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Manfro vereint in seinem Bouquet dunkle reife Früchte, süße Gewürze, etwas Mokka mit würzigen Kräutern und Veilchenblüten. Am Gaumen seidig, vollmundig und energetisch mit kühlender Säure und Mineralien, die hervorragend die reifen schwarzen Kirschen umspielen. Im Abgang eine elegante Bitternote, frisch mit violetten Blüten und Waldbeeren. SUPERIORE.DE

Weißburgunder – die Königsdisziplin Südtirols. Als "Nummer Eins der Südtiroler Weißweine" gilt die Rebsorte nicht ohne Grund, und Markus Prackwieser erhebt sie mit seinem Renaissance Weißburgunder Riserva auf eine Stufe, die nur wenige erreichen. Wieder ist es die Philosophie der großen Renaissance-Meister, die hier Pate steht: universelles Können, Perfektion im Detail, zeitlose Schönheit. Nur in den allerbesten Jahren, wenn das Terroir seine größte Ausdruckskraft entfaltet, entsteht dieser Wein – ein Kunstwerk, das zwei Jahre braucht, um zur Vollendung zu reifen. Die Trauben stammen von den steilsten Parzellen des Gump Hofs, wo kalkhaltige Moränen auf festem Quarzporphyr liegen und die Reben in 400 bis 550 Metern Höhe dem Spiel der Winde ausgesetzt sind. Nach schonender Pressung vergärt der Most komplett im großen Tonneau. Dann folgt die Zeit, die diesen Wein von allen anderen unterscheidet: zwölf Monate im großen Holzfass auf der ersten Hefe, weitere zehn Monate im Stahltank auf der Feinhefe, anschließend mindestens ein Jahr Flaschenreife vor der Freigabe. Diese geduldige, über zwei Jahre währende Reifung verleiht dem Wein jenen zusätzlichen Schmelz, jene Tiefe und Finesse, die Größe von Größe unterscheidet.

Dieser beeindruckende Rote stammt von der Einzellage "Vitticciana", die vom "Godfather des Carmignano" Ugo Contini Bonacossi wegen der perfekten Ausrichtung speziell für einen reinen Sangiovese-Wein angelegt worden ist. Er wird nur in den besten Jahren erzeugt, und da präsentiert er sich vielschichtig und von feiner Frucht mit feinkörnigem Tannin. Nach einigen Jahren der Flaschenreife kann er ohne Weiteres mit einigen der besten Brunello di Montalcino mithalten. SUPERIORE.DE

Francesco Illy kam als Naturfotograf nach Montalcino – und blieb. Was 1997 als persönliches Projekt begann, ist heute eines der aufregendsten biodynamischen Weingüter der Denomination. Demeter-zertifiziert, von einem jungen Team geführt, mit einer Philosophie, die Perfektion und Lebensfreude nicht als Widerspruch begreift. Der "Cielo d'Ulisse" – der Himmel des Odysseus – stammt aus den westlichen Parzellen Montalcinos, nahe Camigliano. Lehmig-sandige Böden mit Galestro-Einschlag, Abendsonne, kühles Waldklima: Eine Kombination, die Sangiovese Frische und Eleganz gibt, statt Macht. Die Gärung erfolgt spontan, der Ausbau dauert drei Jahre im großen gebrauchten slawonischen Eichenfass.

Manche Weine entstehen aus einem Traum. Arianna Occhipinti, längst zur Ikone des sizilianischen Naturweins gereift, suchte jahrelang nach jenem einen Weinberg, der die Kalksteinseele der Monti Iblei in Flüssiges übersetzen könnte. 2016 fand sie ihn: ein vergessenes Stück Land am Fuß von Chiaramonte Gulfi, auf 490 Metern Höhe, eingebettet zwischen Pinienwäldern, knorrigen Eichen und uralten Olivenhainen. Der Boden erzählt Erdgeschichte. Sandig-kalkige Mergel wechseln sich ab mit gelblich-weißem Kalkarenit – marine Sedimente aus dem Pleistozän, Zeugen eines längst verschwundenen Meeres. Vier Parzellen mit eigener Identität: Costa Sud und Costa Nord, im traditionellen Einzelstock erzogen, schenken dem Wein seine salzige Signatur; Terrazza und Trefile, als Alberello auf Kalk gepflanzt, liefern die vibrierende Frische. Der Grillo – im Westen Siziliens heimisch, hier im Osten als "Riddu" bekannt – vergärt spontan in Beton und österreichischer Eiche, zwölf Monate reift er in denselben Gebinden.

Ein historischer Barolo des Hauses (erstmals 1905 produziert!), komponiert aus Nebbiolo-Parzellen im Herzen der Appellation. Gelesen wird selektiv von Hand, die Partien werden behutsam entrappt und vergoren; die Maischestandzeit beträgt rund acht Tage bei moderaten Temperaturen, die malolaktische Gärung schließt vor Wintereinbruch ab. Anschließend reift der Wein mindestens 18 Monate in großen Eichenfässern unterschiedlicher Größe – ein Ausbau, der Balance, Transparenz und Herkunftsausdruck bewahrt. Der Jahrgang 2021 begann mit mildem Winter und reichlichen Niederschlägen, die wertvolle Wasserreserven schufen. Ein leichter Frost Mitte April reduzierte die Erträge, aber ohne die Qualität zu beeinträchtigen. Es folgte ein langer, beständiger Sommer ohne Hitzespitzen; vereinzelte Gewitter im Juni/Juli und ausgeprägte Tag-Nacht-Amplituden in der Reifephase sorgten für eine punktgenaue Lese vom 6. bis 15. Oktober. Die Trauben erreichten eine hervorragende phenolische Reife bei leuchtender Säure.

Sattes, dunkles Rubin mit leichtem Granatschimmer, sehr dichtes Bouquet, klar, konzentriert und einladend, nach edler dunkler Schokolade, viel Brombeere, Blüten und Lakritze. Intensiv dunkelbeerige Fruchtnoten am Gaumen, feinkörniges Tannin, dezente mineralische Töne. Ein großer, geschmeidiger und sehr charaktervoller Merlot aus der Region Cortona mit langem Nachhall. SUPERIORE.DE

Manche Weine entstehen nicht aus Planung, sondern aus Respekt vor dem, was alte Reben zu geben vermögen. In Neive, wo die Familie Pola seit 1969 das Weingut Fontanabianca führt, steht eine Parzelle mit Barbera-Stöcken, die ein halbes Jahrhundert Wurzeln in den kalk- und tonhaltigen Böden geschlagen haben. Aus diesen alten Reben – kompromisslos selektiert und nur in außergewöhnlichen Jahrgängen vinifiziert – entsteht Brunet: ein Barbera-Wein von solcher Konzentration und Struktur, dass er die gängigen Vorstellungen dieser Rebsorte neu definiert. Die limitierte Produktion wird ausschließlich in Magnumflaschen abgefüllt, ein Format, das dem Wein jenen Raum zur Entwicklung gibt, den seine Dichte und Komplexität verlangen.

Hier kommt die neue Spitzen-Gran-Selezione von San Felice: intensives Rubinrot, im Bouquet breite und anhaltende Aromen. Noten von Veilchen und schwarzen Johannisbeeren vermischen sich dabei mit einer süßen Würze von Tabak und Lakritze. Vollmundiger, geschmeidiger, gut strukturierter Wein, geprägt von reifen und saftigen Tanninen, die mit der säurebetonten Komponente harmonieren. SUPERIORE.DE

1976. Ein junger Mann namens Gordon Sumner sitzt in einer kleinen Wohnung in Newcastle, ohne Geld, ohne Perspektive, mit nichts als einer Akustikgitarre und einem Traum. Er schreibt einen Song über die Magie, die von einer Frau ausgeht – über jene kleinen Gesten, die das Alltägliche verzaubern. Als er das Stück später seinen zukünftigen Bandkollegen vorspielt, winken sie ab: zu soft, zu sanft für den rauen Punk-Sound, den London gerade feiert. Der Song wandert in die Schublade. Fünf Jahre später, The Police sind längst Weltstars, holen sie ihn wieder hervor. "Every Little Thing She Does Is Magic" wird zum Nummer-eins-Hit in vier Ländern und gewinnt den Ivor Novello Award.

Im Herzen des Valdarno, wo Geschichte und Vision in einem zeitlosen Akt des Glaubens verschmelzen, entsteht Il Borro – der Flaggschiff-Wein eines Traums, der 1993 begann, als Ferruccio Ferragamo das verlassene mittelalterliche Dorf erwarb und zu neuem Leben erweckte. Dieser außergewöhnliche Blend verkörpert nicht nur die Essenz des Il Borro-Anwesens, sondern auch die unerschütterliche Ãœberzeugung, dass aus sorgfältiger Terroir-Analyse und visionärer Rebsorten-Philosophie Weine von weltweiter Ausstrahlung entstehen können. Nach akribischen geologischen Studien wurden Merlot, Cabernet Sauvignon und Syrah auf jenen Böden gepflanzt, die ihnen optimale Entfaltung versprechen: Merlot auf den tonreichen Schichten, Cabernet Sauvignon im alluvialen Sand, Syrah auf den mineralreichen, steinigen Terrassen am Fuße des Monte Pratomagno. Zwischen 300 und 500 Metern Höhe gedeihen die Reben auf Sandstein-Untergrund über lehmig-sandiger Matrix – eine seltene Kombination, die bereits zur Renaissance als ideal für große Weine galt. Die dichte Bepflanzung von 4.500 Rebstöcken pro Hektar zwingt jede Rebe zum Kampf um Nährstoffe und konzentriert die Aromen in den Beeren.

Ghiaie della Furba heißt soviel wie "Kiesel des Furba-Baches" und das hat seinen Grund, denn auf den Flusskieseln am Ufer dieses Baches stehen die Reben für diesen Wein. Er ist einer der ersten "Supertoskaner" überhaupt. Dieser überaus komplexe Rote zeigt nach einer Stunde in der Karaffe eine wunderbar klare, dunkle Frucht, Brombeeren und Cassis, dazu Kaffeenoten, dunkle Schokolade und Gewürze. Beeindruckend seine sehr gute Struktur und Persönlichkeit. Er ist bereits heute (mit Belüftung) gut zugänglich, versteckt da aber noch sein großes Potenzial für die nächste Dekade. SUPERIORE.DE

In den 1970er Jahren existierten noch siebzig Rebstöcke. Siebzig, verstreut über das östliche Friaul, vergessen in verwilderten Weinbergen. Was einst zu den geschätztesten Rotweinen der Region zählte – erstmals erwähnt 1282 – stand vor dem Verschwinden. Schlimmer noch: 1976 verbot die Regionalregierung den Anbau. Eine Sorte, die nicht im offiziellen Register stand, durfte nicht existieren. Die Rebellen gewannen. Paolo Rapuzzi sammelte die letzten Reben, trotzte Behörden und einem Erdbeben, und brachte 1977 den ersten legalen Schioppettino auf den Markt. Heute gilt die Sorte wieder als einer der bedeutendsten autochthonen Roten Italiens – auch dank Winzer wie Christian Patat, die ihr in Rosazzo eine Heimat geben. Der Name? Vermutlich vom friulanischen "Scopp" – knacken, platzen. Manche sagen, wegen der dicken, knusprigen Beerenhaut unter den Zähnen. Andere, weil junge Weine in der Flasche weiter gärten und die Korken herausschossen. Beide Erklärungen passen zu einem Wein, der so gar nichts Stilles an sich hat. Ronco del Gnemiz bewirtschaftet weniger als einen Hektar in zwei Parzellen: Die eine trägt seit über sechzig Jahren, die andere wurde 2001 gepflanzt. Christian Patat vinifiziert sie gemeinsam, mit teilweiser Ganztraubenvergärung und Ausbau in neutralen Barriques. Neun Monate, ungefiltert.

Bucine, Valdarno di Sopra – dort, wo der Arno zwischen Arezzo und Florenz durch sanfte Hügel mäandert, liegt die Fattoria Petrolo zwischen 250 und 500 Metern Höhe. 1988 wollte Lucia Bazzocchi Sanjust einen Wein, der die wahre Identität dieses Terroirs erzählt: das "Château" von Petrolo, eine Hommage an die jahrhundertealte toskanische Tradition, französische Sorten mit Sangiovese zu verbinden. Schon 1834 berichtete Giorgio Perrin, Agronom Schweizer Herkunft und Besitzer von Petrolo, im "Giornale Agrario Toscano", dass es im Chianti üblich war, "uve francese" mit Sangiovese zu verschneiden, nicht um die Qualität zu verändern, sondern weil das Terroir über die Rebsorten siegt.

Ãœber dem Dorfeingang von Terlan thront eine Burgruine. Erstmals urkundlich erwähnt 1206. Seither hat sich vieles verändert – die Sprachen, die Grenzen, die Besitzer. Geblieben sind der Porphyrfels, der Nordföhn und der Wille, hier Wein zu machen, der dem Ort gerecht wird. Nova Domus – Neues Haus. 1893 gegründet, von 24 Winzern, mit dem schlichten Ziel, gemeinsam besser zu sein als allein.

Seit 1649 bewirtschaftet die Familie Rizzardi die Hügel von Pojega im Herzen von Negrar. Was als Weinberg begann, wurde über Generationen zu einem Ort, an dem Landschaft und Wein untrennbar verschmelzen – der berühmte Giardino, der Teatro di Verzura, die Villa selbst. Aus den südexponierten Parzellen dieses historischen Cru stammt ein Amarone Riserva, der nur in Jahrgängen erzeugt wird, die der Familie würdig erscheinen. Dass 2020 dazugehört, ist aber alles andere als selbstverständlich. Denn 2020 war ein Jahr der Prüfung. Sonniger Frühling, schwere Sommerregenfälle, Hitze und Kühle im ständigen Wechsel – die Valpolicella verlangte Erfahrung und Fingerspitzengefühl. Gerade die alten Corvinone-Reben in Pojega, spät reifend und tief verwurzelt im kalkhaltigen Ton, brachten aus dem klimatischen Widerspruch Trauben von ungewöhnlicher Konzentration hervor. Das Consorzio sprach zum hundertsten Jubiläum von Weinen mit "starker Persönlichkeit und bemerkenswerter Balance" – bei Villa Rizzardi trifft das ins Mark.

Am südlichen Fuß des Margreider Schuttkegels breitet sich eine Weinlage mit dem Mundartnamen "Punggl" aus, die schon von alters her für den Weinbau bekannt und begehrt ist. Mitte der 50er Jahre hatten die ehemaligen Eigentümer vom Ansitz Hirschprunn dort einen Weinberg mit Merlot bepflanzt, da dieser bereits in den Jahrzehnten zuvor sehr gute Ergebnisse erbracht hatte. Im Jahre 1995 zeigten sich die Trauben dieses Weinbergs von so erstklassiger Qualität, dass sie den damals verantwortlichen Önologen Luis von Dellemann anregten, diese Trauben reinsortig auszubauen - dieses streng selektierte Traubengut bildet seit damals und nur in den besten Jahren die Grundlage für den MCM.

Bevor Sagrantino trocken gekeltert wurde, war es Festtagswein. Ein Klosterwein, der an Weihnachten und Ostern die Tische der Franziskaner von Montefalco zierte – gezogen aus halbgetrockneten Beeren, süß und konzentriert, gesegnet durch den Namen selbst: sacer = heilig. Arnaldo Caprai macht diese älteste Form des Sagrantino bis heute – nicht als Nostalgiepflege, sondern als Ãœberzeugung, dass dieser Stil die vielleicht intimste Sprache der Rebsorte ist. Die Trauben für den Passito werden im Oktober von Hand gelesen, die schönsten Trauben sorgfältig ausgelesen, dann auf Holzrosten gelagert – gut zwei Monate lang, bis die Beeren Wasser verloren und Tiefe gewonnen haben. Was folgt: 15 Tage Gärung, 30 Tage Mazeration auf der Maische, 15 Monate in französischen Eichenfässern, dann mindestens ein Jahr in der Flasche. Aus 7.000 Reben pro Hektar, auf den kalkhaltig-lehmigen Böden des Val di Maggio, mit einem Ertrag, der von Anfang an beschränkt ist. Der Jahrgang 2019 brachte für Sagrantino eines seiner besten Jahre: ein kühler, langsamer Herbst nach einem heißen Sommer – für eine spätreifende Sorte wie Sagrantino die Konstellation, auf die Winzer warten. Tannine und Säure fanden ihr Gleichgewicht, die aromatische Präzision ist bemerkenswert.

Anfangs führten die Weine vom Etna eher ein Schattendasein, das große Potenzial der zum Teil in sehr geringer Stückzahl produzierten Tropfen erfreute meist nur Kennerherzen. Noch heute sind viele der Winzer sogenannte Geheimtipps, tauchen doch die in Kleinauflage produzierten Weine kaum oder nur in sehr homöopathischer Stückzahl auf den internationalen Märkten auf. So wie wir hier bei SUPERIORE.DE hat aber auch Angelo Gaja früh die unvergleichliche Eleganz und Klasse, die Mineralität und die puristische Stilistik der Nerello- und auch Carricante-Traube erkannt und ist daher vor einigen Jahren ein Joint-Venture mit Alberto Graci eingegangen.

Hier ist ein Wein, der ein sehr spezifisches und wichtiges Ziel erfüllt: Es ist genau die Flasche, die Sie sich wünschen, wenn Sie vor Ihrem Lieblingsessen mit Ihrer Lieblingsfamilie oder Ihren Freunden sitzen. Rosso di Montalcino Ignaccio steht für Frucht, Eleganz, Energie, gute Laune, Zugänglichkeit und Ungezwungenheit. Er kommt mit einem hellen rubinroten Schimmer aus der Flasche und verströmt delikate Aromen von Waldbeeren, blauen Blumen und leichte Anklänge von süßen Gewürzen. Es gibt auch in diesem Jahrgang wieder diese subtile Note von frisch gemahlenem weißem Pfeffer, die man nur bei Sangiovese aus kühlem Klima oder anderen wilden einheimischen italienischen Rebsorten sehen kann. Es ist erstaunlich, wie es Il Marroneto gelingt, Jahr für Jahr einen so fruchtbetonten und gleichzeitig absolut harmonischen Rosso (Auflage 6.000 Flaschen) zu keltern. SUPERIORE.DE