The Wine Advocate

Un vino di origine e valore raro – il Ferentano è un vino bianco in purezza ottenuto dall'antico vitigno Roscetto, coltivato nei dintorni di Montefiascone, sul lago di Bolsena. Le bucce molto spesse degli acini conservano sapori intensi, mentre l'invecchiamento controllato (anche in barrique) unisce purezza e profondità. Giallo paglierino medio nel bicchiere con riflessi dorati. Al naso note esotiche di banana, ananas e pesca matura, unite ad accenti vegetali e a una nota di vaniglia. Al palato è ricco e morbido, con molta sostanza, acidità equilibrata e un lungo finale di frutti rossi – perfettamente animato e privo di dolcezza. Un vino bianco inimitabile, con una pienezza sorprendente e una struttura elegante – un Roscetto autentico in tutto e per tutto! SUPERIORE.DE

L'eruzione del 1614 è leggendaria nella storia dell'Etna, poiché durò dieci anni, diventando così la più lunga eruzione registrata del vulcano attivo fino ad oggi. Un nome davvero impressionante e appropriato per la serie di vini Etna di Planeta, altrettanto impressionanti. Non potrebbe essere più autoctono: questo eccellente vino da uve Nerello Mascalese proviene dalla zona calda della costa orientale della Sicilia, alle pendici dell'Etna. Colore rosso ciliegia brillante, aroma fine di lampone e arancia rossa, acidità tesa e avvincente, tannini setosi e un'eleganza vivace con una bella mineralità. Grande, lungo e unico! SUPERIORE.DE

Nel 1970, Siro Pacenti ha piantato le sue prime viti sul versante dei Pelagrilli, a nord di Montalcino – su terreni sabbioso-limosi, ricchi di minerali e favoriti dai venti occidentali che rinfrescano le colline. Dal 1988, il figlio Giancarlo gestisce l'azienda con una precisione che ha imparato a Bordeaux e che da allora applica al Sangiovese Grosso di Montalcino: raccolta della parcella esatta, estrazione delicata, affinamento in piccole barrique francesi, non per il sapore, ma per la purezza – non per il sapore, ma per la purezza. Il Rosso proviene da viti di età compresa tra i 15 e i 25 anni, dodici mesi in botte, non filtrato in bottiglia, con l'espressa raccomandazione di decantare – con l'espressa raccomandazione di decantare.

Aroma meraviglioso e profondo di ciliegie selvatiche scure, lamponi schiacciati, melograno, rose ed erbe pepate. Al palato è denso ma non pesante, lungo e puro con sapori di frutta sottili e stratificati. Nel finale emergono minerali salati e fiori di violetta, insieme a tannini sfumati che creano una sensazione di secchezza classica sul finale elegante. Questo vino è già un piacere assoluto da bere e, sebbene abbia un ottimo sapore adesso, continuerà ad affinarsi in bottiglia per diversi anni. Un vino sensuale e piacevole, 60 per cento Nero d'Avola da botti di rovere e 40 per cento Frappato maturato in un tino di cemento vetrificato. SUPERIORE.DE

Alberto Graci lavorava come banchiere d'investimento a Milano, finché la morte di suo nonno, che produceva vino in prima persona nella Sicilia centrale, lo riportò sull'isola nel 2004. Il suo primo appezzamento si trovava sul versante nord dell'Etna, a Passopisciaro, dove da allora si è dedicato esclusivamente ai vitigni autoctoni del vulcano. Le uve per il suo Etna Bianco crescono a 600 metri sul livello del mare, su un terreno vulcanico di colore marrone scuro, ben drenato e ricco di ferro. Il Carricante e il Catarratto vengono pressati delicatamente e fermentati in vasche di cemento senza contatto con il mosto, per poi affinare per otto mesi sui lieviti fini, senza alcun contatto con il legno. La resa viene mantenuta volutamente bassa, a circa 40 ettolitri per ettaro.

All'inizio degli anni 2000, Marco de Grazia, un commerciante di vini americano con radici toscane, iniziò ad acquistare sistematicamente terreni sull'Etna. Non perché all'epoca il vulcano fosse sulla bocca di tutti – non lo era. Ma perché de Grazia, che fin dagli anni '90 importava vini siciliani negli Stati Uniti, intuì qualcosa che molti locali non vedevano ancora: che quei terreni, quei vitigni a alberello, queste altitudini comprese tra i 600 e i 900 metri, racchiudessero qualcosa che non si trovava in nessun'altra parte dell'isola.

Dalla leggendaria Conca d'Oro di Panzano proviene questo vino visionario, che incarna la radicale rottura di Giampaolo Motta con le tradizioni del Chianti Classico. Il napoletano, che ha perso il cuore nella terra toscana, nel 2002 ha compiuto il coraggioso passo della declassificazione, spinto dal desiderio ardente di assoluta libertà enologica. Nella cuvée, Sangiovese, Merlot e Cabernet Sauvignon si fondono in un dialogo tra Borgogna e Bordeaux, che cattura la forza minerale dei terreni di galestro e alberese sui pendii esposti a sud-ovest. L'accurata vinificazione in barrique francesi avviene per dieci mesi "sur lie" con regolari bâtonnage, grazie ai quali il vino sviluppa una struttura meravigliosamente setosa.

Etna Rosso classico da Nerello Mascalese con una piccola percentuale di Nerello Cappuccio – coltivato a oltre 700 metri di altitudine in diverse contrade del versante settentrionale del vulcano, dove cenere, roccia lavica e microclima alpino danno vita a uno stile inconfondibile. Colore rosso rubino medio con bordo rosso granato. Al naso, fragranti amarene, ribes rosso, bacche, un accenno metallico, note floreali e una sottile speziatura. Al palato è preciso, con frutta fresca, acidità vivace e tannini fini. L'invecchiamento in botti di legno usate e vasche di cemento mantiene l'equilibrio e l'espressione dell'origine. Un Etna Rosso autentico, elegante e di buona bevibilità. SUPERIORE.DE

Pregiato brut tradizionale della famiglia Lunelli, che lavora instancabilmente sull'autenticità dei suoi classici trentini. Un'ampia gamma di aromi e un gusto elegante con una buona struttura offrono un piacere di prima classe in molte occasioni. Al naso, mela verde croccante, limone piccante e un accenno di brioche tostata. Al palato, gli agrumi si armonizzano con la pesca bianca e con una sottile nota di mineralità. Le bollicine sono fini e persistenti, il finale rinfrescante e pulito. SUPERIORE.DE

Marc de Grazia ha scritto una pagina di storia dell'Etna quando, oltre due decenni fa, ha riscoperto i pendii vulcanici dimenticati. Il suo Etna Rosso – il "biglietto da visita" della tenuta – riunisce oggi uve provenienti da diversi appezzamenti situati tra i 600 e i 900 metri di altitudine, dove il Nerello Mascalese cresce su antichissimi terreni vulcanici. Le viti si trovano sui freschi versanti settentrionali dell'Etna, circondate da pomice nera e roccia lavica: un terroir che conferisce a ogni sorso la sua inconfondibile impronta minerale.

Cladrecis è un antico borgo situato a 314 metri di altitudine, nel comune di Prepotto, dove i fratelli Pierpaolo e Luca Sirch hanno avviato un progetto di recupero di vecchi vigneti. Il luogo si trova all'estremità della DOC Friuli Colli Orientali, nella Valle del Judrio, proprio al confine con la Slovenia – da qui la denominazione "Terre di confine" sull'etichetta: un vino che nasce proprio su tre confini, quello della denominazione, della regione e del Paese. L'assemblaggio di Merlot, Pignolo e Cabernet, un cosiddetto "taglio bordolese", non è un'invenzione moderna. Già nel 1891, quando questa zona apparteneva ancora all'Austria, in Friuli si sperimentava questa idea di assemblaggio.

La cantina della Tenuta Meraviglia sorge in una ex cava. Non si tratta di una metafora, bensì di una scelta architettonica: lo Studio Tori ha realizzato qui una cantina incastonata nella roccia, che rigenera il paesaggio anziché gravare su di esso. La forma segue la funzione, che a sua volta segue la convinzione. Questo approccio si riflette anche nel vigneto: 34 ettari a Bolgheri, coltivati quasi esclusivamente a Cabernet Franc, su terreni vulcanici.

Il Crognolo è un vino meravigliosamente equilibrato che offre la freschezza e l'acidità del Sangiovese, bilanciata e ammorbidita dalla piccola percentuale di Merlot. Il vino profuma di ciliegia, mora e prugna. La sua intensità primaria è luminosa e allegra. Il finale succoso mostra una buona densità, estrazione e tannini ben integrati. SUPERIORE.DE

Prima di acquistare il suo primo appezzamento sull'Etna nel 2004, Alberto Graci lavorava come banchiere d'investimento a Milano – una vita che si è lasciato alle spalle dopo la morte del nonno, che produceva vino nella Sicilia centrale. Da allora il suo lavoro è interamente dedicato ai vitigni autoctoni del vulcano, in primo luogo il Nerello Mascalese. Le uve provengono dalla Contrada Feudo di Mezzo, a un'altitudine compresa tra i 600 e i 700 metri, su un terreno vulcanico di colore marrone scuro, ricco di ferro e ben drenato. Dopo dieci giorni di macerazione in tini di legno verticali, il vino matura per 18 mesi in grandi botti di legno e vasche di cemento, con fermentazione malolattica spontanea.

Prende il nome dal torrente "Seggio", il corso d'acqua più importante del territorio comunale di Castagneto Carducci, e questo elegante blend bordolese incarna l'accessibilità e la finezza della DOC Bolgheri. Lo storico corso d'acqua nasce nelle Colline Metallifere etrusche presso Sassetta e attraversa l'intero territorio di Bolgheri, arricchendo con i suoi sedimenti alluvionali i caratteristici terreni argillosi con preziose pietre di ghiaia. Questa armoniosa cuvée proviene dai vigneti privilegiati di Le Sondraie e Via Bolgherese. Le viti, di circa 19 anni, crescono su terreni ben drenati, ricchi di materiale scheletrico, con uno strato argilloso e un elevato contenuto di magnesio e ferro: condizioni ideali per l'assemblaggio di vitigni internazionali.

In un appezzamento nel cuore del leggendario Bricco Boschis cresce uno dei vitigni più misteriosi del Piemonte: la Freisa, parente selvatica del Nebbiolo e, secondo studi sul DNA, forse addirittura la sua madre genetica. Il suo nome deriva dal latino "fresia", che significa fragola, il che già suggerisce la sua impronta aromatica. Presente sulle colline piemontesi fin dal Medioevo, è stata a lungo considerata troppo rustica, finché produttori come Cavallotto non ne hanno scoperto la vera eleganza. L'annata 2023 viene sottoposta a una vinificazione tradizionale con lieviti autoctoni e una macerazione sulle bucce di 3–5 giorni, seguita da 12–15 mesi di affinamento in botti di rovere di Slavonia e sei mesi di affinamento in bottiglia.

Bucine, Valdarno di Sopra – là dove l'Arno, tra Arezzo e Firenze, serpeggia tra dolci colline, sorge la Fattoria Petrolo, a un'altitudine compresa tra i 250 e i 500 metri. Nel 1988 Lucia Bazzocchi Sanjust desiderava un vino che raccontasse la vera identità di questo terroir: lo "Château" di Petrolo, un omaggio alla secolare tradizione toscana di unire vitigni francesi al Sangiovese. Già nel 1834 Giorgio Perrin, agronomo di origine svizzera e proprietario di Petrolo, nel "Giornale Agrario Toscano" che nel Chianti era consuetudine assemblare le "uve francesi" con il Sangiovese, non per alterarne la qualità, ma perché il terroir prevale sui vitigni.

Famoso Fiano in purezza proveniente da terreni calcarei, argilloso-sabbiosi della Contrada Dispensa, nei pressi di Menfi. Colore giallo paglierino brillante con riflessi verdognoli. Il bouquet è complesso e ricco di finezza: fiori bianchi, pera Williams, agrumi maturi e un accenno di note esotiche come il frutto della passiflora e la guava, sostenute da una sfumatura salina, quasi calcarea. Al palato è setoso e ampio, con frutta ben integrata, acidità vivace e una fresca nota minerale. La consistenza risulta cremosa, pur rimanendo ben definita, ed esprime in modo convincente la sua provenienza.

1968 – tre anni prima che il Sassicaia cambiasse il mondo – san Felice creò il Vigorello: il primo vino del Chianti Classico senza le uve bianche allora obbligatorie, ottenuto esclusivamente da vitigni rossi. Una rivoluzione silenziosa che ha instillato nella Tenuta un senso delle possibilità che ancora oggi ne caratterizza l’identità. Espressione di questa identità è il Vitiarium, un progetto di ricerca che dura da oltre vent’anni volto alla riscoperta e alla salvaguardia dei vitigni autoctoni toscani. Uno di questi è il Pugnitello: il suo nome significa «piccolo pugno», per via dei grappoli compatti e a forma di pugno. Quasi estinto, preservato da San Felice, oggi è parte integrante del Borgo. Il Sangiovese e il Pugnitello, provenienti da terreni mediamente pesanti, calcarei e marnosi nei pressi del borgo medievale, vengono vinificati separatamente in acciaio e si uniscono solo durante l’affinamento: dodici mesi in grandi botti di rovere di Slavonia.

Nel 1966, quando il mondo vinicolo italiano si trovava a un bivio, Domenico Poggiali compì un passo coraggioso e acquistò i terreni di Castelnuovo Berardenga, all'epoca trascurati. Da allora e fino ad oggi, questa avventura è stata trasformata in una leggenda dal suo genero Giuseppe Mazzocolin, professore di lettere e amico di Luigi Veronelli. Insieme al giovane enologo Franco Bernabei, a partire dal 1967 hanno creato il primo Berardenga: un Sangiovese che incarna la vera essenza del Chianti Classico sud-orientale. I vigneti si estendono sulle terrazze geologicamente eterogenee tra i 320 e i 420 metri di altitudine, dove arenarie ricche di quarzo e alberese calcareo nelle zone più elevate incontrano arenaria e argilla in direzione delle Crete Senesi. Questa "Terra di Confine" – la zona di confine tra il Chianti Classico e i Colli Senesi – ne caratterizza l'inconfondibile personalità.

Il Trebianco è un "vino naturale/arancione" di colore giallo oro, ottenuto da Chardonnay, Traminer, Sauvignon Blanc e Trebbiano e maturato in botti di argilla. Il bouquet, inizialmente riduttivo, presenta note di tabacco dolce, noce moscata, cuoio, miele, buccia d'arancia ed erbe speziate. Al palato è fresco con un'acidità vibrante. Nota: il vino non è solforato, non è filtrato ed è affascinante e speciale. Una nota ossidativa e la presenza di fecce nel vino non rappresentano una mancanza di qualità. SUPERIORE.DE

Quando Luciano Sandrone acquistò il suo primo vigneto a Cannubi Boschis nel 1977 – finanziato con tutti i suoi risparmi – e vinificò la prima bottiglia nel garage dei genitori un anno dopo, nessuno avrebbe potuto immaginare che questo umile inizio sarebbe cresciuto fino a diventare una delle cantine più iconiche del Barolo. Dopo la sua morte, avvenuta nel 2024, la figlia Barbara, il fratello enologo Luca e la moglie Mariuccia continuano oggi l'eredità: 27 ettari tra Langa e Roero, sei vini di qualità senza compromessi che combinano in egual misura tradizione e modernità. La Barbera d'Alba, vinificata con uve provenienti da diversi appezzamenti di Monforte d'Alba e Novello, è più di un semplice vino da accompagnamento – è l'affermazione che Sandrone dedica a ciascun vitigno la stessa attenzione che riserva al suo leggendario Barolo.

Il Canalicchio di Sopras Rosso di Montalcino proviene principalmente dai vigneti del Cru Canalicchio, con terreni dalla spiccata componente argillosa e molto ricchi di elementi intermedi come magnesio, ferro e manganese. A seconda dell'annata e del clima, una piccola parte può provenire anche dal Cru Montosoli, dove la presenza di marna garantisce succosità e mineralità.

Quando una cantina utilizza la stessa etichetta per la sua Riserva da oltre sessant'anni, non si tratta di mancanza di fantasia, ma di una scelta di fondo. La Riserva di Castello di Monsanto è considerata una delle etichette più antiche d'Italia ancora in produzione. L'etichetta esisteva già prima che il Chianti Classico diventasse una denominazione. È sopravvissuta a decenni e mode – e spiega ciò che Monsanto rappresenta: il Sangiovese come convinzione. L'azienda vinicola si trova a San Donato in Poggio, la sott zona più occidentale del Chianti Classico, a un'altitudine compresa tra i 280 e i 320 metri. Il galestro – roccia argillosa, povera e ricca di minerali – è il terreno in cui affondano le radici dei vitigni di Sangiovese provenienti da quattro vigneti.