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Vor mehr als zwei Jahrhunderten ließ Elisa Bonaparte Baciocchi, Prinzessin von Piombino, auf den eisenhaltigen Hügeln über Suvereto etwas pflanzen, was diese Landschaft dauerhaft verändern sollte: Merlot, Cabernet Sauvignon – Rebsorten aus dem Bordelais. Die Maremma, damals noch rau und wild, wurde zum Versuchsfeld einer Frau mit Gespür für Terroir. Francesca Moretti, Tochter von Bellavista-Gründer Vittorio, knüpft mit Petra bewusst an diesen Faden an. Der Name ist Programm. Petra. Stein. Beständigkeit. 60% Cabernet Sauvignon, 30% Merlot, 10% Cabernet Franc, handgelesen vom Vigneto di Petra in San Lorenzo Alto. Kalkböden mit richtigem Gleichgewicht aus Ton und Skelett, 10 bis 15 Prozent Hangneigung. Die Vergärung mit Naturhefen in großen Eichenstanden, der Ausbau mindestens 15 Monate in französischen Barriques – 25 Prozent neu – gefolgt von mindestens 17 Monaten Flaschenlager. Der Keller, ein Bauwerk von Mario Botta, arbeitet mit Schwerkraft: kein Pumpen, kein Stress.

San Giusto a Rentennano – der Name ist etruskischen Ursprungs, und er trägt die Jahrhunderte in sich. Das mittelalterliche Gut liegt im südlichsten Zipfel des Chianti Classico, dort, wo die Zone an die oberen Läufe der Arbia stößt und die Hügel weiter, stiller, rauer werden. Hier stand einst ein Zisterzienser-Kloster – San Giusto alle Monache. 1204 befestigten die Florentiner das Areal als Grenzposten zu Siena. Die unterirdischen Gewölbe aus jener Zeit sind heute die Lagerkeller der Martini di Cigala. Die Familie hält das Gut seit 1914. Luca, Francesco und Elisabetta führen es heute in der Überzeugung, die seit den frühen 1980ern das Haus definiert: Sangiovese braucht keine Abkürzungen. Er braucht flache Erträge, reifes Lesegut, Zeit. Biologisch bewirtschaftet seit 2006, Grünschnitt im Juli und August um 30 bis 50 Prozent. 95% Sangiovese, 5% Canaiolo von Hand gelesen.

Ein Wein, der Geschichte schrieb. Als Francesco Ricasoli 1993 das erste Mal den Casalferro präsentierte, markierte dieser den Beginn einer neuen Ära für das ehrwürdige Castello di Brolio und zementierte Ricasolis Mitgliedschaft in der Elite der italienischen Önologie. Heute, fast drei Jahrzehnte später, steht der Casalferro 2019 als Paradebeispiel dafür, wie eine französische Rebsorte auf toskanischem Terroir zu außergewöhnlicher Vollendung reift. Casalferro ist die Essenz von drei außergewöhnlichen Einzellagen: Vigna Casalferro, Vigna Pecchierino und Vigna Sodacci. Diese 13 Hektar Merlot-Weinberge zwischen 400 und 500 Meter Höhe sind das Ergebnis jahrzehntelanger, akribischer Terroir-Studien. Jede Lage besitzt ihre eigene Persönlichkeit: Vigna Casalferro mit ihren Sandstein- und Kalkböden, Vigna Pecchierino auf reinem Alberese-Kalk und Vigna Sodacci auf eisenreichen Sandsteinböden. Alle verbindet die charakteristische Höhenlage, die den Trauben jene kristalline Frische und lebendige Säure verleiht, die das DNA des Brolio-Terroirs ausmacht.

In den 1990er Jahren pflanzte fast jeder Winzer der Toskana Merlot und Cabernet Sauvignon. Die internationale Nachfrage war klar, die Preise stimmten, und alte einheimische Sorten wirkten im Vergleich altmodisch und schwierig. San Felice tat das Gegenteil. Auf einem Gelände nahe dem Borgo von Castelnuovo Berardenga entstand das Vitiarium – ein experimenteller Weinberg, in dem über 270 gefährdete toskanische Rebsorten gepflanzt wurden, in Zusammenarbeit mit den Universitäten Florenz und Pisa. Nicht für den Markt. Für die Zukunft.

1976 – das war Maurizio Zanellas erste Rosé-Abfüllung von Ca' del Bosco. Er nannte sie schlicht "Rosé Ca' del Bosco". Was damals ein Experiment war, ist heute die Nummer 47 einer kontinuierlichen Fortschreibung: Seit 2018 trägt jede Edition ihre Nummer, weil Zanella und sein Team überzeugt sind, dass jede Zusammensetzung eine eigene sensorische Handschrift trägt – und diese Handschrift in der Erinnerung festgehalten werden soll. Die Edizione 47 basiert auf dem Erntejahr 2022 – einem heißen, trockenen Sommer in der Franciacorta, der eine frühe Lese am 6. August erzwang. 14 Tage, 7.800 Kilogramm pro Hektar, eine Ernte unter ausgeprägtem Wasserstress. Was entstand, sind Weine von guter Struktur und angenehm frischer Säure, mit fruchtigen Noten über einer klaren Zitrusbasis. 80% Pinot Noir aus zwölf Weinbergen in Erbusco, Adro, Iseo und Passirano – im Durchschnitt 34-jährige Reben – und 20% Chardonnay aus sieben Parzellen, halb Reserveweine 2021, halb Basisweine 2022.

Milo. Ein Name, der unter Kennern Ehrfurcht weckt. Die kleine Gemeinde am Osthang des Etna ist der einzige Ort, dessen Weißweine den Zusatz "Superiore" tragen dürfen – so will es das Reglement der Etna DOC. Hier, in der Contrada Rinazzo, wo steile Terrassen mit Trockenmauern aus schwarzem Lavastein zum Ionischen Meer hinabblicken, findet der Carricante seine vielleicht reinste Ausdrucksform. Auf 800 Metern Höhe, nur acht Kilometer vom Meer entfernt, prägen ständige Belüftung, reichlich Licht und markante Temperaturamplituden das Klima.

Dort, wo 2002 alles begann. Der erste Jahrgang von Tenuta delle Terre Nere kam nicht von einer beliebigen Parzelle. Er kam aus der Guardiola: dem höchsten Weinberg des Hauses, dem schwierigsten, dem ältesten. Marco de Grazia wählte als ersten Etna-Wein seines Lebens den härtesten Anfang, den er finden konnte. Und er gab ihm zwei weitere Premieren: Das erste Mal, dass ein Etna Rosso den Contrada-Namen auf dem Etikett trug. Und das erste Mal in einer Burgunderflasche. Die Contrada Guardiola liegt auf 900 bis 1.000 Metern – an der absoluten Grenze der DOC Etna. Weiter oben gibt es keine Trauben mehr. Die Böden sind arm: Sand, vulkanische Bimssteine, Basaltgeröll – das Minimum, das eine Rebe braucht. Die Terrassen werden mit zunehmender Höhe enger, die Weinbergsarbeit ist dort ausschließlich manuell und außergewöhnlich schwierig. Die Reben stehen seit über hundert Jahren auf diesem Boden – auf eigenen Wurzeln, ungepfropft, weil die Reblaus in diese Höhenlagen des Etna nie gelangte. Pre-Phylloxera. Lebendig.

Der Name ist kein Zufall. Die Parzelle, auf der Giulia Negris Pinot Nero wächst, heißt La Tartufaia – der Trüffelgrund. Serradenari ist seit Jahrhunderten bekannt für seinen weißen Trüffel, und der fast 300 Jahre alte Naturwald, der das Gut umgibt, ist sein idealer Lebensraum. Auf 520 Metern Meereshöhe, zwischen den alten Eichen und Haselsträuchern, liegt der nördlich exponierte Weinberg, der zu den höchsten der gesamten Barolo-Appellation zählt. Giulia Negris Vater hatte Pinot Nero und Chardonnay auf die kühleren Nordhänge gepflanzt – eine Verbeugung vor Burgund, die ungewöhnlich war für La Morra. Giulia hat daraus eine Überzeugung gemacht. Der Boden hier ist Messiniano: kalkhaltige Tonerde, strukturgebend, mineralisch, grundverschieden vom sandigen Tortonian der tieferen Lagen. Spontangärung  in konischen Holzbottichen mit rund 25 Tagen Maischekontakt, dann rund 20 Monate in französischen Barriques und Tonneaux à 228 und 350 Liter.

Silvio Jermann war einer der ersten, der im Friaul internationale Rebsorten mit heimischen Trauben kombinierte und sie mit burgundischer Präzision vinifizierte. Die Assemblage aus Sauvignon, Chardonnay, Ribolla Gialla, Malvasia Istriana und Picolit stammt von hochklassigen Lagen in der Nähe von Farra d'Isonzo und Dolegna del Collio, auf Mergel- und Sandsteinböden mit perfektem Mikroklima. 

Oro – goldener Name, goldene Essenz. Dieser Passito ist ein echtes Meisterwerk, das sich in seiner leuchtenden Bernsteinfarbe präsentiert, durchzogen von kupfernen Reflexen, und schon visuell die kostbare Konzentration und Tiefe ankündigt. Die Trauben (100% Moscato Bianco) erfahren ein bewusstes Trocknungsverfahren: Spät gelesen und bis Dezember trocken gelagert, bevor sie die Fermentation durchlaufen – einschließlich malolaktischer Gärung und eine Reife von 24 Monaten in neuen Barriques. Ein komplexes Verfahren, in dessen Verlauf der Wein zu einer balsamischen, honiggesättigten Eleganz reift.

Pirus – der lateinische Name der Birne. Und wenn Nonino einen Obstbrand so tauft, dann ist das Programm: Hier geht es um die Essenz der Frucht, nicht um deren Verkleidung. Williams-Christbirnen aus Südtirol und dem Vinschgau, bei perfekter Reife geerntet, bilden die Grundlage. Nach dem Entstielen und Reinigen werden sie geschnitten, eingemaischt und etwa vier Wochen unter Luftabschluss in Edelstahl fermentiert. Die Destillation erfolgt langsam in Benitos Kupfer-Dampfbrennkolben, mit sorgfältiger Abtrennung von Vor- und Nachlauf. Sechs bis zwölf Monate Ruhe in Edelstahl runden das Destillat ab, ohne den Fruchtcharakter zu überlagern.

Glänzendes, sattes Rubingranat. Einladende Nase mit vielschichtigen Noten nach reifen Zwetschken, Brombeere und einem Schuss feinem Leder. Saftige, reife Frucht im Ansatz, öffnet sich mit kraftvollem, gut eingebundenem Tannin, salzig und lang, fester Druck. Ein echter Langläufer aus dem Spitzenjahr 2019.  SUPERIORE.DE

2018 – ein Jahr, das in die Ferrari-Geschichte eingehen wird. Pinot Nero und Chardonnay in perfekter Harmonie - 70% rote Kraft, 30% weiße Finesse. Perlé Rosé Riserva ist nicht irgendein Rosé-Schaumwein. Er ist die Essenz dessen, was Giulio Ferrari vor über einem Jahrhundert träumte: italienische Spumanti, die es mit den französischen Großen aufnehmen. Aus den besten Parzellen der Familien-Weinberge, zwischen 300 und 700 Metern, wo die Dolomiten-Winde für jene alpine Frische sorgen, die einen Weltklasse-Spumante erst möglich macht. Fünf Jahre vergehen, während die Riserva auf der Feinhefe reift und am Ende schmeckt man jede einzelne Woche der Reifezeit.

Im Weinberg Montebuoni, hoch über den Hügeln zwischen Gaiole und Radda, entsteht ein Wein, dessen Name eine poetische Philosophie verkörpert. Haiku – jene traditionelle japanische Versform in drei Zeilen, deren Macht in der Anspielung auf die Natur liegt und die klares Denken und Vorstellungskraft erfordert. Marco Pallanti und Lorenza Sebasti wählten diesen Namen nicht zufällig: Wie ein vollendetes Haiku vereint ihr Wein drei Elemente zu einem harmonischen Ganzen, das in seiner Prägnanz die Essenz der toskanischen Natur einfängt. Die Geschichte von Haiku beginnt 2009 mit der Akquisition des Montebuoni-Weinbergs, dessen Neubepflanzung bereits 2001 vollendet war. Auf diesen kalkhaltigen Böden in etwa 500 Metern Höhe fanden drei edle Rebsorten ihre ideale Expression: 50 Prozent Sangiovese als toskanische Seele, 25 Prozent Cabernet Franc als burgundische Eleganz und 25 Prozent Merlot als bordelaiser Opulenz. Diese Dreiteilung reflektiert nicht nur die klassische Haiku-Struktur, sondern auch Marco Pallantis Vision einer perfekten Balance zwischen regionaler Authentizität und internationalem Flair.

Hoch über Sambuca Val di Pesa, nur drei Kilometer südlich der berühmten Tenuta Tignanello, erhebt sich die ehrwürdige Abtei San Michele Arcangelo – ein Bollwerk des Glaubens seit dem 10. Jahrhundert, wo einst Giovanni Gualberto, der Gründer des Vallombrosaner Ordens, lebte und starb. Hier, wo bereits um das Jahr 1000 Wein von außergewöhnlicher Güte geschätzt wurde, gedeihen auf kalkhaltigen Böden mit Lehmanteil in 300 Meter Höhe ausschließlich die edelsten Sangiovese-Trauben. Die historische Bedeutung dieses Ortes ist in hunderten von Bänden der Florentiner Staatsarchive dokumentiert – Jahrhunderte der Sangiovese-Kultivierung und des bäuerlichen Lebens, bewahrt für die Ewigkeit.

Die Bauern von Menfi nennen ihn "Burdisi". Das ist keine Verbeugung vor Frankreich – es ist Dialekt. Burdese ist die sizilianische Aussprache von "bordolese", und sie verrät, wie selbstverständlich Cabernet Sauvignon und Cabernet Franc in dieser Landschaft im Südwesten Siziliens angekommen sind. Nicht als Importware, sondern als Teil des lokalen Vokabulars. Planeta hat den Namen übernommen – und daraus einen der eigenständigsten Rotweine der Insel gemacht. Die Reben stehen auf dem Gut Dispensa bei Menfi, auf bis zu 430 Metern, in kalkhaltigen, tiefgründigen Böden von mittlerer Textur. Eine Lage, die den Cabernets die nötige Kühle gibt, um ihre aromatische Präzision zu behalten. Limitierte Menge, ausgewählte Parzellen, Ernte Mitte bis Ende September. Ausbau im Holz für einen Wein, der für langes Altern gemacht ist.

Wie immer basiert Castiglione hauptsächlich auf Traubengut aus Ravera, hinzu kommen kleinere Teile aus Ginestra, Mosconi, Bricco Ravera (in Monforte), Le Coste, Costabelle, Meriame, Briccolina und Codana. Er ist jedes Jahr ein schillernder Wein, der aufzeigt, wie überzeugend auch ein "Einstiegswein" eines Spitzenerzeugers sein kann. Reichhaltig, üppig und explosiv, besitzt er vom ersten Schluck an eine enorme Fülle und Resonanz. Im Bouquet leuchtend rote Kirsch- und Pflaumenfrüchte, wilde Blumen, Minze, Blutorange und Gewürze. Seine seidigen Tannine werden von einer schönen, mentholhaltigen Helligkeit begleitet. Ein echter Charmeur! SUPERIORE.DE