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Es war fast eine stille Revolution, als Michele Satta beschloss, dem Sangiovese in Bolgheri eine Bühne zu bereiten. Während ringsum seine illustren Nachbarn – Sassicaia, Ornellaia, Guado al Tasso – die internationale Bordeaux-Party tanzten, wagte der Nonkonformist aus Varese das Undenkbare: Er pflanzte die pure toskanische Seele in eine Appellation, die eigentlich französische Eleganz atmen sollte. Cavaliere – der Ritter – trägt nicht zufällig diesen Namen. Er ist Michele Sattas persönlicher Kreuzzug für jene Rebsorte, die er als "Emblem der Toskana für Eleganz und Adel" verehrt. Heute ist er der einzige Produzent in Bolgheri, der sich dieser Herausforderung mit derselben Leidenschaft stellt wie den internationalen Varietäten.

1959 pflanzte Conte Giuseppe Tasca d'Almerita auf dem Hügel San Lucio Perricone und Nero d'Avola im Alberello-System – eine Investition in eine Zukunft, die sich damals kaum ein Sizilianer vorstellen konnte. 1970 kam der erste Jahrgang auf den Markt: der erste Wein aus einem einzigen Weinberg, den die Insel je hervorgebracht hatte. Im 2012er zeigt sich die Assemblage in ihrer komplexesten Form: 63% Nero d'Avola bilden das Fundament, ergänzt um 37% weiterer roter Sorten des Guts, darunter Perricone sowie kleine Anteile Cabernet Sauvignon, Merlot und Syrah. Traditionelle Rotweingärung im Stahl, 20 Tage Maischekontakt, vollständige malolaktische Gärung, dann 18 Monate in neuen 225-Liter-Barriques aus Allier- und Tronçais-Eiche.

Die Trauben für Clericos Einstiegs-Barolo stammen von jüngeren Rebstöcken der Top-Lagen Pajana, Ciabot Mentin und Percristina (Mosconi). Der Jahrgang 2021 gilt als einer der besten der letzten Dekade: ein ausgewogener Vegetationsverlauf mit warmen, sonnigen Tagen und kühlen Nächten förderte eine gleichmäßige Reifung und bewahrte die prägnante Säurestruktur. Im Glas leuchtet er in sattem Granatrot mit rubinfarbenen Reflexen. Die Nase zeigt eine klare, vielschichtige Aromatik von reifer Kirsche, dunkler Pflaume und getrockneter Rose, ergänzt von Anklängen an Veilchen, Tabak, Lakritz und einer feinen, balsamischen Note. Am Gaumen kraftvoll und präzise, mit saftiger Frucht, präsenter, gut eingebundener Säure und straffem, feinkörnigem Tannin, das eine lange Entwicklung verspricht. Der 2021er muss sich noch etwas entfalten, aber die wesentlichen Bestandteile sind bereits heute sehr überzeugend. SUPERIORE.DE

Pulin ist das Ergebnis der Wiederentdeckung der Granaccia-Rebe, die zu den wertvollsten der kleinen Weinregion Ligurien gehört und nahezu ausgestorben war. Die in absoluter Kleinauflage produzierten Weine verfügen über eine hervorragende Struktur, mediterrane Strahlkraft und ein bemerkenswertes Alterungspotenzial.

Jahrgänge schreiben Weingeschichte – und 2021 hat sich in Montalcino tief eingraviert. Extreme Trockenheit, intensive Sonneinstrahlung, Nächte, die trotz allem kühl blieben: Die Sangiovese-Reben reagierten mit konzentrierten, aromatisch dichten Trauben, die wenig Ertrag brachten, aber klare Handschrift zeigten. Für La Quinta, den Wein aus Ferrinis fünftem Weinberg auf 400 Metern über dem Castello di Sant'Angelo in Colle, bedeutete das einen Jahrgang mit Nachdruck. Die Vinifikation folgt dem bewährten Rhythmus: 7 Tage Gärung in Stahl, 13 Tage Maischekontakt, dann ein Jahr Ausbau in Tonneaux, großen Eichenfässern und Cocciopesto-Amphoren aus gebranntem Ton, bevor der Wein im Zement zur Ruhe kommt und schließlich mindestens 6 Monate in der Flasche reift.

Pinot Bianco kam bereits 1850 nach Südtirol – und die Lage Schulthaus, oberhalb von Castel Moos in Appiano Monte, ist wahrscheinlich der historischste Pinot-Bianco-Standort der gesamten Gemeinde. Seit 1982 wird der Schulthauser als eigenständiger Wein abgefüllt – und seither ist er zu einer der bekanntesten Ausdrucksformen dieser Rebsorte in Südtirol geworden. Die Weinberge liegen auf 540 bis 620 Metern, südöstlich exponiert, auf Kalkschotterböden mit leichtem Tonanteil – hoch genug, dass die abendlichen Fallwinde vom Mendelgebirge täglich ihre kühlende Wirkung entfalten. Ende September Handlese. Im Keller: 85% Fermentation im Stahl, 15% im großen Holzfass mit malolaktischer Gärung. Im Februar die Assemblage zu einem Wein, der cremige Weichheit und ausgeprägte Säure in seltener Harmonie vereint.

Der wohl bekannteste Lugana vom Südufer des Gardasees – I Frati ist das Aushängeschild des Hauses. Aus 100% Turbiana von kalkhaltigen Moränenböden vinifiziert, verbindet er regionale Typizität mit feiner moderner Präzision. Im Glas strahlendes Strohgelb mit grünlichen Reflexen. In der Nase frische Zitrusfrucht, weiße Pfirsiche, Birne und ein Hauch Mandelblüte, ergänzt von zarten Kräuternoten. Am Gaumen klar und saftig, mit lebendiger, gut eingebundener Säure, feiner Würze und einer subtil mineralischen Ader, die Frische und Tiefe gleichermaßen verleiht. Das Finale ist lang, elegant und von zitrischer Frucht geprägt. Ein zeitloser Klassiker, der das Terroir des Lugana-Gebiets perfekt ins Glas bringt – stilvoll, trinkanimierend und mit sicherem Reifepotenzial. SUPERIORE.DE

Auf einem Felsvorsprung oberhalb von Atzwang, am Rittner Sonnenplateau, sitzt das Weingut Ebner, das die Familie Unterthiner in dritter Generation führt. Fetter Acker heißt eine historische Einzellage im Eisacktal, die schon in alten Schriften erwähnt wird. Die vierzig Jahre alten Reben wurzeln im vulkanischen Porphyr, nach Südosten ausgerichtet, auf rund 450 Metern, alpin-mediterran und geschützt vor den Nordwinden. Der Ertrag liegt bei etwa 45 Hektolitern je Hektar, und nur aus dieser Parzelle entsteht die Riserva. Die Trauben liegen fünf Stunden kalt auf der Schale, werden sanft gepresst, der Most klärt sich durch natürliches Absetzen, vergoren wird temperaturkontrolliert im Eichenholzfass. Auf der Feinhefe reift der Wein 36 Monate im Holz, 24 im Stahl und sechs in der Flasche, bevor er in den Verkauf geht.

Bruno Giacosa war kein Mann der langen Erklärungen. Sein Credo passte in einen Satz: perfekte Trauben, minimaler Eingriff, der Rest erledigt das Terroir. Seit seinem Tod 2018 führt Tochter Bruna das Haus in Neive mit Winemaker Dante Scaglione weiter – dieselbe Philosophie, dieselbe Akribie, dieselbe Überzeugung, dass Nebbiolo keiner Hilfe bedarf, wenn er am richtigen Platz wächst. Der Nebbiolo d'Alba stammt nicht aus der Langhe, sondern aus dem Roero – dem linken Tanarufer, jenem oft unterschätzten Gegenufer von Barolo und Barbaresco. Die Weinberge in den Gemeinden Monteu Roero, Santo Stefano Roero und Vezza d'Alba liegen auf sandigen, kalkreichen Böden, die dem Nebbiolo eine andere Seite zeigen als die schweren Kalkmergel der Langhe: zugänglicher, blumiger, mit einer natürlichen Leichtigkeit im Tannin. Reben zwischen 20 und 30 Jahren alt, verschiedene Expositionen, Ernte Anfang Oktober. Spontangärung, 25 Tage Maischestandzeit in Stahltanks, vollständige malolaktische Gärung. Ausbau 14 Monate in französischer Eiche. Abfüllung ohne Filtration.

In den Hügeln zwischen Castagneto Carducci und dem Tyrrhenischen Meer gelingt Grattamacco ein Kunststück: Ein eleganter Vermentino, der Herkunft, Rebsorte und Ausbaumethodik mit seltener Tiefe zusammenführt. Die Trauben stammen aus biologisch gepflegten Parzellen in küstennaher Höhenlage – konstant durchlüftet, doch geprägt von intensiver Sonneneinstrahlung und hohem Tag-Nacht-Temperatur-Gefälle. Die Kombination aus maritimer Brise und kalkhaltigen Böden formt einen Weißwein von beeindruckender Substanz.

Die Lage Bordini in Neive, sonnenverwöhnt und auf kalkhaltigen, leicht sandigen Böden gelegen, ist seit Generationen für Nebbiolo von natürlicher Kraft und feiner Kontur bekannt. Im Glas leuchtet ein sattes Rubin mit leichtem Granatschimmer. Die Nase ist einladend und vielschichtig: saftige Pflaume, reife Erdbeere und der warme Duft zerstoßener Muskatnuss verweben sich mit Rosenblüten, Orangenschalen, einem Hauch getrockneter Kräuter und feiner Würze. Am Gaumen zeigt der Wein seine doppelte Natur – großzügige rotfleischige Fruchtfülle gepaart mit der klassischen Nebbiolo-Struktur, die Bordini auszeichnet. Samtige, aber spürbare Tannine geben Rückgrat, die lebendige Säure hält die reiche Frucht in Balance und verleiht dem kräftigen Körper Frische und Energie. Der Abgang ist lang, würzig und von einer feinen mineralischen Ader durchzogen – ein Barbaresco voller Ausdruckskraft, der die Essenz von Lage und Jahrgang harmonisch vereint. SUPERIORE.DE

Wer Eleganz sät, muss mit dem Klima verhandeln. Der Wetterverlauf 2022 war in Montalcino ein harter Verhandlungspartner: anhaltende Dürre, Hitzeperioden, kaum Niederschlag in den entscheidenden Sommermonaten. Die Weine, die aus diesem Jahr hervorgingen, tragen das in sich – konzentriert, strukturiert, tief in der Frucht, mit Tanninen, die Zeit brauchen werden. La Quinta entstand, wie immer, aus dem fünften Weinberg des Podere Giodo auf 400 Metern Höhe – Böden mit mittlerem Kieselgehalt, südöstliche Ausrichtung, Sangiovese in Reinkultur. 7 Tage Gärung in Stahl, 13 Tage Mazeration. Der 12-monatige Holzausbau in Tonneaux, großen Eichenfässern und den charakteristischen Cocciopesto-Amphoren aus gebranntem Ton bleibt das stilistische Rückgrat des Weines – ein Ausbau, der Texturen integriert statt Holz aufzuzwingen.

Die Trauben für Istines Kult-Riserva stammen ausschließlich aus den eigenen Lagen Istine (Radda), Casanova dell'Aia (Radda) und Cavarchione (Gaiole). Von diesem atemberaubenden Wein, der 12 Monate in großen slawonischen Eichenfässern reift, werden jedes Jahr lediglich 4.000 Flaschen abgefüllt. Sattes, leuchtendes Rubinrot mit funkelndem Kern. Das Bouquet übt sich komplex in aristokratischer Zurückhaltung. Kompakte und frischfruchtige Nase nach satten Kirschen und reifen Himbeeren, im Hintergrund Amarenakirschen und Noten von Tabak. Am Gaumen mittelkräftig, aber mit unendlicher, fesselnder Tiefe, die auf Entdeckung wartet. Breitet sich im Rumpf dann schön aus, wirkt geradezu saftig und fruchtbetont und öffnet sich in Richtung seines grandiosen Finales immer weiter mit knackigen Kirschen und einer raffinierten Salzader. Puristen werden seinen linearen und unverkennbaren Sangiovese-Charakter lieben. SUPERIORE.DE

Pianodario ist eine Landschaft aus 99 Terrassen. Von Trockensteinmauern gehalten, die sich über Jahrhunderte in den Hang gefügt haben, fällt das Gelände von Süden nach Norden mit sieben Prozent Neigung ab – eine typische Etna-Vigna, in der jede einzelne Stufe ein kleines Mikroterroir für sich ist. Der Boden erzählt eine noch ältere Geschichte: vulkanische Formationen zwischen 4.000 und 15.000 Jahren, darunter vermutet man weit ältere Schichten von 30.000 bis 40.000 Jahren. Geologische Zeit, komprimiert unter wenigen Metern Erde. Die Reben wurden erst 2010 gepflanzt, auf 775 Metern, Nordost-Südwest exponiert, im Spalier- und Gobelet-System. Die Lage – hoch, ventiliert, den kühlenden Einflüssen des Vulkans ausgesetzt – verlangsamt die Reife des Nerello Mascalese erheblich. Die Ernte beginnt entsprechend spät, oft erst in den ersten Novembertagen. Traditionelle Rotweinvergärung bei 25 bis 30°C, vollständige malolaktische Gärung, dann der entscheidende stilistische Unterschied zu anderen Etna-Rossi: Ausbau in großen 25-Hektoliter-Fässern aus slawonischer Eiche, nicht in kleinen französischen Barriques. Das Holz bleibt neutral, tritt zurück, lässt der Frucht und dem Terroir den Vortritt.

Schwierige Jahrgänge machen ehrliche Weine. 2023 stellte die Toskana vor ungewöhnliche Herausforderungen: ein kühles, regenreiches Frühjahr mit Peronospora-Druck, Hagelschäden in Teilen der Region, gefolgt von einem heißen Sommer. In Montalcino trafen die günstige Schutzwirkung des Monte Amiata und die Höhenlage positiv zusammen: Wo die Bedingungen stimmten, entstanden Weine von überraschender Leichtigkeit und floraler Frische – weniger massiv als der Vorjahrgang, dafür mit einer Grazie, die in guten Händen zur Stärke wird. Carla Ferrinis fünfter Weinberg auf 400 Metern lieferte auch 2023 reinsortigen Sangiovese, der nach bewährtem Schema vinifiziert wurde: 7 Tage Gärung, 13 Tage Mazeration, 12 Monate Ausbau in Tonneaux, Eichenfässern und Cocciopesto-Amphoren, Abrundung im Zement, 6 Monate Flasche. Ein Rhythmus, der dem Wein erlaubt, den Jahrgang zu erzählen – ohne ihn zu korrigieren.

Die Parzelle Pianodario liegt auf einer durchschnittlichen Höhe von 775 Metern über dem Meeresspiegel zwischen dem Weiler Montelaguardia und Randazzo. Sie umfasst eine Fläche von ca. 8 ha Weinberge. Die Böden sind vulkanischen Ursprungs und bis zu 40.000 Jahre alt.

Albe! ... der poetische Name dieses Barolos bezieht sich auf den Himmel bei Sonnenaufgang, wie er von den verschiedenen Terroirs des Weinguts erlebt wird: Coste di Vergne, Fossati und La Volta. Diese hochgelegenen Lagen bringen jeweils leicht unterschiedliche Morgendämmerungen hervor, was sich symbolisch in der Harmonie der Cuvée widerspiegelt. Die Trauben stammen von jungen, aber reifen Nebbiolo-Reben und verbinden die Nuancen jeder Parzelle zu einem fließenden, eleganten Ausdruck. Die Handlese erfolgte sorgfältig, jeder Parzellenanteil wurde getrennt vinifiziert und erst im Frühjahr vor der Abfüllung zur Cuvée vereint. Der Ausbau erfolgt über ca. 36 Monate in großen slawonischen Eichenfässern (40–75 hl) mit jährlichem Racking – eine Reife, die Tiefe und Harmonie ermöglicht.

Die großen Güter im Bordeaux haben es vorgemacht: Ein sogenannter "Zweiter Wein" ist nicht der Wein, der es nicht geschafft hat. Er ist ein anderes Argument. Jüngere Reben, andere Parzellen, kürzerer Ausbau – und dadurch ein Wein, der früher getrunken wird, frischer wirkt und eine andere Seite desselben Terroirs zeigt. Tenuta San Leonardo hat dieses Konzept 2005 in die Dolomiten gebracht.

Tasca hat sich frühzeitig am Etna engagiert und das jüngste Ergebnis dieser jahrelangen Erfahrung sind vier neue Einzellagen-Weine des Weingutes Tascante: Contrada Rampante, Pianodario, Sciaranuova und Sciaranuova Vigna Vecchia (V.V.). Die Weine sind filigran und tiefgründig, und trotz ihrer Kraft, Säure und dem straffen Tannin sehr elegant, finessenreich und leichtfüßig am Gaumen. Jede der vier Parzellen bringt eine leicht andere Stilistik und Persönlichkeit in den Wein – bedingt durch die Höhenlage, Bodenbeschaffenheit und Morphologie der historischen Lavaströme. Ein hoher Jahresniederschlag sichert dem Boden alle Wasserreserven, und die Temperaturschwankungen zwischen Tag und Nacht unterstützen die Aromenvielfalt der Trauben und letztendlich das Reifepotenzial.

2017 war in Sizilien ein Jahr der Dürre. Wenig Regen, hohe Temperaturen, ein Ertrag von nur 67 Doppelzentnern pro Hektar – deutlich unter dem, was San Lucio in ausgeglicheneren Jahren gibt. Die Reben, seit Jahrzehnten an diesen kargen, kalkhaltigen Boden gewöhnt, trugen die Trockenheit mit der Ruhe alter Alberello-Stöcke. Die Assemblage kehrt in diesem Jahrgang nahe an das Ursprungsverhältnis von 1959 zurück: 58% Nero d'Avola, 42% Perricone. Handlese auf 480 Metern, Süd-Südost-Exposition, traditionelle Vergärung im Stahl, 20 Tage Maischekontakt, 18 Monate in neuen französischen Barriques aus Allier- und Tronçais-Eiche.

26 Generationen, seit 1385 – kein anderes Haus der Weinwelt kann auf eine vergleichbare ununterbrochene Geschichte verweisen. Und doch ist das Label Marchese Antinori Chianti Classico Riserva kein Museum, sondern ein lebendiges Bekenntnis: seit dem Jahrgang 2011 ausschließlich aus den Weinbergen der Tenuta Tignanello, jenes Guts zwischen den Flusstälern des Greve und der Pesa, das die toskanische Weingeschichte des 20. Jahrhunderts mehr geprägt hat als jeder andere Fleck Erde im Chianti Classico. 319 Hektar, davon 165 Hektar Rebfläche – vorwiegend Sangiovese, ergänzt von kleinen Anteilen Cabernet Sauvignon und Cabernet Franc.

Während Santo Spirito in luftigen 700 bis 800 Metern Höhe seine florale Eleganz entfaltet, verwurzelt sich Calderara Sottana in einer ganz anderen Welt. Nur wenige Kilometer entfernt, doch geologisch unterschiedlich, liegt diese Contrada auf 620 bis 670 Meter Höhe direkt am Weingut; und hier offenbart sich die außergewöhnliche Komplexität des Etna-Terroirs. Marc de Grazia entdeckte in Calderara Sottana einen der seltensten Schätze Siziliens: reines elliptisches Terroir, entstanden vor 60.000 Jahren durch vulkanische Eruptionen. Von Hunderten von Contrade am Etna besitzen nur drei diesen unverfälschten geologischen Fingerabdruck und Calderara ist eine davon. Während der Santo Spirito mit seiner kristallinen Mineralität und maritimen Frische besticht, zeigt sich der Calderara Sottana opulenter, cremiger und wärmer.

Wer Nebbiolo sagt, denkt an Piemont. An Barolo und Barbaresco, an Jahrzehnte im Fass, an Tanningerüste, die Zeit brauchen wie kaum eine andere Sorte. Dieses Bild ist richtig – und doch unvollständig. Denn Nebbiolo war schon lange im Aostatal, bevor irgendjemand anfing, ihn zu vermarkten. Hier trägt er einen anderen Namen: Picotendro. Und er wächst nicht auf den berühmten Hügeln des Langhe, sondern im glazialen Fondovalle von Arnad und Issogne – in einem alluvialen Flussbett, das Gletscher geformt haben, auf schluffig-sandigen Sedimentböden, 350 Meter über dem Meer, zwischen Nordwest- und Südostexposition.

Reiner Pinot Noir aus den kalkreichen Moränenlagen rund um Calino – vinifiziert im Saignée-Verfahren und mit mindestens 24 Monaten Lagerzeit auf der Feinhefe. Im Glas entfaltet sich ein zarter Zwiebelschalen-Ton mit lebendiger Perlage. Die Nase verführt mit floralen Noten und klarer Frucht: rote Johannisbeeren, Himbeere, rote Grapefruit sowie zarte Noten getrockneter Blüte und Hefe. Im Trunk trocken, präzise und frisch; die rebsortentypische Frucht bleibt präsent und wird von feiner Säure getragen. Das Finish zeigt feine Mineralität, saftige Beerenfrucht und eine subtile Cremigkeit des Hefekontakts. Ein Rosé mit klar erkennbarer Pinot-Noir-Persönlichkeit und einer unverschämt guten Mischung aus Anspruch und Trinkfreude. SUPERIORE.DE