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Serradenari ist die höchstgelegene Barolo-Lage, majestätisch gelegen über La Morra auf etwa 520 Metern. Kalkreiches Mergelmeer, mit Tuff- und Lehmuntergrund durchzogen, sorgt für eine Ausdruckskraft, die auf eigentümliche Weise klar und aufregend zugleich ist. Giulia Negri bearbeitet diese Parzelle mit nahezu burgundischer Fokussierung: naturnah, spontan vergoren und achtsam im Ausbau – 30 Monate in großzügigen Tonneaux, die Struktur bei minimaler Eingriffsnote belassen. Der Jahrgang 2021, anspruchsvoll und elegisch, fasziniert durch seine kühl präzise Frucht – frisch und vibrierend über kühle Nächte gereift, wirkt dieser Nebbiolo klar und doch tief.

Auf ein Debüt folgt die Bestätigung. Der zweite Jahrgang der Ugolforte Riserva zeigt, dass 2018 kein Zufall war – und zugleich, dass jeder Jahrgang seine eigene Sprache spricht. Wo der 2018er frisch und vertikal war, ist der 2019er tiefer, würziger, fleischiger. Ein anderes Temperament, dieselbe Herkunft. Castelnuovo dell'Abate, südöstliches Montalcino, 250 bis 400 Meter. Der Blick auf das Val d'Orcia. Die vielschichtigen Böden – Ton, Tuff, Galestro, rote Erden – und das temperate mediterrane Klima, ventiliert von konstantem Wind. Biologisch bewirtschaftet seit dem ersten organisch-zertifizierten Jahrgang des Hauses. Handlese mit sorgfältiger Selektion im Weinberg, Vergärung in Eichenholzbottichen und Beton mit langen Mazerationen, 30 Monate in 30-Hektoliter-Slavonia-Botti. Dieselbe Philosophie: minimaler Eingriff, maximaler Ausdruck des Terroirs.

Dunkles, durchscheinendes Rubinrot schillert im Glas, wirkt schon auf den ersten Blick elegant. Einladender Duft nach roten und schwarzen Frucht-Aromen, quasi ein Waldbeeren-Mix mit Sauerkirschen. Und dann wieder diese für die Tenuta di Valgiano so typische Würze, kräuterig und mineralisch, frisch und doch mediterran, einfach unvergleichbar. Am Gaumen dann vollmundig, sehr saftige, extraktsüße Frucht, wieder von dieser mineralischen Würze begleitet. Saftig, tief, mit seidig-eleganter Tannin-Struktur, mit wunderbar balanciertem Frucht-Säure-Spiel. Ein Wein mit Finesse und Pikanz, Länge und Reifepotenzial für gute fünfzehn bis zwanzig Jahre. Dieser Wein sollte dekantiert werden und vor dem Genuss mindestens ein bis zwei Stunden in der Karaffe atmen. SUPERIORE.DE

Livios Reben. Roberto Voerzio hat diesen Barolo nach seinem Vater benannt, dem Mann, der vor ihm auf diesem Land in La Morra arbeitete, der die Reben pflanzte und pflegte, aus denen heute einer der bedeutendsten Betriebe der gesamten Barolo-Zone geworden ist. Es ist die am wenigsten spektakuläre Geste des Hauses – und gleichzeitig eine der stärksten. Der Wein versammelt mehrere Parzellen in La Morra – keine einzelne MGA, keine einzelne Lage, sondern ein Destillat des gemeindlichen Terroirs aus der Hand eines Mannes, der diesen Landstrich besser kennt als fast jeder andere. In La Morra – der Gemeinde, die für die weichsten, floral geprägten, seidigsten Nebbioli der gesamten Appellation steht – ergibt dieser Ansatz eine Logik, die an Burgund erinnert: der Ort als Charakter, nicht die Parzelle als Markenzeichen. Die Weinbergs-Philosophie ist dieselbe wie für jeden Voerzio-Wein: Naturmist von Alpenkühen, kein Herbizid, kein chemischer Eingriff, Erntemengen, die unter einem Kilogramm pro Stock bleiben. Naturhefen, keine Filtration, kein Zusatz. Weniger als eine Flasche pro Rebstock.

Gerade einmal 2.100 Flaschen dieser 1,5 ha großen Cabernet-Franc-Einzellage "Campo di Magnacosta" (ein ehemaliges Flussbett mit vornehmlich Lehm-, Kies- und Schotterboden) gelangen weltweit in den Fachhandel und auf die Karten der besten Restaurants. Die Reben wurden Mitte der 1990er Jahre gepflanzt und stammen aus dem Pomerol. Magnacosta ist im Hinblick auf die aromatische Intensität der wohl sinnlich-eleganteste Vertreter der drei großen Lagen-Cabernets des Hauses. Er besitzt große Geradlinigkeit, dafür aber etwas weniger Kraft und Intensität. Er vereint auf höchst subtile Weise schwarze Fruchtaromen mit Gewürznoten, Teer und antikem Leder. Er präsentiert sich schon heute seidig und elegant und wird mit den Jahren sicher noch weiter an Finesse zunehmen. SUPERIORE.DE

Liebe ist Wahnsinn. Und Wahnsinn, sagt Francesco Illy, erzeugt immer etwas Magisches. Dieser Satz steht nicht nur hinter dem Namen dieses Weines – er erklärt das gesamte Projekt Podere Le Ripi: ein Naturfotograf kauft 1997 ein wildes Stück Toskana nahe Castelnuovo dell'Abate, bepflanzt es nach biodynamischen Prinzipien, umgibt sich mit einem jungen, hungrigen Team – und erschafft einen der eigenwilligsten Brunello-Produzenten der Denomination. "Amore e Magia" kommt von der Ostseite Montalcinos, wo der Monte Amiata die Weinberge wie ein stiller Wächter vor rauem Wetter schützt und nachts kühle Fallwinde durch die Reben schickt. Der Boden hier ist uralt und salzig – ozeanischer Ton und Kalk aus einer Zeit, als diese Hügel noch Meeresgrund waren. Das schmeckt man. Eine vibrierende, jodige Mineralität, die den Wein von innen herausträgt. Vergärung mit wilden Hefen in offenen Bottichen, 50 Tage Maischekontakt – kein Eingriff, nur Konsequenz. Dann drei Jahre im großen Eichenfass, anschließend Zement. Kein Neuholz, das überdeckt. Kein Kompromiss, der glättet.

Die legendäre Cru-Lage Baudana erhebt sich wie ein stiller Wächter über Serralunga d'Alba. Ihre steilen Hänge, geprägt von kompaktem, kalkhaltigem Mergel mit Lehmadern, sind seit Jahrhunderten Nebbiolo-Territorium – ein Terroir, das Dichte, Struktur und außergewöhnliche Langlebigkeit hervorbringt. 2021 zeichnete sich durch einen überaus harmonischen Reifeverlauf aus, geprägt von klaren Temperaturunterschieden zwischen Tag und Nacht. Die Lese erfolgte sorgfältig von Hand, um nur perfekt ausgereifte Trauben zu selektieren. Nach der sanften Entrappung und einer langen, traditionellen Maischegärung reifte der Wein rund 32 Monate in großen Fässern aus slawonischer Eiche, die seine natürliche Tiefe unterstreichen, ohne die Präzision der Frucht zu überdecken.

Serradenari bedeutet "hält das Geld" – ein mittelalterlicher Spitzname für jene, die nach der Pest in die kühlen Höhenlagen flohen und ihr Erspartes unter den Arm geklemmt mit sich trugen. Die Geschichte des Ortes ist in seinem Namen eingeschrieben. Giulia Negri hat das Familienweingut auf diesem Cru aufgebaut, auf 480 Metern, südwestlich exponiert, in einem natürlichen Amphitheater, das die Trauben von allen Seiten umhüllt. Der Boden ist Messiniano – sandig-lehmiger Lehm mit starker Kalkmergeleinlage und sub-saurem pH. Ein saurer Boden macht Mineralien besser verfügbar, die Reben kräftiger, die Trauben kleiner und dickschaliger. Mehr Extrakt, feineres Tannin, mehr Struktur. Spontangärung, 45 Tage Maischekontakt – die längste Mazeration der drei Parzellen. Dann rund 30 Monate in 25-Hektoliter-Fässern aus österreichischer Eiche.

Der 4,5 Hektar große Weinberg Convento (di Capestrano) ist der jüngste Cru innerhalb der Weinberge der Gemeinde Capestrano. Er erstreckt sich über den höher gelegenen Teil des Geländes, auf dem einst Wein und Gemüse angebaut wurden und das zum alten Kloster des Heiligen Franziskus gehörte, das seit Mitte des XV. Jahrhunderts auf einem Hügel über dem kleinen Ort Capestrano liegt. Das Mikroklima, das sich so sehr von dem der Hochebene unterscheidet, hat zwei wichtige Folgen: Eine Ernte, die je nach Jahr durchschnittlich zwei bis drei Wochen früher erfolgt und im Ergebnis ein Montepulciano d'Abruzzo, der sich durch seine Kraft und Konzentration im Vergleich von den Crus anderer Betriebe abhebt.

Giacomo Neris Pietradonice ist Cabernet Sauvignon auf auf höchstem Niveau und mittlerweile eine Legende, gibt es doch in Montalcino kaum einen Wein, der ihm auch nur annähernd das Wasser reichen kann. Monumental und sehr konzentriert, mit Anspielungen an Sauerkirschen und eine feine Zedernholz- und Süßholznote. Das Spannende: Pietradonice ist eindeutig als Montalcino-Gewächs zu erkennen und doch mit seiner kräuterwürzigen Art ebenso Neri- wie rebsortentypisch und dadurch wieder wie aus einer anderen größeren Welt. SUPERIORE.DE

Manche Weine entstehen nach Plan. Und manche entstehen, weil die Natur es so will. Il Merlot gehört zur zweiten Kategorie – ein Wein, der nur dann geboren wird, wenn Terroir, Klima und Sonne in seltener Harmonie zusammenfinden. Maurizio Zanella, der Visionär hinter Ca' del Bosco, hat dieses Prinzip zur Philosophie erhoben: Seit dem Premierenjahrgang 1990 wurden lediglich sechs Jahrgänge für würdig befunden, als reinsortiger Merlot abgefüllt zu werden. 2015 war einer davon. In jenem Jahr forderte die Franciacorta ihre Winzer heraus: Ein milder Winter trieb den Vegetationszyklus früh an, Pilzdruck im Frühsommer verlangte penible Laubarbeit, dann brütende Hitze bis Ende Juli. Erst nach Ferragosto brachte Regen die Erlösung – und schenkte den Merlot-Trauben jene finale Reife, die Größe von Gefälligkeit unterscheidet. Am 9. September begann die Lese der drei "vigne elette" in Cazzago San Martino und Passirano, deren durchschnittlich 37 Jahre alte Reben auf den kalkhaltigen Moränenböden der Franciacorta wurzeln.

1975 – zwei Jahre nach dem ersten Chianti Classico von Riecine – entschied John Dunkley, dass manche Jahre und manche Trauben mehr verdienen als das Übliche. Die Riserva war geboren. Seither erscheint sie nur dann, wenn die Selektion es erlaubt: die besten Weinberge, die ältesten Reben, zwei Auswahlstufen – im Weinberg und auf dem Sortiertisch – bevor die Traube den Keller betritt. Die Reben für die Riserva sind zwischen 25 und 45 Jahre alt. Nach der Selektion geht die Maische in die unverglasten Nomblot-Betonbehälter. Dort wird der Most zunächst vier bis fünf Tage mit Trockeneis kühl gehalten, bevor die spontane Gärung einsetzt – langsam, auf natürlichem Weg. Nach der Fermentation folgen weitere zehn Tage auf den Schalen, Tresterhut untergetaucht. Dann das Herzstück: Die gesamte Riserva-Produktion wird in eine einzige große Eichenholzfässer aus dem Hause Grenier umgefüllt. Ungetoastet – keine Röstaromen, keine Vanille, kein fremder Charakter. Nur die neutrale, atmende Struktur des Holzes. 22 Monate. Dann zurück in Beton zur natürlichen Stabilisierung und Klärung. Zum Schluss drei Monate Flasche.

Chiaras Barolo aus der gleichnamigen Einzellage Mosconi präsentiert sich kraftvoll, muskulös und voller Opulenz. Satt leuchtendes Rubinrot. Reicher Duft nach Eukalyptus, wildem Rosmarin, Pflaume und Schwarzkirsche. Am Gaumen tief und mächtig mit schönen würzigen Akzenten, dichtem Tannin und sehr saftigem Gerüst. Dieser Barolo gehört für uns in die Spitzenklasse der Appellation, er trägt sein großes Gewicht immer mit maximaler Eleganz und ist dabei höchst authentisch, dabei ganz im Stil von Chiara Boschis, die hier wieder etwas ganz Großes abgeliefert hat. Bitte noch einige Jahre im Keller vergessen! SUPERIORE.DE

1987 zeichnete Sandro Chia einen Bleistiftentwurf: ein römischer Zenturio im Vordergrund, das Kastell im Hintergrund. Der Zenturio als Symbol der Vergänglichkeit, das Castello als Symbol der Ewigkeit. Er nannte die Zeichnung „Romito del Romitorio" – der Einsiedler vom Romitorio. Und machte sie zum Etikett des ersten Weines, den Castello Romitorio je produziert hat. Zweiunddreißig Jahre und viele Jahrgänge später entschied Filippo Chia, den Romito neu zu denken. Bis 2018 war er ein Verschnitt – Sangiovese, Cabernet, Canaiolo. Dann griff man tiefer: In den Weinbergen der Tenuta Ghiaccio Forte in der Maremma, die Sandro Chia Anfang der 2000er bepflanzt hatte, wächst seither Petit Verdot. Böden pliozänen Ursprungs – rote Tone und Kies auf 170 Metern. Tagsüber temperiert das Tyrrhenische Meer die Wärme, abends kühlen kontinentale Strömungen vom erloschenen Monte Amiata. Ein Terroir wie gemacht für eine Rebsorte, die anderswo schwer zu bändigen ist. Die Handlese reist nach Montalcino, wo die Trauben selektiert und in Betonbehältern vergoren werden. Vierzehn Monate Ausbau in halbneuen französischen Tonneaux, ungefiltert abgefüllt.

Der Rosso di Montalcino stammt von etwas jüngeren Brunello-Reben und wird für 12 Monate in großen Eichenfässern ausgebaut. Er trägt unzweifelhaft die Handschrift der Spitzen-Kellerei Biondi Santi: zart-süßer offener Duft roter Beeren, von Blumen und Gewürznelke. Der Rosso ist wie alle anderen Weine der Kellerei von klassischem und festem Stil, mit einer bombastischen Stuktur und einem fulminanten, langen Abgang. Getreu des Hauses verfügt auch er über ein langes Lager- und Reifepotenzial und kann es heute und auch übermorgen mit so einigen Brunello der Appellation aufnehmen. SUPERIORE.DE

Die Sangiovese-Trauben dieses Weins stammen vom Weinberg des Imperiums seiner königlichen Hoheit, dem Grafen von Turin, Vittorio Emanuele von Savoyen, der ihn im Jahre 1935 angelegt hatte. Der Boden ist eine Mischung aus Lehm und Kies, reich an Mergel und Gestein, was den Trauben eine spektakuläre Mineralität verleiht. Die Temperaturschwankungen am Tag tragen entscheidend dazu bei, feinste Aromen zu entwickeln, die elegant und komplex sind. Der in nummerierte Flaschen abgefüllte Wein wird nicht gefiltert, um alle typischen sortentypischen Noten und Eigenschaften der Sangiovese zu bewahren. SUPERIORE.DE

Feudi di San Gregorios Projekt DUBL entstand 2004 aus dem Bewusstsein für den großen Reichtum der autochthonen Reben der Region Irpinia und dem Wunsch, ihnen neue Horizonte zu eröffnen: als Metodo Classico Spumante bzw. mittels der berühmten Méthode Champenoise. Dazu fand sich schnell ein Berater – kein geringerer als Anselme Selosse, der für seine Champagner und sein Gespür für die Besonderheiten der Reben und Weinberge bekannt ist.

Die historische Cru-Lage Cerretta liegt etwas nördlich des Dorfes Serralunga d'Alba und gilt als eine der komplexesten Parzellen der Appellation. Die Hänge sind nach Südwesten und Westen exponiert, was den Reben sowohl lange Sonnenstunden als auch kühlende Abendbrisen schenkt. Die Böden bestehen aus einer charakteristischen Mischung aus kalkhaltigem Mergel, Lehm und feinen Sandadern – eine Konstellation, die dem Nebbiolo hier seine unverwechselbare Balance aus Kraft, Eleganz und aromatischer Tiefe verleiht. Der Jahrgang 2021 brachte perfekte Bedingungen mit kühlen Nächten, klaren Herbsttagen und einer harmonischen Reifekurve. Die Lese erfolgte ausschließlich per Hand, gefolgt von einer traditionellen Maischegärung und rund 32 Monaten Ausbau in großen Fässern aus slawonischer Eiche, die den Charakter der Lage klar durchscheinen lassen.

Im Jahre 2011 schuf Giampaolo Motta ein Manifest der Liebe sowohl zu seiner Tochter Carla als auch zu jener widerspenstigen toskanischen Diva namens Sangiovese. Nach zweimaligen Versuchen, die sich als ungenügend erwiesen, gelang 2011 der Durchbruch: Die Geburt eines Weins, der ausschließlich aus Parzelle Nummer 6 stammt – einem einzigartigen Terroir aus grauen Schiefern und Sand, das wie ein geheimnisvoller Schatz in der goldenen Conca d'Oro von Panzano ruht. Was Bordeaux-Romantiker Motta und sein berühmter Önologe Stéphane Derenoncourt hier vollbrachten, ist eine völlig neue Interpretation eines reinsortigen Sangiovese-Weins. "Dieser Wein wird von den Böden gemacht, nicht vom Weinberg", philosophiert Motta – eine subtile, aber entscheidende Unterscheidung zwischen Terroir und bloßer Geographie.

Die Trauben für Le Ripis Top-Brunello stammen von einem 4 ha großen Weinberg in der Nähe von Castelnuovo dell'Abate auf der Ostseite von Montalcino, nicht weit entfernt vom Weinberg Lupi e Sirene.

Livo Fellugas zweite Spitzen-Cuvée Abbazia di Rosazzo ist eng verbunden mit der gleichnamigen Abtei, einem jahrhundertealten Zentrum friulanischer Weinkultur. Die Komposition aus Friulano, Pinot Bianco, Sauvignon, Chardonnay und Ribolla Gialla stammt aus steilen Lagen mit Mergel- und Sandsteinböden. Das Klima zwischen den Julischen Alpen und der Adria sorgt für warme Tage, kühle Nächte und eine lange Vegetationsperiode – ideale Bedingungen für aromatische Präzision und elegante Säure. Der Jahrgang 2019 brachte eine ausgeglichene Reife mit kühler Mineralität und feiner Struktur. Nach der Handlese erfolgte ein teils edelstahlsanfter, teils holzgestützter Ausbau auf der Feinhefe, wodurch der Wein an Tiefe und Komplexität gewinnt.

Es gibt Häuser, die sich eine einzige Frage stellen. Nicht: Was können wir noch machen? Sondern: Wie gut können wir das eine machen? Galardi, am Fuß des erloschenen Vulkans Roccamonfina in Nordkampanien, produziert seit 1994 genau einen Wein. Einen einzigen. Jahr für Jahr. Die Lage ist außergewöhnlich: Südwestexposition auf 500 Metern, vulkanischer Boden aus Schluff, Ton und Gestein, reich an Mineralsalzen aus zwei Epochen vulkanischer Aktivität – Leucit-Lava und Basalt, überlagert und verwittert über Hunderttausende von Jahren. Kastanienwälder, Olivenhaine, Quellen im Untergrund, die auch in trockenen Jahren nicht versiegen. Die Meeresbrisen vom Golf von Gaeta sorgen für natürliche Klimatisierung. 80% Aglianico, 20% Piedirosso – die legitimen Einheimischen dieser Region. Vergärung mit Schalenkontakt über 20 Tage, zweimal täglich Umpumpen, malolaktische Gärung im Stahl, zwölf Monate Ausbau in französischen Barriques (40% neu, 60% zweite und dritte Belegung), dann weitere zwölf Monate Flasche.

Borgo del Tiglios Malvasia Italo & Bruno (von dem nur 1.200 Flaschen hergestellt wurden) ist ein zarter Wein mit hübschen Düften, die an weiße Blumen, Gardenien und Honigmelone erinnern. Es gibt auch eine deutliche mineralische Note, die hier aber eher staubig oder aschig als salzig wirkt. Dies ist ein außergewöhnlicher Ausdruck von Malvasia, einer vielseitigen Traube mit besonders blumigen Aromen, wenn sie in den richtigen Händen ist. SUPERIORE.DE

Dieselbe Birne, ein anderer Weg. Was geschieht, wenn man Il Pirus nicht in Edelstahl ruhen lässt, sondern in französische Eiche bettet? Am 7. Januar 2016 begann das Experiment: Birnen-Acquavite aus erlesenen Williams wanderte in die Limousin-Barrique Nr. 3062, versiegelt im Reifekeller Nr. 5 unter Aufsicht der Zollbehörde. Zwei Jahre später, am 22. Mai 2018, wurde das Siegel gebrochen – 181 Liter Reinalkohol, genug für lediglich 828 nummerierte Flaschen. Aus kristalliner Klarheit ist intensives Bernstein geworden.