Italienische Kultweine

Der weltberühmte Caiarossa ist ein überaus spannender Verschnitt aus den Sorten Syrah, Cabernet Franc, Merlot, Cabernet Sauvignon, Petit Verdot, Sangiovese und Grenache, wobei die satten und dunklen Fruchtaromen der Cabernet-Trauben im Vordergrund stehen. Im Bouquet eine schöne erste Welle dunkler Früchte, die nie zu reif wirken, was der Eleganz des Weins sehr zugutekommt. Im Trunk sehr ausgewogen und fokussiert mit Brombeeren, Cassis und leichten Anklängen von salzigen oder rostigen Mineralien. Caiarossa zeigt nicht zuletzt wegen seiner feinen und straffen Tannine ein gutes Maß an Eleganz und wirkt trotz seiner Dichte und Komplexität zu keiner Zeit opulent oder gar überladen. SUPERIORE.DE

1993 – Marco Caprai stand in seinen Weinbergen und blickte zurück auf ein Vierteljahrhundert, das sein Vater Arnaldo 1971 mit einem Traum begonnen hatte: aus einem vergessenen umbrischen Rebstock einen Weltwein zu schaffen. Zehn Jahre Forschung lagen hinter ihm: Zusammenarbeit mit der Universität Mailand, Klonselektion, das Wagnis, den Sagrantino trocken statt süß zu vinifizieren. Zum 25. Jubiläum wollte er ein Zeichen setzen: den ultimativen Sagrantino, die Essenz all dessen, was er und sein Vater gelernt hatten. Der 25 Anni war geboren – und die Weinwelt hielt den Atem an. Was folgte, ist Legende. Im Jahr 2000 wählten Michael Douglas und Catherine Zeta-Jones diesen Wein für ihre Hochzeit. Luigi Veronelli proklamierte den Sagrantino als einen der größten Rotweine Italiens. Montefalco verwandelte sich vom verschlafenen Dorf zum Mekka des Weintourismus. Und der 25 Anni blieb – Jahr für Jahr, Jahrgang für Jahrgang – das Aushängeschild dieser umbrischen Revolution. Er stammt aus den besten Lagen der Val di Maggio, eine akribische Klonselektion reinen Sagrantinos von Rebstöcken, die mit sechs- bis achttausend Pflanzen pro Hektar wurzeln.

Didacus Chardonnay stammt von den ersten Rebstöcken, die 1985 an den Ufern des Ulmoer Sees gepflanzt wurden. Er ist dem Gründer der Kellerei gewidmet, Diego Planeta, und er repräsentiert zum einen die Geschichte der Kellerei, zum anderen steht er für Eleganz, Tradition, Familie und Zukunft. Er verkörpert zugleich Planetas Vision vom sizilianischen Weinbau auf höchstem Niveau.

1985 war Chardonnay in Sizilien eine Provokation. Die Zitronenbäume um Menfi waren so wenig wert, dass es sich kaum lohnte, sie zu ernten. Diego Planeta ließ sie roden – und pflanzte auf vier Hektar am Ufer des Lago Arancio Chardonnay. Was viele für Eskapismus hielten, war Methode: Diego wusste, dass die Insel mehr konnte als ihr damaliger Ruf vermuten ließ. Vier Jahre später kam Carlo Corino aus dem Piemont, einer der besten Chardonnay-Spezialisten Italiens, und half, die Identität des Weines zu schärfen. Die ersten Reben aus jenen Jahren stehen noch. Sie sind heute der Ausgangspunkt des Didacus – eine Hommage der nächsten Generation an den Patriarchen, dessen lateinischer Name sie trägt. Aus den besten Trauben des historischen Weinbergs, handselektiert, werden sie in Barriques aus den Wäldern von Nevers, Vosges und Allier vergoren und ausgebaut. Zehn Monate – kein Tag mehr als nötig.

Auf einem Hügel über Orvieto, umgeben von Wäldern und Olivenhainen, steht ein mittelalterliches Schloss. Das Castello della Sala gehört seit Generationen den Marchesi Antinori – aber seinen Weinruhm verdankt es einem einzigen Moment: 1985, als Renzo Cotarella im Keller dieses Schlosses den ersten Cervaro della Sala kelterte. Einer der ersten weißen Weine Italiens, der im Barrique fermentierte, der die malolaktische Gärung durchlief, der auf Lagerfähigkeit und Komplexität angelegt war. Ein Experiment, das zum Maßstab wurde. Der Name Cervaro ehrt die Monaldeschi della Cervara – jenen Adel des 14. Jahrhunderts, dem das Schloss einst gehörte. Der Boden stammt aus dem Pliozän, reich an Meeresmuschelfossilien, tonig-kalkhaltig, auf 220 bis 470 Metern Höhe. 95 Prozent Chardonnay, 5 Prozent Grechetto – der internationale Charakter des Chardonnay gebändigt und geerdet durch den lokalen Akzent des umbrischen Grecchetto. Der Chardonnay fermentiert und reift im Barrique bei partieller BSA; der Grechetto kommt nie in Kontakt mit Holz – er bringt Spannung, Frische, eine vertikale Energie, die den Wein aufrecht hält. Zehn Monate Flaschenreife in den Kellern des Castello, bevor er das Schloss verlässt.

Das berühmte Castello della Sala liegt auf einem Hügel über Orvieto – ein mittelalterliches Bollwerk, umgeben von Wald und Olivenhainen, tief in der umbrischen Stille. Die Marchesi Antinori besitzen es seit Generationen; aber was es zur Weinlegende machte, war der erste Cervaro della Sala im Jahr 1985: ein weißer Wein, der wie ein roter gedacht wurde – Barrique-Gärung, malolaktische Gärung, langer Atem. Einen weißen Wein zu bauen, der Jahrzehnte trägt, war in Italien zu diesem Zeitpunkt keine Selbstverständlichkeit. Es wurde aber eine. Die Vinifikation folgt einem Prinzip, das Renzo Cotarella einst formulierte und das bis heute gilt: So wenig Eingriff wie möglich. Die Kellerei des Castello arbeitet mit Schwerkraft – keine mechanischen Pumpen, kein unnötiger Stress für die Trauben. Die Lese beginnt in den frühen Morgenstunden, wenn die Temperaturen noch kühl sind. Der Chardonnay maceriert vier Stunden auf den Schalen bei 10 Grad, fermentiert dann im Barrique, reift bei partieller BSA. Der Grechetto bleibt konsequent im Stahl – er bringt die Spannung, die der Chardonnay allein nicht liefern kann. Im Februar kommen beide zusammen.

Andrius. Hier, wo 1893 mutige Weinbauern den ersten Grundstein Südtiroler Genossenschaftsgeschichte legten, entsteht noch heute ein Sauvignon Blanc von seltener Kraft und Eleganz. Die Reben gedeihen auf den kalkgeprägten Hängen zwischen 260 und 380 Metern, dort, wo Dolomitgestein und Andrianer Porphyr das Terroir prägen wie zwei alte Freunde, die sich ergänzen. Es ist das mediterrane Klima, das hier oben seine kühleren Seiten zeigt. Nachts fallen die Temperaturen, die Reben atmen auf. Tagsüber wärmt die Südtiroler Sonne die steinernen Böden – ein Wechselspiel, das dem Sauvignon Bianco jene besondere Spannung schenkt, die große Weine ausmacht. In den Händen von Kellermeister Rudi Kofler wird aus selektiertem Traubengut der ältesten Rebanlagen ein Wein von bemerkenswerter Tiefe. Sechs Monate auf der Feinhefe. Achtzig Prozent im Edelstahl für die Frische, zwanzig Prozent im großen Holzfass für die Struktur.

Sauvignon Andrius reift sechs Monate auf der Hefe und ist ein lebendiger, gut strukturierter Weißer mit großer Rebsortentypizität. Reife Pfirsiche, getrocknete Aprikosen, saftige Honigmelone, kandierte Mandeln, Blumen und ein Hauch Minze und weißer Pfeffer ergeben zusammen mit dem eleganten Stil ein bemerkenswertes Gesamtbild. Große Klasse! SUPERIORE.DE

Giacomo Neris Pietradonice ist Cabernet Sauvignon auf auf höchstem Niveau und mittlerweile eine Legende, gibt es doch in Montalcino kaum einen Wein, der ihm auch nur annähernd das Wasser reichen kann. Monumental und sehr konzentriert, mit Anspielungen an Sauerkirschen und eine feine Zedernholz- und Süßholznote. Das Spannende: Pietradonice ist eindeutig als Montalcino-Gewächs zu erkennen und doch mit seiner kräuterwürzigen Art ebenso Neri- wie rebsortentypisch und dadurch wieder wie aus einer anderen größeren Welt. SUPERIORE.DE

Die Trauben für Testamatta werden aus den 6 besten Weinbergen des Weinguts ausgewählt und bezogen: Vincigliata, Londa, Lamole, Montefili und Siena. Jeder Weinberg, der in Parzellen unterteilt ist, wird bis zu 8 Mal geerntet, um sicherzustellen, dass alle Trauben zum perfekten Reifezeitpunkt geerntet werden. Diese fünf Weinberge (bis zu 80 Jahre alt) befinden sich in verschiedenen Gebieten der Toskana: Lamole und Montefili im Herzen des Chianti Classico auf 600 und 400 Metern Höhe, Vincigliata in der Nähe von Florenz auf 280 Metern Höhe, Londa nördlich von Florenz in Richtung des Rufina-Tals und Siena, im Süden der Toskana, auf 250 Metern Höhe.

Die Trauben für Testamatta werden aus den 6 besten Weinbergen des Weinguts ausgewählt und bezogen: Vincigliata, Londa, Lamole, Montefili und Siena. Jeder Weinberg, der in Parzellen unterteilt ist, wird bis zu 8 Mal geerntet, um sicherzustellen, dass alle Trauben zum perfekten Reifezeitpunkt geerntet werden. Diese fünf Weinberge (bis zu 80 Jahre alt) befinden sich in verschiedenen Gebieten der Toskana: Lamole und Montefili im Herzen des Chianti Classico auf 600 und 400 Metern Höhe, Vincigliata in der Nähe von Florenz auf 280 Metern Höhe, Londa nördlich von Florenz in Richtung des Rufina-Tals und Siena, im Süden der Toskana, auf 250 Metern Höhe.

Die jedes Jahr rare und sehr hoch bewertete Wein-Ikone präsentiert sich in glänzendem, satten Rubin. Im präsenten Bouquet viel knackige Beerenfrucht, reife dunkle Kirschen, süße Zwetschke und zarte Noten von Zimt. Im Trunk dann stoffig und fest, sehr saftig, entfaltet ein fein gewirktes Tannin und gleitet in einem weiten Bogen in ein druckvolles, langes Finale. Ein großer Wein voller Spannkraft und Eleganz. SUPERIORE.DE

R.S. steht für "Recentemente Sboccato" – kürzlich degorgiert. Was simpel klingt, birgt ein Jahrzehnt Geduld: 10 Jahre und 4 Monate ruhte diese Edizione auf der Hefe, bevor sie das Licht erblickte. Das 2020 gestartete Projekt macht die zeitlose Eleganz der Cuvée Prestige in ihrer gereiftesten Form zugänglich. Die Assemblage vereint 75% Jahrgang 2014 mit 19% Reserve aus 2013 und 6% aus 2012, gewonnen aus 149 biozertifizierten Weinbergen. Die Rebsorten: 82% Chardonnay, 11% Pinot Nero, 7% Pinot Bianco – jede Traube gewaschen und getrocknet nach dem Metodo Ca' del Bosco. Das Ergebnis ist ein Extra Brut von kompromissloser Reinheit und Tiefe.

Die Aleatico-Trauben für diesen in Kleinstauflage (< 500 handnummerierte Flaschen) hergestellten Passito trocknen bereits leicht am Rebstock, wenn sie geerntet werden. Anschließend werden sie für ca. 45 Tage wie bei der Amarone-Herstellung in gut belüfteten Räumen einer weiteren Trocknung unterzogen. Die erste Gärung erfolgt in Edelstahl, der weitere Verlauf dann in neuen kleinen Holzfässern mittlerer Toastung.

Als Paolo Panerai Ende der 1970er Jahre seine Vision eines großen toskanischen Rotweins aus ausschließlich autochthonen Rebsorten verwirklichte, ahnte kaum jemand, dass dieser Wein Geschichte schreiben würde. Bereits im Jahr 1988 katapultierte ihn der Wine Spectator mit Platz sechs in seiner ersten Top 100 in die internationale Weinelite – ein Triumph für einen Supertuscan, der bewusst auf Cabernet und Merlot verzichtete und stattdessen auf die genetische Reinheit toskanischer Reben setzte. Der Name selbst erzählt vom Terroir: "Sodi" nennen toskanische Winzer jene harten, steinigen Böden, die zu schwer für Ochsengespanne waren und mühsam per Hand bearbeitet werden mussten. Hier, auf kalkhaltigen Galestro-Böden zwischen 350 und 400 Metern Höhe, rund um die mittelalterliche Kirche San Niccolò, kämpfen die Reben um jeden Tropfen Wasser – und entwickeln dabei eine aromatische Konzentration, die ihresgleichen sucht. 85 Prozent Sangioveto, die ursprüngliche, kleinbeerige Form des Sangiovese, und 15 Prozent Malvasia Nera – eine fast vergessene Rebsorte, die wegen ihrer geringen Erträge vielerorts aufgegeben wurde – ergeben eine Cuvée von nerviger Kraft und unverwechselbarer Rasse. Der Jahrgang 2021 verkörpert diese Philosophie in perfekter Weise: Nach 18 bis 25 Tagen Maischegärung im Stahltank reift der Wein bis zu 30 Monate in Barriques, zwei Drittel davon in neuem Holz, bevor er weitere zwölf Monate in der Flasche ruht.

Im Haus nennen sie ihn schlicht "A". Als brauchte er keinen Namen. Als wäre der Buchstabe Anfang genug – der Anfang von allem, was Schiopetto zu sagen hat. Amrità ist ein Sanskrit-Wort: der Unsterblichkeitstrank der Götter, jener mythische Nektar, der demjenigen ewiges Leben schenkt, der ihn trinkt. Dass ein friulanisches Weingut seinen Flaggschiff-Wein so nennt, ist keine Koketterie – es ist ein Bekenntnis. Hier wird nicht einfach Wein gemacht. Spätestens hier wird essenziell, was Capriva del Friuli zu sagen hat. Die Basis: Chardonnay aus alten Rebstöcken, vervollständigt durch eine kleine Partie Friulano – jener Sorte, mit der Mario Schiopetto 1965 alles begonnen hat. Beide gemeinsam, als wären sie schon immer füreinander bestimmt gewesen. Gärung in Stahl, neun Monate Ausbau in Stahl und großen Fässern, anschließend mindestens ein halbes Jahr Flaschenlagerung. Der 2022er entstand in einem warmen, trockenen Jahr – und doch zeigt er keine Hitze, sondern subtile Reife. Friaul hat seine eigenen Gesetze.

Nach "A" kommt "M". Das ist keine schwache Alphabet-Übung – das ist starke Hierarchie. Wenn Amrità der Unsterblichkeitstrank ist, dann ist "M" das Denkmal. Der Mann selbst, in Flaschenform. Das Vermächtnis von MARIO Schiopetto, 1930 geboren, verstorben 2002, liegt in jedem Jahrgang dieses Weines – in den Ponca-Böden von Capriva, in der Philosophie der Kellerarbeit, in der Überzeugung, dass ein großer Weißwein keine Kompromisse, sondern nur Mut zur totalen Perfektion braucht.

Giacomo Neris Pietradonice ist Cabernet Sauvignon auf auf höchstem Niveau und mittlerweile eine Legende, gibt es doch in Montalcino kaum einen Wein, der ihm auch nur annähernd das Wasser reichen kann. Monumental und sehr konzentriert, mit Anspielungen an Sauerkirschen und eine feine Zedernholz- und Süßholznote. Das Spannende: Pietradonice ist eindeutig als Montalcino-Gewächs zu erkennen und doch mit seiner kräuterwürzigen Art ebenso Neri- wie rebsortentypisch und dadurch wieder wie aus einer anderen größeren Welt. SUPERIORE.DE

Der Rosso di Montalcino stammt von etwas jüngeren Brunello-Reben und wird für 12 Monate in großen Eichenfässern ausgebaut. Er trägt unzweifelhaft die Handschrift der Spitzen-Kellerei Biondi Santi: zart-süßer offener Duft roter Beeren, von Blumen und Gewürznelke. Der Rosso ist wie alle anderen Weine der Kellerei von klassischem und festem Stil, mit einer bombastischen Stuktur und einem fulminanten, langen Abgang. Getreu des Hauses verfügt auch er über ein langes Lager- und Reifepotenzial und kann es heute und auch übermorgen mit so einigen Brunello der Appellation aufnehmen. SUPERIORE.DE

Terre Alte ist ein Meisterwerk friaulischer Weißweinkunst – ein Wein, der seit seiner ersten Cuvée 1981 Maßstäbe setzt. Die Verbindung von Friulano, Pinot Bianco und Sauvignon aus den besten Lagen rund um Rosazzo verdichtet sich hier zu einem vinologischen Idealbild des Collio.

Ein Juwel unter den italienischen Süßweinen: Picolit gehört zu den großen Raritäten des Landes – eine autochthone Rebsorte, deren geringe Erträge auf natürliche Verrieselung zurückgehen. Schon im 18. Jahrhundert war sie an Fürstenhöfen begehrt, heute wird sie nur noch auf wenigen Hektar kultiviert. Livio Fellugas Picolit 2019 aus den Colli Orientali del Friuli stammt aus erlesenen Parzellen mit kargem Mergel- und Sandsteinboden, die für Finesse und salzige Frische sorgen. Die spät gelesenen, selektierten Trauben werden teils auf Strohmatten getrocknet. Der Ausbau erfolgt über viele Monate in kleinen Eichenfässern.

Ai Suma ist Braidas Inbegriff für den Ausnahme-Barbera – nur in Spitzenjahren gelesen und stets Ausdruck höchster Handwerkskunst: Ai Suma, was im piemontesischen Dialekt "Wir haben's geschafft" bedeutet, entstand erstmals 1989 durch einen glücklichen Zufall: Eine späte Lese, die dem Wein enorme Reife und Komplexität verlieh. Seither wird der Spitzen-Barbera von Braida nur in herausragenden Jahren vinifiziert, aus handverlesenen Trauben alter Reben in sonnenverwöhnten Lagen um Rocchetta Tanaro. Der Jahrgang 2021 profitierte von einem harmonischen Vegetationsverlauf: ein milder Frühling, warme, aber ausgewogene Sommermonate und eine trockene, sonnige Lesephase bis weit in den Oktober hinein. Diese Bedingungen erlaubten eine späte Ernte mit ideal ausgereiften Beeren, die den Charakter des Weins prägen. Nach der behutsamen Gärung folgt der klassische Ausbau von rund 15 Monaten in französischen Barriques, gefolgt von einer längeren Flaschenruhe, die Struktur und Aromatik zu voller Harmonie führt.