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Le Bianco Trinoro est issu à 100% de sémillon provenant d'une minuscule parcelle de sable située dans les zones les plus élevées du domaine Trinoro. La parcelle se trouve à environ 600 mètres au-dessus du niveau de la mer et couvre environ 5.000 mètres carrés. Le vignoble a été partiellement planté en 2001 et complété en 2006 par des vignes de Bordeaux ; ici, comme ailleurs sur le domaine, les vignes sont plantées de manière serrée, à un mètre d'intervalle, dans le style bordelais. Très aromatique avec des notes mûres et fruitées équilibrées par une belle fraîcheur et une belle acidité, une superbe longueur et un très bon potentiel de maturité et de vieillissement ! SUPERIORE.DE

Le Zero blanc est entré dans l'histoire en tant que premier Pas Dosé de l'Alta Langa. Son frère rosé va encore plus loin : ici, c'est le pinot noir seul qui porte la philosophie sans compromis. – 100%, sans le chardonnay comme intermédiaire élégant. Ce qui reste, c'est le pur engagement envers un cépage et un terroir. Saignée – la saignée. La méthode trahit des racines bourguignonnes : après l'éraflage et le pressurage doux, le moût repose deux à quatre heures sur les peaux sous atmosphère d'azote, juste assez longtemps pour extraire cette délicate teinte cuivrée qui brille de manière si séduisante dans le verre. Le rendement en moût de fleurs est de 45% maximum – la concentration plutôt que la masse. Les raisins proviennent d'altitudes comprises entre 450 et 550 mètres, où les sols calcaires de l'Alta Langa confèrent au pinot nero une tension minérale et une profondeur aromatique.

Lorsqu'en 1996, après 18 négociations épuisantes, Angelo Gaja a finalement acheté les 100 hectares de Castagneto Carducci qui allaient devenir Ca' Marcanda – la maison des discussions sans fin – ce nom était plus qu'un jeu de mots dans l'histoire du vin. C'était la promesse d'un visionnaire qui avait déjà révolutionné le Piémont et qui voulait écrire sa prochaine légende sur la côte toscane.

Le vignoble Popoli témoigne du fait que le plateau de Valle Reale est une région viticole depuis des temps immémoriaux. Quelques rangées de ce vignoble s'étendent devant les ruines d'une cave à grottes qui remonte à l'an 1300. C'est là que les moines bénédictins, venus du monastère de San Benedetto in Perillis, produisaient et stockaient leur vin. Une petite parcelle d'environ un hectare y est consacrée au Trebbiano d'Abruzzo.

Archineri Bianco provient d'un petit vignoble isolé situé en altitude dans la Contrada Rampante – l'un des crus les plus renommés de l'Etna. Les vignes, dont certaines ont plus de 100 ans, sont enracinées à 850 mètres d'altitude dans des sols de lave pauvres et riches en pierres, exposés au nord-est. Cette situation extrême assure une période de végétation prolongée, des variations marquées entre le jour et la nuit et une gamme d'arômes précise, voire tranchante. Le Carricante monocépage est récolté à la main de manière sélective, fermenté spontanément en acier inoxydable et élevé sur lies fines pendant quelques mois.

Autrefois, le versant nord de Montalcino n'était pas couvert de vignes, mais cultivé avec des céréales, des olives et des cerises. Dans cette région influencée par les Apennins, les saisons sont plus marquées, continentales, et le vent du nord fait nettement baisser la température en hiver. C'est pourquoi il s'agit de la région de Brunello la plus froide à cette époque de l'année, mais aussi la plus humide. Ce versant nord est une colline douce : une caractéristique qui rappelle davantage la région des Crete Senesi, juste à côté, que les deux versants sud de Montalcino, plus raides, plus escarpés et plus chauds.

Acininobili Bianco Passito est une interprétation époustouflante du cépage indigène Vespaiola et offre une profondeur, une complexité et une personnalité impressionnantes. C'est un excellent vin de dessert, produit à partir de raisins qui ont été séchés à l'air jusqu'à 120 jours après la récolte et qui ont développé le botrytis cinerea pendant le processus d'appassimento minutieux. En fait, on utilise ici les mêmes raisins de vespaiola que ceux utilisés pour le torcolato. À la fin du processus de séchage, les raisins qui ont développé la pourriture noble sont sélectionnés à la main et introduits dans ce précieux vin. Si la pourriture noble n'apparaît pas, ce vin n'est pas produit.

C'est de la légendaire Conca d'Oro de Panzano que provient ce vin visionnaire, qui incarne la rupture radicale de Giampaolo Motta avec les traditions du Chianti Classico. Ce Napolitain, qui a perdu son cœur pour la terre toscane, a osé en 2002 franchir le pas audacieux de la déclassification – mû par un désir ardent de liberté œnologique absolue. Dans cette cuvée, le Sangiovese, le Merlot et le Cabernet Sauvignon s'unissent pour créer un dialogue entre la Bourgogne et le Bordelais, qui capture la puissance minérale des sols de galestro et d'alberese sur les coteaux exposés au sud-ouest. La vinification soignée en barriques françaises s'effectue pendant dix mois "sur lies" avec des bâtonnages réguliers, ce qui confère au vin une structure merveilleusement soyeuse.

Lorsque Giorgio Rivetti a aperçu les collines de Neive, il a immédiatement reconnu le potentiel qui sommeillait dans cette commune du Barbaresco : des sols et des expositions dans lesquels il voyait se concentrer les caractéristiques des crus les plus prestigieux. Il a acheté ces terres. Depuis lors, les Rivetti possèdent quatre vignobles à Neive, chacun doté d'un caractère qui lui est propre, chacun apportant sa propre note à l'orchestre des Barbaresco de la maison. Bordini est la plus délicate de ces notes.

Dans les annales de l'histoire du vin en Italie du Nord, I Palchi marque un tournant – le moment où Stefano Inama a réalisé qu'il avait créé un monument blanc capable de rivaliser avec les grands bourgognes du monde. Né de la recherche visionnaire de la "pureté maximale", comme l'exprime Alessio Inama, ce Soave Classico ne représente pas seulement le fleuron blanc de la maison, mais une nouvelle dimension de ce que le vieux cépage garganega est capable de faire sur un sol volcanique. Le nom I Palchi – les terrasses – est plus qu'une simple désignation géographique. Il fait référence à ces larges pentes en terrasses du Monte Foscarino qui, depuis plus d'un demi-siècle, sont marquées par les traditionnelles pergolas véronaises de garganega. C'est ici, sur ce volcan éteint qui veille sur la plaine du Pô depuis 30 millions d'années, que Giuseppe Inama a commencé sa croisade silencieuse dans les années 1960. Alors que d'autres producteurs misaient sur la quantité dans la plaine, il a perçu le potentiel extraordinaire de ces anciens vignobles en terrasses – une intuition qui a aujourd'hui laissé à ses petits-enfants un héritage d'une valeur inestimable.

Depuis quelques années, Matteo Catania retient quelques centaines de bouteilles de ses vins dans les meilleurs millésimes, pour les proposer après quelques années à ses importateurs les plus fidèles. C'est de cette "private reserve" que provient Nerosanloré 2010, qui est maintenant proposé en petite quantité - au printemps 2023 - avec 9 ans de bouteille supplémentaires, quasiment en qualité de Riserva.

En 2012, Carlo Franchetti a commencé à produire des vins à partir de raisins de pinot noir cultivés dans les hauteurs des collines autour de San Casciano Bagni. L'année suivante, il a créé le Sancaba, première collaboration avec son cousin, qui visait à mettre en valeur la richesse, la profondeur et la singularité de ce cépage dans ce terroir particulier. En 2014, les deux cousins ont réuni leurs domaines pour créer Vini Franchetti. Malheureusement, Andrea Franchetti est décédé en 2021, un visionnaire du vin qui laissera un grand vide derrière lui. Ses deux projets de vin très différents, l'un sur le Tenuta di Trinoro et l'autre nommé Passopisciaro sur les pentes de l'Etna, ont cependant un point commun : apporter dans le verre les caractéristiques du millésime, la particularité du terroir et le plein potentiel du cépage. Ses vins sont intuitifs et poétiques et expriment toujours exactement ce qu'étaient sa philosophie et sa vision du vin et de la vie.

La Pieve romane de San Marcellino a été construite en l'an 1000. Elle se dresse encore aujourd'hui – au milieu des vignobles de Rocca di Montegrossi, à sept kilomètres au sud de Gaiole, à la pointe sud du Chianti Classico. Le vignoble porte son nom. Et les vignes qui l'entourent sont plus anciennes que la plupart des appellations qui figurent aujourd'hui sur les étiquettes. Marco Ricasoli-Firidolfi est le descendant du baron Bettino Ricasoli – ce "baron de fer" qui a défini la formule du Chianti Classico au 19e siècle. Non pas comme une idée de marketing, mais comme un lien génétique avec ce terroir. Le vignoble est certifié bio depuis 2010 et porte depuis 2006, outre le sangiovese, du pugnitello – un cépage toscan autochtone qui a failli disparaître dans les années 1980. Le Pugnitello approfondit la couleur, densifie la structure et affine le profil du cépage Sangiovese. Vendange manuelle, fermentation séparée des deux cépages sur levures sauvages en cuves bois verticales, 24 mois en barriques Allier et tonneau, mise en bouteille non filtrée. Produit uniquement dans des millésimes exceptionnels – le 2020 en fait partie.

La Contrada Rampante est l'un des sites les plus élevés et les plus renommés du versant nord-est de l'Etna. À environ 1.000 mètres d'altitude, le nerello mascalese pousse ici sur des sols volcaniques sablonneux avec une forte proportion de lave – un terroir d'une rare expressivité, qui allie nuits fraîches, longs cycles de végétation et pentes extrêmes. Les vignes de plus de 100 ans – en partie avec des racines – fournissent des raisins à petits grains et concentrés. Après une fermentation en ciment, le vin est élevé pendant environ 12 mois en grands fûts de bois, puis plusieurs mois en bouteille.

La "solidarité viticole". Ce terme a été inventé par Elio Altare et six de ses collègues des Langhe en 1997, lorsqu’ils ont donné corps à une idée qui fonctionne encore aujourd’hui. Les sept fondateurs – Altare, Giovanni Corino, Federico Grasso, les frères Revello et Mauro Veglio de La Morra, Gianfranco Alessandria de Monforte d'Alba et La Morandina de Castiglione Tinella – ont conclu un pacte : chacun vinifie son propre vin sous le nom commun de L'Insieme, à hauteur de 5 000 bouteilles par an. Et chacun verse 5 euros par bouteille produite dans le fonds commun. Non pas par bouteille vendue – par bouteille produite.

En 2012, Carlo Franchetti a commencé à produire des vins à partir de raisins de pinot noir cultivés dans les hauteurs des collines autour de San Casciano Bagni. L'année suivante, il a créé le Sancaba, première collaboration avec son cousin, qui visait à mettre en valeur la richesse, la profondeur et la singularité de ce cépage dans ce terroir particulier. En 2014, les deux cousins ont réuni leurs domaines pour créer Vini Franchetti. Malheureusement, Andrea Franchetti est décédé en 2021, un visionnaire du vin qui laissera un grand vide derrière lui. Ses deux projets de vin très différents, l'un sur le Tenuta di Trinoro et l'autre nommé Passopisciaro sur les pentes de l'Etna, ont cependant un point commun : apporter dans le verre les caractéristiques du millésime, la particularité du terroir et le plein potentiel du cépage. Ses vins sont intuitifs et poétiques et mettent toujours en avant exactement ce qui était sa philosophie et sa vision du vin et de la vie.

Les vignes Nerello-Mascalese pour l'Archineri Rosso sont profondément enracinées dans les terrasses de Contrada Rampante – à environ 850 mètres d'altitude, sur de la roche volcanique pure. C'est un terroir à la fois aride et vital qui, associé à de vieilles vignes sans racines et à une sélection rigoureuse, produit des vins d'une précision presque ascétique. Les raisins sont fermentés spontanément, puis élevés pendant environ 12 mois dans de grands fûts de chêne usagés avant d'être mis en bouteille sans filtration.

Dans les annales de l'histoire viticole du nord de l'Italie, I Palchi marque un tournant : le moment où Stefano Inama a pris conscience qu'il avait créé un monument blanc capable de rivaliser avec les grands vins de Bourgogne du monde entier. Né d'une quête visionnaire de la "pureté maximale", comme le dit Alessio Inama, ce Soave Classico représente non seulement le fleuron blanc de la maison, mais aussi une nouvelle dimension de ce dont est capable le vieux cépage Garganega sur un sol volcanique. Le nom "I Palchi" – les terrasses – est bien plus qu'une simple désignation géographique. Il fait référence à ces larges versants en terrasses du Monte Foscarino, marqués depuis plus d'un demi-siècle par les pergolas véronaises traditionnelles de la Garganega. C'est ici, sur ce volcan éteint qui veille depuis 30 millions d'années sur la plaine du Pô, que Giuseppe Inama a entamé sa croisade silencieuse dans les années 1960. Alors que d’autres producteurs misaient sur la quantité dans la plaine, il a su reconnaître le potentiel exceptionnel de ces anciens vignobles en terrasses – une intuition qui a aujourd’hui laissé à ses petits-enfants un héritage d’une valeur inestimable.

En 1981, un vin a été mis en bouteille qui allait définitivement placer Ronco del Gnemiz sur la carte. Pas le plus grand, pas le plus cher – mais celui qui montrait ce qu'il était possible de faire sur cette colline de Rosazzo. Sol Chardonnay a été le début d'une histoire qui se poursuit encore aujourd'hui. Le vignoble dont il est issu est une rareté : un demi-hectare planté entre les deux guerres mondiales, alors que personne ne se doutait que ces vignes compteraient un jour parmi les plus anciennes vignes de chardonnay des Colli Orientali. Aujourd'hui, elles ont plus de 80 ans – et produisent pourtant, année après année, des raisins d'une étonnante vitalité. Les sols sont riches en matière organique, l'exposition à l'est capte la douce lumière du matin et protège les raisins de la chaleur de l'après-midi. 20 hectolitres par hectare : moins de la moitié de ce qui est considéré comme faible ailleurs. Christian Patat presse les raisins en grappes entières, laisse le moût fermenter entièrement en barriques – un tiers est neuf, le reste est déjà en place. Du bâtonnage ? Rarement.

Un demi-hectare à Rosazzo. Deux parcelles qui se touchent comme de vieux amis : l'une a été plantée en 1954, alors que le Frioul pansait encore les plaies de la guerre. L'autre a suivi cinquante ans plus tard, en 2004, comme si quelqu'un voulait écrire l'histoire. Ensemble, ils forment l'un de ces coins de terre que l'on appelle grands crus authentiques dans les Colli Orientali – un mot qu'on ne prononce pas ici à la légère. Le domaine viticole ne révèle pas (encore) qui était ou est Ana Freire. Juste ceci : le nom est inscrit sur l'étiquette comme une dédicace, précédé d'un "a" comme un "pour toi" silencieux. Chez Ronco del Gnemiz, les vins portent les noms de ceux qui comptent – la mère de Serena, Iris, et son père, Dottore Palazzolo. Ce chardonnay s'inscrit dans cette galerie silencieuse d'affection. Christian Patat le vinifie comme ses frères et sœurs : pressurage des raisins entiers, fermentation dans le bois, le même processus méticuleux que pour le Sol ou le Ronco Basso.