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Vigna Elena ist eine Ravera-Parzelle von 1 Hektar Größe. Von hier kommen jedes Jahr gerade mal 5.000 Flaschen von Cognos berühmter Riserva. Der Vigna Elena 2019 besitzt genau das richtige Gleichgewicht zwischen Frucht und Holz, was in dieser Kategorie oft eine echte Herausforderung ist. Im recht hellen Bouquet rote Früchte und Nuancen von Trüffel, Asche, getrockneten Zitrusschalen und gepressten Blumen. Elegant, tiefgründig und kraftvoll, wie es nur ein großer Barolo sein kann, besitzt Vigna Elena vom ersten Schluck an eine Fülle von Nuancen und Dimensionen. Exotische Gewürz- und Orangenschalennoten, später dann reife Himbeeren, Mokka und Herbstlaub. Der Vigna Elena 2019 ist ein absoluter Genuss. SUPERIORE.DE

Es gibt Weine, die Regionen definieren. Der Barbaresco von Gaja ist einer von ihnen. Seit 1859 wird er produziert, über fünf Generationen hinweg, und in all den Jahrzehnten blieb er das, was er immer war: die Visitenkarte, der Markenbotschafter, die Essenz dessen, was Barbaresco bedeutet. Während die Einzellagen-Weine – Sorì San Lorenzo, Sorì Tildìn, Costa Russi – die Virtuosität zeigen, ist es dieser klassische Barbaresco, der die Seele des Terroirs einfängt. Er ist die Summe von vierzehn Weinbergen, verteilt über die Gemeinden Barbaresco und Treiso, jede Parzelle ein Mosaikstein im großen Bild.

Seit 2006 gibt es die spektakuläre Künstleredition "Vendemmia d’Artista", bei der jedes Jahr renommierte Künstlerinnen und Künstler eingeladen werden, eine Kleinserie von Einzel- und Großflaschen des weltberühmten Ornellaia Bolgheri Superiore zu gestalten und eine künstlerische Welt rund um den edlen Tropfen zu schaffen. Es ist keine Selbstverständlichkeit, dass wir Ihnen auch dieses Jahr wieder einige Exemplare der raren 16. Edition des Ornellaia Vendemmia d'Artista 2021 in der 0,75l-Flasche anbieten können. Wie gewohnt ist die Sonder-Edition rar und begehrt, denn in jeder 6er-Holzkiste befindet sich nur eine Flasche dieses limitierten Sammlerstücks.

Rabajà ist eine der großen Lagen des Barbaresco – ein sanft geneigter Südwesthang zwischen den Crus Asili und Martinenga, dessen kalk- und tonhaltige Böden Weine mit unverwechselbarer Tiefe hervorbringen. Der Jahrgang 2021 gilt im Piemont als herausragend: Ein ausgewogener Vegetationsverlauf mit warmen Tagen, kühlen Nächten und idealen Erntebedingungen brachte Nebbiolo-Trauben von seltener aromatischer Reinheit und perfekter phenolischer Reife. Im Glas intensives Granatrot mit funkelnden rubinfarbenen Reflexen. Die Nase öffnet sich mit einer präzisen, fast kristallinen Frucht von Sauerkirsche, reifer Himbeere und Schlehe, umspielt von Veilchen, getrockneten Rosenblättern, feinem Zedernholz und einer an Graphit erinnernden Mineralität. Am Gaumen zeigt sich der Wein zugleich kraftvoll und seidig, mit feingliedrigen, reifen Tanninen und einer präsenten, perfekt integrierten Säure, die Frische und Spannung verleiht. Der Abgang ist lang, elegant und von einer salinen Note getragen, die den Lagencharakter eindrucksvoll widerspiegelt. Ein Barbaresco mit großem Entwicklungspotenzial und der typischen Noblesse von Rabajà. SUPERIORE.DE

Roberto Voerzio ist ein Meister seines Fachs. Die Krönung ist jedoch seine 10 Jahre im großen Holz gereifte Riserva Case Nere, die er just zu Beginn einer langen (beginnenden) Phase der Trinkreife in den Handel bringt. Getrocknete Herbstblätter, mazerierte Kirschen, Tabak, Gewürze und Lakritze verleihen diesem Ausnahme-Barolo eine beeindruckende Komplexität und tiefe Nuancen, die sich im Glas erst allmählich entfalten. Am Gaumen süß, seidig und geschliffen, schon heute voller Ausgewogenheit und Harmonie. Diese Riserva hat etwas Geheimnisvolles an sich, das jeden Kenner in seinen Bann ziehen muss. Nach einiger Zeit kommen dann die Tannine zum Vorschein und der Wein bekommt eine deutlich virilere Persönlichkeit und man erkennt, dass es noch vieler weiterer Jahre bedarf, bis dieser Wein all seine Geheimnisse gelüftet haben wird ... SUPERIORE.DE

Mit diesem Einzellagen-Sangiovese verfolgt die Familie Mazzei kein geringeres Ziel, als den besten Wein der Chianti Classico-Appellation zu machen. Sieben verschiedene Sangiovese-Klone, davon vier aus eigener 50jähriger Forschung, bilden den Grundstock für eine Gran Selezione, die in bis zu 350 m Höhe in der Einzellage Il Caggio unweit von Castellina (und nur in den besten Jahrgängen) entsteht.

Mit diesem Einzellagen-Sangiovese verfolgt die Familie Mazzei kein geringeres Ziel, als den besten Wein der Chianti Classico-Appellation zu machen. Sieben verschiedene Sangiovese-Klone, davon vier aus eigener 50jähriger Forschung, bilden den Grundstock für eine Gran Selezione, die in bis zu 350 m Höhe in der Einzellage Il Caggio unweit von Castellina (und nur in den besten Jahrgängen) entsteht.

Der Genius von Neive, wie sie Bruno Giacosa nannten – dieser stille, kompromisslose Mann, der nie eine Önologie-Schule von innen gesehen hatte und dennoch einige der größten Nebbiolo-Weine des 20. Jahrhunderts machte. Seit seinem Tod 2018 führt Tochter Bruna Giacosa das Weingut in Neive gemeinsam mit Kellermeister Dante Scaglione weiter. Dieselbe Präzision. Dieselbe Philosophie: großes Holz, lange Maischegärung, absoluter Respekt vor dem Terroir. Kein Kompromiss, der nicht im Weinberg beginnt. Rabajà ist das andere Gesicht von Barbaresco. Wo Asili – die zweite große Giacosa-Parzelle – für Eleganz und Blütenduft steht, ist Rabajà der härtere, mineralischere, strukturiertere Bruder. Süd-südwestliche Exposition, kalkreicher Ton, wärmer als die Gemeindenachbarn im Norden – ein Weinberg, den Giacosa erst 2013 erwarb, als Lorenzo Alutto eine kleine, historische Parzelle auf dem freien Markt anbot. 0,6 Hektar. Rund 4.000 Flaschen. Trauben, die zuvor jahrzehntelang in die Crus (Riserve) der Produttori del Barbaresco eingeflossen waren.

San Polos Top-Brunello stammt von den ältesten Reben des Weinguts, der 2 Hektar großen Einzellage Vignavecchia. Intensives Rubinrot. Die Nase wird umströmt von reifen, roten Beerenfrüchten, Veilchen, etwas Waldboden und einer subtilen Holzwürze. Am Gaumen dann atemberaubend tief, komplex und mit grandioser Textur. Die warmen Tannine und das gut dosierte Säurespiel machen jeden Schluck unvergesslich und das endlos lange Finale hallt lange nach. SUPERIORE.DE

Vignavecchia liegt abseits, steil, ein wenig verborgen am westlichen Hang von Podernovi – zwei Hektar Sangiovese, 1988 gepflanzt, als Montalcino noch nicht die Weltbühne betreten hatte, die es heute bespielt. Die Böden hier sind älter als die meisten Erinnerungen: Kreide-Eozän, die ersten Schichten, die sich aus dem Urmeer hoben, durchsetzt mit Mergel und Kalkstein, arm an Nährstoffen, reich an Mineralien. Reben, die auf solchem Grund wurzeln, kämpfen – und aus diesem Kampf erwächst Konzentration. 2020 war das Jahr, in dem die Welt stillstand – und die Winzer Zeit hatten, wie sie sie seit Generationen nicht mehr kannten. Marilisa Allegrini erzählt, dass ihre Töchter Carlotta und Caterina den Weinberg pflegten, als wäre er ein Garten: Rebe für Rebe, Traube für Traube. Der Sommer brachte Hitze, bis zu vierzig Grad im August, doch die Nächte kühlten auf sechsundzwanzig Grad ab – genug, um dem Sangiovese seine Frische zu bewahren. Isolierte Regenfälle Ende August gaben den Reben Erholung, bevor die Ernte begann.

Am 7. April 2021 fiel der Frost über Montalcino. Und noch einmal am 15. April. In manchen Weinbergen vernichtete er ein Drittel der Ernte. In Vignavecchia, auf seinem steilen Westhang in 420 Metern Höhe, traf er die Reben anders: nicht als Zerstörung, sondern als Selektion. Was überlebte, waren die stärksten Triebe, die am besten geschützten Trauben – eine natürliche Ertragsbegrenzung, radikaler als jeder menschliche Eingriff. Die Natur schnitt, was der Winzer nie gewagt hätte. Was folgte, war ein Sommer der Extreme und ein Herbst der Perfektion. Heiß und trocken die Monate bis August, dann sporadische Regenfälle, die den Reben Erholung gaben. Der September brachte, was Sangiovese braucht: warme Tage, kühle Nächte, jene Temperaturamplituden, die Aromatik und Säure bewahren, während die phenolische Reife voranschreitet. Die Ernte begann fast zwei Wochen früher als noch vor wenigen Jahren üblich – ein Zeichen des Klimawandels, aber in diesem Jahr auch ein Zeichen des Glücks: Die Trauben erreichten ihre Vollendung, bevor der Herbstregen einsetzte.

Es war Eugenio Campolmi, der 1989 den Mut fasste, seinem Flaggschiff den Namen eines wilden Krauts zu geben, das an der toskanischen Küste wächst. Eugenio Campolmi (†2002) war ursprünglich nicht aus der Weinwelt. Er stammte aus einer Gastronomiefamilie und hätte eigentlich das Restaurant und Handelsgeschäft seiner Eltern übernehmen sollen. Stattdessen wagte er 1983 gemeinsam mit seiner Frau Cinzia Merli den mutigen Sprung ins Ungewisse. Paleo – ein Name, der für unbeugsame Identität und den Willen steht, jedes Ziel zu erreichen. Was als klassischer Bordeaux-Blend begann, fand 2001 zu seiner wahren Bestimmung: 100% Cabernet Franc, eine Revolution im noch jungen Bolgheri.

Chardonnay in der Maremma – das klingt nach einer schlechten Idee. Die Sonne ist zu stark, der Sommer zu lang, die Wärme zu mediterran. Und doch: Georg Weber hat diese Wette angenommen. Nicht weil er es musste, sondern weil er Chardonnay liebt – die großen weißen Burgunderweine, ihre Textur, ihre Komplexität, ihre Fähigkeit, einen Ort zu übersetzen statt ihn zu überdecken. Capalbio ist einer der sehr wenigen Orte der toskanischen Küste, wo diese Wette aufgeht: 30 bis 80 Meter über dem Meeresspiegel, fünf Kilometer vom Tyrrhenischen Meer entfernt, Ton-Kalkstein mit erodierten Steinen, ständige Meeresbrisen, kühle Nächte. Jede Parzelle wird separat vinifiziert – weil Weber glaubt, dass der Ort das letzte Wort haben soll und nicht der Keller. Ganztraubenpressung, natürliche Gärung, Reife auf der Feinhefe mit regelmäßiger Bâtonnage, ausschließlich Schwerkraft im gesamten Prozess. Ausbau in französischen Barriques und ovalen Betontanks – eine Kombination, die dem Chardonnay Struktur und Tiefe gibt, ohne ihn zu ermüden. Rund 5.000 Flaschen. Mehr erlaubt das Terroir nicht.

Sehr individualistische und recht außergewöhnliche Cuvée aus Colorino, Canaiolo und Sangiovese. Im Bouquet jede Menge dunkle Beeren und der Duft von Holunderblüten. Dicht und kraftvoll am Gaumen, dabei schlank, sehr klar, kernige, polierte Tannine und ein langer, voller Abgang. SUPERIORE.DE

Barolo Castiglione 2018 ist hell, frisch und klar definiert. Zerquetschte rote Beerenfrüchte, weißer Pfeffer, Kreide, Minze und Rosenblütenblätter durchziehen diesen herrlich geformten Barolo. Die Reinheit der Frucht und die Gesamtenergie sind fesselnd. Castiglione ist Viettis Barolo der Einstiegsklasse und ist immer der zugänglichste in der Flaschenriege, aber dieser Jahrgang zeigt ein höheres Maß an Intensität, Komplexität und Frische. Die seidigen Tannine werden von einer schönen mentholhaltigen Helligkeit in einen wunderschönen Abgang begleitet. Ein sehr bodenständiger Tropfen, der seinen Charme unverkennbar zur Schau stellt. SUPERIORE.DE

Il Caberlot ist mehr als ein Wein – er ist ein singuläres Statement. Seit den 1980er-Jahren vinifiziert die Familie Rogosky mit großer Zurückhaltung einen der rarsten Rotweine Italiens: reinsortig aus Caberlot, einer natürlichen Kreuzung aus Cabernet Franc und Merlot, exklusiv aus der winzigen, hoch gelegenen Lage Il Carnasciale bei Mercatale Valdarno. Die steinigen, kargen Böden in bis zu 520 Metern Höhe und das kontinentale Mikroklima der Zentral-Toskana prägten den Jahrgang 2021 auf ideale Weise: ein frischer Frühling, ein gemäßigt warmer Sommer und ein langer, trockener Herbst führten zu einer späten, selektiven Lese mit außergewöhnlicher aromatischer Finesse.

1944 pflanzte Mario Incisa della Rocchetta auf einem Hektar am höchsten Punkt des Anwesens, in Castiglioncello di Bolgheri, die ersten Cabernet-Sauvignon-Reben der Maremma. Ein privates Experiment, gedacht für die Familie, für Freunde. Bis 1967 trinkt man den Sassicaia am Tisch der Incisas. 1968 dann die erste Ernte, die auf den Markt kommt – erschienen 1971, als Vino da Tavola. Der Rest ist Geschichte. Und nicht nur die Geschichte der Tenuta, sondern die Geschichte des gesamten italienischen Weins. In einer Londoner Blindverkostung 1978 – 33 Cabernet-Weine aus aller Welt – gewinnt der Sassicaia 1972. Und Luigi Veronelli war der Erste, der die Größe dieses Weins erkannt hatte. Im Jahr 1994 wurde Bolgheri zur DOC für Rotweine. Und 2013 entstand die Bolgheri Sassicaia DOC: die einzige Denominazione d'Origine Italiens, die exklusiv und unwiderruflich einer einzigen Tenuta vorbehalten ist.

Zwei Hände, ein Traum: Als Elena Celli und Luca D'Attoma im Jahr 2000 die wilden Hügel von Riparbella entdeckten – ungepflügt, steinig, von Macchia überwuchert –, erkannten sie das Potenzial dieses rauen Terroirs zwischen 250 und 300 Metern Höhe. Hier, wo die salzige Brise des Tyrrhenischen Meeres auf mediterrane Wildnis trifft, entsteht seit über zwei Jahrzehnten einer der außergewöhnlichsten Cabernet Francs Italiens. Luca D'Attoma, legendärer Önologe und Schöpfer ikonischer Weine wie Le Macchioles Messorio, setzt auf radikale Purität: biodynamischer Anbau nach Demeter-Richtlinien, spontane Gärung in konischen Eichenholzfässern, 20 Monate Reife in Barriques mit 80 Prozent neuem Holz.

Über dem Dorfeingang von Terlan thront eine Burgruine. Erstmals urkundlich erwähnt 1206. Seither hat sich vieles verändert – die Sprachen, die Grenzen, die Besitzer. Geblieben sind der Porphyrfels, der Nordföhn und der Wille, hier Wein zu machen, der dem Ort gerecht wird. Nova Domus – Neues Haus. 1893 gegründet, von 24 Winzern, mit dem schlichten Ziel, gemeinsam besser zu sein als allein.

Es gibt Lagen, die man nicht erklären muss – man muss sie nur nennen. Romirasco ist eine davon. Die höchstgelegene Parzelle in der Bussia Soprana, 395 Meter über dem Meeresspiegel, weniger steil als die Cicala, aber exponierter, kühler, dramatischer. Hier stehen die ältesten Reben des gesamten Weinguts – 65 bis 70 Jahre alt, Nebbiolo Lampia auf Rupestris du Lot-Unterlagen, verwurzelt in einem Boden aus Kalk-Lehm mit außergewöhnlichen Mengen an Mangan und Magnesium. Diese Mineralien sind es, die dem Romirasco seine charakteristische Würzigkeit verleihen – jenen unverwechselbaren Fingerabdruck, der ihn sogar in Blind-Verkostungen von Cicala und Colonnello unterscheidet. Nur 4.000 Flaschen werden pro Jahrgang aus 3,8 Hektar erzeugt – der geringste Ertrag aller Conterno-Weine. Der Romirasco entstand erstmals im legendären Jahrgang 2004, als Hagelschäden die separate Abfüllung der anderen Crus unmöglich machten. Das Ergebnis war so überwältigend, dass die Conternos beschlossen, diese Lage fortan separat zu vinifizieren. Heute gilt der Romirasco als der beste Wein des Hauses.

Es begann mit Freundschaft und Experimentierfreude: Mitte der 1980er Jahre, als eine Gruppe Weinliebhaber um die Fotografin Silvia Imparato auf dem Familienweingut im kampanischen Hinterland erste Versuche startete. Einer dieser Freunde war Riccardo Cotarella, heute einer der berühmtesten Önologen Italiens. 1991 entstand die erste Flasche eines Weins, der bald als "Sassicaia des Südens" in die Geschichte eingehen sollte – ein Prädikat, das Robert Parker ihm 1995 verlieh und das bis heute nachhallt. Das Weingut liegt im Regionalpark der Monti Picentini bei San Cipriano Picentino, nur wenige Kilometer von Salerno entfernt. Die fünf Hektar Rebfläche ruhen auf 100 Metern Höhe im Schatten einer mittelalterlichen Burg, umgeben von Eichen, Kastanien und Zitrushainen. Die Böden aus mittelschwerer Erde mit hohem Skelettanteil, die Südwestexposition und der Schutz der Picentini-Berge schaffen ein Mikroklima, in dem mediterrane Milde auf kühle Nächte trifft.

1982 kaufte Bruno Giacosa den Falletto-Weinberg in Serralunga d'Alba. Es war die erste und wichtigste Investition seines Lebens – und sie war keine Überraschung für die, die ihn kannten. Seit den 1960er Jahren hatte er aus diesem südöstlichen Zipfel des Barolo-Gebiets zugekaufte Trauben vinifiziert und Weine gemacht, die bis heute zu den Referenzpunkten der Appellation zählen. Als die Bauern begannen, selbst abzufüllen, gab es für Giacosa nur eine Antwort: kaufen, was er nicht mehr pachten konnte.

Wo der Pfad endet, beginnt diese Geschichte. 2016 fasste Danilo Drocco einen Entschluss, der kühn genug war, um an die Pioniertat von Carlo Negri zu erinnern. Jenem Enkel des Gründers, der 1956 erstmals einen Sfursat in Flaschen füllte und damit die Valtellina auf die Landkarte des großen Weins setzte. 60 Jahre später entstand NINO NEGRI 3000: 3.000 Magnumflaschen, zwei ikonische Weine, ein Experiment zwischen Himmel und Erde. Die Chiavennasca-Trauben für diesen Sforzato trockneten 100 Tage in der kühlen, klaren Alpenluft – jene traditionelle Methode, die Kraft und Konzentration verleiht, ohne die alpine Frische zu opfern. Drei Jahre ruhte der Wein anschließend in großen Eichenfässern im Castello Quadrio, bevor die Magnums Ende 2020 ihre Reise antraten: hinauf in die in den Fels gehauenen Bergkeller von Heaven 3000 in Bormio und Ristoro Carosello 3000 in Livigno. Fünf Jahre auf 3.000 Metern, wo sich die Zeit verlangsamt – weniger Sauerstoff, niedrigere Temperaturen, ein Reifeprozess, der Nuancen freilegt, die im Tal verborgen bleiben.

"Sassicaia war damals wirklich unser Hauswein", sagt Priscilla Incisa della Rocchetta, Tochter des Präsidenten von San Guido, Marquis Nicolò Incisa della Rocchetta. "Er war eher ein Weinexperiment, das nur in der Familie und im Freundeskreis getestet wurde, bis wir dann mit dem Jahrgang 1968 erstmals auf den Markt gingen. Heute geht es bei diesem Wein vor allem um Eleganz und Ausgewogenheit. Wir mögen diesen Stil, bei dem es nicht so sehr um den Körper geht. Sassicaia ist ein guter Vertreter dessen, was wir als Stil vermitteln wollen."