James Suckling

Der jüngste Wein aus dem Hause Manetti – und doch einer, der die Handschrift Montevertines trägt wie eine zweite Haut. Pian del Ciampolo ist mehr als ein Einstiegswein: Er ist die zugängliche Seite jener kompromisslosen Philosophie, für die Sergio Manetti 1981 die Chianti Classico DOCG aufgab, weil er sich weigerte, weißen Trebbiano in seinen Sangiovese zu mischen. Dieser Wein stammt aus Teilen der beiden großen Abfüllungen – Le Pergole Torte und Montevertine – sowie aus Trauben jüngerer Reben. Was anderswo Zweit- oder Drittwein hieße, ist hier reiner Sangiovese-Charakter in seiner frischesten Form.

Nerobaronj ist kein gewöhnlicher Nero d'Avola, sondern eine tief verwurzelte Hommage an Herkunft und Stil. Der Name spielt mit Adelstitel und Rebsorte – und verweist auf das selbstbewusste Profil eines Weins, der mit seiner Konzentration und Eleganz neue Maßstäbe setzt. Die Trauben stammen aus dem Süden Siziliens, unweit von Noto, von alten Buschreben auf kalkhaltigem Tonboden. Der biologische Anbau, die Handlese und eine strenge Selektion sorgen für ein hohes Maß an Präzision. Der Ausbau erfolgt über 24 Monate in Barriques und Tonneaux, gefolgt von langer Flaschenreife.

In den geheimnisvollen etruskischen Grotten unter dem Hügel von Decugnano reift bei konstant 13° Celsius ein Schaumwein, der nur in äußerst begrenzten Mengen hergestellt wird. Claudio Barbi hat diesen Metodo Classico im Jahr 1978 als ersten Flaschengärer Umbriens hergestellt. Damals wurde er noch aus Procanico- und Verdello-Trauben hergestellt. Im Laufe der Jahre hat er sich zu etwas noch Besonderem entwickelt, indem Chardonnay und Pinot Noir verwendet und die Reifezeit auf der Hefe auf 4 Jahre verlängert wurde. Der gesamte Herstellungsprozess ist dabei handwerklich: Rütteln und Degorgieren erfolgen immer noch manuell und werden mit spürbarer Sorgfalt und Leidenschaft durchgeführt.

1943 – das Jahr, in dem Angelo Maci im Salento geboren wurde. Kein Zufall also, dass dieser Wein seinen Namen trägt: Der "Rosso del Fondatore" ist das persönliche Projekt des Gründers von Due Palme, eine Assemblage, die er selbst betreut und die seinen eigenen Anspruch an Apulien formuliert. Primitivo und Aglianico zu gleichen Teilen – zwei Temperamente, die sich ergänzen. Der Primitivo bringt dunkle Frucht und Wärme, der Aglianico Struktur, Säure und Länge. Die Trauben werden spät gelesen, dann in Stahl vergoren und anschließend neun Monate in neuen Barriques ausgebaut – gefolgt von weiterer Flaschenreife. Die nummerierten Flaschen sind kein Marketing-Gimmick: Sie sind Ausdruck eines Weins, dem man Aufmerksamkeit schuldet und gibt.

1992 war der letzte Jahrgang der ersten Riserva-Ära von Boscarelli. Dann folgte eine Pause von fast zwei Jahrzehnten – keine Untätigkeit, sondern viel Arbeit und Recherche: Neuanpflanzung der historischen Weinberge, Selektion von Klonen, Erforschung der klimatischen Variationen des Cervognano-Terroirs. Erst 2010, als die jungen Stöcke der autochthonen Neupflanzungen erstmals jene Komplexität zeigten, auf die man gewartet hatte, kehrte die Riserva zurück. So wie in den 1970er und 80er Jahren: ausschließlich aus heimischen Rebsorten. Prugnolo Gentile und Colorino. Reben ab 20 Jahre Alter aus dem historischen Kern der Boscarelli-Weinberge in Cervognano – kalkhaltige, alluvionale Sandböden mit Schluff, Ton, Mineralien und reichem Steinskelett, das je nach Lage und Höhe variiert. 6.500 Stöcke pro Hektar.

Aus der höchstgelegenen Ecke der Vigna Istine (der Name 550 bezieht sich auf die Meter über dem Meeresspiegel), umgeben von kühlen Wäldern, wird dieser ausgewogene Merlot in Beton vinifiziert, bevor er etwa 15 Monate in leicht getoasteten Tonneaux verbringt. Aufgrund der kühlen Lage wird er – ungewöhnlicherweise – nach dem Sangiovese geerntet, so dass er mehr Zeit zum Reifen am Rebstock hat. Das Ergebnis ist ein Wein mit feiner Tanninstruktur und saftigen, reifen blauen Früchten, mit einem Hauch von roten Früchten und einigen Kaffeenoten, die zu einem langen, anmutigen Abgang führen. Die Produktion beträgt 2.600 Flaschen pro Jahrgang. SUPERIORE.DE

Lagrein ist südtirolerisch bis ins Mark. Die Rebsorte wächst fast ausschließlich in dieser Region, mit einem genetischen Ursprung, der tiefer in die Geschichte reicht als die meisten anderen mitteleuropäischen Sorten: prärömisch, urkundlich gesichert und unverwechselbar im Charakter. Ihre historische Heimat ist Gries, heute ein Stadtteil von Bozen, wo ihr Potential früh erkannt wurde und was ihr dort seinen Namen gab. Familie Pfitscher ist in Montan verwurzelt, einer Gemeinde im Südtiroler Unterland, bekannt vor allem für die Mazon-Lagen und den Pinot Nero. Dass hier auch ein Lagrein von diesem Gewicht entsteht, zeigt die Breite des Terroirs. Der Griesfeld ist die konsequenteste Ausdrucksform: 15 Monate in kleinen Eichenholzfässern, die dem Lagrein Charakter und edle Würze verleihen, ohne ihn zu überformen.

Anagallis arvensis – so heißt botanisch korrekt jene kleine, unscheinbare Blume mit den leuchtend orangefarbenen Blütenblättern, die auf den Weinbergparzellen rund um Lilliano zwischen den Rebzeilen wächst. Als die Familie Ruspoli beschloss, ihrer Bordeaux-inspirierten Cuvée einen Namen zu geben, fiel die Wahl auf diese bescheidene Wildblume – ein Symbol für die Verwurzelung im Terroir, auch wenn die Rebsorten selbst aus Frankreich stammen. Denn während der Chianti Classico die Seele Lilllianos verkörpert, repräsentiert Anagallis jenen toskanischen Mut zur Moderne, der in den 1970er und 1980er Jahren die Weinwelt revolutionierte: internationale Sorten auf toskanischem Boden, vinifiziert mit Respekt vor Herkunft und Handwerk. Die Assemblage aus 50 Prozent Cabernet Sauvignon, 40 Prozent Merlot und zehn Prozent Petit Verdot stammt aus den besten Parzellen der Tenuta, selektiv von Hand gelesen und in kleinen Edelstahltanks separat vergoren. Jede Rebsorte durchläuft ihren eigenen Zyklus, bevor sie nach abgeschlossener malolaktischer Gärung in französische Barriques wandert, wo sie 14 Monate lang reift – nicht in neuen Fässern, sondern in gebrauchten, die dem Wein Struktur verleihen, ohne ihn zu dominieren.

Animardente ist ein reiner Nerello Mascalese, der aus buschförmig angelegten Rebstöcken in 700 m Höhe auf teils sandigen und aschigen, teils kieseligen und kiesigen Böden erzeugt wird, die extremen Temperaturschwankungen zwischen Tag und Nacht ausgesetzt sind. Der Name des Weins leitet sich von den Eingeweiden des Vulkans ab, von seiner unaufhörlichen Aktivität, der Hitze und der Farbe des Magmas. Die Reben wachsen in einer Art Amphitheater, das aus Vulkanausbrüchen entstanden ist, die im Laufe der Jahrhunderte ein wertvolles Substrat für den Weinbau hervorgebracht haben: Auf dunklen Vulkanböden, die aus Lavaströmen entstanden sind, entwickeln sich hier hauptsächlich freilebende, wurzelechte Reben, die den extremsten klimatischen Einflüssen ausgesetzt sind. In dieser fast mondähnlichen Landschaft wurde vor einigen Jahren Animardente geboren. Ein Name, der von der Seele des stillen Vulkans erzählt, der unerwartet und glühend ist und der immerwährenden Bewegung Leben einhaucht. Eine unbändige und verführerische Naturgewalt, Ausdruck eines einzigartigen Terroirs. SUPERIORE.DE

Unter der mächtigen Linde, die dem historischen Ansitz seit Jahrhunderten ihren Namen verleiht, beginnt eine der großen Weingeschichten Südtirols. Die Lindenburg in Bozen-Dorf, seit drei Generationen Familiensitz der Lageders, thront majestätisch über den tiefgründigen Schwemmböden der Talfer – einer Lage, die Kenner als eine der beiden besten für Lagrein in ganz Südtirol preisen. Hier, wo Jahrmillionen geologischer Geschichte einen einzigartigen Talkessel formten, entstehen Weine von legendärer Ausdruckskraft.

"Mutig, eigensinnig, rebellisch" – so beschreibt Arianna Occhipinti jenen Wein, der ihr am ähnlichsten sei. Der Frappato, diese ursizilianische Rebsorte bäuerlicher Herkunft, wurzelt hier in kalkhaltigen Sandböden am Fuß der Monti Iblei. Vierzig Jahre alte Reben bei Vittoria, auf 280 Metern Höhe, biodynamisch bewirtschaftet. Die Vinifikation folgt dem Rhythmus der Natur: Spontanvergärung im Beton, dreißig Tage Maischekontakt, dann vierzehn Monate Reife in großen slawonischen Eichenfässern. Ungefiltert gefüllt, bewahrt der Wein seine lebendige Authentizität.

Starönologe Luca D'Attoma hat mit Cifra einen herrlich agilen und eleganten Cabernet Franc vinifiziert. Dunkles Rubinviolett, tiefgründiger Duft mit Noten von Brombeeren und Lakritze. Satte Frucht am Gaumen mit straffem Tannin und mineralischem Finale. Ein Hochgenuss von der toskanischen Küste aus biodynamischem (Demeter-)Anbau. SUPERIORE.DE

Die neuen Cru-Weine von Livio Felluga stammen aus massaler Selektion. Hierzu werden ausgesuchte Rebstöcke in besonders vorteilhaften Lagen reproduziert, um Weinberge mit besonders hochwertigem Rebbestand zu erneuern und die Qualität einzelner Rebsortenweine nochmals zu verbessern.

Dieser sanfte und ungemein geschliffene Valtellina Superiore stammt aus Sassella, einem der berühmtesten Dörfer der Appellation Valtellina am Nordufer des Flusses Adda. Strahlendes Rubinrot. Kampfer, wilde Rosen, Waldbeeren und Anklänge von Graphit und Vanille sind die Hauptdarsteller dieses duftigen Rotweins. Geradlinig und elegant strukturiert zeigt er am Gaumen rote Kirsche, Granatapfel und Lakritze, begleitet von präsenten, aber feinen Tanninen. Die lebendige Säure sorgt für den nötigen Schwung, weiteres Reifepotenzial inklusive. SUPERIORE.DE

Siccagno ist Arianna Occhipintis persönlicher Monolog über Nero d'Avola – kein lauter, sondern ein konzentrierter, leiser und tief atmender. Der Name stammt vom sizilianischen Begriff für Trockenfeldbau (sicco) und beschreibt treffend die Herkunft dieses Weins: tief wurzelnde Reben in kalkhaltigen Böden bei Vittoria, nicht bewässert, bewusst der Natur anvertraut. 2021 war ein Jahr mit klarem Licht, guter Durchlüftung und einem vegetativen Zyklus ohne extreme Hitze oder Stress – perfekte Voraussetzungen für einen feinsinnig strukturierten Jahrgang. Die Trauben werden von Hand gelesen, spontan vergoren mit Naturhefen, rund 30 Tage auf der Maische mazeriert. Der Ausbau erfolgt für 24 Monate im großen Holzfass aus slawonischer Eiche – keine Eile, keine Schönung, kein Filter. Nur Geduld und Vertrauen in das, was der Boden erzählt.

Montalcino ist ein Hügel. Genauer gesagt: ein einziger großer Kegel aus Kalk, Mergel, Schiefer und Sand, der sich über das Val d'Orcia erhebt – nach Norden, Südosten und Südwesten exponiert, von drei vollkommen verschiedenen Klimata geprägt. Die meisten Produzenten der Appellation haben Zugang zu einem dieser Hänge. Val di Suga besitzt alle drei. Vigna del Lago im Nordwesten, Poggio al Granchio im Südosten, Vigna Spuntali im Südwesten. Drei Böden, drei Mikroklimata, drei Charaktere – und ein einziges Weingut, das sie alle unter einem Dach vereint. Der Basis-Brunello ist das Ergebnis dieser einzigartigen Position: ein Cuvée aus allen drei Lagen, das nicht auf Vereinfachung zielt, sondern auf Synthese. Die Gärung dauert acht bis zwölf Tage bei kontrollierter Temperatur, die Mazeration weitere zwei bis drei Wochen. Ausbau in traditionellen 50-Hektoliter-Fässern aus slawonischer Eiche, 24 Monate, dann sechs Monate Beton, dann die Flasche. Der Jahrgang 2021 brachte einen Spätfrost im April – die Ernte wurde reduziert, die Qualität konzentriert. Ein trockener Sommer ohne Extremhitze, ein langer, gleichmäßiger Herbst. Das Consorzio und eine Jury aus acht Masters of Wine einigten sich auf drei Worte als Jahrgangscharakter: duftig, präzise, vertikal.

Als Luciano und Luca Sandrone in den 1990er Jahren erstmals den konkaven Hügel von Valmaggiore erblickten, war es Liebe auf den ersten Blick. Nicht nur die Geschichte bewegte sie – im 19. Jahrhundert diktierten die Nebbiolo-Trauben dieses Weinbergs den Preis für das gesamte Gebiet – sondern vor allem die einzigartige Kombination aus sandigen Böden und dem Mikroklima dieses natürlichen Amphitheaters. In Vezza d'Alba, auf der linken Seite des Tanaro im Roero, liegt diese nach Süden ausgerichtete Einzellage mit extrem steilen Hängen, wo weiche Sandböden dem Nebbiolo jene Finesse und Eleganz verleihen, für die das Roero-Gebiet berühmt ist.

Die Conca d'Oro – das goldene Becken. So nennen die Winzer von Panzano jene natürliche Geländesenke südlich von Greve, in der die Sonne früher ankommt und länger bleibt als anderswo im Chianti Classico. Die Hangneigung, der Galestro-Alberese-Boden, die Luftzirkulation zwischen den Hügeln: alles fügt sich zu einem Mikroklima, das dem Sangiovese Jahr für Jahr jene Tiefe und Fruchtreife gibt, die anderswo Ausnahme ist. Gagliole liegt mittendrin – ein kleines, sorgfältig geführtes Weingut, das seit der Riserva-Premiere im Jahrgang 2018 zeigt, was Panzano in dieser Preisklasse leisten kann. 100% Sangiovese aus über zwanzigjährigen Reben, biologisch bewirtschaftet, Handlese, Gärung im Stahl. Was folgt, ist ein durchdachter Ausbau: zehn Monate in kleinen gebrauchten Eichenfässern, dann fünf Monate in Zementtanks – eine Kombination, die dem Wein Struktur gibt, ohne ihn zu überformen. Nur 11.000 Flaschen.

Genau wie der berühmte I Sistri ist der "Collezione Privata" ein reinsortiger Chardonnay. Seit Anfang der 1980er Jahre hatte der ehemalige Literatur-Professor Giovanni Mazzocolin einen Teil seiner Chardonnay-Reben aus dem Burgund bezogen und so wurde hier bis in die 2000er Jahre eine Mikrolage aufgerebt, von deren Trauben der schonend vinifizierte "I Sistri Collezione Privata" stammt. Leuchtendes, intensives Strohgelb mit goldenen Reflexen. Zart reduktive Nase nach Gewürzen, Pfirsich, exotischen Früchten mit verhaltenen Anklängen an Vanille. Im Trunk cremig und vollmundig, die ideal abgestimmte Säure verleiht ihm Struktur und der frische Saft verbunden mit einer mineralisch-salzigen Note trägt diesen komplexen Weißen in ein spannendes und würziges Finish aus Quitte und Orange. Der klar erkennbare burgundische Stil dieses großen Chardonnays wird sich mit zunehmender Flaschenreife nicht zuletzt aufgrund des dezenten Barrique-Ausbaus weiter entwickeln. Sehr attraktiv zu einem noch attraktiveren Preis! SUPERIORE.DE

Von Vittoria nach Chiaramonte Gulfi, immer dem Kalksteinpfad folgend. Entlang der Ibleischen Berge, des alten Meeres, des Feuersteins – und des Grillo. So beschreibt Arianna Occhipinti die Reise, aus der dieser Wein entstanden ist. Sie wollte sehen, wie sich der Grillo auf 240 Metern verhält, auf den Kalkhügeln ihrer Heimat, wo der Untergrund aus altem Meeressediment ist und nicht aus dem roten Sand, auf dem ihre anderen Weine wachsen. Der Weinberg liegt auf dem Promontorio Serra San Bartolo, einem Felsrücken, der zwei geologische Welten trennt: auf der einen Seite die historischen Contrade mit rotem Sand und Tuff, Occhipintis vertrautes Terrain seit dem ersten Jahrgang. Auf der anderen Seite kompakter Kalkstein. Serracalcara liegt genau dazwischen. Der Boden zeigt beide Gesichter: weißer Sand mit Eiseneinschlüssen an der Oberfläche, darunter, nach 30 bis 40 Zentimetern, marine Kalksteinschichten, die Jahrmillionen alter Meeresböden sind. Biodynamisch bewirtschaftet, Guyot basso mit doppelter Verzweigung, 5.291 Stöcke pro Hektar.

Der Name trägt dreitausend Jahre Geschichte: "Fèlsina" nannten die Etrusker dieses Land, lange bevor es Toskana hieß. Als der Reeder Domenico Poggiali 1966 das Gut in Castelnuovo Berardenga erwarb, war es vor allem für Olivenöl bekannt – gerade einmal zweieinhalb Hektar Reben standen auf den 400 Hektar. Der Vin Santo verkörpert die Philosophie des Hauses: Respekt vor der Tradition, aber keine Angst vor dem Unkonventionellen. Anders als die meisten Erzeuger verwendet Felsina nicht nur Trebbiano und Malvasia, sondern fügt einen Anteil Sangiovese hinzu – jene Rebsorte, die das Gut mit Rancia und Fontalloro weltberühmt gemacht hat. Der Sangiovese verleiht dem Süßwein Struktur und Farbe, einen Hauch Tannin und jene Eleganz, die Felsinas Weine auszeichnet.

"Querciabella" – schöne Eiche. Der Name ist Programm für ein Weingut, das seit 1974 zu den stilprägenden Häusern des Chianti Classico zählt. Sebastiano Cossia Castiglioni war einer der Ersten, der hier auf biologischen Anbau umstellte – bereits 1988, als das Wort "Bio" im Weinbau noch Stirnrunzeln hervorrief. Seit 2000 arbeitet Querciabella biodynamisch und bewirtschaftet heute die größte biodynamisch zertifizierte Rebfläche Italiens. Dass Daniele Cernilli (Dr. Wine) das Gut 2024 zur "Cantina dell'Anno" kürte, überraschte niemanden, der diese Weine kennt. Die Riserva vereint Sangiovese aus drei der besten Lagen des Chianti Classico: Greve bringt Lebendigkeit und helle Frucht, Radda straffe Tannine und dunkle Beerennoten, Gaiole reifere Frucht und prägende Kalkstein-Mineralität. Die Höhenlagen zwischen 350 und 550 Metern sorgen für kühle Nächte und langsame Reife. Im Keller wird jede Parzelle einzeln vinifiziert und ausgebaut – Mikro-Vinifikation, die das Terroir jedes Weinbergs bewahrt und erst in der finalen Assemblage zu einem vielschichtigen Ganzen fügt. 16 Monate in französischen Barriques und Tonneaux verleihen Struktur ohne Dominanz.