James Suckling

Le vin le plus récent de la maison Manetti – et pourtant, un vin qui porte la signature de Montevertine comme une seconde peau. Le Pian del Ciampolo est bien plus qu'un vin d'entrée de gamme : il incarne le côté accessible de cette philosophie sans compromis pour laquelle Sergio Manetti a renoncé à l'appellation Chianti Classico DOCG en 1981, refusant d'assembler du Trebbiano blanc à son Sangiovese. Ce vin est issu de lots provenant des deux grandes cuvées – Le Pergole Torte et Montevertine – ainsi que de raisins issus de vignes plus jeunes. Ce que l'on appellerait ailleurs un "deuxième" ou un "troisième" vin est ici le pur caractère du Sangiovese dans sa forme la plus fraîche.

Nerobaronj n'est pas un Nero d'Avola ordinaire, mais un hommage profondément enraciné aux origines et au style. Le nom joue avec le titre de noblesse et le cépage – et renvoie au profil affirmé d'un vin qui pose de nouveaux jalons avec sa concentration et son élégance. Les raisins proviennent du sud de la Sicile, non loin de Noto, de vieilles vignes arbustives sur un sol argilo-calcaire. La culture biologique, les vendanges manuelles et une sélection rigoureuse garantissent un haut niveau de précision. L'élevage se fait pendant 24 mois en barriques et en tonneaux, suivi d'une longue maturation en bouteille.

Dans les mystérieuses grottes étrusques situées sous la colline de Decugnano, un vin mousseux mûrit à une température constante de 13° Celsius et n'est produit qu'en quantités extrêmement limitées. Claudio Barbi a été le premier à produire ce metodo classico en bouteille en Ombrie en 1978. À l'époque, il était encore élaboré à partir de raisins Procanico et Verdello. Au fil des années, il est devenu encore plus spécial en utilisant du chardonnay et du pinot noir et en prolongeant la période de maturation sur lies à quatre ans. L'ensemble du processus de production est artisanal : le remuage et le dégorgement se font toujours manuellement et sont réalisés avec un soin et une passion palpables.

1943 – l'année où Angelo Maci est né dans le Salento. Ce n'est donc pas un hasard si ce vin porte son nom : Le "Rosso del Fondatore" est le projet personnel du fondateur de Due Palme, un assemblage qu'il supervise lui-même et qui formule ses propres exigences pour les Pouilles. Primitivo et Aglianico à parts égales – deux tempéraments qui se complètent. Le primitivo apporte le fruit noir et la chaleur, l'aglianico la structure, l'acidité et la longueur. Les raisins sont vendangés tardivement, puis fermentés en acier et ensuite élevés pendant neuf mois en barriques neuves – suivi d'un autre vieillissement en bouteille. Les bouteilles numérotées ne sont pas un gadget marketing : elles sont l'expression d'un vin auquel on doit et on donne de l'attention.

1992 a été le dernier millésime de la première ère Riserva de Boscarelli. Ensuite, une pause de près de deux décennies a suivi – pas d'inactivité, mais beaucoup de travail et de recherches : replantation des vignobles historiques, sélection de clones, exploration des variations climatiques du terroir de Cervognano. Ce n'est qu'en 2010, lorsque les jeunes ceps des nouvelles plantations autochtones ont montré pour la première fois cette complexité que l'on attendait, que la riserva a fait son retour. Comme dans les années 1970 et 1980 : exclusivement à partir de cépages autochtones. Du prugnolo gentile et du colorino. Vignes de 20 ans et plus provenant du noyau historique des vignobles Boscarelli à Cervognano – sols sablonneux calcaires alluvionnaires avec du limon, de l'argile, des minéraux et un riche squelette de pierres qui varie selon l'exposition et l'altitude. 6.500 ceps par hectare.

Situé dans la partie la plus élevée de la Vigna Istine (le nom "550" fait référence à l'altitude en mètres au-dessus du niveau de la mer), entouré de forêts fraîches, ce merlot équilibré est vinifié en cuve béton avant de passer environ 15 mois dans des tonneaux légèrement toastés. En raison de son emplacement frais, il est – fait inhabituel – récolté après le Sangiovese, ce qui lui laisse plus de temps pour mûrir sur la vigne. Il en résulte un vin à la structure tannique fine, aux arômes de fruits bleus mûrs et juteux, avec une touche de fruits rouges et quelques notes de café, qui mènent à une finale longue et gracieuse. La production s'élève à 2 600 bouteilles par millésime. SUPERIORE.DE

Le Lagrein est un cépage typiquement sud-tyrolien jusqu’au plus profond de son essence. Il pousse presque exclusivement dans cette région, avec des origines génétiques qui remontent plus loin dans l’histoire que la plupart des autres cépages d’Europe centrale : préromain, attesté par des documents anciens et au caractère unique. Son berceau historique est Gries, aujourd’hui un quartier de Bolzano, où son potentiel a été reconnu très tôt et qui lui a donné son nom. La famille Pfitscher est implantée à Montan, une commune de la plaine Haut-Adige, connue surtout pour les vignobles de Mazon et le Pinot Noir. Le fait qu’un Lagrein d’une telle envergure puisse également y voir le jour témoigne de la richesse du terroir. Le Griesfeld en est l’expression la plus aboutie : 15 mois en petits fûts de chêne, qui confèrent au Lagrein son caractère et une note épicée raffinée, sans pour autant le dénaturer.

Anagallis arvensis – c'est le nom botanique exact de cette petite fleur discrète aux pétales orange vif qui pousse entre les rangs de vigne sur les parcelles de vignoble autour de Lilliano. Lorsque la famille Ruspoli a décidé de donner un nom à sa cuvée d'inspiration bordelaise, elle a opté pour cette modeste fleur sauvage – un symbole de l'enracinement dans le terroir, même si les cépages eux-mêmes sont originaires de France. Car si le Chianti Classico incarne l'âme de Lillliano, Anagallis représente ce courage toscan pour la modernité qui a révolutionné le monde du vin dans les années 1970 et 1980 : des cépages internationaux sur le sol toscan, vinifiés dans le respect des origines et de l'artisanat. L'assemblage de 50 pour cent de cabernet sauvignon, 40 pour cent de merlot et dix pour cent de petit verdot provient des meilleures parcelles du Tenuta, vendangées sélectivement à la main et fermentées séparément dans de petites cuves en inox. Chaque cépage suit son propre cycle avant de passer, une fois la fermentation malolactique terminée, dans des barriques françaises où il vieillit pendant 14 mois – non pas dans des fûts neufs, mais dans des fûts usagés qui donnent de la structure au vin sans le dominer.

Animardente est un pur Nerello Mascalese, produit à partir de vignes plantées en buisson à 700 mètres d'altitude, sur des sols tantôt sablonneux et cendreux, tantôt caillouteux et graveleux, soumis à des variations extrêmes de température entre le jour et la nuit. Le nom du vin provient des entrailles du volcan, de son activité incessante, de la chaleur et de la couleur du magma. Les vignes poussent dans une sorte d'amphithéâtre né d'éruptions volcaniques qui, au fil des siècles, ont produit un substrat précieux pour la viticulture : Sur des sols volcaniques sombres, issus de coulées de lave, se développent principalement des vignes libres, sans racines, soumises aux influences climatiques les plus extrêmes. C'est dans ce paysage presque lunaire qu'est né Animardente il y a quelques années. Un nom qui raconte l'âme du volcan silencieux, inattendu et incandescent, donnant vie au mouvement perpétuel. Une force naturelle indomptable et séduisante, expression d'un terroir unique. SUPERIORE.DE

C'est sous l'imposant tilleul, qui donne son nom à la propriété historique depuis des siècles, que commence l'une des grandes histoires du vin Haut-Adige. Le Lindenburg de Bolzano, siège de la famille Lageder depuis trois générations, trône majestueusement au-dessus des sols alluviaux profonds de la Talfer – un site que les connaisseurs considèrent comme l'un des deux meilleurs pour le Lagrein dans tout le Haut-Adige. C'est ici, où des millions d'années d'histoire géologique ont formé une cuvette unique en son genre, que naissent des vins d'une expressivité légendaire.

"Audacieuse, obstinée, rebelle" – c'est ainsi qu'Arianna Occhipinti décrit le vin qui lui ressemble le plus. Le Frappato, ce cépage typiquement sicilien d'origine paysanne, pousse ici sur des sols sableux calcaires, au pied des Monti Iblei. Des vignes âgées de quarante ans près de Vittoria, à 280 mètres d'altitude, cultivées selon les principes de la biodynamie. La vinification suit le rythme de la nature : fermentation spontanée en cuve béton, trente jours de macération, puis quatorze mois d'élevage en grands fûts de chêne de Slavonie. Mis en bouteille sans filtration, le vin conserve toute son authenticité et son caractère vivant.

L'œnologue star Luca D'Attoma a vinifié avec Cifra un cabernet franc merveilleusement agile et élégant. Un violet rubis foncé, un parfum profond avec des notes de mûres et de réglisse. Un fruit riche en bouche avec des tanins fermes et une finale minérale. Un délice de la côte toscane issu de la culture biodynamique (Demeter). SUPERIORE.DE

Les nouveaux crus de Livio Felluga sont issus d'une sélection massale. Pour ce faire, des vignes sélectionnées sont reproduites dans des endroits particulièrement avantageux, afin de renouveler des vignobles avec un encépagement particulièrement haut de gamme et d'améliorer encore la qualité de certains vins de cépage.

Ce Valtellina Superiore doux et incroyablement poli provient de Sassella, l'un des villages les plus célèbres de l'appellation Valtellina, sur la rive nord du fleuve Adda. Rouge rubis brillant. Le camphre, les roses sauvages, les baies des bois et des notes de graphite et de vanille sont les principaux protagonistes de ce vin rouge parfumé. D'une structure droite et élégante, il présente au palais de la cerise rouge, de la grenade et de la réglisse, accompagnées de tanins présents mais fins. L'acidité vive assure l'élan nécessaire, potentiel de maturité supplémentaire inclus. SUPERIORE.DE

Siccagno est le monologue personnel d'Arianna Occhipinti sur le Nero d'Avola – non pas bruyant, mais concentré, discret et profond. Son nom provient du terme sicilien désignant la culture en sec (sicco) et décrit parfaitement l'origine de ce vin : des vignes aux racines profondes, plantées dans les sols calcaires près de Vittoria, non irriguées, délibérément confiées à la nature. 2021 a été une année marquée par une lumière vive, une bonne aération et un cycle végétatif sans chaleur extrême ni stress – des conditions parfaites pour un millésime à la structure raffinée. Les raisins sont récoltés à la main, fermentés spontanément avec des levures naturelles, puis macérés sur le moût pendant environ 30 jours. L'élevage s'effectue pendant 24 mois dans de grands fûts de chêne de Slavonie – sans précipitation, sans collage, sans filtration. Seulement de la patience et de la confiance en ce que le terroir nous raconte.

Montalcino est une colline. Plus précisément : un seul grand cône de calcaire, de marne, de schiste et de sable qui se dresse au-dessus du Val d'Orcia – exposé au nord, au sud-est et au sud-ouest, marqué par trois climats totalement différents. La plupart des producteurs de l'appellation ont accès à l'un de ces coteaux. Val di Suga possède les trois. Vigna del Lago au nord-ouest, Poggio al Granchio au sud-est, Vigna Spuntali au sud-ouest. Trois sols, trois microclimats, trois caractères – et un seul domaine viticole qui les réunit tous sous un même toit. Le Brunello de base est le résultat de cette position unique : une cuvée issue des trois terroirs, qui ne vise pas la simplification, mais la synthèse. La fermentation dure huit à douze jours à température contrôlée, la macération deux à trois semaines supplémentaires. Élevage en fûts traditionnels de 50 hectolitres de chêne de Slavonie, 24 mois, puis six mois de béton, puis la bouteille. Le millésime 2021 a connu un gel tardif en avril – la récolte a été réduite, la qualité concentrée. Un été sec sans chaleur extrême, un automne long et régulier. Le Consorzio et un jury de huit Masters of Wine se sont mis d'accord sur trois mots pour caractériser le millésime : parfumé, précis, vertical.

Lorsque Luciano et Luca Sandrone ont aperçu pour la première fois, dans les années 1990, la colline concave de Valmaggiore, ce fut le coup de foudre. Ce n'est pas seulement l'histoire qui les a séduits – au XIXe siècle, les raisins de Nebbiolo de ce vignoble dictaient le prix pour l'ensemble de la région –, mais surtout la combinaison unique entre les sols sableux et le microclimat de cet amphithéâtre naturel. À Vezza d'Alba, sur la rive gauche du Tanaro dans le Roero, se trouve ce vignoble unique exposé plein sud, aux pentes extrêmement raides, où les sols sableux et souples confèrent au Nebbiolo cette finesse et cette élégance qui font la renommée de la région du Roero.

La Conca d'Oro – le bassin doré. C'est ainsi que les viticulteurs de Panzano appellent cette dépression naturelle du terrain au sud de Greve, où le soleil arrive plus tôt et reste plus longtemps que partout ailleurs dans le Chianti Classico. La pente, le sol de galestro-albérèse, la circulation de l'air entre les collines : tout se conjugue pour créer un microclimat qui, année après année, donne au sangiovese cette profondeur et cette maturité du fruit qui font exception ailleurs. Gagliole se trouve au milieu – un petit domaine viticole soigneusement géré qui, depuis la première riserva du millésime 2018, montre ce que Panzano peut faire dans cette catégorie de prix. 100% Sangiovese issu de vignes de plus de vingt ans, culture biologique, vendanges manuelles, fermentation en acier. Ce qui suit est un élevage bien pensé : dix mois dans de petits fûts de chêne utilisés, puis cinq mois dans des cuves en ciment – une combinaison qui donne de la structure au vin sans le surformer. Seulement 11.000 bouteilles.

Tout comme le célèbre « I Sistri », la « Collezione Privata » est un chardonnay monocépage. Depuis le début des années 1980, l’ancien professeur de littérature Giovanni Mazzocolin s’était procuré une partie de ses vignes de chardonnay en Bourgogne ; c’est ainsi qu’un micro-site a été planté ici jusqu’aux années 2000, dont les raisins ont donné naissance, après une vinification douce, « I Sistri Collezione Privata » est issu. Robe jaune paille éclatante et intense aux reflets dorés. Nez délicatement réducteur aux arômes d’épices, de pêche et de fruits exotiques, avec de discrètes notes de vanille. En bouche, il est onctueux et corsé ; son acidité parfaitement équilibrée lui confère de la structure, tandis que la fraîcheur du jus, associée à une note minérale et salée, conduit ce blanc complexe vers une finale captivante et épicée aux arômes de coing et d’orange. Le style bourguignon clairement identifiable de ce grand chardonnay continuera à s’épanouir avec le vieillissement en bouteille, notamment grâce à son élevage discret en barrique. Très séduisant à un prix encore plus attractif ! SUPERIORE.DE

De Vittoria à Chiaramonte Gulfi, en suivant toujours le sentier calcaire. Le long des montagnes Iblees, de l'ancienne mer, du silex… et du Grillo. C'est ainsi qu'Arianna Occhipinti décrit le parcours qui a donné naissance à ce vin. Elle souhaitait observer comment le Grillo se comportait à 240 mètres d'altitude, sur les collines calcaires de sa région natale, où le sol est constitué d'anciens sédiments marins et non du sable rouge sur lequel poussent ses autres vins. Le vignoble est situé sur le Promontorio Serra San Bartolo, une crête rocheuse qui sépare deux mondes géologiques : d'un côté, les contrade historiques au sable rouge et au tuf, terrain familier d'Occhipinti depuis le premier millésime. De l’autre côté, du calcaire compact. Serracalcara se trouve exactement entre les deux. Le sol présente ces deux facettes : du sable blanc avec des inclusions de fer en surface, et en dessous, à une profondeur de 30 à 40 centimètres, des couches de calcaire marin issues de fonds marins vieux de plusieurs millions d’années. Culture biodynamique, palissage en Guyot basso à double ramification, 5 291 pieds par hectare.

Ce nom est chargé de trois mille ans d'histoire : les Étrusques appelaient cette région "Fèlsina", bien avant qu'elle ne soit baptisée "Toscane". Lorsque l'armateur Domenico Poggiali a acquis le domaine de Castelnuovo Berardenga en 1966, celui-ci était surtout réputé pour son huile d'olive : sur ses 400 hectares, on ne comptait qu'à peine deux hectares et demi de vignes. Le Vin Santo incarne la philosophie de la maison : le respect de la tradition, mais sans craindre de sortir des sentiers battus. Contrairement à la plupart des producteurs, Felsina n'utilise pas uniquement du Trebbiano et de la Malvasia, mais y ajoute une proportion de Sangiovese – ce cépage qui a rendu le domaine mondialement célèbre grâce aux vins Rancia et Fontalloro. Le Sangiovese confère à ce vin doux de la structure et de la couleur, une touche de tanins et cette élégance qui caractérise les vins de Felsina.

"Querciabella" – "beau chêne". Ce nom en dit long sur un domaine viticole qui, depuis 1974, compte parmi les maisons phares du Chianti Classico. Sebastiano Cossia Castiglioni a été l'un des premiers à se convertir à l'agriculture biologique dans cette région, dès 1988, à une époque où le terme "bio" suscitait encore des froncements de sourcils dans le monde viticole. Depuis 2000, Querciabella pratique la viticulture biodynamique et exploite aujourd'hui le plus grand vignoble certifié biodynamique d'Italie. Que Daniele Cernilli (Dr. Wine) ait désigné le domaine "Cantina dell'Anno" en 2024 n’a surpris personne parmi ceux qui connaissent ces vins. La Riserva réunit du Sangiovese issu de trois des meilleurs terroirs du Chianti Classico : Greve apporte de la vivacité et des arômes de fruits clairs, Radda des tanins fermes et des notes de baies noires, Gaiole des arômes de fruits mûrs et une minéralité calcaire caractéristique. Les altitudes comprises entre 350 et 550 mètres garantissent des nuits fraîches et une maturation lente. En cave, chaque parcelle est vinifiée et élevée séparément – une micro-vinification qui préserve le terroir de chaque vignoble et ne les assemble en un tout complexe qu’au moment de l’assemblage final. Seize mois en barriques et tonneaux français confèrent de la structure sans dominer le vin.