Raritäten

Die Gemarkung um das kleine Städtchen Milo ist die einzige Weinberglage am Etna, wo ein Etna Bianco als Superiore in die Flasche kommen darf – und das aus gutem Grund: An dem steilen Weinberg, der aus dutzenden kleinen Terrassen besteht, darf ausschließlich Carricante gepflanzt werden. Die Reben werden wie ein kleines Bäumchen an Stangen aus Kastanienholz gezogen. Die Ostausrichtung und das nicht mehr weit entfernte Meer lassen die Trauben spät reifen, damit werden sehr konstante Säurewerte erzielt und im Ergebnis entsteht ein Weißwein von einer aromatischen Finesse und Frische, der selbst am Etna seinesgleichen sucht. In der Nase blumiger und zitrusduftiger als der normale Carricante, weist der Superiore auch etwas mehr Körper, Säure, Tiefe und Finesse auf. Die elegante Säure macht ihn vibrierend frisch und lang und sorgt für spannenden Trinkfluss und ein schönes Reifepotenzial. SUPERIORE.DE

Es war das Jahr 2007, als Marc de Grazia zum ersten Mal einen 42 Jahre alten Carricante verkostete – und dieser Moment veränderte alles. Drei verschiedene Gelegenheiten, drei verschiedene Flaschen, doch stets dieselbe Offenbarung: ein Wein von solch makelloser Schönheit und jugendlicher Kraft trotz seines ehrwürdigen Alters, dass der Etna-Pionier sofort wusste: So einen Wein wollte er selbst erschaffen. Aus dieser Vision entstand Le Vigne Niche Santo Spirito, eine Hommage an die Vergangenheit und zugleich ein Manifest der Zukunft. In der Contrada Santo Spirito, auf 700 bis 800 Meter Höhe in Castiglione di Sicilia, gedeihen die Carricante-Reben auf tiefschwarzen Vulkanböden, reich an Asche vergangener Eruptionen. Hier, wo jahrhundertelang nur rote Trauben kultiviert wurden, wagte Marc das scheinbar Unmögliche: sortenreine weiße Crus von Weltklasse-Format.

Von der am Südhang des Etna ca. 950 m hoch gelegenen Kleinlage Montalto stammt dieser Einzellagen-Carricante. Er ist in seiner Gesamtanmutung und Aromatik der ausgewogenste und zugleich spannendste aller Etna Bianco von Terre Nere, hier ist das ganze Etna-Paket in der genau richtigen Dosis vorhanden: Mineralik, Salzigkeit, Fruchtigkeit und eine perfekte Spur von Orangenschale und Feuerstein in der Nase. Am Gaumen ist er vibrierend und fein, von einer geradezu burgundischen Dimension, voller Finesse und Länge. SUPERIORE.DE

Juvelo ist das Kronjuwel von Andrian. Ein Wein, der erst entsteht, wenn die Natur mitspielt. Dezember in Südtirol – während andere längst ihre Ernte eingefahren haben, warten hier noch ein paar Gewürztraminer-Reben auf den perfekten Moment. Die Trauben hängen bis zum deutlichen Edelschimmelbefall am Stock. Botrytis cinerea, die "edle Fäule", perforiert die Beerenhaut und lässt das Wasser verdunsten. Was bleibt, ist pure Konzentration. Die Lese erfolgt von Hand, Beere für Beere selektiert. Keine Eile. Das Traubengut wird schonend gepresst, dann beginnt die Gärung im kleinen Eichenfass. 11 Monate Barrique-Ausbau folgen, Zeit, die dieser Wein braucht, um seine Komplexität zu entwickeln.

1782 hielt ein Dokument fest, was die Mönche in Sirmione längst wussten: Dass dieser Fleck am Südgarda etwas Besonderes ist. „Ein Haus mit Keller in Lugana, bekannt als der Ort der Klosterbrüder" – so die nüchterne Notiz, die heute den Namen des Weinguts trägt. Cà dei Frati, das Haus der Brüder. Als Felice Dal Cero den Hof 1939 übernahm, erkannte er dieselbe Wahrheit wie die Mönche vor ihm: Die Turbiana-Traube, der weiße Eigensinnige des Gardasees, fühlt sich hier zu Hause. Sein Sohn Pietro brachte die erste Flasche unter eigenem Etikett heraus – und arbeitete daran mit, 1969 die Lugana DOC zu schaffen. Das Haus und die Denomination: untrennbar.

Während Santo Spirito in luftigen 700 bis 800 Metern Höhe seine florale Eleganz entfaltet, verwurzelt sich Calderara Sottana in einer ganz anderen Welt. Nur wenige Kilometer entfernt, doch geologisch unterschiedlich, liegt diese Contrada auf 620 bis 670 Meter Höhe direkt am Weingut – und hier offenbart sich die außergewöhnliche Komplexität des Etna-Terroirs. Marc de Grazia entdeckte in Calderara Sottana einen der seltensten Schätze Siziliens: reines elliptisches Terroir, entstanden vor 60.000 Jahren durch vulkanische Eruptionen. Von Hunderten von Contrade am Etna besitzen nur drei diesen unverfälschten geologischen Fingerabdruck und Calderara ist eine davon. Während der Santo Spirito mit seiner kristallinen Mineralität und maritimen Frische besticht, zeigt sich der Calderara Sottana opulenter, cremiger und wärmer.

Le Baròncole Riserva besticht schon im Duft durch saftige Frucht und Steinobstaromatik und setzt diesen schönen Eindruck am Gaumen fort. Kirsche, Weichseln, Brombeere, sehr saftig und kraftvoll im Auftritt, füllt den Gaumen völlig aus, bleibt dabei aber immer lebendig und elegant. Seidige, feinkörnige Tannine und ein langer, balsamischer Nachhall machen Lust auf das nächste Glas. Guter Stoff. Gutes Reifepotential. SUPERIORE.DE

In den oberen Lagen der historischen Contrada Rovittello – auf rund 700 Metern Höhe, auf vulkanischem Gestein mit hohem Basaltanteil – wurzeln die alten Nerello-Mascalese-Reben von Il Musmeci. Einige davon sind sogar über 100 Jahre alt, ihre Wurzeln dringen tief in die kargen, mineralreichen Böden ein. Die Nordostflanke des Etna sorgt für ein kühles Mikroklima mit starkem Tag-Nacht-Kontrast – entscheidend für die aromatische Präzision. Der Name Il Musmeci ist eine Hommage an den früheren Besitzer der Parzelle, Cav. Santi Musmeci, dessen Respekt vor Terroir und Tradition zum Vermächtnis dieses Weines wurde.

Die Sauvignon Blanc-Reben für diese komplexe Riserva in Kleinauflage (ca. 3.000 Flaschen) wachsen auf grauem Porphyr und sandig-kalkigem Gesteinsmehl im Weingarten "Kathreinerfelder" in Völs am Schlern. Zitronengelb mit warmen Reflexen. Komplexes Bouquet nach Feuerstein, eingelegter Zitrone, Passionsfrucht, reifer Aprikose und Melone. Im Geschmack präsentiert sich der Top-Sauvignon des Hauses mit Tiefe, Präzision, Mineralik und einem langen, reifen Abgang. SUPERIORE.DE

Die Raggiolo – in der Toskana Correggiolo genannt – ist eine der ältesten und weitverbreitetsten Olivensorten der Region. Eine Sorte mit Charakter, die kleine, leicht asymmetrische Früchte trägt und spät reift, was den Erntezeitpunkt zur Geduldsprobe macht. Bei Felsina stehen die ältesten Bäume seit den 1960er Jahren, die jüngsten wurden in den 80ern gepflanzt – allesamt in den drei Hainen Fèlsina, Pagliarese und Boschi, die zusammen das Terroir-Mosaik des Guts bilden. Wie alle Monocultivar-Öle von Felsina wird auch die Correggiolo separat geerntet, wenn die Sorte ihren optimalen Reifezeitpunkt erreicht hat. Innerhalb von vier Stunden gelangen die Oliven in die hauseigene Mühle, werden entkernt und nur aus dem Fruchtfleisch gepresst (denocciolato) – bei konstanten 25 Grad. Das Öl lagert dann unter Luftausschluss in Edelstahltanks und wird erst bei Bestellung vakuumabgefüllt: frischer geht nicht.

Die Moraiolo ist die Seele des Chianti-Öls. Eine Sorte mit kompaktem Wuchs und bescheidener Wuchskraft, die rundliche Oliven mit auffallend großem Kern trägt – und gerade deshalb vom Entkernen besonders profitiert. Denn ohne den bitteren Stein kommt das reine Fruchtfleisch zur Geltung, und das ist bei der Moraiolo von bemerkenswerter Komplexität. Bei Felsina stehen die ältesten Bäume seit den 1960er Jahren. Die Sorte reift mittelfrüh, früher als die Correggiolo, und wird geerntet, wenn der Polyphenolgehalt seinen Höhepunkt erreicht. Innerhalb von vier Stunden gelangen die Oliven in die Mühle, werden entkernt (denocciolato) und bei 25 Grad gepresst. Das Öl lagert unter Stickstoff, vakuumabgefüllt erst bei Bestellung.

Die Pendolino ist die "Dienerin" unter den Olivensorten – und zugleich die Unverzichtbare. Ihren Namen verdankt sie den charakteristisch herabhängenden Zweigen, ihre Bedeutung aber ihrer Rolle als Bestäuberin: Die Blüten produzieren enorme Mengen Pollen und ermöglichen so den anderen Sorten erst die Fruchtbarkeit. In vielen Hainen steht die Pendolino als stille Helferin, deren eigenes Öl kaum je abgefüllt wird. Bei Felsina darf sie glänzen. Die Bäume stehen in den Poderi Valli (gepflanzt 1986) und Arcidosso (2005), kälteresistent und früh reifend. Als erste Sorte geht sie in die Ernte, wird entkernt (denocciolato), bei 25 Grad gepresst.

Wenn die Correggiolo die toskanische Urgewalt verkörpert, ist die Leccino ihre elegante Schwester. Eine Sorte, die in ganz Italien verbreitet ist – robust, kälteresistent, zuverlässig im Ertrag und früh reifend. Doch bei Felsina, wo sie seit den 1960er Jahren in den Hainen von Fèlsina, Pagliarese und Boschi wächst, zeigt sie ihr feinstes Gesicht: ein Öl von mittlerer Intensität, das Balance über Kraft stellt. Die Handlese erfolgt früher als bei den anderen Sorten, wenn die Oliven gerade in die Reife übergehen. Innerhalb von vier Stunden werden sie entkernt und bei 25 Grad gepresst – nur das Fruchtfleisch, kein Kern (denocciolato). Das Öl ruht unter Stickstoff in Edelstahl und wird erst bei Bestellung vakuumabgefüllt.

Le Baròncole – die kleinen Herrenhöfe. Der Name verweist auf die feudale Parzellierung dieses Landes im Mittelalter, auf Besitzer, die klein genug waren, um vergessen zu werden, aber groß genug, um der Landschaft ihren Namen zu hinterlassen. Heute ist Le Baròncole der Name des höchsten Chianti Classico von San Giusto a Rentennano – einer Riserva, die nur in Jahren entsteht, in denen das Terroir sie rechtfertigt. Das Gut blickt über das obere Arbia-Tal auf 270 Metern Höhe. Die Böden sind vielfältig – Sand, Ton, Kalk, mineralreiche Ablagerungen – und von einem Mikroklima geprägt, das ausgeprägte Temperaturschwankungen zwischen Tag und Nacht kennt. In solchen Lagen reift Sangiovese anders als anderswo: langsamer, mit mehr Spannung, mit einer Frische, die in der Maremma oder im Chianti-Unterland nicht entsteht. 97% Sangiovese, 3% Canaiolo, von Hand gelesen im September, wenn die Martini di Cigalas sicher sind. 16 bis 20 Monate Reife in großen Eichenfässern und französischen Barriques, abhängig vom Jahrgang, anschließend sechs weitere Monate Flaschenlagerung.

Der Popoli-Weinberg zeugt davon, dass die Hochebene von Valle Reale schon seit Menschengedenken ein Weinbaugebiet ist. Einige Reihen dieses Weinbergs erstrecken sich vor den Ruinen eines Grottenkellers, der auf das Jahr 1300 zurückgeht. Dort produzierten und lagerten die Benediktinermönche, die aus dem Kloster San Benedetto in Perillis kamen, ihren Wein. Der größere Teil dieser sehr alten Lage, auf dem Montepulciano d'Abruzzo angebaut wird, erstreckt sich südlich in Richtung Taleingang.

Andere Lage, anderes Profil: Contrada Calderana Sottana kommt von einem besonderen Ort. In der Subzone Calderana Sottana, südöstlich des Gipfels, wo die Höhe beginnt und der Boden aus feinem vulkanischem Lehm und Sand besteht wurzeln Reben auf über 700 Metern, früh von der Sonne verwöhnt, nachts durch Kühle und Höhenwinde geprägt – ein Terroir, das Spannung und Frische gleichermaßen begünstigt. Jahrgang 2021 zeigte sich auch in dieser Lage zurückhaltend in seiner Reife, aber reich an Ausdruck. Vinifiziert aus 100% Nerello Mascalese, traditionell im Alberello erzogen, durchläuft der Wein nach kontrollierter Gärung und kurzer Maischegärung einen Ausbau von rund 12 Monaten in Tonneaux. Die Reifung wird hierbei als Feinarbeit verstanden – sie formt und betont, ohne zu überdecken.

In einem Weingut, das weltberühmt für seine monumentalen Amarone und Recioto ist, wirkt ein trockener Weißwein wie eine stille Provokation. Doch Giuseppe Quintarelli wäre nicht Quintarelli, wenn auch dieser Bianco Secco nicht mit derselben kompromisslosen Hingabe vinifiziert würde. Der außergewöhnliche Blend vereint 70 Prozent der autochthonen Garganega mit Chardonnay, Sauvignon Blanc, Trebbiano und der seltenen Saorin – eine weiße Rebsorte, die nur noch in wenigen Weinbergen des Valpolicella überlebt. Die mindestens dreißig Jahre alten Reben wurzeln auf den charakteristischen Kalk- und Basaltböden von Negrar, die dem Wein jene vulkanische Rauchigkeit verleihen, die ihn von anderen venezianischen Weißweinen unterscheidet. Nach der Lese erfolgt eine zwölfstündige Kaltmazeration, gefolgt von temperaturkontrollierter Gärung. Der Ausbau findet in Edelstahl auf der Feinhefe statt, mit regelmäßigem Bâtonnage für zusätzliche Textur und Komplexität.

Anadûron – das ist der keltische Name für Naturns. Übersetzt heißt er: "Siedlung am Sumpf". Ein seltsamer Name für ein Dorf, das auf trockenem Urgestein liegt, von Porphyr, Granit und Schiefer durchzogen, auf steilen Südlagen zwischen 600 und 900 Metern. Vom Sumpf keine Spur. Dafür Jahrtausende Geologie, die in jedem Glas dieses Weins spricht. Franz Pratzner hat Anadûron als Hommage an Naturns und das gesamte Etschtal angelegt – eine Selektion der besten Riesling-Parzellen des Betriebs, die sich vom regulären Riesling nicht nur in der Auswahl, sondern in jedem Schritt der Vinifikation unterscheidet. Trauben von handverlesener Qualität, Spontangärung im französischen Tonneaux – nicht im großen Akazienholzfass – gefolgt von zwölf Monaten Ausbau im Tonneaux, fünf Monaten im Stahl und schließlich 31 Monaten Flaschenlagerung. Rund vier Jahre vom Lesegut bis ins Glas. Mehr Zeit bekommt kein anderer Wein des Hauses.

Anrar ist die Antwort auf eine einfache Frage: Was passiert, wenn Südtirols zweitwichtigste rote Rebsorte Zeit im Holz bekommt? Während der klassische Pinot Nero im Edelstahl seine Frische bewahrt, geht Anrar einen anderen Weg. Ca. 12 Monate französisches Barrique für die malolaktische Gärung und weitere Reifung. Keine Holz-Show, sondern elegante Integration. Das macht den Unterschied. Aber nicht allein: Die besten Pinot Nero-Lagen rund um Andrian liefern das Traubengut. Höhenlagen zwischen 350 und 450 Metern, wo die kalkigen Lehmböden mit Dolomitgestein durchsetzt sind. Das kühlere Mikroklima sorgt für langsame Reifung, mehr Säure, feinere Tannine. Perfekt für einen Pinot Nero mit burgundischen Ambitionen.

An der Nordgrenze zu Guardiola, wo die karge Steilheit der höheren Lagen in sanfte Terrassen übergeht, liegt einer der schönsten Orte des Etna: Santo Spirito. Hier, wo die Hänge sich gelassen dem Alcantara-Tal zuneigen, offenbart sich ein Paradox der Natur. Während das benachbarte Guardiola mit kargen, steinigen Böden kämpft, prangt Santo Spirito in üppiger Vegetation – tiefe, reiche Vulkanaschen, die eine luxuriöse Grasnarbe nähren und kräftige Reben, die ihre nährende Fülle zur Schau stellen.

Seit einigen Jahren hält Matteo Catania in den besten Jahrgängen einige hundert Flaschen seiner Weine zurück, um sie dann nach einigen Jahren seinen treuesten Importeuren anzubieten. Aus dieser "private reserve" stammt Nerosanloré  2012, der nun - im Frühjahr 2023 - mit 7 Jahren weiterer Flaschenreife quasi in Riserva-Qualität in kleiner Menge angeboten wird.

2007 entdeckte Marco de Grazia eine winzig kleine Parzelle in Moganazzi – einer der beiden Lagen, die zusammen mit Guardiola seit je als beste Terroirs der Gemeinde Castiglione di Sicilia gelten. Er kaufte sie, ohne zu zögern. Das Problem: nur drei Barriques Wein. Zu wenig für den Markt. Zu gut, um ihn nicht zu keltern. De Grazia entschied, alle Flaschen an ein Wohltätigkeitsprojekt des Kinderspitals Meyer in Florenz zu widmen. Die Etiketten ließ er von seiner Tochter Elena gestalten. Die ersten entstanden, als sie zwei Jahre alt war. Zehn Jahre lang war Moganazzi ein Geschenk an kranke Kinder. Dann, 2017, gelang es de Grazia, eine Nachbarparzelle zu kaufen und ein weiteres Stück zu pachten. Zum ersten Mal erschien Moganazzi als offizieller Terre-Nere-Cru.

Feudo di Mezzo ist vielleicht die größte Contrada der gesamten Etna DOC – von homogenem Charakter, aber mit deutlichen qualitativen Unterschieden von Parzelle zu Parzelle. Marco de Grazia vergleicht sie mit dem Clos de Vougeot in Burgund: ein großes Territorium, das in den besten Teilen zu Großem fähig ist und in den schwächeren nur zu Gutem. Die beste Parzelle der Feudo di Mezzo – de Grazias Parzelle – heißt: Il Quadro delle Rose. Der Rosenblock. Castiglione di Sicilia, 650 Meter, Nordseite. 1,5 Hektar, 40 bis 80 Jahre alte Reben auf tiefen, aschegeprägten Vulkanböden. 5.500 Flaschen pro Jahrgang. Der Quadro delle Rose ist immer die erste Lage, die geerntet wird – und de Grazia beschreibt, warum das seinen Charakter formt: Die frühere Ernte gibt die offensten, großzügigsten, weichsten Weine der gesamten Tenuta.

Seit einigen Jahren hält Matteo Catania in den besten Jahrgängen einige hundert Flaschen seiner Weine zurück, um sie dann nach einigen Jahren seinen treuesten Importeuren anzubieten. Aus dieser "private reserve" stammt Nerosanloré 2014, der nun - im Frühjahr 2023 - mit 5 Jahren weiterer Flaschenreife quasi in Riserva-Qualität in kleiner Menge angeboten wird.