Der Jahrgang 2023

Es gibt Weine, die Geschichten erzählen, bevor man sie überhaupt probiert hat. Poggio alle Gazze ist einer davon. Sein Name – der Hügel der Elstern – verweist auf jenen besonderen Weinberg, auf dem diese eleganten Vögel ihre Nester bauen und von wo aus der Blick ungehindert über das tyrrhenische Meer schweift. Hier, wo mediterraner Salzwind auf vulkanische Erde trifft, entsteht seit mehr als zwei Jahrzehnten einer der innovativsten Weißweine der Toskana. Er verkörpert einen erfrischenden Geist, der, Zitat: "zart wie die Brise, aber zugleich üppig und selbstbewusst" ist. Diese poetische Beschreibung trifft den Kern: Poggio alle Gazze ist Ornellaias Antwort auf die Frage, wie ein Weißwein in Bolgheri aussehen kann, wenn er die Eleganz und Tiefe der großen Roten in sich trägt. Sechs Monate Reifung auf der Feinhefe mit regelmäßiger Bâtonnage, gefolgt von der Assemblierung des finalen Blends und weiteren 12 Monaten Flaschenreife, vollenden dieses Meisterwerk der weißen Weinkunst.

Beeindruckend strukturierter Chardonnay vom Gut Kreuth. Die westliche Lage bringt einen sehr eleganten Wein hervor, der durch seine feine Säure, die cremige Struktur und ein elegantes Aromaspiel überzeugt. Leuchtendes, strahlendes Strohgelb. Komplex und ausgeglichen, mit einer Fülle von Tropenfrüchten, untermalt durch eine sinnlich salzige Mineralität. Lang und langlebig. SUPERIORE.DE

In den Hügeln von Bibbona, wo die Weinberge der Alta Maremma auf das Tyrrhenische Meer blicken, entstammt diese charaktervolle Cuvée dem ambitionierten Projekt der Brüder Antinori. Der Name Insoglio verweist poetisch auf jene Stellen, wo Wildschweine im Boden wühlen – ein Sinnbild für die wilde, ursprüngliche Natur der Maremma-Landschaft. Hauptsächlich aus Syrah komponiert, ergänzt um Petit Verdot, Merlot, Cabernet Franc und Cabernet Sauvignon, zeigt sich dieser Wein in intensivem Purpurrot mit violetten Reflexen. Die Nase entfaltet Veilchendüfte und Waldbeeren, durchzogen von der charakteristischen Pfefferwürze und mediterraner Macchia mit Myrte und Rosmarin. Am Gaumen umhüllend und frisch, mit geschliffenen Tanninen, die perfekte Balance zwischen territorialem Charakter und eleganter Trinkfreude schaffen. Ein persönlichkeitsstarker Wein aus Antinoris Edelschmiede Tenuta di Biserno. SUPERIORE.DE

"Stille Größe. Edel ist, wer sich selbst genügt. Vielleicht etwas anspruchsvoll und in jedem Fall empfindsam ist. Dafür aber viel gesuchte Qualitäten hat: Klarheit, Frische, Komplexität." Michael Graf Goëss-Enzenberg, Weingut Manincor

Der Collio Chardonnay Selezione mit grauem Etikett in einer Klein-Auflage von nur 2.000 Flaschen ist ein weiterer besonderer Wein von Borgo del Tiglio, der sich durch eine extreme Sortenreinheit und ein leichtes, lebhaftes und luftiges Bouquet auszeichnet. Die Aromen des Weins sind auf der einen Seite von frischen Aprikosen und Nektarinen und auf der anderen Seite von cremigem Mandelmus, eingelegter Zitrone und pochierter Birne geprägt. Die Wärme des Jahrgangs 2023 hat zu einer zusätzlichen Texturfülle beigetragen, die ihn perfekt zu einer Vorspeise mit Escargots passen lässt. SUPERIORE.DE

Reservieren Sie Ihr bestes Fischrezept für den Borgo del Tiglio Collio Sauvignon Selezione. Er ist eine lehrbuchmäßige Wiedergabe der duftenden Traube, die auf eine für das Friaul typische Weise gekleidet ist. Im Vergleich zu Sauvignon Blanc aus Neuseeland neigt diese Region nämlich dazu, weichere Weine zu produzieren, die keine stechenden grünen Noten aufweisen. Das Bouquet ist blumig und zart, mit Noten von weißer Rose, Obst, Quitte und zarter Zitrone. Auch eine sehr ausgeprägte mineralische Note, die an zerkleinerte Muscheln erinnert, ist in dieser Auflage von 1.200 Flaschen zu finden, die einen sofort in den Nordosten Italiens versetzt. Hut ab! SUPERIORE.DE

Dieser großartige Etna-Bianco reflektiert das mineralische Profil seiner Herkunft mit Klarheit und Authentizität. Er wächst in der Contrada Feudo nahe Randazzo, auf rund 650 Metern Höhe, wo vulkanische Böden mit grauer Asche und Lapilli eine klare Herkunftsstruktur verleihen. Das Jahr 2023 war am Etna ausgewogen und kühl – ideale Bedingungen für eine entspannte Reife mit klarer Frische. Die Trauben wurden früh gelesen und stammen teils aus Terrassen mit jahrzehntealten Rebstöcken. Die Vinifikation kombiniert einen klassischen Edelstahltank-Ansatz mit sechs Monaten Ausbau im Tonneau – ein Mix, der Fülle, Rebsortenreinheit und feine Würze vereint.

Auf einem Hügel über Orvieto, umgeben von Wäldern und Olivenhainen, steht ein mittelalterliches Schloss. Das Castello della Sala gehört seit Generationen den Marchesi Antinori – aber seinen Weinruhm verdankt es einem einzigen Moment: 1985, als Renzo Cotarella im Keller dieses Schlosses den ersten Cervaro della Sala kelterte. Einer der ersten weißen Weine Italiens, der im Barrique fermentierte, der die malolaktische Gärung durchlief, der auf Lagerfähigkeit und Komplexität angelegt war. Ein Experiment, das zum Maßstab wurde. Der Name Cervaro ehrt die Monaldeschi della Cervara – jenen Adel des 14. Jahrhunderts, dem das Schloss einst gehörte. Der Boden stammt aus dem Pliozän, reich an Meeresmuschelfossilien, tonig-kalkhaltig, auf 220 bis 470 Metern Höhe. 95 Prozent Chardonnay, 5 Prozent Grechetto – der internationale Charakter des Chardonnay gebändigt und geerdet durch den lokalen Akzent des umbrischen Grecchetto. Der Chardonnay fermentiert und reift im Barrique bei partieller BSA; der Grechetto kommt nie in Kontakt mit Holz – er bringt Spannung, Frische, eine vertikale Energie, die den Wein aufrecht hält. Zehn Monate Flaschenreife in den Kellern des Castello, bevor er das Schloss verlässt.

In den sanften Hügeln oberhalb Trentos, wo die Dolomiten majestätisch über das Etschtal wachen, liegt ein Weinberg namens Fontanasanta, die "Heilige Quelle". Hier, auf 400 Meter Höhe und kalkreichen Lehmböden, bewahrt Elisabetta Foradori eines der wertvollsten Schätze des Trentino: die Nosiola, eine uralte autochthone Rebsorte, die einst das Herzstück der regionalen Weinkultur bildete, heute jedoch vom Aussterben bedroht ist. Nur drei Hektar sind dieser seltenen Varietät gewidmet. Die Nosiola, deren Name sich vom Dialektwort "nosela" für Haselnuss ableitet, erfordert Geduld und Fingerspitzengefühl. In feuchten Alpenjahren kann sie kapriziös sein, doch unter Elisabettas biodynamischer Führung entfaltet sie ihre ganze aromatische Komplexität. Der Vinifikationsprozess folgt der revolutionären Foradori-Philosophie: Nach der Handlese wandern die entstielten Beeren in spanische Tinajas, wo sie acht Monate lang auf den Schalen fermentieren – ein Prozess, der der Nosiola ihre charakteristische goldgelbe Farbe und strukturelle Tiefe verleiht. Ein kurzer Ausbau in gebrauchten Akazienfässern rundet das Profil ab. 

Zwischen Licht und Schatten, zwischen Kraft und Eleganz entscheiden manchmal nur wenige hundert Meter über den Charakter eines Weines. Keine zehn Gehminuten von Sgarzon entfernt, doch geologisch in einer anderen Welt, liegt Morei, "der Dunkle" in der alten Trentiner Mundart. Hier, auf einem wärmeren, steinreicheren Terrain des Campo Rotaliano, schreibt Elisabetta Foradori seit 1984 ein weiteres spannendes Kapitel der Teroldego-Geschichte. Der Name ist Programm: Wo Sgarzon jugendliche Frische verkörpert, offenbart Morei die tiefe, mineralische Seele dieser außergewöhnlichen Rebsorte. Die 2,5 Hektar umfassende Parzelle ruht auf dem uralten Flussbett des Noce, wo Jahrtausende der Erosion ein Mosaik aus Kieseln, Sand und Dolomitgestein hinterlassen haben. Diese steinige Matrix speichert die Wärme der Dolomitensonne und gibt sie nachts an die Reben ab – ein natürlicher Wärmespeicher, der dem Teroldego seine charakteristische Tiefe und Konzentration verleiht.

Borgo del Tiglios Malvasia Italo & Bruno (von dem nur 1.200 Flaschen hergestellt wurden) ist ein zarter Wein mit hübschen Düften, die an weiße Blumen, Gardenien und Honigmelone erinnern. Es gibt auch eine deutliche mineralische Note, die hier aber eher staubig oder aschig als salzig wirkt. Dies ist ein außergewöhnlicher Ausdruck von Malvasia, einer vielseitigen Traube mit besonders blumigen Aromen, wenn sie in den richtigen Händen ist. SUPERIORE.DE

Das weiße Rätsel von Bolgheri. In einer Region, die ihre Unsterblichkeit durch Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc und Merlot errungen hat, wagen es nur wenige, mit Weißwein Geschichte zu schreiben. Doch Cinzia Merli wagte es – und erschuf 1991 mit dem Paleo Bianco das weiße Alter Ego ihrer legendären roten Paleo-Linie. Was damals als bescheidene Kreation für lokale Restaurants begann, entwickelte sich zu einem der rätselhaftesten und begehrtesten Weißweine Italiens. Der Name – abgeleitet von "pagliaio", dem toskanischen Heuhaufen – trägt dieselbe poetische Seele wie sein roter Bruder, doch sein Charakter ist völlig eigenständig. 70% Chardonnay und 30% Sauvignon Blanc verschmelzen hier zu einer Symphonie mediterraner Intensität, die internationale Rebsorten in toskanisches Terroir übersetzt. Ursprünglich dominierte der Sauvignon Blanc diese Assemblage, doch über die Jahrzehnte kehrte Cinzia die Verhältnisse um – eine Evolution, die den Paleo Bianco von der zitrischen Frische seiner Jugend zu der strukturierten Komplexität führte, die ihn heute auszeichnet.

Ronco della Chiesa ist ein weiterer inspirierender Ausdruck von einem der aufregendsten Weißweinkünstler Italiens: Der Wein besteht zu 100% aus Friulano und wird 10 Monate im Barrique ausgebaut. Seine Komplexität ist außergewöhnlich. Der Wein nimmt mit jeder Minute an Intensität zu mit Noten von weißem Pfirsich, Nektarine, pochierter Birne und zerkleinertem Kalkstein. Im weiteren Verlauf Anklänge an gebackenes süßes Brot oder buttriges Croissant. Am Gaumen ein sehr gefälliges, mittleres Fruchtgewicht mit schöner, ausgewogener Säure. Seine Qualität kommt eindeutig mehr von der Frucht als von der Weinbereitung. Es wurden nur 2.600 Flaschen von diesem großartigen Friulano hergestellt. SUPERIORE.DE

Im Jahr 1987 wagte Paolo De Marchi ein Experiment, das zur Legende werden sollte: Er pfropfte Chardonnay-Edelreben auf bestehende Rebstöcke in den waldumrankten Weinbergen von Isole e Olena. Was als kühnes Wagnis begann, entwickelte sich zu einem der außergewöhnlichsten Weißweine der Toskana – einem stillen Meisterwerk, das wegen seiner geringen Produktionsmenge auch als "silent wine" bezeichnet wird. Der 2023er Jahrgang erzählt die Geschichte eines besonderen Terroirs: Die fünf Hektar Rebfläche im nördlichsten Teil des Anwesens, von schützenden Wäldern umgeben, schaffen ein kühleres Mikroklima, das dem Chardonnay jene mineralische Präzision und Eleganz verleiht, die ihn von seinen toskanischen Artgenossen unterscheidet. Reben von über zwanzig Jahren, manuell gelesen in den ersten Septembertagen, bilden das Fundament dieser Rarität. Die burgundische Handschrift Paolo De Marchis offenbart sich in der Vinifikation: Fermentation im Barrique, gefolgt von zehn bis zwölf Monaten Ausbau auf der Feinhefe in französischen Eichenfässern – ein Drittel neu, ein Drittel zweitbelegt, ein Drittel drittbelegt. Die regelmäßige Bâtonnage, anfangs dreimal wöchentlich, später einmal pro Woche, verleiht dem Wein seine seidige Textur und komplexe Tiefe.

Mittlerweile ein moderner Klassiker unter den weißen Langhe-Weinen, der Geschichte trägt und gleichzeitig Lust auf Zukunft macht: Rossj‑Bass entstand 1988, benannt nach Rossana (Rossj), der jüngsten Tochter Angelo Gajas, und verweist zugleich auf eine der beiden ursprünglichen Parzellen – Bass, im Piemontesischen für die untere Lage. Die damalige Sozialisierung von Chardonnay und Sauvignon Blanc in historisch wichtige Cru-Lagen in Barbaresco, Treiso und Serralunga schaffte mit den Jahren eine stilistische Handschrift mit klarer Identität.

Testamatta bedeutet soviel wie "verrückt im Kopf" und dieser Name trifft es genau. Wenn man weiß, mit welch irrer Besessenheit Bibi Graetz auf der Insel Giglio dem Weinbau nachgeht, muss man sich nicht mehr über die grandiosen und persönlichkeitsstarken Resultate wundern, die Bibi seit Jahren in die Flasche bringt. Dem voran gingen etliche Jahre des Experimentierens, der Forschung und viel harter Arbeit, bis schließlich die besten der über 100 Jahre alten Ansonica-Rebstöcke der felsigen Einzellage Serrone identifiziert wurden. Die zeitlich gestreckte Lese erfolgt ausschließlich manuell und es wird jede Traube akribisch nach Qualität und Reifegrad ausgewählt, die dann den Weg in den Weinkeller auf der Insel findet. Nach Entrappung und sanfter Pressung unter Trockeneis erfolgt für 48 Stunden eine Maischestandzeit bei niedriger Temperatur, anschließend wird unfiltriert zur Gärung in 225l Barriques umgefüllt, in denen der Wein dann weitere 12 Monate heranreift.

Elisabetta Geppetti ist die Frau, die die Maremma auf die Weinkarte Italiens gesetzt hat. Als sie 1985 die Leitung von Le Pupille übernahm, war die Gegend südlich von Grosseto für Kenner ein weißer Fleck – heute ist ihr Saffredi einer der begehrtesten Rotweine Italiens. Was jedoch nur wenige wissen: Ihren leidenschaftlichsten Traum hat sie nicht für den Roten gehegt, sondern für einen Weißen. Der Petit Manseng kommt ursprünglich aus der Gascogne – jener Region im Südwesten Frankreichs, wo er in Juranção und Pacherenc die großen Süßweine trägt. Elisabetta Geppetti hat ihn in die Maremma geholt und auf 1,5 Hektar im Vigneto Pian di Fiora bei Pereta gepflanzt: tuffhaltiger Boden mit Alabaster und Gips, nordöstliche Exposition, 200 bis 250 Meter, 6.250 Pflanzen pro Hektar. Eine Parzelle, die kein anderer im Umkreis hat – und die eine Sprache spricht, die man hier nicht erwartet.

Das weiße Flaggschiff der Kellerei heißt Studio di Bianco und ist ein Verschnitt aus 40% Friulano, 35% Sauvignon Blanc und 25% Riesling, der 10 Monate im großen Fass reift. Es handelt sich um einen außergewöhnlichen Weißwein, sicher einen der besten Italiens, mit einer einmaligen Energie und Spannung, die sich in einem komplexen Bouquet widerspiegeln. Im Glas explodiert ein Füllhorn aus blumigen Aromen, Steinobst, Pfirsichkuchen, Honig und Vanillecreme. Die mittelschwere Textur des Weins schließt sanft und sehr definiert ab, hier finden wir eine einmalige Komplexität und Eleganz. Die Gesamtproduktion je Jahrgang beträgt gerade einmal 1.900 Flaschen und jeder sollte sich glücklich schätzen, der diesen Wein einmal in seinem Leben ins Glas bekam. SUPERIORE.DE

Keir Ansonica ist die weiße Antwort auf den in ebenfalls in Amphoren ausgebauten Keir Syrah. Ein Wein in Kleinauflage von 2.000 Flaschen, der weder geklärt noch filtriert wurde und der Ausdruck von Innovation und zugleich Tradition ist.

Manche Weine tragen ihren Charakter bereits im Namen. Alteni di Brassica: Das klingt nach alten Steinmauern, nach dem kühlen Wind, der durch die Hügel des Barbaresco-Gebiets streicht, nach wilden Kräutern, die in den Gärten zwischen den Reben wachsen. Und tatsächlich erzählt dieser Sauvignon Blanc von Angelo Gaja genau das: nicht von der Exotik der Rebsorte, sondern von der Landschaft, aus der er kommt.

Das berühmte Castello della Sala liegt auf einem Hügel über Orvieto – ein mittelalterliches Bollwerk, umgeben von Wald und Olivenhainen, tief in der umbrischen Stille. Die Marchesi Antinori besitzen es seit Generationen; aber was es zur Weinlegende machte, war der erste Cervaro della Sala im Jahr 1985: ein weißer Wein, der wie ein roter gedacht wurde – Barrique-Gärung, malolaktische Gärung, langer Atem. Einen weißen Wein zu bauen, der Jahrzehnte trägt, war in Italien zu diesem Zeitpunkt keine Selbstverständlichkeit. Es wurde aber eine. Die Vinifikation folgt einem Prinzip, das Renzo Cotarella einst formulierte und das bis heute gilt: So wenig Eingriff wie möglich. Die Kellerei des Castello arbeitet mit Schwerkraft – keine mechanischen Pumpen, kein unnötiger Stress für die Trauben. Die Lese beginnt in den frühen Morgenstunden, wenn die Temperaturen noch kühl sind. Der Chardonnay maceriert vier Stunden auf den Schalen bei 10 Grad, fermentiert dann im Barrique, reift bei partieller BSA. Der Grechetto bleibt konsequent im Stahl – er bringt die Spannung, die der Chardonnay allein nicht liefern kann. Im Februar kommen beide zusammen.

1975. In jenem Jahr wurden die Carricante-Stöcke gepflanzt, die heute den Etna Bianco von Giovanni Rosso tragen. Fast fünf Jahrzehnte Wurzelwerk in vulkanischem Lavasand, auf 730 bis 750 Metern, nordnordöstlich exponiert – dort, wo die Sonne den ganzen Tag kämpfen muss und die Trauben langsam, kühl und mit seltener aromatischer Präzision reifen. Davide Rosso entdeckte diesen Fleck 2014 und kaufte das Anwesen zwei Jahre später. Was ihn anzog, war dieselbe Logik, die ihn in Serralunga leitet: kein Terroir um des Terroirs willen, sondern eines, das den Wein prägt, ohne Hilfe, ohne Schminke. Die Böden der Contrada Montedolce – vulkanischer Sand, Asche, mineralreicher Untergrund, durchlüftet und drainiert wie kaum ein anderer Standort am Nordhang – gaben ihm, was er suchte. Die alten Alberello-Stöcke, mit doppeltem umgekehrtem Guyot gezogen, tragen wenig. Aber das, was sie tragen, ist konzentriert. Handlese im Oktober. Spontanvergärung bei kühlen Temperaturen in Edelstahl, 15 bis 20 Tage. Fünf Monate sur lie mit wöchentlicher Bâtonnage. Kein Holz. Die Weinbereitung ist Schweigen – der Wein soll sprechen.

Der kleine über 80 Jahre alte Weinberg von Pietrabona auf der Insel Giglio liefert einen Ansonica von herausragender Qualität, und so hat sich Bibi Graetz dazu entschlossen, die Trauben in Kleinstauflage separat zu vinifizieren. Die Reben stehen auf einem Grund aus Felsen und Granitsand keine 50 Meter entfernt vom Meer, und so entsteht ein Wein, der mit subtilem Duft reifer Orangen, feiner Würze, Feuerstein und Mineralität überzeugt. 

Das berühmte Castello della Sala liegt auf einem Hügel über Orvieto – ein mittelalterliches Bollwerk, umgeben von Wald und Olivenhainen, tief in der umbrischen Stille. Die Marchesi Antinori besitzen es seit Generationen; aber was es zur Weinlegende machte, war der erste Cervaro della Sala im Jahr 1985: ein weißer Wein, der wie ein roter gedacht wurde – Barrique-Gärung, malolaktische Gärung, langer Atem. Einen weißen Wein zu bauen, der Jahrzehnte trägt, war in Italien zu diesem Zeitpunkt keine Selbstverständlichkeit. Es wurde aber eine. Die Vinifikation folgt einem Prinzip, das Renzo Cotarella einst formulierte und das bis heute gilt: So wenig Eingriff wie möglich. Die Kellerei des Castello arbeitet mit Schwerkraft – keine mechanischen Pumpen, kein unnötiger Stress für die Trauben. Die Lese beginnt in den frühen Morgenstunden, wenn die Temperaturen noch kühl sind. Der Chardonnay maceriert vier Stunden auf den Schalen bei 10 Grad, fermentiert dann im Barrique, reift bei partieller BSA. Der Grechetto bleibt konsequent im Stahl – er bringt die Spannung, die der Chardonnay allein nicht liefern kann. Im Februar kommen beide zusammen.