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On pourrait facilement le confondre avec un Saint-Emilion de très grande qualité issu d'un millésime plus frais : un merlot-cabernet compact et plein de finesse, issu de vieilles vignes et vinifié de manière traditionnelle. Une robe rouge foncé profonde, des arômes complexes de baies au bouquet. En bouche, la cuvée Anticus convainc par son fruit agréablement mûr, ses tanins veloutés et sa magnifique texture. Une finale somptueuse et presque interminable ! SUPERIORE.DE

La production du domaine Pertimali avait baissé de 20% en raison du gel du printemps et il a été décidé de verser tout le jus normalement destiné à la riserva dans le Brunello pur, ce qui a donné l'un des vins phares du millésime.

L'"Ansari", disponible uniquement en petite quantité, doit son nom aux trois frères et sœurs Tedeschi, Antonietta, Sabrina et Riccardo, qui choisissent également chaque année les trois fûts à partir desquels l'assemblage est effectué. Un bouquet riche de fruits secs, de raisins secs, de pot de rhum et de chocolat. En bouche, il est ferme et d'une excellente structure. Des notes balsamiques et herbacées s'ajoutent à l'opulence du noyau fruité, et la longue finale révèle une amertume piquante. Depuis le premier millésime 2016, il complète parfaitement la gamme d'amarones haut de gamme de la célèbre cave familiale. SUPERIORE.DE

Adine s'étend en pente raide vers le sud, en terrasses, sur plus de 500 mètres, en contrebas de la cave. La terrasse la plus haute s'appelle Punta, et c'est de là que provient ce Sangiovese, que le domaine ne met en bouteille que lors des meilleurs millésimes. Sous les vignes se trouvent des roches datant d'avant l'Éocène, vieilles d'environ 100 millions d'années : un calcaire argileux, ancien fond marin, de texture moyennement lourde, caillouteux, profond et meuble. Ce sol conduit bien la chaleur, l'ensoleillement y est optimal, et le domaine y voit l'emplacement idéal pour l'élégance, la complexité et la longévité du cépage Sangiovese. Vendangé à la main, fermenté dans des cuves en béton, puis élevé pendant 18 mois dans des fûts de chêne autrichien d'une capacité de 2 500 litres, avant d'être mis en cave pour un long vieillissement en bouteille. L'année 2021 y a contribué : de bonnes précipitations au printemps, aucun stress hydrique en été, de grands écarts entre les températures diurnes et nocturnes en août, et une récolte à partir de la deuxième quinzaine de septembre.

Il y a plus de cent ans, un taureau blanc nommé Desiderio vivait à la ferme Capezzine d'Avignonesi. Il était le plus grand taureau de Toscane de son époque – et plus encore : il fait partie des ancêtres reconnus de la race Chianina, cette noble race bovine dans laquelle est découpée la Bistecca Fiorentina. Aujourd'hui, si vous dégustez un steak T-Bone à la florentine, il y a de fortes chances que vous ayez un peu d'ADN de Desiderio dans votre assiette. C'est donc tout naturellement qu'Avignonesi a donné son nom à son vin rouge le plus puissant. L'étiquette le représente – et se transforme à chaque millésime. Le ciel, l'ambiance lumineuse, les détails de la représentation racontent le climat de l'année : chaud ou frais, sec ou équilibré. Un commentaire silencieux sur le millésime sous forme d'image.

Le Gewürztraminer porte un nom de lieu dans son nom et une histoire – et donc toute une histoire. Tramin, un petit village de l'Unterland Haut-Adige, est considéré comme le berceau de ce cépage dont la puissance aromatique fascine et polarise les gens depuis des siècles. Ceux qui l'aiment l'adorent. Ceux qui le connaissent le savent : entre de mauvaises mains, il devient une caricature. À la Cantina Terlan Terlan, il est autre chose. Le Lunare est la pointe de cette interprétation. Cultivé à 300–400 mètres sur des terrains porphyriques exposés au sud-ouest, où les vents descendants et les différences de température marquées entre le jour et la nuit donnent au gewurztraminer exactement ce dont il a besoin : une précision aromatique plutôt qu'une plénitude parfumée. Le nom suggère ce que le vin peut offrir – quelque chose de nocturne, de froid, d'irréel et de clair.

Sur la Costa degli Etruschi, où souffle le mistral venu de la mer Tyrrhénienne et où les vagues viennent se briser à seulement dix kilomètres de là, Massimo Piccin réalise depuis 1999 son rêve d'un assemblage bordelais parfait. De la modeste ferme de Castagneto Carducci est né, sous sa main visionnaire et grâce aux conseils du célèbre OenologueCarlo Ferrini, un domaine viticole de 40 hectares qui compte aujourd'hui parmi les adresses les plus respectées de Bolgheri. Volpolo incarne l'essence même de ce terroir exceptionnel situé entre les communes de Castagneto Carducci et Bibbona ; son nom rend hommage à l'ancien cépage toscan Volpola tout en exprimant un ancrage profond dans le terroir de Bolgheri. Cette cuvée certifiée biologique, composée de cabernet sauvignon, de merlot et de petit verdot, s'épanouit sur les 27 types de sols différents du domaine – une mosaïque de sable, d'argile, de calcaire et de galets marins, qui doit sa richesse minérale aux anciens marécages. La proximité de la mer offre aux vignes cette ventilation constante et cette lumière intense qui permettent aux cépages bordelais d’atteindre ici une complexité insoupçonnée.

Parfois, le plus ancien est caché. Alors que le Chardonnay Sol, vin fondateur de 1981, raconte l'histoire de Ronco del Gnemiz, le Corrado di Manzano a des racines encore plus profondes : ses vignes ont été plantées entre les deux guerres mondiales, à une époque où personne ne se doutait qu'un jour l'un des plus importants vignobles de chardonnay des Colli Orientali verrait le jour ici. Le nom rend hommage à un membre de la famille, comme le veut la tradition chez Ronco del Gnemiz : Dottore Palazzolo, Iris, maintenant Corrado. Le site de Manzano, exposé au sud-est, est différent du siège principal de Rosazzo. Les sols sont riches en matière organique et, malgré leur âge biblique, les vignes font preuve d'une vitalité enviable – année après année. Christian Patat suit ici une autre voie que pour Sol ou Ronco Basso : le moût est élevé pendant dix mois en acier inoxydable et en fûts de bois, et non exclusivement en barriques.

En Sicile, le "Firraru" n'est pas simplement un métier : c'est un symbole de précision artisanale et de dignité discrète. Le forgeron qui, avec patience, feu et force, façonne des valeurs durables. C’est à cette image que Feudo Maccari consacre son vin blanc le plus impressionnant : un Grillo pur cépage qui, mieux que tout autre, fait ressentir le lien entre origine, patience et profondeur. Ce nom a été choisi à dessein, car ce vin est artisanal, élégant, précis et, en même temps, résolument sicilien. Les raisins proviennent d’une parcelle située en altitude, au sud-est de l’île, où le sol calcaire et la proximité de la mer confèrent au Grillo de la structure et une note saline. Une récolte manuelle, un pressurage doux et une fermentation lente en constituent la base ; le vin mûrit ensuite pendant 12 mois sur lies fines dans des tonneaux de chêne français de 500 litres, une partie étant également élevée dans un œuf en béton.

Sur le bas du versant du Ronco, là où les collines de Rosazzo se fondent en douceur dans la vallée, se trouve une parcelle que Christian Patat a plantée en 2001 avec une mission : faire le meilleur chardonnay du Frioul. Ce n'est pas une ambition modeste, mais ceux qui connaissent les vins de Ronco del Gnemiz savent que personne ne fait de petits pains ici. Les vignes proviennent de la Selezione Massale, multipliées de manière végétative à partir des plus vieux ceps de chardonnay du domaine. Elles sont enracinées dans la Ponca, ce fameux sol marneux du Frioul qui confère aux vins leur tension minérale. Exposés au sud-ouest, ils captent la chaleur du soleil de l'après-midi – tout en conservant cette fraîcheur que seules la brise adriatique et la proximité des Alpes peuvent offrir. Ce qui distingue le Ronco Basso des autres vins blancs de la maison : Il est le seul à subir une fermentation malolactique. Christian Patat lui laisse cette dimension onctueuse parce que le chardonnay la supporte – non, parce qu'il en a besoin. Pressurage du raisin entier, puis onze mois en barriques françaises, dont un tiers neuves, le reste de deuxième et troisième passage. Bâtonnage rare, beaucoup de patience.

Chez Ronco del Gnemiz, chaque vignoble est un individu. Les parcelles sont vendangées individuellement, vinifiées individuellement, mises en bouteille individuellement – la philosophie du cru à l'état pur. Chaque vin, sauf celui-ci, car San Zuan est le seul assemblage de la maison. Trois petites parcelles de Friulano y convergent, éparpillées sur les collines de San Giovanni al Natisone – san Zuan en dialecte local. Les vignes les plus anciennes portent depuis soixante ans, les plus jeunes depuis vingt ans. Chaque parcelle est vendangée et vinifiée séparément, mais elles finissent par se rejoindre. Ce que Christian Patat sépare strictement pour le sauvignon et le chardonnay, il le réunit délibérément pour le friulano. Pourquoi ? Le Friulano est particulier. Ce cépage, qui s'appelait autrefois tocai et qui a dû être rebaptisé après avoir perdu une bataille de nom avec la Hongrie, exige du doigté. Il n'aime pas le bois neuf – donc uniquement des barriques utilisées, entre un quart et trois quarts du vin selon le millésime. Pressurage du raisin entier, pas de fermentation malolactique, huit mois en acier inoxydable, puis trois autres en bouteille.

Lorsque Ferruccio Ferragamo a racheté en 1993 le Borgo délabré au duc de Savoie-Aoste, il ne s'agissait pas seulement d'un achat immobilier. C'était, comme il l'a lui-même déclaré, "un acte de foi". Trente ans plus tard, le fleuron de la maison incarne cet esprit dans chaque bouteille : un engagement en faveur d'une élégance sans compromis. Sa création a été précédée d'une étude géologique minutieuse. Chaque cépage a été planté là où le terroir met le mieux en valeur ses atouts : le merlot pour son opulence veloutée, le cabernet sauvignon pour sa structure et sa profondeur, la syrah pour sa fraîcheur et son éclat aromatique. Une vinification séparée, puis l'assemblage – un mélange qui porte la signature du Valdarno. Les vins mûrissent pendant dix-huit mois en fûts de chêne français – le merlot en partie dans de plus grands fûts afin de préserver son fruité, le cabernet et la syrah dans des barriques de premier et deuxième passage. Le résultat n'est ni une copie ni une concurrence de Bolgheri ou du Chianti, mais quelque chose de tout à fait unique.

Feudo di Mezzo est plus qu'un vignoble – c'est le cœur historique de la viticulture de l'Etna. Dans la contrada du même nom, à environ 600 mètres d'altitude entre les coulées de lave des éruptions passées, se trouve l'une des parcelles les plus anciennes et les plus fascinantes de Pietradolce. Les vignes de Nerello Mascalese s'enracinent ici dans un sol de lave d'un noir profond, riche en minéraux et doté d'un excellent drainage. Le microclimat se caractérise par de larges variations de température qui confèrent au vin une profondeur et une tension particulières. La vinification se fait avec doigté : fermentation spontanée dans des cuves en bois traditionnelles, élevage d'environ 12 mois dans de grands tonneaux.

Luca Roagna aime à le qualifier de "son pire vin". "Il est élaboré à partir de tous les restes", dit-il en souriant. Mais ce que Roagna considère comme des "restes" passerait ailleurs pour un véritable joyau : le Langhe Rosso réunit du Nebbiolo provenant de Barbaresco et de Barolo – de Pajé, de Pira, de jeunes vignes qui n’ont pas encore atteint l’âge magique de 25 ans. Des vignes qui n'ont été plantées que récemment dans des parcelles endommagées par des glissements de terrain dans les années 1990. Luca dit de lui-même : "Je suis têtu." Ce vin d’entrée de gamme est une pure provocation. Techniquement, il pourrait être classé comme Barolo ou Barbaresco – s’il n’était pas un assemblage des deux appellations. Et voici ce qui est étonnant : le Langhe Rosso suit exactement le même programme rigoureux de vinification et de vieillissement que les grands crus : 60 à 70 jours de macération sous chapeau de marc, puis cinq ans d’élevage en fûts de chêne français neutres et en cuves en ciment. Cinq ans pour un "vin d'entrée de gamme"… Eh bien, personne d'autre ne fait cela, en réalité.

Pelagrilli est l'origine – le nom du coteau situé au nord-est de Montalcino, que Siro Pacenti a acquis en 1970, et en même temps le nom du Brunello phare que son fils Giancarlo vinifie depuis 1988. Sur des sols sablo-argileux, canalisant les vents d'ouest rafraîchissants, entre des vignes de 25 à 40 ans, naît ici un Brunello qui allie la précision mathématique de Giancarlo et son expérience bordelaise : fermentation en acier à température contrôlée, 24 mois en petites barriques françaises – non pas pour l'aromatique, mais pour la pureté. 2020 a été un été chaud et sec – sangiovese sous pression, qui, là où il était bien mené, s'est transformé en un fruit concentré et souple. Le versant nord de Pelagrilli a mieux amorti la chaleur que le versant sud ; les vendanges ont commencé mi-septembre dans de bonnes conditions.

Le Vigna San Marcellino Gran Selezione est à la fois jeune et frais, mais aussi mûr et complexe et musclé. Il contient une dose saine de raisin Pugnitello à la couleur profonde, et au bouquet, la réglisse, l'estragon et le genêt se mêlent à des arômes luxuriants de prune et de grillé discret, dont la complexité est des plus séduisantes. En bouche, le vin est profond, tendu et vif, chargé de cerise noire et de tanins riches et veloutés. La texture est soyeuse, tandis que de subtiles notes crayeuses et une minéralité saline lui confèrent beaucoup d'énergie et le mènent vers une finale juteuse et rafraîchissante. Vigna San Marcellino est chaque année un vin convaincant avec un énorme potentiel de maturité. SUPERIORE.DE

Il y a des vins qui portent le nom de leur lieu. Et il y a celui-ci – il porte le nom du début. "Campo delle Piane", c'est le nom du demi-hectare de terre qu'Antonio Cerri a cultivé jusqu'à un âge avancé, alors que le monde autour de lui avait abandonné depuis longtemps. Lorsque Christoph Künzli a repris cet héritage à la fin des années 90, il est devenu Le Piane. Le vin, qui s'appelle aujourd'hui simplement Piane, est l'essence de cette histoire d'origine – et un hommage à un cépage presque oublié : le croatina. Les raisins proviennent des plus anciennes parcelles du domaine, plantées entre 1910 et 1920 sur les collines de Montalbano, Traversagna et Santuario. Des racines centenaires qui s'enfoncent profondément dans le porphyre volcanique. Fermentation spontanée, six jours sur le moût, puis deux ans de maturation – d'abord dans des tonneaux, puis dans de grands botti en chêne de Slavonie. Pas de filtration, pas d'intervention. Juste du temps.

Un nom chargé d'histoire, qui pourrait parler de lui-même : en 1987, Silvio Jermann vinifie pour la première fois ce chardonnay et le dédie à l'album de U2 "The Joshua Tree", plus précisément à la chanson "Where the Streets Have No Name". À l’origine, le vin s’appelait "Where the Dreams have no End…", mais au fil des années, son nom a changé à plusieurs reprises jusqu’à adopter sa forme abrégée actuelle : "W… Dreams…".

Lorsqu'en 1996, après 18 négociations épuisantes, Angelo Gaja a finalement acheté les 100 hectares de Castagneto Carducci qui allaient devenir Ca' Marcanda – la maison des discussions sans fin – ce nom était plus qu'un jeu de mots dans l'histoire du vin. C'était la promesse d'un visionnaire qui avait déjà révolutionné le Piémont et qui voulait écrire sa prochaine légende sur la côte toscane.

Ce rouge de qualité Riserva est dédié à Bettino Ricasoli, qui a écrit l'assemblage de cépages du Chianti actuel dès 1872. Mais il était bien plus que cela : deux fois Premier ministre de l'Italie unifiée (1861 et 1866), fondateur du quotidien "La Nazione", chercheur en agriculture et "père" du premier cahier des charges du Chianti. La création de ce vin interprète sa volonté infatigable de créer un style de Chianti original, à la fois traditionnel et encore aujourd'hui contemporain.

Les vignes de ce Montepulciano puissant et marqué par son terroir poussent sur le vignoble Campo San Giorgio, situé à environ 150 mètres d'altitude, sur des sols argilo-calcaires profonds. Le vin n'est ni filtré ni collé et vieillit 12 mois en petits et grands fûts de bois. L'étiquette représente le design historique du Rosso Conero des années 1970 et le résultat impressionnant est la carte de visite d'une longue tradition familiale et d'une expertise dans la viticulture.

Avec ce Chianti Classico Riserva exceptionnel, la famille Mazzei célèbre son illustre ancêtre Ser Lapo, dont les écrits mentionnent pour la première fois le terme "Chianti". Sur la partie supérieure de l'étiquette, la reproduction fidèle de l'un de ses écrits (datant de 1398) est illustrée par une belle calligraphie. "Ne t'inquiète pas du coût de ce vin, bien qu'il ait été cher : sa qualité le compensera".

En 1994, alors que Lodovico Antinori recherchait des terres propices à l'expansion de sa Tenuta dell'Ornellaia, il découvrit presque par hasard ces collines de Bibbona qui allaient réécrire son destin de vigneron. Ce qu'il y trouva n'était pas seulement de la terre : c'était une révélation. Les sols, une symphonie complexe d'argile et du légendaire conglomérat de Bolgheri, l'orientation des coteaux, les brises salées de la mer Tyrrhénienne : tout cela parlait un langage différent de celui du terroir familier d'Ornellaia. Trop différent, trop sauvage, trop plein de caractère pour n'être qu'un simple prolongement. Et pourtant trop fascinant pour qu'il puisse s'en détacher.