Luca Maroni

Nel 1971, un commerciante di tessuti di successo dell'Umbria acquistò una tenuta. Arnaldo Caprai voleva fare vino – né più né meno. Non sapeva che la tenuta si chiamava Val di Maggio e che il vitigno che cresceva sulle sue colline un giorno avrebbe portato il nome di Montefalco nel mondo. Fu Marco Caprai, il figlio, a riconoscere questo potenziale. Dal 1988 si è dedicato al Sagrantino con un rigore che sfiora l'ossessione – ricerca in collaborazione con l'Università di Milano, selezione dei cloni, nuovi impianti, ricalibrazione dell'intera viticoltura. Il Sagrantino, per secoli vino dei monaci delle cantine siciliane, è diventato sotto le sue mani un grande vino internazionale. E Valdimaggio, dal 2012, è l'affermazione più personale di Caprai: prende il nome dalla tenuta originaria, piantata su 6.000-7.000 viti per ettaro, su terreni calcareo-argillosi tra i 220 e i 472 metri sul livello del mare – il cuore della DOCG.

Maurizio Castelli non ama i nomi altisonanti. Per questo ha scelto un approccio semplice ma originale per dare il nome alla tenuta e al suo vino di punta: 414 – che è il numero del vigneto nel catasto della regione. Il suo Morellino è diventato un vero classico italiano con un'interpretazione moderna. Le uve provengono dalle colline intorno a Scansano, coltivate in modo biodinamico, con un Sangiovese dalle radici profonde. L'annata 2023 è stata caratterizzata da un clima caldo e soleggiato e da una maturazione moderata, ideale per la chiarezza aromatica e l'equilibrio. Il controllo della temperatura durante la macerazione e la successiva fase di maturazione di circa 12 mesi in grandi botti di legno caratterizzano questo vino.

Lis è un assemblaggio di Pinot Grigio, Chardonnay e Sauvignon Blanc ed è uno dei vini di punta della casa. Ha un aroma meravigliosamente complesso di agrumi e frutti della passione, mela gialla e un sapore inizialmente appena percettibile del Sauvignon Bianco. Tutti gli elementi di questa cuvée sono ugualmente e magistralmente sposati al palato, la bocca è morbida e rotonda. Questo vino bianco complesso e allo stesso tempo elegante, con la sua sottile pressione, stuzzica l'appetito e inevitabilmente lancia un incantesimo su ogni fan del Friuli. SUPERIORE.DE

All'inizio del XX secolo, Caterina Zardini perse il marito. Le rimasero dieci figli, cento ettari di terreno nel cuore della Valpolicella Classica e un'azienda vinicola che il marito Carlo Campagnola aveva costruito con passione – nel 1907 aveva vinto il premio per il miglior Recioto della regione. Caterina avrebbe potuto cedere la proprietà. Ma non lo fece. Si occupò del lavoro e continuò a gestire l'azienda con tutti i suoi figli, gettando le basi per cinque generazioni di una famiglia del vino che ancora oggi è radicata a Marano di Valpolicella. Questo Amarone porta il suo nome, un omaggio.

Il 2017 è stato un anno di siccità in Sicilia. Poche piogge, temperature elevate, una resa di soli 67 quintali per ettaro – nettamente inferiore a quella che San Lucio offre in annate più equilibrate. Le viti, abituate da decenni a questo terreno arido e calcareo, hanno sopportato la siccità con la serenità dei vecchi ceppi ad alberello. L'assemblaggio di questa annata torna vicino alle proporzioni originali del 1959: 58% Nero d'Avola, 42% Perricone. Vendemmia manuale a 480 metri di altitudine, esposizione sud-sud-est, fermentazione tradizionale in acciaio, 20 giorni di macerazione, 18 mesi in barrique francesi nuove di rovere dell'Allier e di Tronçais.

Quando si dice Nebbiolo, si pensa al Piemonte. A Barolo e Barbaresco, a decenni di botte, a tannini che hanno bisogno di più tempo di quasi tutte le altre varietà. Questa immagine è corretta – eppure incompleta. Il Nebbiolo era già presente in Valle d'Aosta molto prima che qualcuno iniziasse a commercializzarlo. Qui ha un nome diverso: Picotendro. E non cresce sulle famose colline delle Langhe, ma nel Fondovalle glaciale di Arnad e Issogne – in un alveo alluvionale formato dai ghiacciai, su terreni sedimentari limoso-sabbiosi, a 350 metri sul livello del mare, tra le esposizioni nord-ovest e sud-est.

Al naso, prugna matura, spezie, mentolo e cuoio nuovo. Al palato, elegantemente strutturato e delizioso, note di pepe macinato e liquirizia accentuano un nucleo di succosa amarena e lampone schiacciato, sostenuto da una spina dorsale di tannini tesi e raffinati. La fresca acidità lo mantiene splendidamente equilibrato. Raro e seducente. SUPERIORE.DE

Il nome rende omaggio ai Butteri, quei leggendari pastori a cavallo della Maremma, da generazioni simbolo di questa terra – potenti ed eleganti al tempo stesso. Si riferisce al lungo bastone da pastore a punta in legno di frassino, con cui i Butteri guidano ancora oggi le loro mandrie attraverso le pianure della Maremma. Sangiovese, Cabernet Sauvignon, Merlot e Syrah si fondono qui in un vino rosso corposo e ricco: la percentuale di Syrah conferisce una particolare pienezza, senza rinunciare all'eleganza e alla freschezza tipiche di Rocca di Frassinello.

Il Wolfstor: un nome che incute rispetto. Il fiore all'occhiello di Andrian è stato uno dei primissimi Lagrein premium dell'Alto Adige in assoluto. Un vero e proprio pilastro della viticoltura di qualità altoatesina, si potrebbe dire. Fin dagli esordi, la cantina produce questa Riserva con uve provenienti da Gries, nei pressi di Bolzano, la patria classica del Lagrein. Gries è diversa. Qui, nella regione di Bolzano, le viti crescono su caldi terreni alluvionali porfirici. Il microclima è più caldo che altrove, i terreni più permeabili, con più ghiaia e meno argilla. Perfetti per il Lagrein, che ha bisogno di calore e sole. I vecchi vitigni producono uve concentrate: rese basse, massima estrazione. La vinificazione segue le regole classiche. Fermentazione in acciaio inox, poi diciotto mesi in barrique francesi. La fermentazione malolattica avviene interamente in legno, il che rende i tannini setosi e rotondi.

Il Valpolicella Superiore di Zenato, famoso in tutto il mondo e prodotto con il metodo Ripasso, è un vino ricco con il miglior rapporto qualità-prezzo. È pepato, con toni terrosi e ghiaia che lasciano il posto a ciliegie nere ed erbe aromatiche. Rivela una struttura profonda e setosa, bilanciata da acidi vibranti, mentre i frutti rossi e neri maturi risuonano sotto una nota di lavanda. Il Ripassa di Zenato è concentrato e intenso, ma allo stesso tempo trasmette eleganza e lascia al palato una fresca nota di caramella alla violetta che permane a lungo. SUPERIORE.DE

"Il Pinot Nero è per me il vitigno più nobile e al tempo stesso più difficile", disse una volta Franz Haas. Suo padre lo aveva sempre coltivato, e la sua strada era quindi già tracciata – finché un giorno ebbe la fortuna di degustare uno straordinario Grands Échezeaux della Borgogna. Da quel momento ebbe inizio la sua vera sfida: creare un vino che andasse in quella direzione. Innumerevoli lotti sperimentali nel corso di decenni, con i cloni più disparati e diverse varianti di fermentazione e affinamento, perseguivano un obiettivo che era già stato di suo padre: il Pinot Nero perfetto. A questo vino, che incarna tutta la sua passione per il più difficile di tutti i vitigni, Franz Haas ha dedicato un'etichetta artistica appositamente ideata: Riccardo Schweizer l'ha disegnata per la prima annata del 1987, immessa sul mercato nel 1990, dando così il nome al vino. Ancora oggi questo vino non viene prodotto ogni anno: viene immesso sul mercato solo se soddisfa i suoi standard di qualità.

Era il 1959 quando il conte Giuseppe Tasca d'Almerita mise gli occhi su una collina della sua tenuta di Regaleali, che i contadini chiamavano semplicemente San Lucio – dalla piccola cappella che si trovava in cima. Su questa collina, nel cuore della Sicilia, lontano dal mare, su un terreno argilloso a circa 500 metri di altitudine, piantò il Perricone e il Nero d'Avola. Entrambi sono maturati tardi, entrambi profondamente radicati nell'isola. Quello che ne è seguito non è stato un vino qualunque, ma un'affermazione: la Sicilia non ha bisogno di scuse. Il primo Rosso del Conte è stato prodotto dalla vendemmia del 1970 ed è stato il primo cru dell'isola a vigneto singolo – in un'epoca in cui la Sicilia era conosciuta soprattutto per i vini di massa e il resto d'Italia la guardava poco. Il Conte Giuseppe voleva creare un vino rosso che potesse competere con i grandi rossi del mondo – senza Cabernet, senza Merlot, senza una lingua straniera. Solo l'isola stessa.

Circa 280 milioni di anni fa, il porfido quarzifero di Bolzano si formò grazie al calore vulcanico. Successivamente, i movimenti tellurici lo hanno mescolato con la dolomite e il calcare della cresta del Mendel, e nei pressi di Andriano ne emerge una collina conica costituita da argilla rossastra e ricca di calcare, con frammenti angolari di dolomite bianca. Il terreno è sciolto, ben aerato e di pH neutro; mantiene l'equilibrio idrico e le viti affondano le radici in profondità. A 470 metri di altitudine cresce il Pinot Nero. Le sue uve provengono da vigneti a vendemmia tardiva e vengono raccolte a mano, con una resa di 40 ettolitri per ettaro, per poi essere portate in cantina. La fermentazione avviene sul mosto in acciaio inossidabile, in modo controllato e con delicati rimontaggi. La fermentazione malolattica e l'affinamento avvengono in barrique, poiché l'azienda produce consapevolmente i vini di selezione con un apporto di legno maggiore rispetto ai vini classici.

Il vigneto Bòggina è stato piantato nel 1947 da Gastone Bazzocchi, nonno dell'attuale famiglia proprietaria, ed è quindi il vigneto più antico della tenuta. Quando nel 2011 Petrolo iniziò a imbottigliare separatamente il proprio Sangiovese proveniente da questa parcella, la famiglia optò per un recipiente che affonda le sue radici nella storia toscana più di qualsiasi barrique: l'anfora di terracotta, realizzata secondo la tradizione dei vasai di Impruneta, che affonda le sue radici nel patrimonio etrusco della regione. In anfore da 300 e 500 litri, il Sangiovese in purezza fermenta spontaneamente e con un uso minimo di anidride solforosa, con follatura manuale anziché pompaggio. Il mosto rimane a contatto con le bucce per circa otto mesi, prima che il vino maturi per altri sei mesi nello stesso recipiente – senza legno, ma con la leggera permeabilità all'ossigeno dell'argilla cotta, che impedisce la riduzione senza togliere contorno al frutto.

Qui, dove un tempo Ornellaia si riforniva di uve prima che Marilisa Allegrini acquistasse questa terra benedetta nel 2002, dal 2008 è nata una visione che ha trovato la sua forma perfetta solo nel 2019: il Sondraia Bianco - un Viognier in purezza di carattere così eccezionale da superare senza sforzo i confini tra Rodano e Toscana. Da soli 4,5 ettari, piantati nel 2008 con una densità di 7.936 viti per ettaro, vengono prodotte ogni anno poche migliaia di bottiglie di un vino che incarna la filosofia dei tre mondi: Acciaio inox per la purezza del frutto, anfore di terracotta per la verticalità dell'antichità e botti di rovere francese per la profondità strutturale. Il risultato di questa composizione è un vino dallo splendore giallo-dorato che già nel bicchiere racconta la sua storia.

Terre Brune: un monumento all'arte vitivinicola sarda, frutto dell'annata 2020, che con il suo equilibrio tra calore diurno e freschezza notturna ha saputo cogliere meravigliosamente l'essenza dell'isola. Per Terre Brune ciò ha significato una vendemmia tardiva, accompagnata da notti fresche. Il risultato: maturità in armonia con la freschezza, espressivo e appagante. La base del vino di punta della cantina è costituita da vecchi vitigni di Carignano (95%), integrati da un pizzico di Bovaleddu (5%), su un terreno argilloso-sabbioso e calcareo, accarezzato dalla brezza salata delle terrazze del Sulcis. Le viti sfidano vento, calore e siccità con stoica eleganza; la loro forza risiede nel terroir. Dopo una fermentazione tradizionale a temperatura controllata, Terre Brune matura per 16-18 mesi in barrique, seguiti da un anno in bottiglia: un percorso di affinamento accurato che intreccia struttura e armonia.

Una vecchia linea ferroviaria in disuso attraversa il paesaggio di Castiglione di Sicilia, sulle pendici settentrionali dell'Etna. Non va più da nessuna parte – le rotaie sono arrugginite, il terreno è lentamente invaso dalla vegetazione. Ma esiste ancora come confine. Separa la Contrada Cottanera dalla Contrada Diciasettesalme. E dà a questo vino il suo preciso nome geografico: "oltre la ferrovia". Diciasettesalme è una delle denominazioni di vigneto più antiche della viticoltura etnea. Il suo nome deriva da un'unità di misura storica siciliana, la salma – la salma, una superficie che un mulo poteva arare in un giorno. Diciassette di queste corrispondono a circa 25 ettari. Su questi terreni, il Nerello Mascalese cresce su sabbie laviche nere e suoli vulcanici ricchi di argilla, a un'altitudine compresa tra i 750 e gli 800 metri – uno dei siti più freschi ed esposti dell'intera zona della denominazione.

Mare Antico è un omaggio ai fossili marini e alle conchiglie che si trovano nei terreni di Orvieto. Si diffonde come una fresca brezza che scende dalla cima di una montagna, con un bouquet accattivante che mescola note di roccia frantumata, mandorle crude, un tocco di salvia, zenzero e pietra focaia. Mare Antico scorre sul palato con sapiente leggerezza, con un finale lungo e agrumato. Inoltre, presenta una bella dolcezza intrinseca, contrastata da note di lime candito e minerali salini. Il finale è strutturato e croccante, con note di mela verde croccante e un'acidità residua che invita a un altro sorso.

Nei vigneti della Rancia Piccola e del Poggiolo, dove un tempo un monastero benedettino vegliava sulle colline di Castelnuovo Berardenga, dal 1987 è in atto una tranquilla rivoluzione. Il Maestro Raro – il raro maestro – porta il nome del leggendario appezzamento di vigneto, noto anche come "Mastro Raro", che confina con il famoso vigneto Rancia. Qui la famiglia Poggiali ha osato fare l'apparentemente impossibile: respirare il terroir di Fèlsina nel famosissimo Cabernet Sauvignon, quel luogo magico dove normalmente solo il Sangiovese dà il meglio di sé.

Volpaia – la volpaia. Sopra Radda in Chianti, tra i 450 e i 650 metri sul livello del mare, i vigneti del Castello di Volpaia si trovano sui pendii più alti della denominazione. Il borgo medievale, citato per la prima volta in un documento del 1172, appartiene dal 1966 alla famiglia Mascheroni-Stianti, che qui pratica costantemente l'agricoltura biologica. L'altitudine ne determina il carattere: i terreni di arenaria, le notti fresche e i lunghi periodi di maturazione conferiscono al Sangiovese (integrato da un 10% di Merlot) una freschezza e un'eleganza che sarebbe difficile ottenere in luoghi più caldi. Fermentato con lieviti indigeni, matura per dodici mesi in grandi botti di rovere.

Marciliano è una cuvée di Cabernet davvero ambiziosa proveniente dalla regione di Montecchio/Orvieto, dominata dal Sangiovese, e riflette qualità e artigianalità senza compromessi. L'annata 2019 è stata caratterizzata da condizioni climatiche miti ma che hanno favorito la struttura: notti fresche durante la fase di raccolta e giornate calde che hanno bilanciato perfettamente la maturità degli aromi. Nel bicchiere si presenta con un colore rosso rubino denso con riflessi granati. Al naso si avvertono amarena matura, prugne stufate, frutti di bosco maturi, e si sviluppano ulteriormente fumo, cuoio, note di tartufo bianco e un tocco di vaniglia e legno di cedro. Al palato è potente, ma lucido – chiaramente strutturato, con tannini fini e maturi, un'acidità vivace e una struttura ricca di substrati e spezie. L'affinamento in barrique è stato dosato in modo selettivo e sostiene la speziatura senza mascherare la tipicità varietale. Marciliano è un vino rosso serio e maturo, con profondità e potenziale. Espressivo, concentrato e con un finale duraturo – un ambasciatore duraturo dell'Umbria moderna. SUPERIORE.DE

Il nome Cont'Ugo si riferisce a un nobile toscano di nome Ugo della Gherardesca, la cui famiglia è legata alla zona di Bolgheri da secoli. Simboleggia il carattere aristocratico della Maremma, che si percepisce ancora oggi in combinazione con il selvaggio paesaggio costiero. Per il Marchese Antinori, proprietario della cantina Guado al Tasso, il nome è un omaggio all'origine e al carattere: nobile, indipendente e profondamente radicato. L'annata 2022 di questo Merlot monovitigno proviene da appezzamenti di alta quota, ben areati e con terreni argillosi ed è maturato per 12 mesi in rovere francese, in parte nuovo e in parte usato.

Bucine, Valdarno di Sopra – proprio dove l'Arno, tra Arezzo e Firenze, serpeggia tra dolci colline, sorge la Fattoria Petrolo, a un'altitudine compresa tra i 250 e i 500 metri. Nel 1988 Lucia Bazzocchi Sanjust desiderava un vino che raccontasse la vera identità di questo terroir: lo "Château" di Petrolo, un omaggio alla secolare tradizione toscana di assemblare vitigni francesi con il Sangiovese. Già nel 1834 Giorgio Perrin, agronomo di origine svizzera e proprietario di Petrolo, nel "Giornale Agrario Toscano" che nel Chianti era consuetudine miscelare "uve francesi" con il Sangiovese, non per alterarne la qualità, ma perché il terroir prevale sui vitigni.