen: gemeinsam mit vier ortsansässigen Winzerfamilien gründeten sie die I Vignaioli di Santo Stefano – aus dem Wunsch heraus, dem Moscato d'Asti seine Würde zurückzugeben. Die Rebsorte war zu dieser Zeit in Massenproduktion versunken, der Name ausgehöhlt. Dagegen setzten sie 41 Hektar, handgelesene Trauben und eine klare Haltung. Heute, fast fünfzig Jahre später, ist das Prinzip unverändert: 100% Moscato Bianco aus marmorreichem Hügelgelände auf rund 400 Metern über Santo Stefano Belbo und dem benachbarten Calosso. Vergoren ausschließlich in Stahl. Die Frische und die Sortentypizität des Moscato sollen sprechen, und sie tun es extrem gut.

Weißburgunder ist in Terlan keine Modeerscheinung. Er ist das Fundament. Die Rebsorte, um die herum Kellermeister Rudi Kofler seit Jahrzehnten denkt, ist Pinot Bianco – und kein anderer Ort in Italien bringt ihn so klar, so langlebig, so unverwechselbar hervor wie diese Hänge. Die Weinberge liegen auf 350 bis 900 Metern, auf steilen bis sehr steilen Lagen des Monte Tschöggl – höher und kühler als die meisten anderen Terlaner Parzellen. Quarzporphyr, Handlese, schonende Pressung, langsame Gärung in Stahl, 6–7 Monate auf der Feinhefe. 

Carménère war einmal eine der sechs großen Bordeaux-Rebsorten. Nach der Reblauskatastrophe glaubte man sie verloren – bis man sie in den 1990er Jahren in Chile wiederentdeckte, wo sie ein Jahrhundert lang als Merlot vermarktet worden war. Und in den Colli Berici des Veneto hatte sie still und unbemerkt überlebt, bis Inama als erstes Weingut Italiens ein ernsthaftes Projekt aus ihr machte. Carménère und Merlot, aus den Hügeln südwestlich von Vicenza, 12 Monate in gebrauchten Barriques. Ein Rotwein, der in Europa seinesgleichen sucht – denn niemand sonst macht in den Colli Berici einen Carménère außer Inama. Ein echtes Statement und eine Menge Wein für das Geld.

Nascetta, autochthon im Langhegebiet und besonders in Novello verwurzelt, gilt als "vergessene Königin der piemonteser Weißweine". Einst fast verschwunden, wurde sie durch engagierte Winzer wiederbelebt und zeigt heute ihr ganzes Potenzial: aromatisch nuanciert, elegant gereift und mit natürlicher Spannung. Für La Regina werden die Trauben behutsam gelesen und im Edelstahltank ausgebaut, um Frucht und Herkunft klar erlebbar zu machen. Ein authentischer, seltener Weißwein mit Charakter – und ein leuchtendes Beispiel für die Vielfalt des Piemont.

Wenn ein Künstler ein Weingut gründet, weht der Geist dieses Künstlers bis in den letzten Kellerraum. Das Etikett des Brio zeigt einen Ausschnitt aus einem Fresko von Sandro Chia: Schachbrett, Violine, Uhr. Existenz, Seele, Zeit. Für einen Einstiegswein ein ungewöhnlich ernstes Bekenntnis. Der Wein dahinter hält es. Sangiovese aus den Scansano-Lagen der Tenuta Ghiaccio Forte – junge Reben auf vulkanischen Böden, Meeresnähe, kühle Nächte. Einige Monate in Holzfässern, dann Flaschenlagerung.

Die abendlichen Fallwinde des Mendelgebirges geben dem gesamten Terroir der Kellerei St. Michael-Eppan ihre Charakteristik. Sie sorgen für kühle Nächte, sie geben den Trauben jene außergewöhnlichen Eigenschaften, welche prägend für die Aromatik, die unverwechselbare Frische und die Langlebigkeit der Weine sind. Der Fallwind ist die natürliche Kraft, die jeden Tag über den Weinberg weht, das Klima positiv beeinflusst und die wertvolle Arbeit der Weinbauern der Genossenschaftskellerei unterstützt. 

Oberhalb von Margreid, dort wo das mediterrane Klima des Unterlandes in die Kühle der Höhenlagen übergeht, liegt der Penon. Eine Einzellage auf 500 bis 600 Metern, ostsüdöstlich exponiert – die Morgensonne, die sanft und gleichmäßig über den Weinberg zieht, bevor die Nachmittagshitze kommt. Der Boden ist rein: ausschließlich Kalkschotter mit hohem Humusanteil. Kein Porphyr, keine vulkanischen Einlagerungen, kein gemischtes Gestein. Nur Kalk – und in diesem Kalk die konzentrierteste Mineralität, die Nals Margreid für Pinot Bianco besitzt. Der Penon ist kein Tradition-Wein, sondern ein Selection-Wein des Hauses: Eine Einzellage, die nach eigener Handschrift vinifiziert wird. Handlese, sorgfältige Verarbeitung, weiterer Ausbau sur lies im Edelstahl.