Raritäten

1944 pflanzte Mario Incisa della Rocchetta auf einem Hektar am höchsten Punkt des Anwesens, in Castiglioncello di Bolgheri, die ersten Cabernet-Sauvignon-Reben der Maremma. Ein privates Experiment, gedacht für die Familie, für Freunde. Bis 1967 trinkt man den Sassicaia am Tisch der Incisas. 1968 dann die erste Ernte, die auf den Markt kommt – erschienen 1971, als Vino da Tavola. Der Rest ist Geschichte. Und nicht nur die Geschichte der Tenuta, sondern die Geschichte des gesamten italienischen Weins. In einer Londoner Blindverkostung 1978 – 33 Cabernet-Weine aus aller Welt – gewinnt der Sassicaia 1972. Und Luigi Veronelli war der Erste, der die Größe dieses Weins erkannt hatte. Im Jahr 1994 wurde Bolgheri zur DOC für Rotweine. Und 2013 entstand die Bolgheri Sassicaia DOC: die einzige Denominazione d'Origine Italiens, die exklusiv und unwiderruflich einer einzigen Tenuta vorbehalten ist.

Über dem Dorfeingang von Terlan thront eine Burgruine. Erstmals urkundlich erwähnt 1206. Seither hat sich vieles verändert – die Sprachen, die Grenzen, die Besitzer. Geblieben sind der Porphyrfels, der Nordföhn und der Wille, hier Wein zu machen, der dem Ort gerecht wird. Nova Domus – Neues Haus. 1893 gegründet, von 24 Winzern, mit dem schlichten Ziel, gemeinsam besser zu sein als allein.

Rabajà ist eine der großen Lagen des Barbaresco – ein sanft geneigter Südwesthang zwischen den Crus Asili und Martinenga, dessen kalk- und tonhaltige Böden Weine mit unverwechselbarer Tiefe hervorbringen. Der Jahrgang 2021 gilt im Piemont als herausragend: Ein ausgewogener Vegetationsverlauf mit warmen Tagen, kühlen Nächten und idealen Erntebedingungen brachte Nebbiolo-Trauben von seltener aromatischer Reinheit und perfekter phenolischer Reife. Im Glas intensives Granatrot mit funkelnden rubinfarbenen Reflexen. Die Nase öffnet sich mit einer präzisen, fast kristallinen Frucht von Sauerkirsche, reifer Himbeere und Schlehe, umspielt von Veilchen, getrockneten Rosenblättern, feinem Zedernholz und einer an Graphit erinnernden Mineralität. Am Gaumen zeigt sich der Wein zugleich kraftvoll und seidig, mit feingliedrigen, reifen Tanninen und einer präsenten, perfekt integrierten Säure, die Frische und Spannung verleiht. Der Abgang ist lang, elegant und von einer salinen Note getragen, die den Lagencharakter eindrucksvoll widerspiegelt. Ein Barbaresco mit großem Entwicklungspotenzial und der typischen Noblesse von Rabajà. SUPERIORE.DE

Es gibt Lagen, die man nicht erklären muss – man muss sie nur nennen. Romirasco ist eine davon. Die höchstgelegene Parzelle in der Bussia Soprana, 395 Meter über dem Meeresspiegel, weniger steil als die Cicala, aber exponierter, kühler, dramatischer. Hier stehen die ältesten Reben des gesamten Weinguts – 65 bis 70 Jahre alt, Nebbiolo Lampia auf Rupestris du Lot-Unterlagen, verwurzelt in einem Boden aus Kalk-Lehm mit außergewöhnlichen Mengen an Mangan und Magnesium. Diese Mineralien sind es, die dem Romirasco seine charakteristische Würzigkeit verleihen – jenen unverwechselbaren Fingerabdruck, der ihn sogar in Blind-Verkostungen von Cicala und Colonnello unterscheidet. Nur 4.000 Flaschen werden pro Jahrgang aus 3,8 Hektar erzeugt – der geringste Ertrag aller Conterno-Weine. Der Romirasco entstand erstmals im legendären Jahrgang 2004, als Hagelschäden die separate Abfüllung der anderen Crus unmöglich machten. Das Ergebnis war so überwältigend, dass die Conternos beschlossen, diese Lage fortan separat zu vinifizieren. Heute gilt der Romirasco als der beste Wein des Hauses.

Wo der Pfad endet, beginnt diese Geschichte. 2016 fasste Danilo Drocco einen Entschluss, der kühn genug war, um an die Pioniertat von Carlo Negri zu erinnern. Jenem Enkel des Gründers, der 1956 erstmals einen Sfursat in Flaschen füllte und damit die Valtellina auf die Landkarte des großen Weins setzte. 60 Jahre später entstand NINO NEGRI 3000: 3.000 Magnumflaschen, zwei ikonische Weine, ein Experiment zwischen Himmel und Erde. Die Chiavennasca-Trauben für diesen Sforzato trockneten 100 Tage in der kühlen, klaren Alpenluft – jene traditionelle Methode, die Kraft und Konzentration verleiht, ohne die alpine Frische zu opfern. Drei Jahre ruhte der Wein anschließend in großen Eichenfässern im Castello Quadrio, bevor die Magnums Ende 2020 ihre Reise antraten: hinauf in die in den Fels gehauenen Bergkeller von Heaven 3000 in Bormio und Ristoro Carosello 3000 in Livigno. Fünf Jahre auf 3.000 Metern, wo sich die Zeit verlangsamt – weniger Sauerstoff, niedrigere Temperaturen, ein Reifeprozess, der Nuancen freilegt, die im Tal verborgen bleiben.

"Sassicaia war damals wirklich unser Hauswein", sagt Priscilla Incisa della Rocchetta, Tochter des Präsidenten von San Guido, Marquis Nicolò Incisa della Rocchetta. "Er war eher ein Weinexperiment, das nur in der Familie und im Freundeskreis getestet wurde, bis wir dann mit dem Jahrgang 1968 erstmals auf den Markt gingen. Heute geht es bei diesem Wein vor allem um Eleganz und Ausgewogenheit. Wir mögen diesen Stil, bei dem es nicht so sehr um den Körper geht. Sassicaia ist ein guter Vertreter dessen, was wir als Stil vermitteln wollen."

Es gibt Weine, die von einem Ort sprechen, und es gibt Weine, die von einer Entscheidung sprechen. Die PS Riserva ist beides. Siro Pacenti pflanzte Anfang der 1970er Jahre eine kleine Parzelle von eineinhalb Hektar im Nordteil seines Pelagrilli-Hanges – auf sandigem Lehm, auf 350 Metern, in Sichtweite von Siena. Diese Reben stehen noch heute. Aus ihnen entsteht, nur in den außergewöhnlichsten Jahrgängen, der PS – der einzige Einzellagenwein des Gutes, in streng limitierter Auflage, ungefiltert, und auf Zeit angelegt. Der Weg in die Flasche folgt demselben Grundsatz wie alle Weine Giancarlos: Gärung in temperiertem Stahl, zweifache Handverlesung vor und nach dem Entrappen, 24 Monate in maßgefertigten französischen Barriques. Kein Eingriff, der nicht notwendig ist. Keine Anpassung, die nicht begründet ist.

Es gibt Weine, die Geschichte geschrieben haben. Und dann gibt es Sassicaia – den Wein, der eine Revolution auslöste und Italien für immer veränderte. 1968 erblickte die erste kommerzielle Flasche das Licht der Welt, damals noch als bescheidener Vino da Tavola klassifiziert, heute als einziger Wein Italiens mit seiner eigenen DOC geehrt. Was als Experiment eines visionären Marchese begann, wurde zur Legende. Der Name verrät alles: "Sassi" – Steine. In den steinigen, kalkhaltigen Böden der Hügel von Bolgheri, zwischen 100 und 400 Metern über dem Meeresspiegel, wurzelt eine Idee, die Mario Incisa della Rocchetta in den 1940er Jahren hatte. Inspiriert von den großen Weinen von Bordeaux, wagte er das Undenkbare: Cabernet Sauvignon und Cabernet Franc in der Toskana zu pflanzen, wo seit Jahrhunderten nur Sangiovese regierte.

Es gibt Geschichten, die Zeit brauchen. Zehn Jahre lang ruhte dieser Amarone in einem einzigen 30-Hektoliter-Fass aus slavonischem Eichenholz – ein Jahrzehnt der geduldigen Reifung, der langsamen Metamorphose, der stillen Perfektion. Nur 2.500 nummerierte Flaschen und 200 Magnums wurden vom Jahrgang 2013 abgefüllt, jede in ihrer Holzkiste ein Monument jener Philosophie, die Carla Prospero Zenato so formuliert: "Ci sono storie che richiedono il loro tempo" – es gibt Geschichten, die ihre Zeit verlangen.

Es gibt Weine, die Epochen markieren. Gaia & Rey ist unbestritten einer von ihnen. Als Angelo Gaja 1983 die erste Flasche dieses Chardonnays abfüllte, löste er in Italien einen Aufschrei aus – und eine Revolution. Der erste Chardonnay im Piemont, der erste italienische Weißwein, der malolaktische Gärung und Ausbau in französischen Barriques erlebte. In einer Region, die seit Jahrhunderten ausschließlich rote Nebbiolo-Weine produzierte, pflanzte Gaja nach einer prägenden Reise in die USA 1972 Chardonnay in bester Lage. Was wie Ketzerei klang, wurde zur Legende. Der Name trägt zwei Generationen in sich: Gaia, Angelos älteste Tochter, und Clotilde Rey, seine Großmutter – jene visionäre Matriarchin, die das Weingut einst in neue Dimensionen führte. Die Weinberge liegen in Treiso auf 460 Metern Höhe, gepflanzt 1979, ergänzt durch Trauben aus Serralunga d'Alba. Zusammen 3,6 Hektar, die zu den außergewöhnlichsten Chardonnay-Lagen Europas zählen. Die Böden arm an Kalium und Stickstoff, die hohe Pflanzdichte von 5.500 Reben pro Hektar, drastisch reduzierte Erträge auf 30 Hektoliter – alles ist auf Konzentration ausgerichtet.

Badia a Passignano ist immer einer der vielen Höhepunkte im Antinori-Sortiment und ist der wohl raffinierteste und eleganteste Sangiovese des Weinguts. Sein Charakter ist mittelkräftig und geschmeidig, aber mit viel Fruchtintensität, die für die gleichnamige Lage typisch ist. Er beschreitet gekonnt den Mittelweg aus Reichtum und Finesse, der bereits mit dem ersten Schluck in seinen Bann zieht. Lavendel, Minze, blau-violette Früchte und Lakritze sind wunderschön herausgearbeitet. Er stellt einen sehr traditionellen und edlen Ausdruck der toskanischen Traube dar, dem man sich nur schwer entziehen kann. SUPERIORE.DE

2016 war ein großes Jahr in La Morra. Klassisch, präzise, von einer Säure und einem Tanningerüst geprägt, das Barolo in seiner langlebigsten Form beschreibt. Roberto erntete wie immer als einer der ersten der Zone, weil extreme Ertragsreduktion auf dicht gepflanzten Stöcken frühere Reife erzeugt, und füllte den Keller. Dann wartete er. Nicht zwei Jahre, nicht fünf. Sondern zehn. Case Nere Riserva 10 Anni erschien erstmals aus dem Jahrgang 2003, freigegeben 2013. Seither folgt Voerzio einem einzigen Rhythmus: 24 Monate in burgundischem, dichtporigem Holz (20 bis 25 Prozent Neuholz), dann sechs bis sieben Jahre Flaschenlagerung im Keller unter seiner Aufsicht, bevor der Wein das Gut verlässt. Keine Ausnahme, kein Kompromiss. Das bedeutet: Wer den 2016er heute kauft, erhält einen Barolo, der zwei Jahre im Holz und acht Jahre in der Flasche gereift ist – und den Voerzio erst jetzt freigibt.

Es ist keine Selbstverständlichkeit, dass wir Ihnen auch dieses Jahr wieder einige Exemplare der raren 18. Edition des Ornellaia "Vendemmia d'Artista" 2023 in der 0,75l-Flasche anbieten können. Wie gewohnt ist die Sonder-Edition rar und begehrt, denn in jeder 6er-Holzkiste befindet sich nur eine Flasche dieses limitierten Sammlerstücks.

Kraftvoller, sehr attraktiver Wein. Duftet nach Erdbeere und Kirsche, Gewürzen und nach einem Hauch Leder. Schmeckt saftig, sehr besonders und beeindruckt mit straffem Tannin und ausdauernder Länge. SUPERIORE.DE

Sieben Hektar, umgeben von einer feindlichen Welt. Die Vigna Fracia liegt dort, wo sich die Alpentäler treffen, wo Gletscherwinde für Temperaturen sorgen, die unter dem Durchschnitt der ohnehin schon kühlen Valtellina liegen. Es ist die historisch kälteste Zone der Region – und doch wachsen hier wild Lavendel und Rosmarin zwischen den Trockensteinmauern. Dieser Widerspruch prägt den Wein seit 1897, als Nino Negri diese Parzelle erwarb: seine älteste, seine eigenwilligste. Wo der Sforzato Carlo Negri auf Konzentration durch Trocknung setzt, wählt die Vigna Fracia den klassischen Weg. Keine Appassimento-Methode, keine Rosinen-Süße – stattdessen eine reine Rotweinvinifikation, die dem Nebbiolo seine alpine Frische bewahrt. Nach der Gärung ruht der Wein zwölf Monate in mittelgroßen Eichenfässern, gefolgt von zwei Jahren Flaschenreife im Tal. Ende 2020 traten die Magnums ihren Aufstieg an: fünf Jahre in den Felskellern von Bormio und Livigno auf 3.000 Metern. Zwei Wege, ein Ziel – die Höhe als letzter Schliff.

Der reinsortige Cabernet Sauvignon Toren ist der einzige rote Cru aus Tiefenbrunners rarer Vigna-Linie und stammt von einer 0,6 ha-Mikrolage mit Lehm- und Kalkschotter-Böden: Funkelndes Granatrot mit leichtem Violettschimmer. Sehr intensive und ansprechende Nase, duftet nach Cassis, Brombeere, Tabak und Minze. Auch am Gaumen satte, prägnante Frucht, Berge von Cassis und Preiselbeeren, saftig und dicht, baut sich mit reifem Tannin schön auf, im Finale langer Nachhall. Der Namens-Zusatz "Secundo" wurde in diesem Jahrgang gewählt, da es 2021 leider nur eine verschwindend kleine Ernte gab und der Wein im Gegensatz zu seinen Vorgängern durch mehr Finesse und Eleganz als die übliche unbändige Kraft und Opulenz besticht. SUPERIORE.DE

Ganz oben in der Parzelle Serradenari wachsen die Früchte für einen Ausnahme-Barolo, mit dem sich die junge Winzerin Giulia Negri wahrlich ein Denkmal setzt. Marassio profitiert eindeutig vom Cool Climate der Höhenlagen des Piemont und wird daher auch bei weiteren Klimaveränderungen kaum seinen Charakter verändern.

Ein Meisterwerk an Tiefe, Tradition und Eleganz! Ungefähr sechs Jahre reift dieser Amarone im Fass, bevor er das Licht der Flasche erblickt. Der Archetyp des venezianischen Königsweins präsentiert sich vielschichtig und dicht und von einer meisterlichen Komplexität. Im Bouquet Trockenfrüchte, Datteln, Nüsse, erdige Noten und die feinen Aromen getrockneter Rosinen. Am Gaumen wieder dieser unendliche Tiefgang, gepaart mit einer Eleganz und Feinheit, wie sie nur die Familie Quintarelli beherrscht. Ein Rotwein aus einer besseren Welt, in der man länger verweilen möchte! SUPERIORE.DE

Dies ist kein Wein – dies ist eine Legende. Giuseppe "Bepi" Quintarelli, der "Maestro del Veneto", gilt als Vater des Amarone, jener Mann, der über sechs Jahrzehnte hinweg eine gesamte Appellation neu definierte und Generationen von Winzern inspirierte. Sein Amarone wird nur in außergewöhnlichen Jahren produziert; in normalen Jahrgängen entsteht der "Rosso del Bepi", in schwachen Jahren gar nichts. Der 2018er markiert einen dieser seltenen Momente. Die Cuvée aus 55% Corvina und Corvinone, 30% Rondinella sowie 15% Cabernet Sauvignon, Nebbiolo, Croatina und Sangiovese folgt einem Ritual, das sich über Jahre erstreckt: Die Hälfte der Trauben wird frisch verarbeitet, die andere Hälfte trocknet fünf Monate lang in belüfteten Kammern bis Ende Januar, verliert dabei bis zu 30% ihres Wassergehalts und konzentriert Zucker, Aromen und Struktur. Botrytis – Edelfäule – wird bewusst gefördert, ein riskantes Unterfangen, das nur Meister beherrschen. Nach der Pressung folgen 20 Tage Maischegärung, dann 45 Tage langsame Fermentation mit wilden Hefen. Was danach kommt, ist eine Geduld, die heute fast vergessen scheint: sieben Jahre Reife in großen slawonischen Eichenfässern.

Die verschiedenen Partien von Il Marroneto aus dem Fass zu probieren, ist eine faszinierende Aufgabe. Die Rebstöcke befinden sich alle in ähnlicher Weise in großer Höhe, auf grobem Sand marinen Ursprungs und sind überwiegend nach Norden ausgerichtet. Während sie subtile Unterschiede aufweisen, verdient der ausgeprägte Charakter von Madonna delle Grazie oft eine separate Abfüllung - wie auch der 2018er beweist. Die Aromen nehmen die dunkelsten, berauschendsten violetten Blüten an, die sich in Piment und rauchigem Weihrauch verfangen. Der Wein ist muskulös mit festen Tanninen, die ihn fest im Griff haben und nicht mehr loslassen, obwohl er nie bullig, schwer oder kantig ist. Im Moment ist er noch in der Entwicklung, doch im Abgang offenbart er bereits heute einen raffinierten balsamischen Kern und eine würzige, gesalzene Pflaume. SUPERIORE.DE

Familie Nonino präsentierte 2022 den 18 Jahre unter Zollverschluss im Nevers-Eichenfass Nr. 405 gereiften ÙE Cru Schioppettino "18 anni" Monovitigno Riserva. Es handelt sich um 460 nummerierte 0,70l-Flaschen.

Sibi et paucis – für die wenigen, die verstehen, dass große Weine nicht eilen. Von jedem Aleste-Jahrgang behält Sandrone etwa 10 Prozent der Produktion zurück und lässt diese Flaschen ein volles Jahrzehnt länger im eigenen Keller reifen. Was im September 2019 hätte freigegeben werden können, ruht bis heute – und wird zu etwas, das über regulären Barolo hinausgeht.

Wenige Jahre nach seiner weiltweit hoch gelobten Cuvée Luigi Moio legt der stille Qualitätsführer aus der aufstrebenden Weinregion Kampanien mit einem roten Pendant zu seiner weißen Blaupause für die gesamte Region nach. Luigi konstatiert: "Ein grosser Wein ist ein Projekt, das zunächst im Kopf entstehen muss und dann allmählich durch Wissen, Kreativität, Sorgfalt und Geduld zur Realität wird."  SUPERIORE.DE