Italienische Feinkost

Viele Jahre lang war er verschwunden, doch die Kunden vergaßen ihn nie: Der Agretto di Montevertine, jener besondere Essig, den die großen Protagonisten der italienischen Küche liebten. Die Sehnsucht blieb, und vor wenigen Jahren fand Martino Manetti die richtige Lösung – die Acetaia Castelli in Rio Saliceto, einem kleinen Dorf zwischen Reggio Emilia und Modena, dort wo die Tradition des Aceto Balsamico zuhause ist. Der neue Agretto hat mit dem alten nichts mehr gemein, außer dem Namen und der Philosophie. Er wird aus gekochtem Most der Sangiovese-Trauben von den Weinbergen Montevertines gewonnen und präsentiert sich in tiefem Dunkelrot statt im bernsteinfarbenen Gelb des Vorgängers. Im Geschmack bewahrt er die Eigenheit eines süß-sauren Condimentos, bei dem jedoch die Säure den Ton angibt – klar, präsent, niemals aufdringlich. Ein Balsamico-Condimento aus Radda in Chianti, gereift in der Emilia-Romagna, getragen vom Geist der Kompromisslosigkeit: so, wie man es von Montevertine erwartet. SUPERIORE.DE

Ein kleiner Teil der Olivenhaine rund um das Podere Albereto ist ausschließlich der Produktion dieses ganz speziellen Öls, das nur in sehr beschränkter Menge (5.000 Fl.) abgefüllt wird, vorbehalten. Die Farbe des extra-nativen Olivenöls von Albereto ist ein intensives Smaragdgrün. Es hat einen intensiven, krautigen Duft mit Noten von Spargel und aromatischen Kräutern wie Estragon und Salbei. Der Geschmack ist intensiv und stark mit einem charakteristischen Nachgeschmack, der an das von der Nase wahrgenommene Gemüse erinnert. SUPERIORE.DE

Was Felsina mit Sangiovese im Chianti Classico erreicht hat, überträgt das Gut seit 2002 auf den Olivenhain: kompromisslose Qualität, Respekt vor dem Terroir, Rückverfolgbarkeit von der Ernte bis zur Flasche. Die Idee dahinter trägt einen berühmten Namen: "Olio secondo Veronelli", benannt nach Luigi Veronelli, dem legendären Weinkritiker und engen Freund des Hauses, der die Verbindung zwischen Öl und Herkunft zur Philosophie erhob. Die Olivenhaine erstrecken sich über drei Bereiche des 400-Hektar-Guts: Fèlsina, Pagliarese und Boschi – jeder mit eigenem Mikroklima, eigenen Böden. Vier Sorten wachsen hier: Leccino, Pendolino, Moraiolo und Raggiolo (im Chianti auch Correggiolo genannt). Für die Cuvée werden alle vier vereint – ein Abbild des Territoriums in einem Extra Vergine. Die Handlese erfolgt im Oktober und November, wenn die Oliven noch grün bis violett sind und ihr Polyphenolgehalt am höchsten. In der hauseigenen Mühle werden sie entkernt – "denocciolato" heißt diese Methode, bei der nur das Fruchtfleisch gepresst wird, nicht der bittere Kern. Das Ergebnis ist ein Öl von bemerkenswerter Reinheit.

Die reinsortige Selektion aus dem Hause Fontodi. Während das klassische Hausolivenöl als Cuvée überzeugt, zeigt der Correggiolo die alte toskanische Sorte in ihrer puren Ausprägung. Handlese, Pressung am Erntetag, biodynamische Bewirtschaftung: Die Philosophie bleibt, doch das Ergebnis ist fokussierter. Correggiolo gilt als eine der charaktervollsten Olivensorten der Toskana: kräftig, würzig, mit Ecken und Kanten.

Während andere Olivenbauern längst geerntet haben, warten die Giachis. Erst im Dezember, wenn die Früchte ihre volle Reife erreicht haben, beginnt die Lese – von Hand, Olive für Olive. Diese Geduld hat einen Namen: Dolciolio, das milde Öl, dolce und olio in einem Wort verschmolzen wie die Sanftheit im Geschmack selbst. Die späte Ernte verändert alles. Statt grüner Schärfe entfaltet sich hier eine goldene Weichheit, die das Öl wie flüssigen Samt über die Zunge gleiten lässt.

Primo heißt das Erste – und genau das ist dieses Öl: Der erste Jahrgangsausdruck, gepresst aus Oliven, die ihre volle Reife noch vor sich haben. Wo das Dolciolio auf Dezember-Milde setzt, wählt das Primolio den anderen Weg: November-Ernte, grüne Frucht, Charakter statt Gefälligkeit. Die Cuvée gibt dem Moraiolo die Führung – über die Hälfte der Assemblage stammt von dieser kernigen Sorte, die dem Öl sein Rückgrat verleiht. Frantoio steuert Eleganz bei, Leccino, Pendolino und Maurino die feinen Nuancen. Was dabei entsteht, hat in Florenz längst seinen Platz auf den Tischen der Spitzenrestaurants gefunden.

Seit 40 Jahren produziert Il Borgo del Balsamico in der Acetaia in Albinea den echten Aceto Balsamico Tradizionale di Reggio Emilia DOP und sehr gute Condimenti. Cristina Crotti ist die Herrin über uralte Essigfässer auf dem Dachboden, die ihr Vater dem Adelsgeschlecht der Provinz von Modena und Reggio Emilia abgekauft hat. Die Fässer sind aus sechs verschiedenen Hölzern gefertigt: Kastanie, Eiche, Kirsche, Akazie, Wacholder und Esche.

Die Raggiolo – in der Toskana Correggiolo genannt – ist eine der ältesten und weitverbreitetsten Olivensorten der Region. Eine Sorte mit Charakter, die kleine, leicht asymmetrische Früchte trägt und spät reift, was den Erntezeitpunkt zur Geduldsprobe macht. Bei Felsina stehen die ältesten Bäume seit den 1960er Jahren, die jüngsten wurden in den 80ern gepflanzt – allesamt in den drei Hainen Fèlsina, Pagliarese und Boschi, die zusammen das Terroir-Mosaik des Guts bilden. Wie alle Monocultivar-Öle von Felsina wird auch die Correggiolo separat geerntet, wenn die Sorte ihren optimalen Reifezeitpunkt erreicht hat. Innerhalb von vier Stunden gelangen die Oliven in die hauseigene Mühle, werden entkernt und nur aus dem Fruchtfleisch gepresst (denocciolato) – bei konstanten 25 Grad. Das Öl lagert dann unter Luftausschluss in Edelstahltanks und wird erst bei Bestellung vakuumabgefüllt: frischer geht nicht.

Die Moraiolo ist die Seele des Chianti-Öls. Eine Sorte mit kompaktem Wuchs und bescheidener Wuchskraft, die rundliche Oliven mit auffallend großem Kern trägt – und gerade deshalb vom Entkernen besonders profitiert. Denn ohne den bitteren Stein kommt das reine Fruchtfleisch zur Geltung, und das ist bei der Moraiolo von bemerkenswerter Komplexität. Bei Felsina stehen die ältesten Bäume seit den 1960er Jahren. Die Sorte reift mittelfrüh, früher als die Correggiolo, und wird geerntet, wenn der Polyphenolgehalt seinen Höhepunkt erreicht. Innerhalb von vier Stunden gelangen die Oliven in die Mühle, werden entkernt (denocciolato) und bei 25 Grad gepresst. Das Öl lagert unter Stickstoff, vakuumabgefüllt erst bei Bestellung.

Die Pendolino ist die "Dienerin" unter den Olivensorten – und zugleich die Unverzichtbare. Ihren Namen verdankt sie den charakteristisch herabhängenden Zweigen, ihre Bedeutung aber ihrer Rolle als Bestäuberin: Die Blüten produzieren enorme Mengen Pollen und ermöglichen so den anderen Sorten erst die Fruchtbarkeit. In vielen Hainen steht die Pendolino als stille Helferin, deren eigenes Öl kaum je abgefüllt wird. Bei Felsina darf sie glänzen. Die Bäume stehen in den Poderi Valli (gepflanzt 1986) und Arcidosso (2005), kälteresistent und früh reifend. Als erste Sorte geht sie in die Ernte, wird entkernt (denocciolato), bei 25 Grad gepresst.

Wenn die Correggiolo die toskanische Urgewalt verkörpert, ist die Leccino ihre elegante Schwester. Eine Sorte, die in ganz Italien verbreitet ist – robust, kälteresistent, zuverlässig im Ertrag und früh reifend. Doch bei Felsina, wo sie seit den 1960er Jahren in den Hainen von Fèlsina, Pagliarese und Boschi wächst, zeigt sie ihr feinstes Gesicht: ein Öl von mittlerer Intensität, das Balance über Kraft stellt. Die Handlese erfolgt früher als bei den anderen Sorten, wenn die Oliven gerade in die Reife übergehen. Innerhalb von vier Stunden werden sie entkernt und bei 25 Grad gepresst – nur das Fruchtfleisch, kein Kern (denocciolato). Das Öl ruht unter Stickstoff in Edelstahl und wird erst bei Bestellung vakuumabgefüllt.

Rund um die historischen Weinberge von Montevertine, auf 380 bis 420 Metern Höhe zwischen Nordost und Süd, stehen etwa tausend Olivenbäume – nicht mehr, nicht weniger. Aus ihren Früchten entsteht in extrem limitierter Menge ein Olivenöl, das konsequent zu den besten der Toskana zählt: die gleiche Philosophie wie bei den Weinen, der gleiche Perfektionismus, die gleiche Kompromisslosigkeit. Die Sorten Correggiolo, Moraiolo und Leccino werden von Hand geerntet und nach traditioneller toskanischer Methode kalt gepresst – "Reventina"-Stil, wie seit Generationen in diesen Hügeln. Die Extraktion erfolgt kontinuierlich durch Zentrifugation, die Filtration durch Baumwollfilter.

"Wir wurden in eine Familie voller Schönheit hineingeboren." CRISTINA CROTTI

Aus der kleinen und sehr geschätzten Acetaia von Malpighi. Dieser "jüngste" Aceto Balsamico Tradizionale Vecchio muss mindestens 12 Jahre alt sein und bedarf der Qualitätskontrolle des Consorzios. Sein Aroma und seine Geschmacksfülle sind ideal für Saucen, Wild oder Obstsalate. Sehr schön verpackt im Geschenkkarton mit Rezeptheft!  SUPERIORE.DE

Der echte über Jahrzehnte auf dem Dachboden gelagerte Aceto Balsamico Tradizionale Extra Vecchio hat eine Mindestreife von 25 Jahren und bedarf der Qualitätskontrolle des Consorzios. Es können aber durchaus 100 Jahre alte Essige in dieser Selektion vorhanden sein. Sehr schön verpackt im Geschenkkarton mit Rezeptheft!  SUPERIORE.DE