Formati

Ricco, di colore rubino scuro con una leggera lucentezza granata, bouquet molto denso, chiaro, concentrato e invitante, di fine cioccolato fondente, molta mora, fiori e liquirizia. Al palato, intensi sapori di frutta a bacca scura, tannini fini, sottili toni minerali. Un grande Merlot della regione di Cortona, morbido e di grande carattere, con un lungo finale. SUPERIORE.DE

Alcuni vini non nascono da una pianificazione, ma dal rispetto per ciò che le vecchie vigne possono dare. A Neive, dove la famiglia Pola gestisce la cantina Fontanabianca dal 1969, c'è un appezzamento di Barbera che ha messo radici nei terreni calcarei e argillosi per mezzo secolo. Da queste vecchie viti – selezionate senza compromessi e vinificate solo in annate eccezionali – il Brunet è il risultato: un vino Barbera di tale concentrazione e struttura da ridefinire le nozioni convenzionali di questo vitigno. La produzione limitata è imbottigliata esclusivamente in magnum, un formato che dà al vino lo spazio di sviluppo che la sua densità e complessità richiedono.

Negli anni Settanta esistevano ancora settanta viti. Settanta, sparse per il Friuli orientale, dimenticate in vigneti invasi. Quello che un tempo era uno dei vini rossi più pregiati della regione – citato per la prima volta nel 1282 – era sul punto di scomparire. Peggio ancora: nel 1976 il governo regionale ne ha vietato la coltivazione. Una varietà non iscritta al registro ufficiale non poteva esistere. I ribelli hanno vinto. Paolo Rapuzzi raccolse le ultime viti, sfidò le autorità e il terremoto e nel 1977 immise sul mercato il primo Schioppettino legale. Oggi la varietà è di nuovo riconosciuta come uno dei più importanti rossi autoctoni d'Italia – anche grazie a viticoltori come Christian Patat, che l'hanno fatta rinascere a Rosazzo. Il nome? Presumibilmente dal friulano "scopp" – "scoppiare", cioè spaccare, scoppiare. Alcuni dicono per la buccia spessa e croccante degli acini sotto i denti. Altri dicono perché i vini giovani continuano a fermentare in bottiglia e i tappi scoppiano. Entrambe le spiegazioni si adattano a un vino che non ha nulla di tranquillo. Ronco del Gnemiz coltiva meno di un ettaro in due parcelle: Una fruttifica da oltre sessant'anni, l'altra è stata piantata nel 2001. Christian Patat le vinifica insieme, con parziale fermentazione a grappolo intero e affinamento in barrique neutre. Nove mesi, non filtrato.

Ghiaie della Furba significa "ciottoli del torrente Furba" e c'è un motivo, visto che le viti di questo vino crescono sui ciottoli del fiume sulle rive di questo torrente. È uno dei primi "Supertuscans". Dopo un'ora in caraffa, questo rosso estremamente complesso rivela una frutta scura e meravigliosamente chiara, more e cassis, oltre a note di caffè, cioccolato fondente e spezie. La sua ottima struttura e personalità sono impressionanti. È già oggi molto accessibile (con l'aerazione), ma nasconde ancora il suo grande potenziale per il prossimo decennio. SUPERIORE.DE

Dal vigneto di Merlot più antico dei vigneti Le Sondraie nasce il fiore all’occhiello di Bell’Aja – un vino che dimostra in modo impressionante l’ambizione del progetto San Felice a Bolgheri. Dal 2016 questa tenuta completa l’interpretazione toscana del gruppo storico: dalle colline del Chianti Classico, passando per i prestigiosi vigneti di Montalcino, fino a questo splendido gioiello sulla costa etrusca. Il Bell'Aja Superiore incarna l’essenza pura di un terroir unico: il 95% di Merlot proveniente dai vitigni più venerabili della tenuta si unisce al 5% di Cabernet Sauvignon per dare vita a un vino di impressionante potenza e opulenza. I terreni sabbiosi-argillosi della zona di Le Sondraie, a soli cinque chilometri dal Mar Tirreno, conferiscono a questo assemblaggio di ispirazione bordolese quella mineralità marina che rende Bolgheri uno dei terroir più affascinanti del mondo del vino.

Bucine, Valdarno di Sopra – proprio dove l'Arno, tra Arezzo e Firenze, serpeggia tra dolci colline, sorge la Fattoria Petrolo, a un'altitudine compresa tra i 250 e i 500 metri. Nel 1988 Lucia Bazzocchi Sanjust desiderava un vino che raccontasse la vera identità di questo terroir: lo "Château" di Petrolo, un omaggio alla secolare tradizione toscana di assemblare vitigni francesi con il Sangiovese. Già nel 1834 Giorgio Perrin, agronomo di origine svizzera e proprietario di Petrolo, nel "Giornale Agrario Toscano" che nel Chianti era consuetudine miscelare "uve francesi" con il Sangiovese, non per alterarne la qualità, ma perché il terroir prevale sui vitigni.

Montebello è un sofisticato blend di Mammolo, Ciliegiolo, Pugnitello, Colorino, Sanforte, Malvasia Nera, Canaiolo, Fogliatonda e Sangiovese. Ogni varietà d'uva è raccolta e fermentata separatamente in botti aperte da 500 litri con lieviti indigeni e travasi manuali. Un bouquet accattivante di ciliegie scure e terra, con note di cannella, catrame ed erbe grigliate. I tannini definiti sono accompagnati da una bella vena di acidità. Un vino di grande carattere e bella struttura che cambia a ogni sorso. SUPERIORE.DE

Arriva il nuovo top Gran Selezione di San Felice: colore rosso rubino intenso, con aromi ampi e persistenti al naso. Note di viola e ribes nero si mescolano a una dolce speziatura di tabacco e liquirizia. Vino corposo, morbido e ben strutturato, caratterizzato da tannini maturi e succosi che si armonizzano con la componente acida. SUPERIORE.DE

1976: un giovane di nome Gordon Sumner siede in un piccolo appartamento di Newcastle, senza soldi, senza prospettive, solo con una chitarra acustica e un sogno. Scrive una canzone sulla magia che emana da una donna – su quei piccoli gesti che incantano il quotidiano. Quando in seguito la fa ascoltare ai suoi futuri compagni di band, questi la scartano: troppo morbida, troppo delicata per il ruvido sound punk che Londra sta celebrando. La canzone finisce nel cassetto. Cinque anni dopo, quando i Police erano ormai diventati da tempo delle star mondiali, la tirarono fuori di nuovo. "Every Little Thing She Does Is Magic" diventa una hit numero uno in quattro Paesi e vince l'Ivor Novello Award.

Ai piedi meridionali del Margreider Schuttkegel si trova un vigneto dal nome dialettale "Punggl", noto e ambito per la viticoltura da tempo immemorabile. A metà degli anni Cinquanta, gli ex proprietari della tenuta di Hirschprunn vi piantarono un vigneto di Merlot, che aveva già dato ottimi risultati nei decenni precedenti. Nel 1995, le uve provenienti da questo vigneto erano di qualità così eccellente da indurre Luis von Dellemann, l'enologo responsabile dell'epoca, a vinificare queste uve come un'unica varietà: da allora, e solo nelle annate migliori, questo materiale d'uva rigorosamente selezionato costituisce la base del MCM.

Prima che il Sagrantino fosse torchiato, era un vino da festa. Un vino conventuale che abbelliva le tavole dei Francescani di Montefalco a Natale e a Pasqua – ottenuto da bacche semi-essiccate, dolce e concentrato, benedetto dal nome stesso: sacer = santo. Arnaldo Caprai produce ancora oggi questa forma più antica di Sagrantino – non per nostalgia, ma per la convinzione che questo stile sia forse il linguaggio più intimo del vitigno. Le uve per il Passito vengono raccolte a mano nel mese di ottobre, i grappoli migliori vengono selezionati con cura e poi conservati su graticci di legno per ben due mesi – per ben due mesi, fino a quando l'uva perde acqua e acquista spessore. Segue: 15 giorni di fermentazione, 30 giorni di macerazione sulle bucce, 15 mesi in botti di rovere francese, quindi almeno un anno in bottiglia. Da 7.000 viti per ettaro, sui terreni calcareo-argillosi della Val di Maggio, con una resa limitata fin dall'inizio. La vendemmia 2019 è stata una delle migliori annate per il Sagrantino: un autunno fresco e lento dopo un'estate calda – per una varietà a maturazione tardiva come il Sagrantino, la costellazione che i viticoltori aspettano. Tannini e acidità hanno trovato il loro equilibrio, la precisione aromatica è notevole.

Il sito vicino a Buttrio, da cui provengono le uve del vitigno autoctono Friulano, è uno dei Grand Cru della denominazione Friuli Colli Orientali insieme a Rosazzo. Qui non solo non c'è un disciplinare, ma c'è anche un terreno marnoso, povero e sciolto, che garantisce ogni anno rese estremamente basse. Nelle annate favorevoli, però, le soddisfazioni sono ancora maggiori: il volume e la concentrazione di frutta, la minore acidità e l'inconfondibile salinità dei vini porteranno, dopo qualche anno di affinamento in bottiglia, a vette di piacevolezza che faranno girare la testa agli amanti dei vini bianchi complessi ed energici. SUPERIORE.DE

Tipico colore rosso rubino con lucentezza opaca. Al naso è ben definito e pulito, con note di ciliegia, piccoli frutti prevalentemente rossi e una sottile e delicata speziatura. Al palato è fresco, si apre con ampiezza e termina con una nota speziata e una notevole lunghezza. I tannini, molto ben estratti, accarezzano delicatamente il palato. Un vino pieno di eleganza e armonia, con una pronunciata tipicità del terroir e un riconoscibile potenziale di invecchiamento. SUPERIORE.DE

Il Cabernet Franc Poggio de' Colli, scuro e seducente, si prende il suo tempo nel bicchiere e si risveglia lentamente con una miscela di ribes rosso, rose pepate, curry esotico e una leggera nota di muschio che gli conferisce gravitas. Morbido e vellutato, ma raffinato. Al palato è aristocratico e fresco, con una potente ondata di frutti di lampone aspro che alimenta il palato con spezie sapide e note minerali. Lascia uno strato di tannini fini e un accenno di concentrazione di frutti di bosco sul finale, che si assottiglia sapido, lungo e perfettamente equilibrato. Un vino radioso che rivelerà tutta la sua bellezza solo tra qualche anno. SUPERIORE.DE

Nella tranquilla conca sopra Söll, dove le viti di Gewürztraminer sfuggono al caldo vento del sud proveniente dal Lago di Garda, si svolge ogni anno un mistero di rara bellezza. Qui, protetta in questa arena naturale tra i 400 e i 500 metri di altitudine, l'attesissima Botrytis cinerea – la muffa nobile – trova le sue condizioni perfette. Mentre altri vigneti sono stati svuotati da tempo, le uve di Terminum rimangono sulla vite fino ai primi mesi dell'inverno. Dicembre è il loro momento di perfezione, quando sono diventati scrigni dorati di puro sapore, segnati e concentrati dalla botrite. Ogni acino viene selezionato singolarmente, ognuno dei quali promette una complessità eccezionale. Dodici ore di macerazione, pressatura soffice a 1,8 bar al massimo, quindi il mosto viene trasferito in barrique francesi. Qui inizia la fermentazione, che dura da sei a nove mesi. Altri sette-dieci mesi di affinamento in legno, seguiti da almeno tre mesi di affinamento in bottiglia, completano il processo di decelerazione.

Siamo lieti di essere uno dei pochi rivenditori a ricevere ogni anno alcune casse di questo spumante ricco di finezza. Di colore giallo paglierino brillante, questa limpidezza è immediatamente evidente anche al naso, dove delicate note di frutta e agrumi si combinano armoniosamente con una rinfrescante mineralità. Al palato, presenta un'eleganza e una finezza pronunciate, sostenute da una freschezza e una precisione che gli conferiscono una grande persistenza. Nessun dosaggio, meno di 0,5 g di zucchero residuo, molto convincente! SUPERIORE.DE

A 320 metri di altitudine, proprio sulla collina di Montalcino, sorge la tenuta, e nella sua cantina, sotto una torre del XV secolo, riposano grandi botti di rovere di Slavonia accanto alle bottiglie più pregiate a partire dall'annata 1976. Nello stesso anno, l'ex pubblicitario Sergio Rossi acquistò il Colombaio, che in precedenza apparteneva alla famiglia Biondi Santi, e lo ristrutturò completamente. Morì nel 2011; sua moglie Donatella Monforte porta avanti la sua eredità, mentre l'enologo Vittorio Fiore è al loro fianco sin dall'inizio. Gli 11,5 ettari di vigneto, coltivati esclusivamente a Sangiovese Grosso, si estendono su due versanti della collina, presso Canalicchio a nord-est e presso Castelnuovo dell'Abate a sud-est. Le viti hanno in media 30 anni, la vendemmia avviene a mano e sul tavolo di cernita viene selezionato solo il meglio. La fermentazione avviene a una temperatura controllata di 30 gradi in acciaio inox, con una permanenza sul mosto di circa 15 giorni. Successivamente, il vino matura per almeno 24 mesi in botti da 50 e 100 ettolitri e per altri dodici mesi in bottiglia.

Il Rosso Arcurìa proviene da quell'appezzamento situato proprio di fronte alla cantina, con cui Alberto Graci ha dato inizio nel 2004 al suo ritorno sull'Etna, dopo aver voltato le spalle al mondo della finanza milanese. Mentre l'Etna Rosso della linea base riunisce diverse parcelle, questo vino proviene esclusivamente dagli appezzamenti della Contrada Arcurìa, situati a un'altitudine compresa tra i 600 e i 700 metri. La resa, pari a circa 30 ettolitri per ettaro, è notevolmente inferiore rispetto a quella della linea base, con tre o quattro grappoli per vite. Le uve crescono sullo stesso terreno vulcanico bruno del Carricante utilizzato per il Bianco. Il Nerello Mascalese al 100% fermenta in modo classico in tini di legno conici e verticali, con una lunga macerazione sulle bucce, prima di affinare per 24 mesi in grandi tini di rovere di Nevers, con fermentazione malolattica naturale.

La Rosé de Manincor viene prodotta secondo il classico metodo della saignée, ovvero tramite il prelievo del succo dalle migliori partite di vino rosso della tenuta. Le uve provengono dai vigneti Manincor, Seehof, Panholzerhof e Mazzon, situati tra i 250 e i 500 metri di altitudine. Il carattere del vino è definito da terreni argillosi e corposi, attraversati da ghiaia calcarea e depositi di roccia glaciale. La composizione della cuvée varia leggermente di anno in anno: nel 2025 è composta per il 30% da Cabernet Franc, il 25% da Merlot, il 20% da Pinot Nero, il 13% da Vernatsch, 4% di Tempranillo, 4% di Syrah e 4% di Petit Verdot. Dopo una macerazione che dura dalle sei alle dodici ore, il mosto viene travasato: è proprio quella parte che rende i vini rossi più concentrati e conferisce al rosato il suo colore, la sua struttura e la ricchezza aromatica. La fermentazione avviene in botti di legno, in parte spontanea con lieviti selvatici. Successivamente, il vino matura per cinque mesi sui lieviti fini, dove gli aromi si affinano e si sviluppa quella consistenza cremosa che contraddistingue La Rosé.

Sulla collina di Rosazzo, dove i monaci agostiniani producevano vino già nell'anno 1000, si trova un vigneto che capisce il Sauvignon come pochi altri in Italia. Ronco del Gnemiz tratta ogni appezzamento come un Grand Cru – non come uno slogan di marketing, ma come una filosofia di lavoro. Serena Palazzolo e suo marito Christian Patat, un enologo dalla mano ferma e dall'occhio chiaro, hanno creato qui qualcosa che è diventato raro: vini che lasciano parlare il loro luogo. Il Salici proviene da un vigneto piantato nel 1997 sul versante inferiore, dove i terreni più leggeri danno al Sauvignon una voce diversa rispetto alle pesanti marne di Ponca più in alto. Le uve vengono pigiate a grappolo intero, poi il mosto fermenta esclusivamente in legno – in parte in barrique e in parte in botti da 650 litri. Nessuna fermentazione malolattica, nessun bâtonnage. Christian Patat lascia il vino da solo per dodici mesi, fino a quando non mostra ciò che può fare da solo.

Un piccolo capolavoro, in perfetta armonia con aromi complessi di frutta tropicale, mele e miele. Un vino bianco naturale di grande interesse, che va ben oltre il semplice piacere informale, poiché offre un gusto estremamente corposo e ben strutturato. Fermentato con le bucce secondo il metodo del vino rosso. Colore giallo intenso con riflessi dorati. Profumo intenso di erbe essiccate, incenso, scorza di limone candita e un tocco di arancia amara. Al palato, fresche note agrumate, un'acidità avvincente e una struttura robusta conducono a un finale molto lungo, coronato da un sentore di mandorle amare. Molto complesso e un meraviglioso accompagnamento per i pasti – da far respirare assolutamente! SUPERIORE.DE

Riccardo Dalisi lavorava il ferro, il rame e l'ottone – con i materiali umili dell’artigianato, ai quali, grazie alla sua sensibilità, conferiva una dignità arcaica, quasi sacrale. Ha ricevuto due volte il Compasso d’Oro: nel 1981 per la sua caffettiera, nel 2014 per il suo impegno sociale. Feudi di San Gregorio possiede due delle sue opere. Da questo legame duraturo è nata un'idea: il mosaico in vetro colorato "S.T." del 1990 – blu intenso, dai colori vibranti, di quell’energia frizzante che definisce la firma di Dalisi – riveste questa bottiglia. Nessuna etichetta decorativa. Un dialogo intimo tra artista e vino.

Sopra l'ingresso del paese di Terlano troneggia un castello in rovina. Menzionato per la prima volta in un documento nel 1206. Da allora molte cose sono cambiate: le lingue, i confini, i proprietari. Sono rimasti la roccia porfirica, il föhn del nord e la volontà di produrre qui un vino all'altezza del luogo. Nova Domus – Nuova Casa. Fondata nel 1893 da 24 viticoltori, con il semplice obiettivo di essere migliori insieme che da soli.