Italienische Bio-Weine

Es war ein Traum, den Ingenieur Gastone Bazzocchi 1947 in die toskanische Erde pflanzte – fünf Hektar Sangiovese auf einem Hügel, den er Bòggina nannte. Luca Sanjust, sein Enkel und einstiger Maler, denkt heute an Paul Klees "Angelus Novus" und Walter Benjamins Interpretation dieses Engels, der "den Blick der Vergangenheit zugewandt" ist, während "ein Sturm vom Paradiese her weht". So ist Bòggina: ein Wein mit Augen zur Vergangenheit und doch erbarmungslos in die Zukunft gedrängt. Seit 2011 experimentiert Petrolo mit der Vinifikation eines speziellen Lots aus den besten Trauben dieses historischen Weinbergs in Terrakotta-Amphoren aus Impruneta – jener Töpferkunst, die seit den Etruskern die toskanische Kultur prägt. In 300- und 500-Liter-Amphoren erfolgt die zweiwöchige Gärung mit autochthonen Hefen, bevor die Gefäße hermetisch verschlossen werden. Acht Monate lang mazeriert der Wein auf den Schalen, geschützt durch den natürlichen Schalenkontakt ohne Zusatz von Sulfiten.

Im 12. Jahrhundert führte ein Mann namens Ugolforte die Rebellion der Bürger von Montalcino gegen die Übermacht Sienas an. Ein Bandit für die einen, ein Freiheitskämpfer für die anderen – sein Name überlebte die Jahrhunderte in den Geschichten, die man sich in den Hügeln erzählte. Heute steht er auf dem Etikett eines Brunello, der diesen unbeugsamen Geist in sich trägt. Tenuta San Giorgio liegt in Castelnuovo dell'Abate, im Südosten Montalcinos, nur wenige Kilometer von der tausendjährigen Abtei Sant'Antimo entfernt. 1982 gegründet – im selben Jahr, als Grattamacco seinen ersten Jahrgang füllte – kam das Weingut 2016 zur ColleMassari-Gruppe der Familie Tipa-Bertarelli. Seither teilt es sich das Terroir mit dem legendären Poggio di Sotto: dieselben Hänge, dieselben Winde, dieselbe Philosophie. 28 Hektar Sangiovese auf Südosthängen zwischen 300 und 450 Metern, eingebettet in 110 Hektar Wald, der die Biodiversität schützt und das Mikroklima prägt. Die Böden lesen sich wie ein geologisches Gedicht: Ton, Galestro, Tuff, rote Erde, weiße Biancane, die stolzen Calanchi – und über allem wacht der Monte Amiata, der erloschene Vulkan.

Präzise Aromen von reifen roten Kirschen, Feuerstein, Orangenschalen, Lavendel und Veilchen. Im Trunk seidig und saftig, mit einem raffinierten, aber sehr konzentrierten Extrakt, der die Geschmacksknospen fast erdrückt, dabei aber lebendig und keineswegs schwer bleibt und den Aromen von roten Kirschen, Himbeeren, Blumen und Mineralien eine schöne Definition und Auftrieb verleiht. Der Abgang ist sehr tief und lang, mit sehr weichen Tanninen, einem betörenden Duft und extremer Finesse; sehr Barolo-like. Ein wunderschöner, vielschichtiger Wein, der die elegante Seite des Nero d'Avola zeigt, die nur wenige Erzeuger je zu präsentieren vermögen. SUPERIORE.DE

Seit einigen Jahren hält Matteo Catania in den besten Jahrgängen einige hundert Flaschen seiner Weine zurück, um sie dann nach einigen Jahren seinen treuesten Importeuren anzubieten. Aus dieser "private reserve" stammt Nerosanloré 2014, der nun - im Frühjahr 2023 - mit 5 Jahren weiterer Flaschenreife quasi in Riserva-Qualität in kleiner Menge angeboten wird.

Seit einigen Jahren hält Matteo Catania in den besten Jahrgängen einige hundert Flaschen seiner Weine zurück, um sie dann nach einigen Jahren seinen treuesten Importeuren anzubieten. Aus dieser "private reserve" stammt Nerosanloré 2013, der nun - im Frühjahr 2023 - mit 6 Jahren weiterer Flaschenreife quasi in Riserva-Qualität in kleiner Menge angeboten wird.

Seit Sommer 2023 dürfen Chianti-Classico-Erzeuger die 2021 eingeführten elf zusätzlichen geografischen Angaben (UGA = unità geografiche aggiuntive) in die Etiketten der Spitzenkategorie Gran Selezione aufnehmen. Für die Winzer des Chianti Classico ist es ein konsequenter Schritt, Weine zu erzeugen, die so authentisch wie möglich das Gebiet widerspiegeln, in dem sie erzeugt wurden. Und die Kunden können so ihre Kenntnisse über die Beziehung zwischen den Weinen und ihrem Herkunftsgebiet vertiefen – ein echter Mehrwert.

Südlich von Bolgheri, wo die Pinien wie Wächter stehen und der salzige Hauch des Tyrrhenischen Meeres jeden Atemzug durchdringt, erstrecken sich die Weinberge auf sandigen, kiesreichen Böden. Hier, auf nur 50 Metern über dem Meeresspiegel, finden Cabernet Sauvignon und Cabernet Franc ideale Bedingungen vor – eine Komposition, die bewusst gegen den Strom der gängigen Bolgheri-Cuvées schwimmt.

Unsere pure Begeisterung für diesen authentischen und wunderbar traditionell anmutenden Chianti Classico, den uns die sympathische Monica Raspi und ihre Familie seit Jahren präsentiert: helles Rubinrot, feinwürzig, mit raffinierter Fruchttiefe, gut proportioniert im Geschmack, kraftvolle, knackige Struktur, klassische Säure und Sangiovese-Stilistik, rassiges und mineralisches Finale. SUPERIORE.DE

Seit Sommer 2023 dürfen Chianti-Classico-Erzeuger die 2021 eingeführten elf zusätzlichen geografischen Angaben (UGA = unità geografiche aggiuntive) in die Etiketten der Spitzenkategorie Gran Selezione aufnehmen. Für die Winzer des Chianti Classico ist es ein konsequenter Schritt, Weine zu erzeugen, die so authentisch wie möglich das Gebiet widerspiegeln, in dem sie erzeugt wurden. Und die Kunden können so ihre Kenntnisse über die Beziehung zwischen den Weinen und ihrem Herkunftsgebiet vertiefen – ein echter Mehrwert.

Seit vielen Jahren wird bei Istine ein kleiner und streng selektierter Teil des Sangiovese nach Herkunft des Weinbergs getrennt vinifiziert, um die spezifischen Eigenschaften der Lage, des Bodens und der Höhe herauszuarbeiten und erlebbar zu machen. So wird seitdem das beste Traubenmaterial der gutseigenen Lagen Istine (Radda), Casanova dell'Aia (Radda) und Cavarchione (Gaiole) separat ausgebaut und es entstanden drei mittlerweile hochbegehrte Cru-Weine, von denen jedes Jahr gerade einmal 3.000 Flaschen in den Fachhandel und die Gastronomie gelangen.

In den schwindelerregenden Höhen von Lamole, wo das Chianti Classico an seine natürlichen Grenzen stößt, schreibt Angela Fronti ein neues Kapitel ihrer Sangiovese-Saga. Elle – der Buchstabe, der für Lamole steht, aber auch für "Lei", die weibliche Eleganz, die diesen außergewöhnlichen Wein durchdringt. Auf nur 0,45 Hektar, verstreut über die steilen Terrassen auf 540 Meter Höhe, wurzeln die alten Reben in jenem besonderen Macigno del Chianti – einem kompakten, nicht kalkhaltigen Sandstein, der Lamole zu einem Unikum im Gallo Nero-Territorium macht. Die Familie Fronti, stolze Mitglieder der FIVI (Federazione Italiana Vignaioli Indipendenti), verkörpert hier ihre Philosophie der absoluten Unabhängigkeit: vom eigenen Weinberg bis zur eigenen Flasche. In Lamole, dieser magischen UGA seit 2017, trotzen sie den Extremen der Höhenlage mit einer Präzision, die nur jahrzehntelange Erfahrung im Weinbergsbau ermöglicht.

Am südlichen Rand des Chianti Classico, wo die Hügel sanft zu den Toren Sienas abfallen, liegt die Vigna Mezzapiaggia – ein Name, der Programm ist. "Halber Hang" ist jene privilegierte Lage zwischen Himmel und Erde, wo Angela Fronti ein kühnes Experiment wagt: Sangiovese auf nur 250–300 Meter Höhe, weit entfernt von den gewohnten Hochlagen ihrer Stammsitze in Radda und Gaiole. Doch hier, in der UGA Vagliagli, schreibt sie ein neues Kapitel ihrer Terroir-Philosophie. Die zwei Hektar der Mezzapiaggia ruhen auf feinen lakustrinen Ablagerungen, Überreste eines urzeitlichen Sees, die dem Sangiovese eine völlig andere Persönlichkeit verleihen als die steinigen Galestro-Böden der Nordlagen. Die Tonböden speichern Wasser und Wärme, während die besondere Exposition – oben nach Norden, unten nach Osten – für ein faszinierendes Mikroklima sorgt. 5.000 Reben pro Hektar, biologisch bewirtschaftet nach den strengen FIVI-Prinzipien der unabhängigen Winzer.

Seit vielen Jahren wird bei Istine ein kleiner und streng selektierter Teil des Sangiovese nach Herkunft des Weinbergs getrennt vinifiziert, um die spezifischen Eigenschaften der Lage, des Bodens und der Höhe herauszuarbeiten und erlebbar zu machen. So wird seitdem das beste Traubenmaterial der gutseigenen Lagen Istine (Radda), Casanova dell'Aia (Radda) und Cavarchione (Gaiole) separat ausgebaut und es entstanden drei mittlerweile hochbegehrte Cru-Weine, von denen jedes Jahr gerade einmal 3.000 Flaschen in den Fachhandel und die Gastronomie gelangen.

Hier wird der Name zum Programm: Michael Graf Goëss-Enzenberg hat diesem Wein seinen Titel gegeben, weil er schmeckt wie Manincor selbst. Die Essenz der Hügel, die den Ansitz umgeben, der Blick über den Kalterer See, Kraft und Wärme der wärmsten Lagen Südtirols – alles findet sich in diesem Glas vereint. Trauben von Manincor und Panholzerhof, beide auf 250 m, Südosthänge mit sandigen Lehmböden voller Kalkschotter und Gletscherablagerungen. Lagrein, Merlot, Cabernet Sauvignon – drei Rebsorten, eine Heimat. Jede Charge wird separat gekeltert, teils spontan mit wilden Hefen in Holz-, Beton- und Edelstahlbottichen. Zehn Tage behutsame Mazeration, nur einmal täglich getaucht für feinkörnige Tannine. Zwölf Monate in gebrauchten Holzfässern verschiedener Größen.

Angelo Ambrogini wurde 1454 in Montepulciano geboren. Als Humanist, Dichter und Vertrauter von Lorenzo de' Medici schrieb er unter dem Namen "Il Poliziano" einige der schönsten Stanzen der Renaissance. Le Stanze, sein bekanntestes Werk, ein Gedicht über Schönheit, Vergänglichkeit und die Kraft des Augenblicks. Federico Carletti hat seinem Weingut den Namen des großen Dichters gegeben. Und diesem Wein den Titel seines Meisterwerks. Das ist kein Zufall. Le Stanze ist Poliziano außerhalb der Grenzen – kein Prugnolo Gentile, keine DOCG-Pflicht, kein Blick zurück. 90% Cabernet Sauvignon, 10% Merlot, bio-zertifiziert seit 2021: ein Supertoskaner. Die Trauben wachsen auf den besten Parzellen rund um Montepulciano, auf Ton- und Kalksteinböden zwischen 300 und 450 Metern. Handlese, Vergärung in Edelstahltanks mit langer Maischestandzeit von 20 bis 25 Tagen, 16 Monate in französischen Barriques – präzise, ohne Übertreibung.

Ein mutiges Experiment, das zur Erfolgsgeschichte wurde: Im Jahr 2000 wagten Valeria Viganò und Luca Orsini den Schritt zu internationalen Rebsorten und schufen mit dem Camalaione einen Supertuscan, der das besondere Terroir von Panzano in jeder Flasche zum Ausdruck bringt. Diese biologisch zertifizierte Cuvée aus 70% Cabernet Sauvignon, 15% Syrah und 15% Merlot beweist eindrucksvoll die Überzeugung der Orsinis: dass sich das einzigartige Zusammenspiel aus Boden und Klima in jedem Wein zeigt, unabhängig von der Rebsorte. Die Trauben stammen aus den ältesten Weinbergen des Gutes, wo eine extreme Stockdichte von 9.000 Reben pro Hektar für natürliche Konkurrenz sorgt und jede Pflanze nicht mehr als 500 Gramm Trauben hervorbringt. Diese Konzentration spiegelt sich auch in der besonderen Qualität des Jahrgangs wider. Die Vinifikation erfolgt nach traditionellen Methoden: Spontane Gärung mit wilden Hefen in 500-Liter-Eichenfässern, die als kleine offene Gärbottiche fungieren und regelmäßige Hand-Pressung ermöglichen. Nach der Gärung reift der Wein ca. 24 Monate in französischen Barriques, gefolgt von mindestens zwölf Monaten Flaschenreife.

Volpaia – der Fuchsbau. Hoch über Radda in Chianti, auf 450 bis 650 Metern, liegen die Weinberge von Castello di Volpaia auf den höchsten Lagen der Appellation. Das mittelalterliche Borgo, erstmals 1172 urkundlich erwähnt, gehört seit 1966 der Familie Mascheroni-Stianti, die hier konsequent biologisch wirtschaftet. Die Höhe prägt den Charakter: Sandsteinböden, kühle Nächte und lange Reifezeiten schenken dem Sangiovese (ergänzt durch 10% Merlot) eine Frische und Eleganz, die in wärmeren Lagen kaum zu erreichen wäre. Vergärung mit indigenen Hefen, zwölf Monate Ausbau in großen Eichenfässern.

Terrakotta ist kein Trend. Es ist das älteste Weinbehältnis der Menschheit – älter als Holz, älter als Stein, älter als jede Weinkultur, die wir mit Namen kennen. Elena Fucci blickt damit nicht nach vorn, sondern tief zurück: In jene Zeit, als Ton und Vulkanerde dieselbe Substanz waren – und Wein noch keine Methode brauchte, um sich selbst zu erklären. Die Amphoren kommen aus der Impruneta bei Florenz, dem Zentrum des toskanischen Terrakottahandwerks – 700 Liter, unbehandelt, durchlässig, atmend. Keine Beschichtung, keine Kontrolle über das, was passiert: Das ist der Punkt.

Schweizer Präzision trifft toskanische Leidenschaft: Seit 1990 verwirklichen Monika und Thomas Bär-Bettschart ihren Traum auf dem Antico Podere Gagliole in Castellina in Chianti. Der Rubiolo 30 anni ist die biologisch zertifizierte Hommage an drei Jahrzehnte Weinbau in einem der schönsten Terroirs der Toskana. Reinsortig aus Sangiovese-Trauben vinifiziert, die sowohl von den historischen Terrassen rund um Castellina als auch aus der berühmten Conca d'Oro in Panzano stammen, verkörpert dieser Wein die Synthese zweier außergewöhnlicher Lagen. Die Trauben reifen auf galestro-reichen Böden zwischen 350 und 450 Metern Höhe in südwestlicher Ausrichtung, wo die jahrhundertealten Trockenmauern – seit 2019 UNESCO-Weltkulturerbe – zwischen Rebstöcken, Olivenbäumen und Rosen ein einzigartiges Mikroklima schaffen. Nach temperaturkontrollierter Gärung mit autochthonen Hefen und 20-tägiger Mazeration reift der Wein zehn Monate zur Hälfte in französischen Barriques und zur Hälfte in Betontanks, gefolgt von drei Monaten Flaschenreife.

Die Struktur des Cabernet Sauvignon, die Würzigkeit des Cabernet Franc, die Kraft des Syrah und die Weichheit des Merlot vereinen sich hier zu einem charakterstarken Rotwein voller mediterraner Aromatik und Eleganz. Dunkles Rot mit violettem Rand, frisches Fruchtbouquet nach Granatapfel und roter Johannisbeere mit ausgewogenen Anklängen von Thymian, Lorbeerblatt und Zeder. Eingangs sehr frisch und kräftig am Gaumen mit Erinnerungen an Himbeere und Johannsbeere, dann rund und harmonisch, gut strukturiert und mit weichem Tannin. SUPERIORE.DE

Dieser beeindruckende Rote stammt von der Einzellage "Vitticciana", die vom "Godfather des Carmignano" Ugo Contini Bonacossi wegen der perfekten Ausrichtung speziell für einen reinen Sangiovese-Wein angelegt worden ist. Er wird nur in den besten Jahren erzeugt, und da präsentiert er sich vielschichtig und von feiner Frucht mit feinkörnigem Tannin. Nach einigen Jahren der Flaschenreife kann er ohne Weiteres mit einigen der besten Brunello di Montalcino mithalten. SUPERIORE.DE

Manche Weine entstehen aus einem Traum. Arianna Occhipinti, längst zur Ikone des sizilianischen Naturweins gereift, suchte jahrelang nach jenem einen Weinberg, der die Kalksteinseele der Monti Iblei in Flüssiges übersetzen könnte. 2016 fand sie ihn: ein vergessenes Stück Land am Fuß von Chiaramonte Gulfi, auf 490 Metern Höhe, eingebettet zwischen Pinienwäldern, knorrigen Eichen und uralten Olivenhainen. Der Boden erzählt Erdgeschichte. Sandig-kalkige Mergel wechseln sich ab mit gelblich-weißem Kalkarenit – marine Sedimente aus dem Pleistozän, Zeugen eines längst verschwundenen Meeres. Vier Parzellen mit eigener Identität: Costa Sud und Costa Nord, im traditionellen Einzelstock erzogen, schenken dem Wein seine salzige Signatur; Terrazza und Trefile, als Alberello auf Kalk gepflanzt, liefern die vibrierende Frische. Der Grillo – im Westen Siziliens heimisch, hier im Osten als "Riddu" bekannt – vergärt spontan in Beton und österreichischer Eiche, zwölf Monate reift er in denselben Gebinden.

Sattes, dunkles Rubin mit leichtem Granatschimmer, sehr dichtes Bouquet, klar, konzentriert und einladend, nach edler dunkler Schokolade, viel Brombeere, Blüten und Lakritze. Intensiv dunkelbeerige Fruchtnoten am Gaumen, feinkörniges Tannin, dezente mineralische Töne. Ein großer, geschmeidiger und sehr charaktervoller Merlot aus der Region Cortona mit langem Nachhall. SUPERIORE.DE

Bucine, Valdarno di Sopra – dort, wo der Arno zwischen Arezzo und Florenz durch sanfte Hügel mäandert, liegt die Fattoria Petrolo zwischen 250 und 500 Metern Höhe. 1988 wollte Lucia Bazzocchi Sanjust einen Wein, der die wahre Identität dieses Terroirs erzählt: das "Château" von Petrolo, eine Hommage an die jahrhundertealte toskanische Tradition, französische Sorten mit Sangiovese zu verbinden. Schon 1834 berichtete Giorgio Perrin, Agronom Schweizer Herkunft und Besitzer von Petrolo, im "Giornale Agrario Toscano", dass es im Chianti üblich war, "uve francese" mit Sangiovese zu verschneiden, nicht um die Qualität zu verändern, sondern weil das Terroir über die Rebsorten siegt.