Italienische Kultweine

Terre Brune: Ein Monument sardischer Weinbaukunst, getragen vom Jahr 2020, das in seiner Balance zwischen Hitze und nächtlichem Ausgleich die Essenz der Insel wunderbar eingefangen hat. Für Terre Brune bedeutete das eine späte, von kühlen Nächten begleitete Lese. Das Ergebnis: Reife in Harmonie mit Frische, ausdrucksvoll und bereichernd. Die Grundlage für den Flaggschiff-Wein der Kellerei liefern alte Carignano-Reben (95%), ergänzt durch eine Prise Bovaleddu (5%), auf lehmig-sandigem, kalkdurchsetztem Boden in der salzigen Brise der Sulcis-Terrassen. Die Rebstöcke trotzen Wind, Wärme und Trockenheit mit stoischer Eleganz, ihre Kraft liegt im Terroir. Nach traditioneller, temperaturkontrollierter Gärung folgt für Terre Brune 16-18 Monate Reifung in Barriques, gefolgt von einem Jahr in der Flasche, ein sorgfältiger Reifepfad, der Struktur und Harmonie verschränkt.

Matteo Ascheri zeigt eine Faszination für die Rebsorten des Rhônetals und produziert jedes Jahr in extrem kleiner Menge einen reinsortigen Viognier der Extraklasse. Intensives Strohgelb. Komplexes Bouquet mit Aromen von Aprikose, weißem Pfirsich, Veilchen und Lavendel. Rund, voll und lang anhaltend am Gaumen mit einer appetitlichen, herb-frischen Zitrusnote im sehr eleganten, langen Abgang. Dieser ungemein spannende und vielschichtige Wein ist einer der ganz hell leuchtenden Weißen des Piemont. SUPERIORE.DE

Mazon kennt man als Italiens Grand Cru des Pinot Nero – warm, tiefgründig, konzentriert. Was die wenigsten wissen: Das Plateau hat eine Kehrseite. Im nördlichsten Zipfel, wo das Gelände auf 430 bis 460 Meter ansteigt und die Fallwinde kühler werden, liegt die Vigna Herbsthöfl – die höchste und kühlste Parzelle des gesamten Barthenau-Guts. Hier wachsen Reben aus einer Spezialauslese der benachbarten Vigna Roccolo auf kalkreichen, leicht sandigen Gletscherablagerungen – ein Boden, der dem Wein Mineralität und Leichtigkeit mitgibt, die das klassische Mazon-Profil so nicht kennt. 2022 wurde die Herbsthöfl erstmals separat vinifiziert – der neueste "Vigna"-Wein im Hofstätter-Portfolio. Dass Martin Foradori-Hofstätter ihn sofort als Riserva deklarierte, ist kein Zufall: Die Parzelle hat das Format, und der Jahrgang gab die Qualität. Vollständig von Hand gelesen, vollständig entrappt, Gärung in Betonbehältern mit Remontage, anschließend Barrique, Beton, Flasche – dieselbe Sorgfalt wie beim großen Bruder S. Urbano, aber mit einer anderen Antwort: frischer, transparenter, feiner in der Textur.

Tiefer als jede Erinnerung reichen die Wurzeln dieser Geschichte: Über 80 Jahre alt sind die Rebstöcke, die in den warmen Schwemmböden von Gries seit Generationen ihr stummes Zeugnis ablegen. Hier, wo 1908 dreißig visionäre Winzer den Grundstein für eine Legende legten, entsteht Jahr für Jahr jenes Meisterwerk, das längst zur unbestrittenen Ikone Südtiroler Weinkunst geworden ist: Taber Lagrein Riserva. Es ist ein Wein, der Zeit verkörpert. Zeit in den alten Reben, die bei nur 250 Metern Höhe die extremen Temperaturschwankungen zwischen heißen Tagen und kühlen Nächten in pure Konzentration verwandeln. Zeit in der geduldigen Handarbeit, die nur die edelsten Trauben für diesen außergewöhnlichen Riserva auswählt. Und Zeit für die Reifung, wo nach traditioneller Holzfassgärung ein ganzes Jahr in französischen Barriques die Vollendung wartet.

Ein Name mit Geschichte, die selbst für sich stehen könnte: 1987 keltert Silvio Jermann zum ersten Mal diesen Chardonnay und widmet ihn dem U2-Album "The Joshua Tree", genauer dem Song "Where the Streets have no Name". Ursprünglich trug der Wein den Titel "Where the Dreams have no End…" – doch über die Jahre wandelte sich der Name mehrfach, bis er bei der heutigen, verkürzten Form ankam: "W… Dreams…".

Acininobili Bianco Passito ist eine atemberaubende Interpretation der einheimischen Vespaiola-Traube und bietet eine beeindruckende Tiefe, Komplexität und Persönlichkeit. Es ist ein hervorragender Dessertwein, der aus Trauben hergestellt wird, die nach der Ernte bis zu 120 Tage lang luftgetrocknet wurden und während des sorgfältigen Appassimento-Prozesses Botrytis cinerea entwickelten. Im Grunde genommen werden hier die gleichen Vespaiola-Trauben verwendet, die auch für den Torcolato verwendet werden. Am Ende des Trocknungsprozesses werden die Trauben, die die Edelfäule entwickelt haben, von Hand ausgewählt und in diesen kostbaren Wein geleitet. Wenn die Edelfäule nicht auftritt, wird dieser Wein nicht hergestellt.

In den Annalen der norditalienischen Weingeschichte markiert I Palchi einen Wendepunkt – den Moment, als Stefano Inama erkannte, dass er ein weißes Monument erschaffen hatte, das sich mit den großen Burgundern der Welt messen kann. Geboren aus der visionären Suche nach der "maximalen Reinheit", wie es Alessio Inama ausdrückt, repräsentiert dieser Soave Classico nicht nur das weiße Flaggschiff des Hauses, sondern eine neue Dimension dessen, was die alte Garganega-Rebe auf vulkanischem Boden zu leisten vermag. Der Name I Palchi – die Terrassen – ist mehr als nur eine geografische Bezeichnung. Er verweist auf jene breiten, terrassierten Hänge des Monte Foscarino, die seit über einem halben Jahrhundert von den traditionellen veronesischen Pergolas der Garganega geprägt sind. Hier, auf diesem erloschenen Vulkan, der seit 30 Millionen Jahren über die Poebene wacht, begann Giuseppe Inama in den 1960er Jahren seinen stillen Kreuzzug. Während andere Produzenten auf Quantität in der Ebene setzten, erkannte er das außergewöhnliche Potenzial dieser alten Terrassen-Weinberge – eine Intuition, die heute seinen Enkeln ein Erbe von unbezahlbarem Wert hinterlassen hat.

1981 wurde ein Wein abgefüllt, der Ronco del Gnemiz endgültig auf die Landkarte setzen sollte. Nicht der größte, nicht der teuerste – aber jener, der zeigte, was auf diesem Hügel in Rosazzo möglich ist. Sol Chardonnay war der Anfang einer Geschichte, die bis heute andauert. Der Weinberg, aus dem er stammt, ist eine Rarität: ein halber Hektar, gepflanzt zwischen den beiden Weltkriegen, als niemand ahnte, dass diese Reben einmal zu den ältesten Chardonnay-Reben der Colli Orientali zählen würden. Heute tragen sie über 80 Lenze – und produzieren dennoch, Jahr für Jahr, Trauben von erstaunlicher Vitalität. Die Böden sind reich an organischer Substanz, die Ostausrichtung fängt das sanfte Morgenlicht ein und bewahrt die Trauben vor der nachmittäglichen Hitze. 20 Hektoliter pro Hektar: Weniger als die Hälfte dessen, was anderswo als niedrig gilt. Christian Patat presst die Trauben als ganze Cluster, lässt den Most vollständig in Barriques vergären – ein Drittel davon neu, der Rest bereits bespielt. Bâtonnage? Selten.

Ein halber Hektar in Rosazzo. Zwei Parzellen, die sich berühren wie alte Freunde: Die eine wurde 1954 gepflanzt, als das Friaul noch die Wunden des Krieges leckte. Die andere folgte fünfzig Jahre später, 2004, als wollte jemand die Geschichte fortschreiben. Zusammen bilden sie einen jener Flecken Erde, die man in den Colli Orientali als authentische Grand Crus bezeichnet – ein Wort, das hier nicht leichtfertig fällt. Wer Ana Freire war oder ist, verrät das Weingut (noch) nicht. Nur so viel: Der Name steht auf dem Etikett wie eine Widmung, ein "a" davor wie ein stilles "für dich". Bei Ronco del Gnemiz tragen Weine die Namen derer, die zählen – Serenas Mutter Iris, ihr Vater Dottore Palazzolo. Dieser Chardonnay reiht sich ein in diese stille Galerie der Zuneigung. Christian Patat vinifiziert ihn wie seine Geschwister: Ganztraubenpressung, Vergärung im Holz, der gleiche akribische Prozess wie beim Sol oder Ronco Basso.

1976 – das war Maurizio Zanellas erste Rosé-Abfüllung von Ca' del Bosco. Er nannte sie schlicht "Rosé Ca' del Bosco". Was damals ein Experiment war, ist heute die Nummer 47 einer kontinuierlichen Fortschreibung: Seit 2018 trägt jede Edition ihre Nummer, weil Zanella und sein Team überzeugt sind, dass jede Zusammensetzung eine eigene sensorische Handschrift trägt – und diese Handschrift in der Erinnerung festgehalten werden soll. Die Edizione 47 basiert auf dem Erntejahr 2022 – einem heißen, trockenen Sommer in der Franciacorta, der eine frühe Lese am 6. August erzwang. 14 Tage, 7.800 Kilogramm pro Hektar, eine Ernte unter ausgeprägtem Wasserstress. Was entstand, sind Weine von guter Struktur und angenehm frischer Säure, mit fruchtigen Noten über einer klaren Zitrusbasis. 80% Pinot Noir aus zwölf Weinbergen in Erbusco, Adro, Iseo und Passirano – im Durchschnitt 34-jährige Reben – und 20% Chardonnay aus sieben Parzellen, halb Reserveweine 2021, halb Basisweine 2022.

Silvio Jermann war einer der ersten, der im Friaul internationale Rebsorten mit heimischen Trauben kombinierte und sie mit burgundischer Präzision vinifizierte. Die Assemblage aus Sauvignon, Chardonnay, Ribolla Gialla, Malvasia Istriana und Picolit stammt von hochklassigen Lagen in der Nähe von Farra d'Isonzo und Dolegna del Collio, auf Mergel- und Sandsteinböden mit perfektem Mikroklima. 

Der Fontalloro ist ein reinsortiger Sangiovese, der bis zu 20 Monate lang in neuen und zweijährigen Barriques ausgebaut wird.Glänzendes Rubin mit leichtem Granatrand, mineralischer, holzig-fruchtiger Duft nach Kirsche, Zeder, Heidelbeere und Haselnuss. Mit Luftzufuhr werden die Aromen immer komplexer und der Terroir-Einfluss sehr deutlich. Am Gaumen kompakt und sehr präsent mit feinkörnigem Tannin und klassischen Proportionen. Sehr hohes Reifepotenzial und jedes Jahr einer der hochklassigsten Sangiovese der Zentraltoskana. SUPERIORE.DE

1974 fiel eine Entscheidung, die damals niemand wirklich verstand. Herbert Tiefenbrunner ließ aus den Trauben des Fennbergs – einem Hochplateau auf 1.000 Metern über dem Meeresspiegel in der Gemeinde Margreid – einen Einzellagenwein keltern. Müller-Thurgau. In einer Zeit, in der Einzellagen für weiße Rebsorten in Italien so gut wie kein Thema waren. In einer Höhe, in der kaum jemand großen Wein erwartete. Benannt nach Feldmarschall Joseph von Fenner zu Fennberg, dem österreichischen Offizier, dem dieses Hochplateau einst gehörte. Fünfzig Jahre später ist der Feldmarschall einer der ikonischsten Weißweine Italiens.

1972 tat Herbert Tiefenbrunner etwas, das damals als Wagnis galt: Er pflanzte Müller-Thurgau. Eine Rebsorte, die man mit einfachen, unkomplizierten Weinen aus kühleren nördlichen Regionen verband, und dies tat er auf 1.000 Metern Höhe, dem Fennberg-Plateau in der Gemeinde Margreid. Ein Hektar zunächst, heute sind es drei. Die Reben stehen leicht südgeneigt, im Rücken geschützt vom mächtigen Felsrücken der Rotwand, der die kalten Nordwinde abhält. Der Boden ist außergewöhnlich: rote, lehmig-sandige Erde, durchsetzt mit weißem und rotem Marmor, Porphyr- und Granit-Findlingen, darunter Dolomit und Kalkstein. Der hohe Salzgehalt dieses Untergrunds prägt die charakteristischen Frucht- und Kräuteraromen, für die dieser Weinberg heute europaweit als Referenz gilt – das höchstgelegene Müller-Thurgau-Anbaugebiet des ganzen Kontinents!

Brillant und vertikal, behält er seine charakteristische blumige Note und die Frische der für das Terroir typischen Frucht. Pajé ist ein kleiner Weinberg in der Nähe des Dorfes Barbaresco, dessen kalkhaltige Böden in der Regel helle und blumige Weine hervorbringen und dieser Wein erfüllt diese Erwartung auf eindrucksvolle Weise, verbunden mit einer schon heute beachtlichen Dichte, die er erst allmählich zu erkennen gibt. In der Nase zeigt er Intensität und Reinheit, mit durchdringenden Aromen von roten Früchten. Im Auftakt ist er geschmeidig, leuchtend, aber gewichtig und sehr fokussiert. Die lebendige Säure verleiht dem Abgang Spannung und Ausdauer. Bereits heute verlockend, aber mit dem ungetrübten Ausblick auf weitere positive Überraschungen! SUPERIORE.DE

Die Geburtsstunde des Concerto war 1981, eine Zeit, in der sich der italienische Weinbau dynamisch geändert hat. Das bis dato ungenutzte Potenzial wurde erkannt und mit neuen Reberziehungen und erstmals erfolgreich mit internationalen Rebsorten experimentiert. Es war Marchesa Carla Mazzei, die 1981 nach der ersten Verkostung der nur fünfzehn Barriques spontan den Namen Concerto wählte – eine Symphonie hatte sich in ihrem Glas ereignet. Als einer der ersten zehn Supertoskaner schrieb dieser Wein Geschichte und revolutionierte das toskanische Weinverständnis. Aus dem Weinberg Scassi im westlichen Teil von Fonterutoli, umgeben von Eichenwäldern auf 350 Metern Höhe, stammt der Sangiovese von Massenselektionen aus einem Versuchsweinberg der 1930er Jahre. Und der kleine Teil Cabernet Sauvignon entwickelte hier über vier Jahrzehnte eine völlig eigenständige Prägung weit entfernt vom internationalen Charakter, den er anderswo entwickelt. Die 18-monatige Reifung in französischen Barriques verleiht dem Wein anschließend seine noble Struktur, ohne seine ursprüngliche Eleganz zu überlagern.

Am spektakulären Steilhang des Römigberg, wo sich der Kalterer See wie ein Spiegel zu Füßen der Reben erstreckt, schlägt das Herz der Lageder'schen Revolution. Hier, auf der Parzelle, die seit jeher den Namen Herz – lateinisch "Cor" – trägt, wagte Alois Lageder 1986 das Unmögliche: In einem beispiellosen Akt des Mutes pflanzte er den ersten größeren Weinberg Südtirols in Dichtpflanzung am Drahtrahmen und brach damit radikal mit der jahrhundertealten Pergola-Tradition. Was als Skandal begann, wurde zur Legende. Die Beschäftigung mit Winzern aus aller Welt – dem legendären Robert Mondavi aus Kalifornien und mehreren Schlossbesitzern aus Bordeaux – hatte Lageder zu dieser visionären Entscheidung inspiriert. Er erkannte, dass die steilen Süd-Südost-Hänge zwischen 250 und 330 Metern, geprägt von steinigem, schotterhaltigem Dolomitkalk über uralten Moränenablagerungen der dritten Eiszeit, das Potenzial für Weltklasse-Weine besaßen. Hier, wo warme mediterrane Einflüsse auf alpine Kühle treffen und intensive Sonneneinstrahlung auf geologische Jahrmillionen trifft, entstehen Bedingungen von einzigartiger Komplexität.

Am spektakulären Steilhang des Römigberg, wo sich der Kalterer See wie ein Spiegel zu Füßen der Reben erstreckt, schlägt das Herz der Lageder'schen Revolution. Hier, auf der Parzelle, die seit jeher den Namen Herz – lateinisch "Cor" – trägt, wagte Alois Lageder 1986 das Unmögliche: In einem beispiellosen Akt des Mutes pflanzte er den ersten größeren Weinberg Südtirols in Dichtpflanzung am Drahtrahmen und brach damit radikal mit der jahrhundertealten Pergola-Tradition. Was als Skandal begann, wurde zur Legende. Die Beschäftigung mit Winzern aus aller Welt – u.a. dem legendären Robert Mondavi aus Kalifornien und mehreren Schlossbesitzern aus Bordeaux – hatte Lageder zu dieser visionären Entscheidung inspiriert. Er erkannte, dass die steilen Süd-Südost-Hänge zwischen 250 und 330 Metern, geprägt von steinigem, schotterhaltigem Dolomitkalk über uralten Moränenablagerungen der dritten Eiszeit, das Potenzial für Weltklasse-Weine besaßen. Hier, wo warme mediterrane Einflüsse auf alpine Kühle treffen und intensive Sonneneinstrahlung auf geologische Jahrmillionen trifft, entstehen Bedingungen von einzigartiger Komplexität.

Die Geburtsstunde des Concerto war 1981, eine Zeit, in der sich der italienische Weinbau dynamisch geändert hat. Das bis dato ungenutzte Potenzial wurde erkannt und mit neuen Reberziehungen und erstmals erfolgreich mit internationalen Rebsorten experimentiert. Es war Marchesa Carla Mazzei, die 1981 nach der ersten Verkostung der nur fünfzehn Barriques spontan den Namen Concerto wählte – eine Symphonie hatte sich in ihrem Glas ereignet. Als einer der ersten zehn Supertoskaner schrieb dieser Wein Geschichte und revolutionierte das toskanische Weinverständnis. Aus dem Weinberg Scassi im westlichen Teil von Fonterutoli, umgeben von Eichenwäldern auf 350 Metern Höhe, stammt der Sangiovese von Massenselektionen aus einem Versuchsweinberg der 1930er Jahre. Und der kleine Teil Cabernet Sauvignon entwickelte hier über vier Jahrzehnte eine völlig eigenständige Prägung weit entfernt vom internationalen Charakter, den er anderswo entwickelt. Die 18-monatige Reifung in französischen Barriques verleiht dem Wein anschließend seine noble Struktur, ohne seine ursprüngliche Eleganz zu überlagern.

Der Name Manna ruft biblische Assoziationen hervor, doch die wahre Geschichte ist noch schöner: Franz Haas widmete diesen außergewöhnlichen Wein 1995 seiner Frau Maria Luisa Manna – ein Liebesbeweis in Flaschenform, der die Philosophie des Weinguts in einer einzigen Cuvée vereint. Was als Assemblage aus Riesling, Chardonnay, Gewürztraminer und Sauvignon Blanc begann, wurde ab 2013 um Kerner erweitert – fünf Rebsorten, fünf Persönlichkeiten, die zu einer harmonischen Symbiose verschmelzen.

Andrea Franchetti entdeckte diese winzige, terrassierte Parzelle bereits im Jahr 2000 – einen schmalen Streifen schwarzen Sands, fein wie Gesichtspuder, zwischen 870 und 950 Metern Höhe am nördlichen Etna-Hang. Hier, auf dem höchstgelegenen Chardonnay-Weinberg Italiens, erkannte er ein außergewöhnliches Habitat für diese burgundische Rebsorte. Doch erst nach Jahren präziser Beobachtung, nach Mikro-Vinifikationen unterschiedlicher Reifephasen und der Erkenntnis, dass diese Stelle eine ganz eigene Persönlichkeit besitzt, entschied sich das Gut 2018, den Wein separat als Contrada PC abzufüllen. 36 Stunden Maischestandzeit, Gärung in neutralen 20-Hektoliter-Fässern, dann 17 Monate Ausbau in großen Eichenfässern – mindestens sechs Monate auf der Feinhefe, um den Wein anzureichern und sein Potenzial zu betonen. Die natürlich einsetzende malolaktische Gärung im Fass verleiht dem Wein cremige Fülle, ohne die mineralische Präzision zu verschleiern. Ungefiltert abgefüllt nach den Zyklen des abnehmenden Mondes, gefolgt von einem weiteren Jahr Flaschenreife, um zur vollen Entfaltung zu gelangen.

Die einzelnen Parzellen (Mikrolagen) am Etna heißen Contrade und der Contrada Passochianche (PC) ist der Chardonnay-Cru aus der magischen Hand Andrea Franchettis. Bereits im Jahr 2000 hatte der leider 2021 verstorbene Visionär hier auf ca. 900 Höhenmetern Chardonnay mit hoher Stockdichte angepflanzt. Mit dem Jahrgang 2018 erfolgte das Debut eines Weins, der die langjährige Summe aller Erfahrungen Franchettis am Etna auf beeindruckende Weise widerspiegelt. Wie alle Contrade-Weine besitzt er seine ureigene Persönlichkeit und demonstriert sehr deutlich, wie eine Rebsorte an unterschiedlichen Standorten ihre ganz eigenständige Ausdrucksform gewinnt. Gerade einmal 2.660 Flaschen wurden von diesem frischen, charakterstarken und salzig-mineralischen Chardonnay gefüllt. SUPERIORE.DE

Der Name Manna ruft biblische Assoziationen hervor, doch die wahre Geschichte ist noch schöner: Franz Haas widmete diesen außergewöhnlichen Wein 1995 seiner Frau Maria Luisa Manna – ein Liebesbeweis in Flaschenform, der die Philosophie des Weinguts in einer einzigen Cuvée vereint. Was als Assemblage aus Riesling, Chardonnay, Gewürztraminer und Sauvignon Blanc begann, wurde ab 2013 um Kerner erweitert – fünf Rebsorten, fünf Persönlichkeiten, die zu einer harmonischen Symbiose verschmelzen. Die Weinberge liegen zwischen 350 und 800 Metern Höhe in südwestlicher Ausrichtung auf geologisch höchst diversen Böden: Dolomit, Porphyr, Sand und Mergel verleihen jeder Parzelle ihren eigenen Charakter. Die Trauben reifen zu unterschiedlichen Zeiten und werden getrennt gelesen und vinifiziert – Chardonnay und Sauvignon Blanc fermentieren in Barriques, während Riesling, Gewürztraminer und Kerner in Edelstahltanks vergären. Nach der Gärung werden die Jungweine assembliert und ruhen etwa zehn Monate auf der Feinhefe, gefolgt von weiteren Monaten Flaschenreife. Diese geduldige Herangehensweise lässt einen Wein von außergewöhnlicher Vielschichtigkeit entstehen.

Fratta ist jedes Jahr ein bahnbrechender Verschnitt aus Cabernet Sauvignon und Merlot, den man einfach lieben muss. Fratta bewies das Potenzial des Veneto für die Weinherstellung, als er 1977, dem Geburtsjahr von Angela Maculan (einer zweiten Tochter), erstmals produziert wurde. Tiefes, komplexes Fruchtbouquet, abgerundet von feinen süßen Gewürzen, Tabak und Kaffee. Am Gaumen schöne Linien und ein scharfer Fokus mit trockenen mineralischen Tönen, die dunkle Früchte, getrocknete Kirschen und exotische Gewürze umrahmen. Fratta ist ein kühner und großer Wein und es gibt keinen Zweifel an der tiefgründigen Eleganz dieses sehr persönlichkeitsstarken Ausdrucks. SUPERIORE.DE