Weine aus der Toskana

Auf einem namenlosen Podere in den Hügeln zwischen Gaiole und Radda vollzog sich 1984 ein stiller Akt der Rebellion gegen die Konventionen. Marco Pallanti, der visionäre Önologe von Castello di Ama, wagte das Unmögliche: Er pflanzte Pinot Nero-Klone aus Morey-Saint-Denis, dem Herzen Burgunds, in die kalkhaltigen Böden der Toskana. Was als kühnes Experiment begann, wurde zur Legende – Il Chiuso, benannt nach jenem verschlossenen, geheimnisvollen Ort, wo Burgunds edelste Rebsorte ihre toskanische Seele fand. Fünfhundert Meter über dem Meeresspiegel, auf Böden von intensiver Kalkprägung, die an die Grands Crus der Côte d'Or erinnern, gedeihen heute die Nachkommen jener burgundischen Pioniere. Die Klone 111, 114 und 115 aus Morey-Saint-Denis haben in diesem außergewöhnlichen Terroir eine neue Identität gefunden – toskanisch in ihrer Sonnenwärme, burgundisch in ihrer Finesse. Das kühle Mikroklima dieser Höhenlage, temperiert durch die Winde des Chianti, bewahrt jene Eleganz und Säurestruktur, die Pinot Nero zu seiner reinsten Expression verhilft.

Sie hätten von unterschiedlicheren Orten kaum herkommen können: Caroline Pobitzer wuchs in Südtirol auf, in einem Renaissance-Schloss, und war dort Jahrzehnte lang Hüterin eines über 600 Jahre alten Weinkellers – des ältesten und größten in ganz Europa. Jan Hendrik Erbach kam aus Karlsruhe, studierte Weinbau und Önologie und sammelte Erfahrungen in Frankreich. 1997 gründeten die beiden gemeinsam Pian dell'Orino – ein kleines Gut von knapp sechs Hektar Sangiovese, direkt an der Grenze zur berühmtesten Adresse Montalcinos: der Tenuta il Greppo der Familie Biondi-Santi. Kein schlechter Nachbar. Biodynamisch seit 2003, seit 2018 Demeter-zertifiziert. 22 verschiedene Sangiovese-Klone auf sieben Parzellen, Mondkalender für den Rebschnitt, Brennnessel- und Kamillentee für die Böden. Jan und Caroline arbeiten auf einer Fläche, die nur rund 17.000 Flaschen im Jahr erlaubt – wohlgemerkt: für alle Weine des Guts zusammen.

Ein Wein, geboren aus einer Liebesgeschichte zwischen zwei Welten: Als Thomas Bär im Jahr 2011 das Gut La Valletta in Panzano erwarb, vollendete er nicht nur das Vermächtnis seiner Familie, sondern schuf die Grundlage für eine einzigartige Cuvée, die zwei außergewöhnliche Terroirs in perfekter Harmonie vereint. Valletta ist das flüssige Manifest dieser visionären Entscheidung: jeweils zur Hälfte Sangiovese aus den galestro-reichen Terrassen von Castellina und Merlot aus den steinreichen Böden der Conca d'Oro. Auf der einen Seite die jahrhundertealten, UNESCO-geschützten Trockenmauern von Gagliole, wo die Reben zwischen Olivenbäumen und Rosen ein ökologisches Gleichgewicht finden. Auf der anderen Seite die sonnenverwöhnten Höhenlagen von La Valletta am oberen Rand des Goldenen Tals, wo das muschelförmige Amphitheater sein berühmtes Mikroklima entfaltet.

Chardonnay Al Poggio profitiert von hochgelegenen Weinbergen (von etwa 500 Metern über dem Meeresspiegel) und den kühlen Kalksteinböden des Chianti Classico-Gebietes, um diesen frischen, knackigen und herrlich zugänglichen Weißwein zu erzeugen. Die unverkennbar gebietsspezifischen Elemente erinnern an Aprikose und Pfirsich, mit leichten Einsprengseln italienischer Kräuter wie frischem Oregano und Rosmarinzweigen. Feine mineralische Noten und frische Anklänge an Zitrusfrüchte machen diesen ungemein schmackhaften und durchaus komplexen Chardonnay zu einem idealen Begleiter mediterraner Sommergerichte. SUPERIORE.DE

Gauggiole stammt aus einem einzigen Weinberg im Nordosten des Weinguts Castiglion del Bosco und wird ausschließlich in Betonfässern ausgebaut. Helles, lebendiges Rot. In der Nase frische rote Beerenfrüchte mit zarten Kräuternoten. Im Mund gut strukturiert mit kühlen Aromen von roten Früchten wie Kirsche, blumigen Nuancen von Veilchen und Pfeffernoten im Abgang. Am Gaumen gut ausbalanciert, mit feinen Tanninen und gutem Alterungspotenzial. SUPERIORE.DE

Der südöstliche Zipfel von Montalcino – nahe Castelnuovo dell'Abate, auf 350 bis 380 Metern, umgeben von Eichenwäldern und Olivenhainen – ist bekannt für Brunello von außerordentlicher Eleganz. Auf diesem Kalkmergelböden mit Tonschichten, wo Meeresbrisen und die kühlen Nächte des Monte Amiata eine gemeinsame Sprache sprechen, hat die Familie Spina in vier Jahrzehnten stiller Arbeit ein Weingut aufgebaut, das aus wenigen Hektar mehr herausholt als manche aus zwanzig. Der Rosso di Montalcino ist Sesta di Sopras Fingerzeig: was möglich ist, wenn der Brunello noch wartet. Gärung im temperaturgeführten Stahltank, Reife in französischen Barriques – zugänglicher und frischer als der große Bruder, aber mit denselben Wurzeln, demselben Kalkstein, derselben Handschrift. Der Unterschied liegt im Timing, nicht im Ehrgeiz.

Die elf Hektar Olivenhaine von San Giusto a Rentennano liegen inmitten derselben Hügel, die den Weinen des Guts ihre Identität geben. Biologisch bewirtschaftet, von Hand gelesen – dieselbe Sorgfalt, die das Haus seit Jahrzehnten für seine Weine anwendet, gilt hier für die Olive. Das Ergebnis: ein Extra Vergine von klarem Charakter. Frisch gepresst, ungefiltert im Stil des Hauses – intensiv, mit dem Biss einer früh geernteten Toskana-Olive und einer grasigen Frische, die den Ursprung verrät.

Grenache reist weit und nimmt überall einen anderen Namen an: Garnacha in Spanien, Cannonau auf Sardinien, Alicante an der toskanischen Küste. Überall dieselbe mediterrane Seele – hell in der Farbe, leuchtende rote Frucht, mühelose Trinkbarkeit. An der Küste ist sie eine der ältesten Rebsorten überhaupt; in Montebamboli wächst sie seit über 22 Jahren, südostexponiert, auf eisenreichen, sauren Böden in 371 Metern Höhe. Diese Kombination verändert den Charakter. Was in warmen Flachlagen manchmal zu Breite neigt, findet auf den kühlen, windigen Hängen des Parco dei Montioni seine Spannung. Offene Gärbehälter, 20 bis 30% Ganztraubenanteil je nach Jahrgang, 20 Tage Maischekontakt bei 20 bis 25 °C mit schonender Extraktion – dann ausschließlich Beton, 6 bis 9 Monate. Kein Holz, das die Frucht überdecken könnte.

Aus den historischen Weinbergen zwischen Sassicaia und Ornellaia stammend, ehrt Varvara die Baroness Varvàra Wrangler, Urgroßmutter des heutigen Besitzers Graf Federico Zileri Dal Verme. Diese klassische Bordeaux-Assemblage aus überwiegend Cabernet Sauvignon, ergänzt durch Merlot, Cabernet Franc und einen Hauch Petit Verdot, gedeiht auf den kalkhaltigen Böden 70 Meter über dem Meeresspiegel. Zwölf Monate Ausbau in 500-Liter-Fässern und großen Eichenfudern verleihen dem Wein Struktur ohne Überextraktation.

Reinsortiger Sangiovese aus der West-Toskana ist aufgrund des Anbaus in Küstennähe mit den Interpretationen aus Montalcino oder dem Chianti Classico nicht vergleichbar, aber die etwas andere Facette steht den Genannten in nichts nach. Gesättigtes, helles Rubinrot. Intensives und komplexes Bouquet nach Kirschen, Flieder und Ginster, am Gaumen dicht gewebt mit schwarzen Kirschen, Gewürzen und gegrillten Kräutern, das Ganze umrahmt von einer grandiosen Frische und Leichtigkeit. Ein geschmeidiger und eleganter Wein, dem seine wohldosierte Säureader nicht nur die nötige Struktur, sondern auch das Gerüst für eine wunderbare weitere Reifephase geben wird. SUPERIORE.DE

Val di Cava – das Tal der Steinbrüche. Ein nüchterner Name für eine der kostbarsten Adressen Montalcinos. Das Gut der Familie Abbruzzese liegt im Montosoli-Gebiet nördlich von Montalcino – einer der kühlsten Lagen der gesamten Appellation, auf rund 350 Metern, mit einem Boden aus Galestro, Kalkstein und Ton, der dem Sangiovese Eleganz, Frische und Struktur in einem gibt. Hier kaufte Bramante Abbruzzese 1953 das Anwesen. Sein Enkel Vincenzo hat es zu einer der stillen Legenden des Brunello-Weinbaus gemacht. Die Philosophie des Hauses ist klar und kompromisslos: ausschließlich Sangiovese aus eigenen Weinbergen, großes slawonisches Eichenholz für den Ausbau, kein Eingriff, der die Reinheit der Rebsorte verdeckt. Der Rosso di Montalcino kommt von den jüngeren Reben der vier Einzellagen Filai Lunghi, Lago, Cipressi und Nova – dieselben galestro-reichen Böden wie der Brunello.

Während Virgilio Bisti die Roten pflegt – Merlot, Cabernet, Syrah –, hat Rita Tua auf die Weißen gesetzt. Lodano Bianco ist ihr Wein, ihre Überzeugung: dass in diesem Klima und auf diesen mineralhaltigen Böden der Colline Metallifere ein Weißwein von eigenem Charakter entstehen kann – aus einer Assemblage, die in der Maremma niemand erwartet hätte. Traminer, Riesling und Chardonnay. Drei Rebsorten, drei Herkunftsgeschichten, ein Terroir. Die Lagen bei Suvereto liegen auf lehm- und mineralreichen Böden, zwölf Kilometer vom Tyrrhenischen Meer entfernt. Der Mistral-Wind aus dem Piombino-Kanal hält die Temperaturen in Balance, bewahrt die Aromatik und gibt dem Weißwein jene Frische, die er auf diesem Breitengrad nicht selbstverständlich findet. Schonende Pressung, Vergärung in Holztanks, dann Reife in Barriques.

Wie immer ausgezeichnet der Cerviolo: Konzentriert, mit dem Duft roter Kirsche, süßen Tabaks, Walnuss und Waldpilz. Seidig und vielschichtig am Gaumen, mit balsamischen und würzigen Noten, dicht und weich, dazu absolut harmonisch die Tannine. Ein hinreißender Wein! SUPERIORE.DE

Federico Giuntini-Antinori führt das traditionsreichste Gut der Gegend, dessen Familienstammbaum bis ins 15. Jahrhundert zurückverfolgt werden kann. Rufina ist der nördlichste Bezirk im Chianti, wo die Weinberge um die Villa di Selvapiana und in den Lagen von San Martino a Quona, Pian de' Marroni und Cerbognole gedeihen. Hauptsächlich Sangiovese mit kleinen Zusätzen von Canaiolo, Colorino und Malvasia Nera werden zwischen Ende September und Anfang Oktober teils von Hand gelesen. Die spontane Gärung erfolgt in Stahltanks bei 28-30°C mit 25-tägiger Mazeration, die Reife dauert 12 Monate in 25-hl-Fässern aus französischer Eiche und Betonbehältern.

Cultus steht lateinisch für "Kultivierung, Pflege und Verehrung". Der Name ist Programm: Dieser Wein ehrt die Tradition, indem er sie neu interpretiert. Wo die klassische Riserva des Hauses auf bewährte Strukturen setzt, wagt der Cultus einen längeren Atem. Vierzig Tage Maischekontakt statt der üblichen drei Wochen, Sangiovese ergänzt durch die historischen Begleiter Colorino, Canaiolo und Ciliegiolo – allesamt aus massaler Selektion der ältesten Reben des Guts. Die Weinberge liegen auf 250 bis 330 Metern Höhe, auf tonhaltigem Lehm über Kalkstein, seit 1995 biologisch bewirtschaftet, seit 2003 zertifiziert. Der Jahrgang 2019 brachte ideale Bedingungen: ein früher Austrieb im warmen Frühling, ausgleichende Regenfälle bis in den Sommer, dann perfekte Reife.

Chiaro di Bolle verkörpert Il Borros mutige Antwort auf die Frage, was Sangiovese als Schaumwein vermag – ein toskanischer Metodo Classico, der die traditionellen Grenzen der Rebsorte neu definiert. Als Blanc de Noir aus 100% Sangiovese fügt sich dieser außergewöhnliche Spumante perfekt in die langjährigen Experimente des Weinguts mit der Königin der toskanischen Rebsorten ein und beweist eindrucksvoll die Vielseitigkeit dieses terroir-geprägten Sangiovese. Nach der klassischen metodo tradizionale vinifiziert, durchläuft der Chiaro di Bolle die traditionelle Flaschengärung, die dem Sangiovese eine völlig neue Dimension verleiht. Die biologisch bewirtschafteten Trauben aus dem Valdarno di Sopra bringen ihre charakteristische Mineralität und Frische mit, während die sorgfältige Kellerarbeit die natürliche Eleganz der Rebsorte in perlende Leichtigkeit verwandelt.

1976 war Paolo De Marchis erstes Jahr in Isole e Olena. Er war 25, das Chianti Classico war damals ein Wein, dem kaum jemand Zukunft gab, und die zwei mittelalterlichen Weiler – Isole und Olena – waren das, was sein Vater Francesco 1956 gekauft hatte: zwei verfallene Gehöfte in den Hügeln westlich von Castellina. Paolo blieb. Fast fünfzig Jahre. Was er aus diesem Gut machte, hat die Geschichte des Chianti Classico verändert. Er war einer der ersten, die Sangiovese separat vinifizierten, einer der ersten, die Hangterrassen zurück in Bewirtschaftung brachten, einer der ersten, die Sangiovese als Solist ernst nahmen. Sein Cepparello – 1980 erstmals abgefüllt – wurde eine der Referenzflaschen Italiens. Emanuele Reolon, der neue Technikdirektor von Isole e Olena, fasst es so zusammen: "Paolo brachte den piemontesischen Stil in die Toskana. Er behandelte Sangiovese wie Nebbiolo." Das war damals Revolution. Heute ist es Dogma.