Formate

Sattes, dunkles Rubin mit leichtem Granatschimmer, sehr dichtes Bouquet, klar, konzentriert und einladend, nach edler dunkler Schokolade, viel Brombeere, Blüten und Lakritze. Intensiv dunkelbeerige Fruchtnoten am Gaumen, feinkörniges Tannin, dezente mineralische Töne. Ein großer, geschmeidiger und sehr charaktervoller Merlot aus der Region Cortona mit langem Nachhall. SUPERIORE.DE

Manche Weine entstehen nicht aus Planung, sondern aus Respekt vor dem, was alte Reben zu geben vermögen. In Neive, wo die Familie Pola seit 1969 das Weingut Fontanabianca führt, steht eine Parzelle mit Barbera-Stöcken, die ein halbes Jahrhundert Wurzeln in den kalk- und tonhaltigen Böden geschlagen haben. Aus diesen alten Reben – kompromisslos selektiert und nur in außergewöhnlichen Jahrgängen vinifiziert – entsteht Brunet: ein Barbera-Wein von solcher Konzentration und Struktur, dass er die gängigen Vorstellungen dieser Rebsorte neu definiert. Die limitierte Produktion wird ausschließlich in Magnumflaschen abgefüllt, ein Format, das dem Wein jenen Raum zur Entwicklung gibt, den seine Dichte und Komplexität verlangen.

In den 1970er Jahren existierten noch siebzig Rebstöcke. Siebzig, verstreut über das östliche Friaul, vergessen in verwilderten Weinbergen. Was einst zu den geschätztesten Rotweinen der Region zählte – erstmals erwähnt 1282 – stand vor dem Verschwinden. Schlimmer noch: 1976 verbot die Regionalregierung den Anbau. Eine Sorte, die nicht im offiziellen Register stand, durfte nicht existieren. Die Rebellen gewannen. Paolo Rapuzzi sammelte die letzten Reben, trotzte Behörden und einem Erdbeben, und brachte 1977 den ersten legalen Schioppettino auf den Markt. Heute gilt die Sorte wieder als einer der bedeutendsten autochthonen Roten Italiens – auch dank Winzer wie Christian Patat, die ihr in Rosazzo eine Heimat geben. Der Name? Vermutlich vom friulanischen "Scopp" – knacken, platzen. Manche sagen, wegen der dicken, knusprigen Beerenhaut unter den Zähnen. Andere, weil junge Weine in der Flasche weiter gärten und die Korken herausschossen. Beide Erklärungen passen zu einem Wein, der so gar nichts Stilles an sich hat. Ronco del Gnemiz bewirtschaftet weniger als einen Hektar in zwei Parzellen: Die eine trägt seit über sechzig Jahren, die andere wurde 2001 gepflanzt. Christian Patat vinifiziert sie gemeinsam, mit teilweiser Ganztraubenvergärung und Ausbau in neutralen Barriques. Neun Monate, ungefiltert.

Ghiaie della Furba heißt soviel wie "Kiesel des Furba-Baches" und das hat seinen Grund, denn auf den Flusskieseln am Ufer dieses Baches stehen die Reben für diesen Wein. Er ist einer der ersten "Supertoskaner" überhaupt. Dieser überaus komplexe Rote zeigt nach einer Stunde in der Karaffe eine wunderbar klare, dunkle Frucht, Brombeeren und Cassis, dazu Kaffeenoten, dunkle Schokolade und Gewürze. Beeindruckend seine sehr gute Struktur und Persönlichkeit. Er ist bereits heute (mit Belüftung) gut zugänglich, versteckt da aber noch sein großes Potenzial für die nächste Dekade. SUPERIORE.DE

Aus der ältesten Merlot-Parzelle der Le Sondraie-Weinberge entspringt das Flaggschiff von Bell'Aja – ein Wein, der die Ambition des San Felice-Projekts in Bolgheri eindrucksvoll unter Beweis stellt. Seit 2016 vervollständigt diese Tenuta die toskanische Weininterpretation der historischen Gruppe: von den Hügeln des Chianti Classico über die prestigeträchtigen Lagen von Montalcino bis zu diesem strahlenden Juwel an der etruskischen Küste. Bell'Aja Superiore verkörpert die reine Essenz eines einzigartigen Terroirs: 95% Merlot von den ehrwürdigsten Reben der Tenuta vereinen sich mit 5% Cabernet Sauvignon zu einem Wein von beeindruckender Kraft und Opulenz. Die sandig-lehmigen Böden der Le Sondraie-Zone, nur fünf Kilometer vom Tyrrhenischen Meer entfernt, verleihen diesem Bordeaux-inspirierten Assemblage jene maritime Mineralität, die Bolgheri zu einem der faszinierendsten Terroirs der Weinwelt macht.

Bucine, Valdarno di Sopra – dort, wo der Arno zwischen Arezzo und Florenz durch sanfte Hügel mäandert, liegt die Fattoria Petrolo zwischen 250 und 500 Metern Höhe. 1988 wollte Lucia Bazzocchi Sanjust einen Wein, der die wahre Identität dieses Terroirs erzählt: das "Château" von Petrolo, eine Hommage an die jahrhundertealte toskanische Tradition, französische Sorten mit Sangiovese zu verbinden. Schon 1834 berichtete Giorgio Perrin, Agronom Schweizer Herkunft und Besitzer von Petrolo, im "Giornale Agrario Toscano", dass es im Chianti üblich war, "uve francese" mit Sangiovese zu verschneiden, nicht um die Qualität zu verändern, sondern weil das Terroir über die Rebsorten siegt.

Montebello ist eine anspruchsvolle Mischung aus Mammolo, Ciliegiolo, Pugnitello, Colorino, Sanforte, Malvasia Nera, Canaiolo, Fogliatonda und Sangiovese. Jede Rebsorte wird geerntet und separat in offenen 500-Liter-Fässern mit einheimischen Hefen und manuellem Abstechen vergoren. Im fesselnden Bouquet dunkle Kirschen und Erde, dazu Noten von Zimt, Teer und gegrillten Kräutern. Die definierten Tannine werden begleitet von einer schönen Säureader. Ein Wein mit großem Charakter und schöner Struktur, der sich bei jedem Schluck verändert. SUPERIORE.DE

Hier kommt die neue Spitzen-Gran-Selezione von San Felice: intensives Rubinrot, im Bouquet breite und anhaltende Aromen. Noten von Veilchen und schwarzen Johannisbeeren vermischen sich dabei mit einer süßen Würze von Tabak und Lakritze. Vollmundiger, geschmeidiger, gut strukturierter Wein, geprägt von reifen und saftigen Tanninen, die mit der säurebetonten Komponente harmonieren. SUPERIORE.DE

1976. Ein junger Mann namens Gordon Sumner sitzt in einer kleinen Wohnung in Newcastle, ohne Geld, ohne Perspektive, mit nichts als einer Akustikgitarre und einem Traum. Er schreibt einen Song über die Magie, die von einer Frau ausgeht – über jene kleinen Gesten, die das Alltägliche verzaubern. Als er das Stück später seinen zukünftigen Bandkollegen vorspielt, winken sie ab: zu soft, zu sanft für den rauen Punk-Sound, den London gerade feiert. Der Song wandert in die Schublade. Fünf Jahre später, The Police sind längst Weltstars, holen sie ihn wieder hervor. "Every Little Thing She Does Is Magic" wird zum Nummer-eins-Hit in vier Ländern und gewinnt den Ivor Novello Award.

Am südlichen Fuß des Margreider Schuttkegels breitet sich eine Weinlage mit dem Mundartnamen "Punggl" aus, die schon von alters her für den Weinbau bekannt und begehrt ist. Mitte der 50er Jahre hatten die ehemaligen Eigentümer vom Ansitz Hirschprunn dort einen Weinberg mit Merlot bepflanzt, da dieser bereits in den Jahrzehnten zuvor sehr gute Ergebnisse erbracht hatte. Im Jahre 1995 zeigten sich die Trauben dieses Weinbergs von so erstklassiger Qualität, dass sie den damals verantwortlichen Önologen Luis von Dellemann anregten, diese Trauben reinsortig auszubauen - dieses streng selektierte Traubengut bildet seit damals und nur in den besten Jahren die Grundlage für den MCM.

Bevor Sagrantino trocken gekeltert wurde, war es Festtagswein. Ein Klosterwein, der an Weihnachten und Ostern die Tische der Franziskaner von Montefalco zierte – gezogen aus halbgetrockneten Beeren, süß und konzentriert, gesegnet durch den Namen selbst: sacer = heilig. Arnaldo Caprai macht diese älteste Form des Sagrantino bis heute – nicht als Nostalgiepflege, sondern als Überzeugung, dass dieser Stil die vielleicht intimste Sprache der Rebsorte ist. Die Trauben für den Passito werden im Oktober von Hand gelesen, die schönsten Trauben sorgfältig ausgelesen, dann auf Holzrosten gelagert – gut zwei Monate lang, bis die Beeren Wasser verloren und Tiefe gewonnen haben. Was folgt: 15 Tage Gärung, 30 Tage Mazeration auf der Maische, 15 Monate in französischen Eichenfässern, dann mindestens ein Jahr in der Flasche. Aus 7.000 Reben pro Hektar, auf den kalkhaltig-lehmigen Böden des Val di Maggio, mit einem Ertrag, der von Anfang an beschränkt ist. Der Jahrgang 2019 brachte für Sagrantino eines seiner besten Jahre: ein kühler, langsamer Herbst nach einem heißen Sommer – für eine spätreifende Sorte wie Sagrantino die Konstellation, auf die Winzer warten. Tannine und Säure fanden ihr Gleichgewicht, die aromatische Präzision ist bemerkenswert.

Die Lage bei Buttrio, wo die Trauben der autochtonen Rebsorte Friulano herstammen, gehört zusammen mit Rosazzo zu den Grand Crus der Appellation Friuli Colli Orientali. Hier gibt es nicht nur keinerlei Vorschriften, sondern dazu auch einen mageren, lockeren Mergelboden, der jedes Jahr für extrem kleine Erträge sorgt. In guten Jahrgängen wird man dafür aber umso mehr belohnt: Das Volumen und die Fruchtkonzentration, der geringere Säuregehalt und die unverkennbare Salzigkeit der Weine werden nach einigen Jahren der Flaschenreife zu genussvollen Höhen führen, dass es dem Liebhaber komplexer, energiegeladener Weißer schwindelig wird. SUPERIORE.DE

Typisches Rubinrot mit mattem Schimmer. In der Nase gut definiert und sauber, mit Noten von Kirsche, kleinen, meist roten Früchten und einer subtilen, zarten Würze. Im Schluck frisch, spannt sich weit auf und schließt mit einer würzigen Note und beachtlicher Länge ab. Die Tannine, sehr gut extrahiert, umschmeicheln fein den Gaumen. Ein Wein voller Eleganz und Harmonie, ausgeprägter Terroirtypizität und mit einem gut erkennbaren Reifepotenzial.  SUPERIORE.DE

Der dunkle, verführerische Cabernet Franc Poggio de' Colli braucht seine Zeit im Glas und erwacht langsam mit einer Mischung aus roten Johannisbeeren, pfeffrigen Rosen, exotischen Currys und einem leichten Hauch von Moschus, der ihm Gravität verleiht. Samtig weich und doch raffiniert. Im Trunk aristokratisch und kühl mit einer kräftigen Welle säuerlicher Himbeerfrüchte, die den Gaumen mit pikanten Gewürzen und mineralischen Noten versorgen. Hinterlässt eine Schicht aus feinen Tanninen und einen Hauch von Beerenkonzentration im Finale, das sich schmackhaft, lang und perfekt ausbalanciert verjüngt. Ein strahlender Wein, der seine volle Schönheit erst in einigen Jahren offenbaren wird. SUPERIORE.DE

In der stillen Mulde oberhalb von Söll, wo sich die Gewürztraminer-Reben dem warmen Südwind vom Gardasee entziehen, vollzieht sich alljährlich ein Mysterium von seltener Schönheit. Hier, geschützt in dieser natürlichen Arena zwischen 400 und 500 Metern Höhe, findet die sehnlichst erwartete Botrytis cinerea – die Edelfäulnis – ihre perfekten Bedingungen. Während andere Weinberge längst geleert sind, verharren die Trauben des Terminum bis in die ersten Wintermonate am Stock. Dezember wird zu ihrer Zeit der Vollendung, wenn sie, vom Botrytis gezeichnet und konzentriert, zu goldenen Schatzkammern purer Aromatik geworden sind. Jede Beere wird einzeln selektiert, jede trägt das Versprechen außergewöhnlicher Komplexität in sich. Zwölf Stunden Maischegärung, sanfte Pressung bei maximal 1,8 Bar, dann erfolgt die Wanderung des Mostes in französische Barriques. Dort beginnt eine Gärung, die sich über sechs bis neun Monate hinzieht. Weitere sieben bis zehn Monate Ausbau im Holz, dann mindestens drei Monate Flaschenreife vervollständigen die Entschleunigung.

Wir freuen uns, dass wir zu den wenigen Händlern gehören, die jedes Jahr einige Kartons dieses finessenreichen Schaumweins erhalten. Glänzendes Hellgelb, diese Klarheit kommt auch direkt im Bouquet zum Vorschein, in dem sich zarte Frucht- und Zitrusnoten harmonisch mit einer erfrischenden Mineralität verbinden. Im Trunk von ausgeprägter Eleganz und Finesse, unterstützt von einer Frische und Präzision, die ihm große Ausdauer verleiht. Keine Dosage, unter 0,5g Restzucker, sehr überzeugend! SUPERIORE.DE

Auf 320 Metern, direkt auf dem Hügel von Montalcino, liegt das Gut, und in seinem Keller unter einem Turm aus dem 15. Jahrhundert ruhen große Fässer aus slawonischer Eiche neben den wertvollsten Flaschen seit dem Jahrgang 1976. Im selben Jahr kaufte der frühere Werbefachmann Sergio Rossi das Colombaio, das zuvor der Familie Biondi Santi gehörte, und renovierte es von Grund auf. Er starb 2011, seine Frau Donatella Monforte führt sein Erbe fort, der Önologe Vittorio Fiore ist von Beginn an dabei. Die 11,5 Hektar Reben, ausschließlich Sangiovese Grosso, liegen auf zwei Seiten des Hügels, bei Canalicchio im Nordosten und bei Castelnuovo dell’Abate im Südosten. Die Reben sind im Schnitt 30 Jahre alt, gelesen wird von Hand, am Lesetisch bleibt nur das Beste übrig. Vergoren wird bei kontrollierten 30 Grad in Edelstahl, rund 15 Tage lang auf der Maische. Danach reift der Wein mindestens 24 Monate in Fässern von 50 und 100 Hektolitern und weitere zwölf Monate auf der Flasche.

Ein kleines Wunderwerk, perfekt mit vielschichtigen Aromen von tropischen Früchten, Äpfeln und Honig harmoniert. Ein hochinteressanter weißer Natural-Wine, der weit mehr ist als lockerer Genuss, weil er einen überaus vollen, gut strukturierten Geschmack bietet. Im Rotweinverfahren mit der Schale fermentiert. Kräftiges Gelb mit goldenen Reflexen. Intensiv duftend nach getrockneten Kräutern, Weihrauch, kandierter Zitronenschale und einem Hauch Bitterorange. Am Gaumen frische Zitrusnote, ein spannender Säurebogen und eine kräftige Struktur geleiten in einen sehr langen Abgang, gekrönt von einem Hauch Bittermandeln. Sehr komplex und ein wunderbarer Speisenbegleiter – unbedingt belüften! SUPERIORE.DE

Rosso Arcurìa stammt von jener Parzelle direkt gegenüber der Kellerei, mit der Alberto Graci 2004 seine Rückkehr an den Etna begann, nachdem er der Mailänder Finanzwelt den Rücken gekehrt hatte. Während der Etna Rosso der Basislinie mehrere Lagen vereint, kommt dieser Wein ausschließlich von den 600 bis 700 Meter hohen Parzellen der Contrada Arcurìa. Der Ertrag liegt mit rund 30 Hektolitern pro Hektar spürbar niedriger als bei der Basislinie, bei drei bis vier Trauben pro Rebe. Die Trauben wachsen auf demselben braunen, vulkanischen Boden wie die Carricante für den Bianco. 100% Nerello Mascalese vergärt klassisch in stehenden, kegelförmigen Holzbottichen, mit langer Maischestandzeit auf den Schalen, bevor er 24 Monate in großen Tini aus Nevers-Eiche reift, mit natürlich ablaufender malolaktischer Gärung.

La Rosé de Manincor entsteht nach der klassischen Saignée-Methode – als Saftabzug aus den besten Rotweinchargen des Guts. Die Trauben stammen aus den Lagen Manincor, Seehof, Panholzerhof und Mazzon zwischen 250 und 500 Metern Höhe. Kräftige Lehmböden, durchzogen von Kalkschotter und Gletschergesteinsablagerungen, prägen den Charakter. Die Cuvée wechselt von Jahr zu Jahr leicht in ihrer Zusammensetzung – 2025 besteht sie aus 30% Cabernet Franc, 25% Merlot, 20% Pinot Nero, 13% Vernatsch, 4% Tempranillo, 4% Syrah und 4% Petit Verdot. Nach sechs bis zwölf Stunden Maischestandzeit wird der Most abgezogen – jener Teil, der die Rotweine konzentrierter macht und dem Rosé seine Farbe, Struktur und Aromenfülle gibt. Die Gärung erfolgt in Holzfässern, zum Teil spontan mit wilden Hefen. Anschließend reift der Wein fünf Monate auf der Feinhefe, wo sich Aromen verfeinern und jene cremige Textur entwickelt, die La Rosé auszeichnet.

Auf dem Hügel von Rosazzo, wo schon im Jahr 1000 Augustinermönche Wein kelterten, liegt ein Weingut, das Sauvignon wie kaum ein anderes in Italien versteht. Ronco del Gnemiz behandelt jede Parzelle wie einen Grand Cru – nicht als Marketing-Floskel, sondern als Arbeitsphilosophie. Serena Palazzolo und ihr Mann Christian Patat, Önologe mit ruhiger Hand und klarem Blick, haben hier etwas geschaffen, das selten geworden ist: Weine, die ihren Ort sprechen lassen. Salici stammt aus einer 1997 gepflanzten Lage am unteren Hang, wo leichtere Böden dem Sauvignon eine andere Stimme geben als auf den schweren Ponca-Mergeln weiter oben. Die Trauben werden als Ganztraube gepresst, dann fermentiert der Most ausschließlich in Holz – teils Barriques, teils 650-Liter-Fässer. Keine malolaktische Gärung, kein Bâtonnage. Christian Patat lässt den Wein in Ruhe, zwölf Monate lang, bis er von selbst zeigt, was er kann.

Riccardo Dalisi arbeitete mit Eisen, Kupfer und Messing – mit den bescheidenen Materialien des Handwerks, denen er durch seine Sensibilität eine archaische, beinahe sakrale Würde verlieh. Zweimal erhielt er den Compasso d'Oro: 1981 für seine Kaffeekanne, 2014 für sein soziales Engagement. Feudi di San Gregorio besitzt zwei seiner Werke. Aus dieser dauerhaften Verbindung entstand eine Idee: Das farbige Glasmosaik "S.T." von 1990 – tief blau, vibrierend bunt, von jener sprühenden Energie, die Dalisis Handschrift definiert – kleidet diese Flasche. Kein dekoratives Label. Ein enger Dialog zwischen Künstler und Wein.

Über dem Dorfeingang von Terlan thront eine Burgruine. Erstmals urkundlich erwähnt 1206. Seither hat sich vieles verändert – die Sprachen, die Grenzen, die Besitzer. Geblieben sind der Porphyrfels, der Nordföhn und der Wille, hier Wein zu machen, der dem Ort gerecht wird. Nova Domus – Neues Haus. 1893 gegründet, von 24 Winzern, mit dem schlichten Ziel, gemeinsam besser zu sein als allein.