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Castellares Dessertwein reift fünf lange Jahre lang in Caratelli aus Kastanienholz, jedes Jahr kommen gerade einmal 3.500 Flaschen in den Handel. Kräftiges Honiggelb. Das Bouquet erinnert an wilde Steinpilze, kandierte Früchte mit Honig und Karamell. Am Gaumen verführerisch und weich, das gut ausgebildete Säuregerüst sorgt nicht nur für einen wunderschön frischen Trinkfluss, sondern gibt diesem feinen Tropfen auch eine große Zukunft. SUPERIORE.DE

Als Andrea Franchetti im Jahr 2000 auf den Nordhang des Etna kam, fand er eine verlassene Vulkanlandschaft vor – verfallene Weingüter, überwucherte Terrassen, die Düsternis einer vergessenen Weinregion. Doch er erkannte das Potenzial dieser extremen Höhenlagen. Passobianco, erstmals 2007 vinifiziert, ist seine weiße Antwort auf das vulkanische Terroir: reinsortiger Chardonnay aus der Contrada Guardiola, gepflanzt zwischen 850 und 1.000 Metern auf steilen Terrassen, wo der pudrige Lava-Boden schwarz glitzert wie die Nacht. Fermentiert in Stahltanks bei kühlen Temperaturen, gereift teils in Beton, teils in großen Holzfässern – eine Vinifikation, die Purität bewahrt und Komplexität schafft.

Der 2022er markiert einen bedeutsamen Übergang: Es ist der letzte Jahrgang, den Paolo de Marchi prägte, bevor Emanuele Reolon die technische Leitung übernahm. Doch die Handschrift bleibt unverkennbar. Seit den 1980er-Jahren pflanzte de Marchi als einer der Ersten im Chianti Classico hochdichte Weinberge mit ertragsarmen Sangiovese-Klonen auf armen Galestro-Böden in 400 Meter Höhe – eine Qualitätsrevolution. Die Cuvée aus 90% Sangiovese, ergänzt von 10% Canaiolo, fermentiert zwölf Tage in Edelstahl mit der charakteristischen Délestage-Methode, die de Marchi seit 1996 verfeinerte. Sieben Monate Reife in Barriques unterschiedlicher Größe verleihen dem Wein Komplexität ohne Dominanz.

Tannenberg – ein Gewann innerhalb der Lage Lieben Aich, das für sich alleine steht. Während der Lieben Aich die gesamte Tenuta repräsentiert, konzentriert sich dieser Sauvignon auf eine spezifische Parzelle: jene mit der ausgeprägtesten Mineralstruktur. Südwesthang, 300 Meter Höhe, warmes und zugleich luftiges Mikroklima. Die Böden aus sandigem Lehm über Porphyr-Verwitterungsgestein sind wasserdurchlässig und nährstoffarm – Bedingungen, die Konzentration erzwingen. 2024 war ein herausfordernder Jahrgang: feuchtes Frühjahr, dann heiß-trockener Sommer, schließlich ein goldener Herbst, der perfekte physiologische Reife ermöglichte. Mitte September zeigten die Trauben reife Frucht, kühlen Charakter und moderaten Alkohol – ideale Voraussetzungen für langlebige Weine mit Spannung. Der Hektarertrag lag bei 43 Hektoliter. Die Vinifikation folgt Manincors biodynamischer Philosophie: Die entrappten Beeren mazerieren zwölf Stunden auf der Presse, um Aroma und Struktur aus den Schalen zu extrahieren. Die spontane Gärung mit traubeneigenen Hefen erfolgt im Holzfass, gefolgt von neun Monaten Ausbau auf der Feinhefe. Mondphasen bestimmen Aussaat, Pflege und Ernte: Rudolf Steiners Prinzipien, konsequent umgesetzt. 11.900 Flaschen und 217 Magnums wurden gefüllt.

Wenn Experimentierfreude auf biodynamische Konsequenz trifft, entstehen Weine wie dieser Bronner aus der Kometen-Serie von Alois Lageder. Nur 259 Flaschen wurden produziert – aus einem einzigen Barrique. Die Rebsorte Bronner, eine pilzwiderstandsfähige Kreuzung aus Märzling und Saint Laurent, gilt als PIWI-Sorte der ersten Generation. Während solche Rebsorten im Anbau zunehmend gefördert werden, stoßen sie im Verkauf noch auf Zurückhaltung. Dieser Wein beweist eindrucksvoll, welches Potenzial in ihnen steckt.

Intensives Bouquet nach zerkleinertem Gestein und exotischen Gewürzen, die in Schwarzkirschen übergehen. Am Gaumen samtig und geschmeidig mit einer dichten Welle von mineralischen Waldbeeren, die von einer lebhaften Säure getragen werden. Im Finale schmackhaft und mit schöner Spannung, er hinterlässt einen Nachhall der primären Noten. Wunderbare Komplexität und Tiefe – und immer wieder diese Frische, die unbestitten von den einzigartigen Höhenlagen des Weingutes herrührt. SUPERIORE.DE

Collepiano (sanfte Hügel) nennt Marco Caprai jene Weinberge, auf denen Ende der Achtziger seine Vision Gestalt annahm: dem Sagrantino, diesem uralten umbrischen Rebstock mit den höchsten Tanningehalten der Weinwelt, seine verlorene Größe zurückzugeben. Nicht als süßer Passito hinter Klostermauern, sondern als trockener Rotwein von internationalem Format. Was folgte, war eine Revolution: Zusammenarbeit mit der Universität Mailand, Klonselektion, hochdichte Pflanzungen – und 1996 der legendäre "25 Anni", jener Sagrantino, den Michael Douglas und Catherine Zeta-Jones für ihre Hochzeit wählten. Collepiano stammt aus reinem Sagrantino der Val di Maggio-Weinberge. Nach der Lese durchlief der Most eine temperaturkontrollierte Vergärung, gefolgt von sanfter Extraktion über zehn bis vierzehn Tage. Zweiundzwanzig Monate reifte die Cuvée in französischen Barriques, weitere sechs Monate in der Flasche – Zeit, die diesem tanningewaltigen Wein Struktur und Seele gab.

"Neugier an der Zukunft" – so lautet das Motto dieses außergewöhnlichen Kometen, der nicht nur ein Wein ist, sondern ein Klimawandel-Experiment. Seit vielen Jahren beschäftigt sich Alois Lageder mit der Frage, welche Rebsorten sich für künftig höhere Durchschnittstemperaturen und extremere Wetterbedingungen in Südtirol eignen. Die Antwort: Rebsorten aus südlichen Weinbauregionen Europas anpflanzen und beobachten, wie sie sich in kühlerer Umgebung verhalten. Die Hypothese war, dass diese Sorten in Südtirol höhere Säurewerte und mäßigeren Zuckergrad entwickeln würden. Der VIO XIII zählt heute zu den gelungensten Experimenten dieser Versuchsreihe.

Bis 2012 trug dieser Wein den Namen des Gutes selbst – Passopisciaro. Doch als Andrea Franchetti 2008 begann, seine besten Einzellagen separat zu vinifizieren, benannte er den Basis-Etna-Rosso um: Passorosso. Ein Blend aus unterschiedlichen Höhenlagen und Contrade – von Malpasso über Guardiola bis Santo Spirito –, der die ganze Bandbreite dessen zeigt, was Nerello Mascalese am Ätna leisten kann. Die höher gelegenen Weinberge auf grobkörnigem Lavakies, die tieferen auf feinerem, oxidiertem Lavapulver: jede Schicht trägt bei zur Komplexität dieses Weins. 80 bis 110 Jahre alte Reben, fermentiert in Stahltanks, gereift 18 Monate in großen neutralen Holzfässern und Betontanks, ungefiltert abgefüllt.

Sauvignon Sanct Valentin ist der wohl bekannteste Weißwein der Kellerei St. Michael-Eppan. Seit 1989 wird er aus sorgfältig ausgewählten Einzellagen am Fuße des Mendelstocks vinifiziert. Gelbgrüne Farbe, dichtes Bouquet von gelben Früchten, Stachelbeere, Holunderblüte und reifer Johannisbeere, am Gaumen geschmeidig mit eleganter, floraler Fülle und knackiger Säure. Ein großartiger und sehr pikanter Spitzenwein und der wohl meistprämierte Weiße der international hochangesehenen Winzergenossenschaft. SUPERIORE.DE

Das destillierte Erbe eines legendären Weins. Die Trester des Capo di Stato – Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc und Malbec von den Ferreto-Böden des Montello – werden nach traditioneller diskontinuierlicher Methode im Wasserbad gebrannt. Das schonende bagnomaria-Verfahren in kleinen Kupferbrennblasen bewahrt die Seele des Bordeaux-Blends, der einst Charles de Gaulle für einen großen Franzosen hielt.

Antonio Bragato, in Deutschland geboren, aber mit absolut friulanischer Identität, tat sich bereits vor 20 Jahren mit Gianni Maccari zusammen, der jahrelang Kellermeister bei Livio Felluga war und anfang des Jahrtausends sein eigenes Weingut Ronco della Rocca gründete. Der studierte Agronom und Önologe gilt als einer der am besten ausgebildeten Weinbauexperten des Friauls. Die profunde Kenntnis seiner eigenen 12 Hektar Weinberge sowie der gepachteten Parzellen und die radikale Präzision in der Ausführung jedes Arbeitsgangs prägen den klaren Stil und die zuverlässige Qualität der Weine, die Antonio Bragato dort mit ihm zusammen erschafft.

Ein eleganter Rosé mit spielerischer Balance zwischen feiner Frucht und animierender Frische: Die Cuvée Imperiale Max Rosé entsteht aus einem ausgewogenen Anteil Pinot Nero (Saignée‑Methode) und Chardonnay, wobei die traditionelle Flaschengärung mit rund 24 Monaten Hefelager für feine Textur und Ausdruck sorgt. Im Glas ein zartes Altrosa mit leuchtendem Schimmer und lebendig-cremiger Perlage. Die Nase öffnet sich mit roten Johannis- und Himbeeren, einem Hauch roter Grapefruit und floralen Nuancen wie Rosenblüte. Am Gaumen bezaubert der Extra Dry mit rassiger Frische, kompakter Fruchtstruktur, eingebundener Restsüße und zarter Würze. Das Finish wirkt trocken, mineralisch und langgezogen, mit einem anhaltenden Hauch roter Früchte. Charmant, präsent und stilvoll ausgewogen – perfekt zu Lachs, rotem Thuna oder als belebender Aperitif. SUPERIORE.DE

In den schwindelerregenden Höhen von Lamole, einer der höchstgelegenen Appellationen des Chianti Classico, gedeihen auf 470 bis 655 Metern die Sangiovese-Trauben für diese außergewöhnliche Riserva. Die historischen Terrassen aus lokalem Macigno del Chianti – jenem charakteristischen Sandstein, der tagsüber die Sonnenwärme speichert und nachts wieder abgibt – schaffen ein einzigartiges Mikroklima für diesen biologisch zertifizierten Wein. Lareale vereint Trauben aus zwei der besten Lagen Lamoles: "Il Prato" und "Le Masse". 95% Prozent Sangiovese, ergänzt durch fünf Prozent Canaiolo Nero, ergeben nach optischer Beerenselektion und zweiwöchiger Mazeration einen Chianti Classico von bemerkenswerter Eleganz und Austerität. Die über zweijährige Reifung in Eichenfässern verleiht dem Wein zusätzliche Komplexität und Struktur.

Opera Semplice – ein "einfaches Werk". Doch was die drei Schwestern hier geschaffen haben, ist alles andere als simpel: Es ist die logische Konsequenz ihrer Trebbiano-Obsession, ein Schaumwein so radikal und kompromisslos, dass er anfangs eigentlich nicht für den Verkauf bestimmt war. Ein experimenteller Solitär, produziert nur in den allerbesten Jahrgängen mit den schönsten Trauben ihres Massifitti-Weinbergs – ein weiterer Meilenstein in ihrer Mission, die fast vergessene Rebsorte zu rehabilitieren.

Wenn der erste Schnee die Gipfel pudert und die meisten Winzer längst ihre Keller verschlossen haben, beginnt am Berg Roen die eigentliche Arbeit. Ende November, manchmal erst Anfang Dezember, hängen hier noch Trauben an den Rebstöcken – goldbraun, rosiniert, konzentriert bis zur Essenz. Es ist jedes Jahr aufs Neue eine Wette mit dem Wetter, ein kalkuliertes Risiko, das die Kellerei Tramin seit Jahrzehnten eingeht. Denn was hier auf den Ost- und Südosthängen oberhalb von Söll in 300 bis 500 Metern Höhe reift, ist kein gewöhnlicher Süßwein. Die 15 bis 25 Jahre alten Reben wurzeln tief in kalkhaltigem Schotter und Lehmerde, durchzogen von Porphyrfels. Das extreme Klima – mediterran-sonnige Tage, gefolgt von eisigen Fallwinden aus den Dolomiten – zwingt die Trauben zur Konzentration, presst ihnen alles ab, was sie zu geben haben. Der Ertrag? Magere 25 Hektoliter pro Hektar. Luxus in flüssiger Form. Nach der Lese folgt eine behutsame Mazeration, dann die schonende Pressung bei nur 1,2 Bar. Ein ganzes Jahr reift der Most in Barriques, bevor er weitere Monate auf der Flasche zur Ruhe kommt.

Dieser Wein trägt den kleingedruckten Namen Viola delle Viole, obwohl seine Früchte aus dem Weinberg Bricco delle Viole und dem Bricco Bertone stammen, zwei Lagen mit unterschiedlichen Bodentypen, von denen der eine für Struktur und der andere für aromatische Reinheit sorgt. Öffnet sich mit einer dunklen, fast undurchdringlichen Erscheinung. Im Bouquet entfalten sich kräftige Aromen von Brombeerkonfit und eingemachten Kirschen. Man spürt seine Wärme und den Reichtum und es führt kein Weg daran vorbei. Es ist ein Barbera in Supergröße, der in Bezug auf Extraktion und Intensität noch einen draufsetzt. Im Abgang zeigt sich eine fast süße Note, gefolgt von einer guten Säure. Er zeigt große aromatische Vollkommenheit, Länge und einen sehr akzentuierten Stil. SUPERIORE.DE

Pinot Grigio Unterebner ist ein außergewöhnlicher Wein: goldgelb, elegante Aromen von Blütenhonig, Lavendel und tropischen Früchten. Zart-buttrige Noten, sehr ausgeglichen und charismatisch, lang und druckvoll im Abgang. SUPERIORE.DE

Reinsortiger Syrah vom Vulkan? Das ist wahrlich keine Selbstverständlichkeit, sondern ein mutiges Bekenntnis zur internationalen Rebsorte, eingebettet in die alpine Eigenart des Nordhangs vom Etna. Sole di Sesta verweist auf die Mittagssonne, die in den terrassierten Lagen um Castiglione di Sicilia mit voller Kraft auf die Reben trifft – flankiert von kalten Fallwinden des Etna, die des Nachts den Tag ausgleichen. Die Rebstöcke wurzeln auf 750 Metern Seehöhe in sandig-vulkanischem Boden mit hohem Steinanteil. Das Resultat ist ein Syrah, der die spezielle Herkunft und die internationale Sorte in spannungsvoller Balance zusammenführt.

Leuchtendes Rubinrot. Warmes, balsamisches Bouquet nach Schwarzkirsche, etwas Pflaume und Johannisbeersirup, am Gaumen dann fest, komplex und würzig, die Frucht schön präsent und mit einem wunderschön langen Abgang mit Noten von Leder und süßem Tabak. Die gut strukturierten Tannine runden das Gesamtbild von einem ernstzunehmenden Roten mit Persönlichkeit und Charakter perfekt ab. Der 20/24-monatige Ausbau in Fässern aus französischer Eiche (25-35 hl), gefolgt von einem weiteren Jahr in der Flasche, bereichert die aromatische Komplexität des Weins mit einem klaren Fokus auf Ausgewogenheit und Eleganz. SUPERIORE.DE