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Man könnte ihn leicht mit einem sehr hochwertigen St.-Emilion aus einem kühleren Jahrgang verwechseln: Ein kompakter und finessenreicher Merlot-Cabernet von alten Reblagen und nach traditionellem Vorbild gekeltert. Tief dunkelrote Farbe, mit komplexen, beerigen Aromen im Bouquet. Am Gaumen überzeugt die Cuvée Anticus mit angenehm reifer Frucht, samtenen Tanninen und einer wunderschönen Textur. Üppiger und schier endloser Abgang!  SUPERIORE.DE

Die Produktion auf dem Weingut Pertimali war aufgrund des Frostes im Frühjahr um 20% zurückgegangen, und man entschied sich, den gesamten Saft, der normalerweise für die Riserva bestimmt war, in den reinen Brunello zu füllen, was zu einem der Spitzenweine des Jahrgangs führte.

Die Trauben für den raren Naturalis Historia stammen von einem 50 Jahre alten und 400 Meter hoch gelegenen Weinberg mit tiefen, sandigen Böden vulkanischen Ursprungs in Mirabella. Tiefes, funkelndes Dunkelrot. Im Bouquet rote Johannisbeere, süße Gewürze und Aromen dunkler Pflaumen und roter Kirschen. Im Trunk perfekt strukturiert mit wohldosiertem Druck, dabei mit einem vollen Körper, der nie breit ist, sondern frisch, geschmeidig und sehr agil in ein harmonisches, langanhaltendes Finale mündet. Ein hervorragender Aglianico, der schon jetzt köstlich zu trinken ist, aber auch wunderbar altern wird. SUPERIORE.DE

Namensgeber für den nur in Kleinauflage verfügbaren "Ansari" sind die drei Tedeschi-Geschwister Antonietta, Sabrina und Riccardo, die auch jedes Jahr die drei Fässer auswählen, aus denen der Verschnitt vorgenommen wird. Reichhaltiges Bouquet nach Dörrobst, Rosinen, Rumtopf und Schokolade. Am Gaumen fest und von ausgezeichneter Struktur, zum opulenten Fruchtkern gesellen sich balsamische, kräutrige Noten, im langen Abgang dann eine pikante Bitternote. Seit dem Debut-Jahrgang 2016 die perfekte Ergänzung der hochklassigen Amarone-Riege der berühmten Familienkellerei. SUPERIORE.DE

Adine fällt steil nach Süden ab, in Terrassen, auf mehr als 500 Metern, unterhalb des Kellers. Die höchste Terrasse heißt Punta, und von ihr stammt dieser Sangiovese, den das Gut nur in den besten Jahrgängen abfüllt. Unter den Reben liegt Gestein aus der Zeit vor dem Eozän, rund 100 Millionen Jahre alt: tonhaltiger Kalk, einst Meeresboden, mittelschwer, voller Steine, tief und locker. Er leitet die Wärme gut, das Licht fällt optimal, und das Gut sieht darin die ideale Lage für Eleganz, Komplexität und Langlebigkeit der Sangiovese-Traube. Von Hand gelesen, in Betontanks vergoren, anschließend 18 Monate in österreichischen Eichenfässern mit 2.500 Litern Fassungsvermögen ausgebaut und danach für eine längere Flaschenreife eingelagert. Das Jahr 2021 half dabei: gute Regenfälle im Frühling, kein Wasserstress im Sommer, im August große Unterschiede zwischen Tag und Nacht, gelesen ab der zweiten Septemberhälfte.

Vor mehr als hundert Jahren lebte auf der Capezzine-Farm von Avignonesi ein weißer Stier namens Desiderio. Er war der größte Stier der Toskana seiner Zeit – und mehr noch: Er gehört zu den anerkannten Urahnen der Chianina-Rasse, jener edlen Rinderrasse, aus der die Bistecca Fiorentina geschnitten wird. Wer heute ein T-Bone-Steak nach Florentiner Art genießt, trägt mit einiger Wahrscheinlichkeit ein wenig DNS von Desiderio auf dem Teller. Es kam daher wie von selbst, dass Avignonesi seinen kraftvollsten Rotwein nach ihm benannte. Das Etikett zeigt ihn – und verändert sich mit jedem Jahrgang. Himmel, Lichtstimmung, Details in der Darstellung erzählen vom Klima des Jahres: ob heiß oder kühl, trocken oder balanciert. Ein stiller Jahrgangskommentar in Bildform.

Der Gewürztraminer trägt einen Ortsnamen im Namen – und damit eine ganze Geschichte. Tramin, ein kleines Dorf im Südtiroler Unterland, gilt als Urheimat dieser Rebsorte, deren aromatische Kraft seit Jahrhunderten die Menschen gleichermaßen fasziniert und polarisiert. Wer ihn mag, liebt ihn. Wer ihn kennt, weiß: In falschen Händen wird er zur Karikatur. Bei der Kellerei Terlan ist er etwas anderes. Der Lunare ist die Spitze dieser Interpretation. Angebaut auf 300–400 Metern in südwestlich ausgerichteten Porphyrlagen, wo Fallwinde und ausgeprägte Tag-Nacht-Temperaturunterschiede dem Gewürztraminer genau das geben, was er braucht: aromatische Präzision statt parfümierter Fülle. Der Name deutet an, was der Wein einlöst – etwas Nachtleuchtetes, Kühles, Unwirklich-Klares.

An der Costa degli Etruschi, wo der Maestrale vom Tyrrhenischen Meer weht und nur zehn Kilometer entfernt die Wellen rauschen, verwirklicht Massimo Piccin seit 1999 seinen Traum vom perfekten Bordeaux-Verschnitt. Aus dem bescheidenen Hof in Castagneto Carducci entstand unter seiner visionären Hand und der Beratung des renommierten Önologen Carlo Ferrini ein Weingut von 40 Hektar, das heute zu den respektierten Adressen Bolgheris zählt. Volpolo verkörpert die reine Essenz dieser außergewöhnlichen Lage zwischen den Gemeinden Castagneto Carducci und Bibbona, der Name ist eine Hommage an die alte toskanische Rebsorte Volpola und zugleich Ausdruck der tiefen Verwurzelung mit dem Bolgheri-Terroir. Diese biologisch zertifizierte Cuvée aus Cabernet Sauvignon, Merlot und Petit Verdot gedeiht auf den 27 verschiedenen Bodentypen des Anwesens – ein Mosaik aus Sand, Lehm, Kalkstein und Meereskieseln, das den einstigen Sumpflandschaften seinen mineralischen Reichtum verdankt. Die Nähe zum Meer schenkt den Reben jene konstante Ventilation und das intensive Licht, die Bordeaux-Varietäten hier zu ungeahnter Komplexität reifen lassen.

Manchmal liegt das Älteste im Verborgenen. Während der Chardonnay Sol als Gründungswein von 1981 die Geschichte von Ronco del Gnemiz erzählt, wurzelt der Corrado di Manzano noch tiefer: Seine Reben wurden zwischen den beiden Weltkriegen gepflanzt, in einer Zeit, als niemand ahnte, dass hier einmal einer der bedeutendsten Chardonnay-Weinberge der Colli Orientali entstehen würde. Der Name ehrt ein Familienmitglied, wie es bei Ronco del Gnemiz Tradition ist: Dottore Palazzolo, Iris, jetzt Corrado. Die Lage in Manzano, südöstlich exponiert, unterscheidet sich vom Hauptsitz in Rosazzo. Die Böden sind reich an organischer Substanz, und trotz ihres biblischen Alters zeigen die Reben eine beneidenswerte Vitalität – Jahr für Jahr. Christian Patat geht hier einen anderen Weg als bei Sol oder Ronco Basso: Der Most reift zehn Monate in Edelstahl und Holzfass, nicht ausschließlich in Barrique.

In Sizilien ist "Firraru" nicht einfach ein Beruf – er ist Symbol für handwerkliche Präzision und stille Würde. Der Schmied, der mit Geduld, Feuer und Kraft bleibende Werte formt. Diesem Bild widmet Feudo Maccari seinen eindrucksvollsten Weißwein: Einen reinsortigen Grillo, der wie kaum ein anderer die Verbindung von Herkunft, Geduld und Tiefe spürbar macht. Der Name ist bewusst gewählt, denn der Wein ist handwerklich, elegant, präzise und zugleich kompromisslos sizilianisch. Die Trauben stammen aus einer hochgelegenen Parzelle im Südosten der Insel, wo der kalkreiche Boden und die Meeresnähe dem Grillo Struktur und salzige Spannung verleihen. Handlese, sanfte Pressung und eine langsame Gärung bilden die Grundlage – der Wein reift anschließend 12 Monate auf der Feinhefe in 500-Liter-Tonneaux aus französischer Eiche, ein Teil wird zusätzlich im Betonei ausgebaut.

Am unteren Hang des Ronco, dort wo die Hügel von Rosazzo sanft ins Tal auslaufen, liegt eine Parzelle, die Christian Patat 2001 mit einer Mission bepflanzte: den besten Chardonnay des Friaul zu machen. Keine bescheidene Ambition, aber wer die Weine von Ronco del Gnemiz kennt, weiß, dass hier niemand kleine Brötchen bäckt. Die Reben stammen aus Selezione Massale, vegetativ vermehrt aus den ältesten Chardonnay-Stöcken des Guts. Sie wurzeln in der Ponca, jenem berühmten Mergelboden des Friaul, der den Weinen ihre mineralische Spannung verleiht. Südwestlich exponiert, fangen sie die Wärme der Nachmittagssonne ein – und doch bewahren sie jene Frische, die nur die adriatische Brise und die Nähe der Alpen schenken können. Was den Ronco Basso von den anderen Weißweinen des Hauses unterscheidet: Er durchläuft als einziger die malolaktische Gärung. Christian Patat lässt ihm diese cremige Dimension, weil der Chardonnay sie verträgt – nein, weil er sie braucht. Ganztraubenpressung, dann elf Monate in französischen Barriques, ein Drittel davon neu, der Rest Zweit- und Drittbelegung. Seltenes Bâtonnage, viel Geduld.

Bei Ronco del Gnemiz ist jeder Weinberg ein Individuum. Die Parzellen werden einzeln gelesen, einzeln vinifiziert, einzeln abgefüllt – Cru-Philosophie in Reinform. Jeder Wein, außer diesem einen, denn San Zuan ist der einzige Blend des Hauses. Drei kleine Friulano-Parzellen fließen hier zusammen, verstreut über die Hügel von San Giovanni al Natisone – San Zuan im lokalen Dialekt. Die ältesten Reben tragen seit sechzig Jahren, die jüngsten seit zwanzig. Jede Parzelle wird separat gelesen und vinifiziert, doch am Ende finden sie zueinander. Was Christian Patat bei Sauvignon und Chardonnay strikt trennt, führt er beim Friulano bewusst zusammen. Warum? Friulano ist eigen. Die Rebsorte, die früher Tocai hieß und nach einem verlorenen Namensstreit mit Ungarn umbenannt werden musste, verlangt Fingerspitzengefühl. Sie mag kein neues Holz – also nur gebrauchte Barriques, je nach Jahrgang zwischen einem Viertel und drei Vierteln des Weins. Ganztraubenpressung, keine malolaktische Gärung, acht Monate im Edelstahl, dann drei weitere in der Flasche.

Als Ferruccio Ferragamo 1993 das verfallene Borgo vom Herzog von Savoyen-Aosta übernahm, war es mehr als ein Immobilienkauf. Es war, wie er selbst sagte, "ein Akt des Glaubens". Dreißig Jahre später trägt das Flaggschiff des Hauses diesen Geist in jeder Flasche: ein Bekenntnis zu Eleganz ohne Kompromisse. Der Entstehung ging eine akribische geologische Studie voraus. Jede Rebsorte wurde dort gepflanzt, wo der Boden ihre Stärken am besten zur Geltung bringt: Merlot für samtene Opulenz, Cabernet Sauvignon für Struktur und Tiefe, Syrah für Frische und aromatischen Lift. Separate Vinifikation, dann die Vermählung – ein Blend, der die Handschrift des Valdarno trägt. Achtzehn Monate reifen die Weine in französischer Eiche – der Merlot teilweise in größeren Fässern, um seine Frucht zu bewahren, Cabernet und Syrah in Barriques erster und zweiter Belegung. Was entsteht, ist weder Kopie noch Konkurrenz zu Bolgheri oder dem Chianti, sondern etwas ganz Eigenes.

Feudo di Mezzo ist mehr als eine Lage – sie ist das historische Herzstück des Weinbaus am Etna. In der gleichnamigen Contrada, auf rund 600 Metern Höhe zwischen den Lavaflüssen vergangener Ausbrüche, liegt eine der ältesten und faszinierendsten Parzellen Pietradolces. Die Nerello-Mascalese-Reben wurzeln hier in tiefschwarzem, mineralstoffreichem Lavaboden mit hervorragender Drainage. Das Mikroklima ist geprägt von weiten Temperaturschwankungen, die dem Wein eine besondere Tiefe und Spannung verleihen. Die Vinifikation erfolgt mit Fingerspitzengefühl: spontane Gärung in traditionellen Holzbottichen, rund 12 Monate Reifung in großen Tonneaux. 

Luca Roagna nennt ihn gerne seinen schlechtesten Wein. "Der wird aus allen Resten gemacht", sagt er mit einem Lächeln. Doch was bei Roagna als "Rest" gilt, würde anderswo als Juwel durchgehen: Der Langhe Rosso vereint Nebbiolo aus Barbaresco und Barolo – aus Pajé, aus Pira, aus jungen Rebstöcken, die noch nicht das magische Alter von 25 Jahren erreicht haben. Reben, die erst vor kurzem in Parzellen gepflanzt wurden, die in den 1990er-Jahren durch Erdrutsche beschädigt waren. Luca sagt über sich selbst: "Ich bin ein Dickschädel." Dieser Einstiegswein ist reine Provokation. Technisch gesehen könnte er als Barolo oder Barbaresco klassifiziert werden – wäre er nicht ein Blend aus beiden Appellationen. Und hier kommt das Erstaunliche: Der Langhe Rosso durchläuft exakt dasselbe rigorose Vinifikations- und Reifeprogramm wie die großen Cru – 60 bis 70 Tage Mazeration mit versenktem Tresterhut, dann fünf Jahre Ausbau in neutralem französischem Eichenholz und Zementfässern. Fünf Jahre für einen "Einstiegswein" – nun ja, das macht sonst eigentlich niemand.

Pelagrilli ist der Ursprung – der Name des Hangs nordöstlich von Montalcino, den Siro Pacenti 1970 erwarb, und gleichzeitig der Name des Flaggschiff-Brunellos, den sein Sohn Giancarlo seit 1988 vinifiziert. Auf sandig-lehmigen Böden, die kühlenden Westwinde kanalisierend, zwischen 25 und 40 Jahre alten Rebstöcken, entsteht hier ein Brunello, der Giancarlos mathematische Präzision und seine Bordeaux-Erfahrung vereint: Gärung in Stahl bei kontrollierter Temperatur, 24 Monate in kleinen französischen Barriques – nicht für Aromatik, sondern für Reinheit. 2020 war ein warmer, trockener Sommer – Sangiovese unter Druck, der sich, wo er gut geführt wurde, in konzentrierte, geschmeidige Frucht verwandelte. Der nördliche Hang von Pelagrilli federte die Hitze besser ab als die Südlagen; die Lese begann Mitte September unter guten Bedingungen.

Vigna San Marcellino Gran Selezione ist sowohl jugendlich frisch als auch reif und komplex-muskulös. Er enthält eine gesunde Dosis der tief gefärbten Pugnitello-Traube, und am Bouquet vermischen sich Lakritze, Estragon und Ginster mit üppigen Pflaumen- und dezenten Röstaromen, die in ihrer Vielschichtigkeit höchst verführerisch sind. Im Trunk tief, straff und lebendig, beladen mit Schwarzkirsche und reichen, samtigen Tanninen. Die Textur ist seidig, während ihm subtile kreidige Noten und eine salzige Mineralität jede Menge Energie verleihen und ihn hin in einen saftigen, erfrischenden Abgang führen. Vigna San Marcellino ist jedes Jahr ein überzeugender Wein mit enormem Reifepotenzial. SUPERIORE.DE

Es gibt Weine, die tragen den Namen ihres Ortes. Und es gibt diesen hier – er trägt den Namen des Anfangs. "Campo delle Piane" hieß das halbe Hektar Land, das Antonio Cerri bis ins hohe Alter bewirtschaftete, als die Welt um ihn herum längst aufgegeben hatte. Als Christoph Künzli Ende der Neunziger dieses Erbe übernahm, wurde daraus Le Piane. Der Wein, der heute schlicht Piane heißt, ist die Essenz dieser Ursprungsgeschichte – und eine Hommage an eine fast vergessene Rebsorte: Croatina. Die Trauben stammen aus den ältesten Parzellen des Guts, gepflanzt zwischen 1910 und 1920 auf den Hügeln von Montalbano, Traversagna und Santuario. Hundertjährige Wurzeln, die tief in den vulkanischen Porphyr greifen. Spontan vergoren, sechs Tage auf der Maische, dann zwei Jahre Reife – erst in Tonneaux, dann in großen Botti aus slawonischer Eiche. Keine Filtration, kein Eingriff. Nur Zeit.

Ein Name mit Geschichte, die selbst für sich stehen könnte: 1987 keltert Silvio Jermann zum ersten Mal diesen Chardonnay und widmet ihn dem U2-Album "The Joshua Tree", genauer dem Song "Where the Streets have no Name". Ursprünglich trug der Wein den Titel "Where the Dreams have no End…" – doch über die Jahre wandelte sich der Name mehrfach, bis er bei der heutigen, verkürzten Form ankam: "W… Dreams…".

Als Angelo Gaja 1996 nach 18 zermürbenden Verhandlungsrunden endlich jene 100 Hektar in Castagneto Carducci erwarb, die fortan als Ca' Marcanda – das Haus der endlosen Gespräche – in die Weingeschichte eingehen sollten, war dieser Name mehr als nur ein Wortspiel. Es war das Versprechen eines Visionärs, der bereits das Piemont revolutioniert hatte und nun an der toskanischen Küste seine nächste Legende schreiben wollte.

Dieser Rote in Riserva-Qualität ist Bettino Ricasoli gewidmet, der die Rebsortenmischung des heutigen Chianti bereits im Jahre 1872 niederschrieb. Doch er war viel mehr als das: Zweimal Ministerpräsident des vereinigten Italiens (1861 und 1866), Gründer der Tageszeitung "La Nazione", Landwirtschaftsforscher und "Vater" der ersten Produktspezifikation des Chianti. Die Kreation dieses Weins interpretiert seinen unermüdlichen Willen, einen eigenständigen Chianti-Stil zu schaffen, der traditionell und bis heute zeitgemäß zugleich ist.

Mit diesem außergewöhnlichen Chianti Classico Riserva feiert die Familie Mazzei ihren berühmten Vorfahren Ser Lapo, in dessen Schriften ein erstes Mal die Bezeichnung "Chianti" erwähnt wird. Auf dem oberen Teil des Etiketts ist die originalgetreue Reproduktion einer seiner Schriften (aus dem Jahr 1398) mit schöner Kalligraphie abgebildet. "Mach dir keine Sorgen um die Kosten für diesen Wein, obwohl er teuer war: seine Qualität wird das wiedergutmachen."

Im Jahr 1994, als Lodovico Antinori nach geeigneten Ländereien für die Expansion seiner Tenuta dell'Ornellaia suchte, entdeckte er fast zufällig jene Hügel von Bibbona, die sein Schicksal als Weinmacher neu schreiben sollten. Was er dort fand, war nicht nur Land – es war eine Offenbarung. Die Böden, eine komplexe Symphonie aus Ton und dem legendären Bolgheri-Konglomerat, die Ausrichtung der Hänge, die salzigen Brisen des Tyrrhenischen Meeres – alles sprach eine andere Sprache als das vertraute Ornellaia-Terroir. Zu anders, zu wild, zu charakterstark für eine einfache Erweiterung. Und doch zu faszinierend, um es wieder loszulassen.

Die Montepulciano-Reben für diesen kraftvollen und terroirgeprägten Montepulciano wachsen auf dem etwa 150 m hoch gelegenen Weinberg Campo San Giorgio auf tiefen, kalkhaltigen Lehmböden. Der Wein ist unfiltriert und ungeschönt und reift je 12 Monate in kleinen und großen Holzfässern. Das Etikett repräsentiert das historische Design des Rosso Conero de 1970er Jahre und das beeindruckende Ergebnis steht für die Visitenkarte einer langen Familientradition und Expertise im Weinbau.