"Tre Bicchieri" Gambero Rosso 2027

1956 erbte Giuseppe Massolino von seiner Tante Matilde Ornato die ersten Parzellen in Vigna Rionda, ein Erbe, das die Familie nie wieder losließ. Elf Jahre später tauschte er eine doppelt so große Fläche ein, nur um weiteres Land in dieser einen Lage zu gewinnen, ein Akt, der mehr Glauben als Kalkül verriet. 1982 füllte die Familie daraus zum ersten Mal eine eigene Riserva ab, 1986 und 1990 folgten die letzten Zukäufe. Heute gehören Massolino drei der insgesamt gut zehn Hektar der Vigna Rionda, die größte Einzelfläche in dieser Lage, die zu den begehrtesten des gesamten Barolo-Gebiets zählt. Die Reben stehen auf 300 Metern, in kalkig-mergeligen Böden, die der Lage ihre unverwechselbare Mineralität und Tiefe verleihen, mit einem Rebalter von bis zu fünfzig Jahren.

1944 pflanzte Mario Incisa della Rocchetta auf einem Hektar am höchsten Punkt des Anwesens, in Castiglioncello di Bolgheri, die ersten Cabernet-Sauvignon-Reben der Maremma. Ein privates Experiment, gedacht für die Familie, für Freunde. Bis 1967 trinkt man den Sassicaia am Tisch der Incisas. 1968 dann die erste Ernte, die auf den Markt kommt – erschienen 1971, als Vino da Tavola. Der Rest ist Geschichte. Und nicht nur die Geschichte der Tenuta, sondern die Geschichte des gesamten italienischen Weins. In einer Londoner Blindverkostung 1978 – 33 Cabernet-Weine aus aller Welt – gewinnt der Sassicaia 1972. Und Luigi Veronelli war der Erste, der die Größe dieses Weins erkannt hatte. Im Jahr 1994 wurde Bolgheri zur DOC für Rotweine. Und 2013 entstand die Bolgheri Sassicaia DOC: die einzige Denominazione d'Origine Italiens, die exklusiv und unwiderruflich einer einzigen Tenuta vorbehalten ist.

Die Riserva ist bei Fuligni kein Automatismus. Sie entsteht, wenn ein Jahrgang es verdient – und wenn die ältesten Weinberge des Gutes etwas geliefert haben, das mehr ist als Brunello. Mehr als gut. 1972, 1976, 2002: Jahrgänge, in denen Fuligni schlicht gar keinen Brunello auf den Markt brachte, weil die Qualität nicht stimmte. Diese Konsequenz ist selten, denn das muss man sich leisten könne und wollen. Sie ist auch das Fundament, auf dem eine Riserva ihre ganz besondere Bedeutung bekommt. 2020 war kein einfaches Jahr. Warm, trocken, früh reifend – ein Jahrgang, den viele Produzenten als zu üppig, zu weich abtaten. Fuligni sah es anders. Die nordöstlich exponierten Lagen in Cottimelli, zwischen 380 und 450 Metern, auf Galestro – steinig, kühl, mit natürlicher Säurespannung selbst in heißen Jahren – dämpften die Hitze, bewahrten die Frische. Was in flacheren, wärmeren Lagen zur Herausforderung wurde, ergab hier konzentrierte, gesunde Trauben mit Tiefe und überraschender Eleganz. Die ältesten Rebstöcke des Gutes, über vierzig Jahre alt, mit reduzierten Erträgen und hochkonzentriertem Saft, lieferten das Material für die Selektion.

Der Name ist eine Hommage. Giodo – zusammengesetzt aus Giovanna und Donatello, den Namen seiner Eltern. Carlo Ferrini, einer der bedeutendsten Önologen Italiens, hat sein Leben dem Sangiovese gewidmet – als Berater für Güter von Montalcino bis Etna, als Gestalter einiger der einflussreichsten Weine der Toskana der letzten drei Jahrzehnte. Dass er irgendwann sein eigenes Weingut gründen würde, war keine Frage des Ob, sondern des Wann. 2002 fand er es: zehn Hektar in Sant'Angelo in Colle, Südwest-Montalcino, sieben davon Wald, drei für die Rebe. Und die Rebe ist hier ausschließlich Sangiovese – 15 sorgfältig selektierte Klone, gepflanzt mit der Geduld eines Mannes, der weiß, dass große Weine nicht gemacht, sondern begleitet werden.

1997 pflanzte Francesco Ricasoli auf einer 7,6 Hektar großen Parzelle bei Gaiole die ersten Reben für ein Projekt, das dem Sangiovese und seinen unterschiedlichen Böden auf den Grund gehen wollte. Zehn Jahre später, 2007, füllte man daraus zum ersten Mal einen eigenständigen Cru ab, den ersten von insgesamt drei Lagen, die aus der umfassenden Bodenkartierung des Guts hervorgingen. Die Reben stehen auf 380 Metern in Südostausrichtung, auf kalkig-tonigem Alberese-Boden, einem der für Chianti Classico charakteristischsten Böden, steinig und arm an organischer Substanz. Reinsortiger Sangiovese aus drei verschiedenen Klonen wächst hier in hoher Dichte von 6.600 Stöcken pro Hektar. Nach rund zwei Wochen Gärung und Maischung mit täglichem Unterstoßen reift der Wein 22 Monate in 500-Liter-Tonneaux, zu 30 Prozent neu, bevor er nach weiterer Flaschenreife freigegeben wird.

Im Sommer 1983 nahm Elio Altare eine Motorsäge zur Hand und zersägte die alten Slavonischen Fässer seines Vaters. Ein Akt der Rebellion, ein Bruch mit der Tradition und der Beginn einer Revolution im Barolo. Sein Vater enterbte ihn daraufhin, doch Elio blieb seinem Weg treu: Burgundische Vinifikation, französische Barriques, kürzere Mazerations- und Ausbauzeiten. Die Langhe-Traditionalisten waren entsetzt. Die Weine aber? Sie verkauften sich sofort. Heute gilt Elio Altare als einer der "Barolo Boys", als Pionier des modernen Barolo-Stils – und der Arborina ist sein berühmtestes Aushängeschild.

1967 kaufte Sergio Manetti, Mailänder Industrieller und leidenschaftlicher Kunstsammler, ein verlassenes Gut in den Hügeln von Radda in Chianti. Er wusste wenig über Wein. Er wusste viel über Qualität. Und er entschied früh, dass sein Wein keine Kompromisse machen würde – auch nicht jene, die die Denomination von ihm verlangte. Als der Chianti Classico DOCG vorschrieb, Weißweintrauben beizumischen, lehnte Manetti ab. Sein Wein hieß fortan Toscana IGT. Nicht aus Mangel an Stolz auf den Chianti – sondern aus zu viel davon. Was in Montevertine wächst, sind die drei autochthonen Roten des Chianti: Sangiovese als Seele, Canaiolo für die Eleganz, Colorino für die Farbe und Struktur. Keine Zugabe, kein internationaler Kompromiss. Martino Manetti, Sergios Sohn, führt den Betrieb mit derselben Überzeugung: "Simplicity, respect, care for every detail and savoir-faire" – so beschreibt das Haus selbst seine Philosophie. Worte, die leicht klingen und doch so schwer umzusetzen sind.

1988 trafen sich zwei Weinwelten in Serdiana. Mariano Murru, der Kellermeister des Hauses, arbeitete mit Giacomo Tachis zusammen, jenem Önologen, der Sassicaia, Tignanello, Solaia und Guado al Tasso mitgeprägt hatte und damit zu den einflussreichsten Figuren der italienischen Weinwiedergeburt zählte. Was aus dieser Begegnung entstand, war kein Versuch, Sardinien nach toskanischem Vorbild zu formen, sondern das Gegenteil: ein Wein, der ausschließlich aus autochthonen sardischen Sorten schöpft und trotzdem international bestehen kann. Antonio Argiolas, 1906 geboren und über hundertjährig gestorben, nie müde, sich mit Neuem zu messen, teilte diese Vision in den 1980er Jahren mit seinen Söhnen Franco und Giuseppe. Nach der ersten Ernte 1988 ließ sich der Turriga Zeit: Erst 1991 zeigte er sich den Kennern. Der Journalist Benedetto Ferrara schrieb später in La Repubblica, dieser Wein habe den sardischen Rotwein vor den Augen der Welt legitimiert.

Tenuta Nuova. Der Name trägt Gewicht: Als Giacomo Neri Anfang der 1990er-Jahre das Gelände rund um Le Cetine nahe der Abbazia di Sant'Antimo im südlichen Montalcino erwarb, hatte dort noch niemand Sangiovese gepflanzt. Das war kein Versehen – es war ein Urteil, das Giacomo Neri revidieren wollte. Nicht aus Trotz, sondern aus Überzeugung: dass dieses Terrain, dieses Mikroklima, diese Böden das Potenzial für einen Brunello von eigenem Charakter tragen. Was folgte, war kein Bauchgefühl, sondern Methode. Systematische Untersuchungen der Mikroklimata, der optimalen Expositionen, der Böden – Klonauswahl, Unterlagenforschung, Pflanzabstände, alles hinterfragt, alles entschieden. Das erste Ergebnis kam 1993. Wenige Jahre später sprach der Rest der Welt davon.

Ornellaia hat immer nach mehr gesucht. Nach mehr Tiefe im Rotwein, nach mehr Ausdruck im Terroir, nach mehr Präzision in der Selektion. Doch irgendwann entstand auch die Frage: Was, wenn man das alles in einen Weißwein übersetzt? Einen Weißwein aus Bolgheri, jener Küstenzone, die der Welt beigebracht hat, dass Toskana mehr ist als Sangiovese? Ornellaia Bianco ist die Antwort. "Italiens ehrgeizigstes weißes Gewächs", so das Haus selbst. Kein bescheidener Anspruch. Sauvignon Blanc, ausschließlich. Drei kleine Parzellen in Bellaria, nordexponiert – eine ungewöhnliche Entscheidung in einem mediterranen Klima. Die kühle Ausrichtung schützt die Aromatik, verlängert die Reife, bewahrt die Frische, die einen großen Weißwein von einem gefälligen unterscheidet. Sandige Lehmböden auf Kalkstein, 130 Meter über dem Meer. 13 Hektar Weiß in einem Haus, das 80 Hektar in Rot denkt.

Das Jahr 1991 war das erste. Mit dem 2021er feiert Poggio di Sotto seinen dreißigsten Brunello – ein Jubiläum, das das Gut mit einem Sonderlabel in Golddruck markiert, diskret und ohne Pomp, ganz im Stil des Hauses. Dreißig Jahrgänge, die bewiesen haben, dass Eleganz keine Schwäche ist. 2021 war kein einfaches Jahr. Spätfröste im Frühjahr dezimierten die Ernte, der Sommer brachte Hitze, der August schließlich Regen – eine Sequenz, die in anderen Händen zur Katastrophe hätte werden können. Kellermeister Leonardo Berti sieht darin den besonderen Charakter dieses Jahrgangs: Weniger Trauben, mehr Konzentration und eine durch Stress gewonnene Intensität, die durch die Frische der langen Vegetationsperiode im Gleichgewicht gehalten wurde. Die Böden – ein Mosaik aus weißem und rotem Ton, Galestro und grauem Mergel – taten ihr Übriges. Spontangärung in Holzbottichen, mindestens 30 Tage Maischestandzeit, 42 Monate in großen Fässern slawonischer Eiche, ungefiltert. Das Rezept ist dasselbe. Der Wein ist es nicht.

Das rote Etikett erscheint selten. Sehr selten. In der gesamten Geschichte des Hauses Giacosa wurde es für Le Rocche in weniger als einem Dutzend Jahrgängen vergeben – 2000, 2001, 2004, 2007, 2008, 2011, 2012, 2014, 2016. Jedes Mal ein Signal: Die Familie hat gemeinsam entschieden, dass dieser Jahrgang mehr ist als gut. Dass er zeitlos sein kann. 2020 ist das neueste Kapitel dieser sehr großen Geschichte. Was unterscheidet das rote vom weißen Etikett? Nicht die Traube, nicht der Weinberg, nicht die Lage. Le Rocche ist Le Rocche – dieselbe Parzelle auf dem oberen Falletto-Amphitheater in Serralunga d'Alba, südwestexponiert, kalkreicher Ton, fast 50 Jahre alte Stöcke. Was sich ändert, ist die Zeit. Beim weißen Etikett: 32 Monate in großen französischen Eichenfässern, zehn Monate Flasche. Beim roten: die Vinifikation identisch, aber dann der entscheidende Unterschied – mehr als zwei Jahre Flaschenreife. Das Ergebnis kommt erst im Januar 2026 auf den Markt. Ein Wein, der selbst sechs Jahre nach der Ernte noch nicht seine wahre Klasse erreicht hat.

Ornellaia hat immer nach mehr gesucht. Nach mehr Tiefe im Rotwein, nach mehr Ausdruck im Terroir, nach mehr Präzision in der Selektion. Doch irgendwann entstand auch die Frage: Was, wenn man das alles in einen Weißwein übersetzt? Einen Weißwein aus Bolgheri, jener Küstenzone, die der Welt beigebracht hat, dass Toskana mehr ist als Sangiovese? Ornellaia Bianco ist die Antwort. "Italiens ehrgeizigstes weißes Gewächs", so das Haus selbst. Kein bescheidener Anspruch. Sauvignon Blanc, ausschließlich. Drei kleine Parzellen in Bellaria, nordexponiert – eine ungewöhnliche Entscheidung in einem mediterranen Klima. Die kühle Ausrichtung schützt die Aromatik, verlängert die Reife, bewahrt die Frische, die einen großen Weißwein von einem gefälligen unterscheidet. Sandige Lehmböden auf Kalkstein, 130 Meter über dem Meer. 13 Hektar Weiß in einem Haus, das 80 Hektar in Rot denkt.

Im Jahr 1944 pflanzte Mario Incisa della Rocchetta die ersten Cabernet-Sauvignon-Reben in der Maremma auf einer ein Hektar großen Parzelle am höchsten Punkt des Weinguts in Castiglioncello di Bolgheri. Es handelte sich um ein privates Experiment, das für Familie und Freunde bestimmt war. Bis 1967 wurde der Sassicaia am Esstisch der Familie Incisa genossen. Dann, im Jahr 1968, kam der erste Jahrgang auf den Markt – 1971 als "Vino da Tavola". Der Rest ist Geschichte. Und zwar nicht nur die Geschichte der Tenuta, sondern die Geschichte des italienischen Weins insgesamt. Bei einer Blindverkostung in London im Jahr 1978 – bei der 33 Cabernet-Weine aus aller Welt verglichen wurden – ging der Sassicaia 1972 als Sieger hervor. Und Luigi Veronelli war der Erste, der die Größe dieses Weins erkannte. Im Jahr 1994 erhielt Bolgheri den DOC-Status für Rotweine. Und 2013 wurde die Bolgheri Sassicaia DOC ins Leben gerufen: die einzige Denominazione d'Origine in Italien, die ausschließlich und unwiderruflich einem einzigen Weingut vorbehalten ist.

Das rote Etikett erscheint selten. Sehr selten. In der gesamten Geschichte des Hauses Giacosa wurde es für Le Rocche in weniger als einem Dutzend Jahrgängen vergeben – 2000, 2001, 2004, 2007, 2008, 2011, 2012, 2014, 2016. Jedes Mal ein Signal: Die Familie hat gemeinsam entschieden, dass dieser Jahrgang mehr ist als gut. Dass er zeitlos sein kann. 2020 ist das neueste Kapitel dieser sehr großen Geschichte. Was unterscheidet das rote vom weißen Etikett? Nicht die Traube, nicht der Weinberg, nicht die Lage. Le Rocche ist Le Rocche – dieselbe Parzelle auf dem oberen Falletto-Amphitheater in Serralunga d'Alba, südwestexponiert, kalkreicher Ton, fast 50 Jahre alte Stöcke. Was sich ändert, ist die Zeit. Beim weißen Etikett: 32 Monate in großen französischen Eichenfässern, zehn Monate Flasche. Beim roten: die Vinifikation identisch, aber dann der entscheidende Unterschied – mehr als zwei Jahre Flaschenreife. Das Ergebnis kommt erst im Januar 2026 auf den Markt. Ein Wein, der selbst sechs Jahre nach der Ernte noch nicht seine wahre Klasse erreicht hat.

Im Jahr 1944 pflanzte Mario Incisa della Rocchetta die ersten Cabernet-Sauvignon-Reben in der Maremma auf einer ein Hektar großen Parzelle am höchsten Punkt des Weinguts in Castiglioncello di Bolgheri. Es handelte sich um ein privates Experiment, das für Familie und Freunde bestimmt war. Bis 1967 wurde der Sassicaia am Esstisch der Familie Incisa genossen. Dann, im Jahr 1968, kam der erste Jahrgang auf den Markt – 1971 als "Vino da Tavola". Der Rest ist Geschichte. Und zwar nicht nur die Geschichte der Tenuta, sondern die Geschichte des italienischen Weins insgesamt. Bei einer Blindverkostung in London im Jahr 1978 – bei der 33 Cabernet-Weine aus aller Welt verglichen wurden – ging der Sassicaia 1972 als Sieger hervor. Und Luigi Veronelli war der Erste, der die Größe dieses Weins erkannte. Im Jahr 1994 erhielt Bolgheri den DOC-Status für Rotweine. Und 2013 wurde die Bolgheri Sassicaia DOC ins Leben gerufen: die einzige Denominazione d'Origine in Italien, die ausschließlich und unwiderruflich einem einzigen Weingut vorbehalten ist.

Im Jahr 1944 pflanzte Mario Incisa della Rocchetta die ersten Cabernet-Sauvignon-Reben in der Maremma auf einer ein Hektar großen Parzelle am höchsten Punkt des Weinguts in Castiglioncello di Bolgheri. Es handelte sich um ein privates Experiment, das für Familie und Freunde bestimmt war. Bis 1967 wurde der Sassicaia am Esstisch der Familie Incisa genossen. Dann, im Jahr 1968, kam der erste Jahrgang auf den Markt – 1971 als "Vino da Tavola". Der Rest ist Geschichte. Und zwar nicht nur die Geschichte der Tenuta, sondern die Geschichte des italienischen Weins insgesamt. Bei einer Blindverkostung in London im Jahr 1978 – bei der 33 Cabernet-Weine aus aller Welt verglichen wurden – ging der Sassicaia 1972 als Sieger hervor. Und Luigi Veronelli war der Erste, der die Größe dieses Weins erkannte. Im Jahr 1994 erhielt Bolgheri den DOC-Status für Rotweine. Und 2013 wurde die Bolgheri Sassicaia DOC ins Leben gerufen: die einzige Denominazione d'Origine in Italien, die ausschließlich und unwiderruflich einem einzigen Weingut vorbehalten ist.

Das rote Etikett erscheint selten. Sehr selten. In der gesamten Geschichte des Hauses Giacosa wurde es für Le Rocche in weniger als einem Dutzend Jahrgängen vergeben – 2000, 2001, 2004, 2007, 2008, 2011, 2012, 2014, 2016. Jedes Mal ein Signal: Die Familie hat gemeinsam entschieden, dass dieser Jahrgang mehr ist als gut. Dass er zeitlos sein kann. 2020 ist das neueste Kapitel dieser sehr großen Geschichte. Was unterscheidet das rote vom weißen Etikett? Nicht die Traube, nicht der Weinberg, nicht die Lage. Le Rocche ist Le Rocche – dieselbe Parzelle auf dem oberen Falletto-Amphitheater in Serralunga d'Alba, südwestexponiert, kalkreicher Ton, fast 50 Jahre alte Stöcke. Was sich ändert, ist die Zeit. Beim weißen Etikett: 32 Monate in großen französischen Eichenfässern, zehn Monate Flasche. Beim roten: die Vinifikation identisch, aber dann der entscheidende Unterschied – mehr als zwei Jahre Flaschenreife. Das Ergebnis kommt erst im Januar 2026 auf den Markt. Ein Wein, der selbst sechs Jahre nach der Ernte noch nicht seine wahre Klasse erreicht hat.

Das rote Etikett erscheint selten. Sehr selten. In der gesamten Geschichte des Hauses Giacosa wurde es für Le Rocche in weniger als einem Dutzend Jahrgängen vergeben – 2000, 2001, 2004, 2007, 2008, 2011, 2012, 2014, 2016. Jedes Mal ein Signal: Die Familie hat gemeinsam entschieden, dass dieser Jahrgang mehr ist als gut. Dass er zeitlos sein kann. 2020 ist das neueste Kapitel dieser sehr großen Geschichte. Was unterscheidet das rote vom weißen Etikett? Nicht die Traube, nicht der Weinberg, nicht die Lage. Le Rocche ist Le Rocche – dieselbe Parzelle auf dem oberen Falletto-Amphitheater in Serralunga d'Alba, südwestexponiert, kalkreicher Ton, fast 50 Jahre alte Stöcke. Was sich ändert, ist die Zeit. Beim weißen Etikett: 32 Monate in großen französischen Eichenfässern, zehn Monate Flasche. Beim roten: die Vinifikation identisch, aber dann der entscheidende Unterschied – mehr als zwei Jahre Flaschenreife. Das Ergebnis kommt erst im Januar 2026 auf den Markt. Ein Wein, der selbst sechs Jahre nach der Ernte noch nicht seine wahre Klasse erreicht hat.