James Suckling | 95–100 Punkte

"Fragrante, definite e verticale." So beschreiben einige Masters of Wine den Brunello-Jahrgang 2021 – duftig, präzise, vertikal. Selten trifft eine offizielle Einschätzung so genau das Innere eines Weines. Dabei war 2021 kein einfaches Jahr. Ein ungewöhnlicher Spätfrost im April dezimierte die Mengen, verzögerte das Wachstum – und tat dem Wein im Stillen Gutes. Keine extremen Hitzewellen danach. Kein Trockenstress, der die Reben in Panik versetzt. Stattdessen: ein gleichmäßiger Sommer, trockene Reife, eine entspannte Lese ab Ende September. Die Böden der östlichen Hänge Montalcinos, dieser Mischung aus rotem Lehm, Kalk und Schiefer, kamen 2021 vollständig zu sich. Die Biozertifizierung von San Filippo zahlt sich in Jahren wie diesen besonders aus: lebendige Böden, die Wasser halten und Präzision liefern.

Prètto. Ein Wort aus dem toskanischen Dialekt – wahr, aufrichtig, schietto. Carlo Ferrini hätte keinen treffenderen Namen wählen können für einen Wein, der genau das ist: keine Geste, keine Inszenierung, sondern Sangiovese in seiner direktesten Form. Der Prètto ist ein Gemeinschaftswerk – entstanden aus dem Dialog zwischen Vater und Tochter, zwischen drei Jahrzehnten Erfahrung und einer jungen Generation, die Montalcino mit neuen Augen sieht. Bianca Ferrini, Jahrgang 1990, hat dem Projekt Giodo mit diesem Wein eine ganz besondere Stimme gegeben. Vier Hektar Sangiovese in Sant'Angelo in Colle, Südwest-Montalcino, auf 360 Metern in südöstlicher Exposition. Mittelschwerer, skelettreicher Boden, 6.600 Pflanzen pro Hektar – eine Dichte, die Stress erzeugt und Konzentration erzwingt. Handlese, 20 Tage Maischekontakt in Stahl und Zement, Délestage zur Halbzeit der Gärung. Dann rund 30 Monate Ausbau in Holzfässern von 500, 700 und 2.500 Litern – mittelgroße bis große Gebinde, die dem Wein Struktur geben ohne Holzprägung. Anschließend sechs Monate in Zement, weitere 12 Monate Flasche. 12.000 Flaschen wurden produziert.

Aus einer der geschichtsträchtigsten Lagen von Neive stammend, ist Albesani ein Barbaresco von klassischer Prägung und großer Präzision. Der Südwesthang mit kalk- und lehmhaltigen Böden verleiht dem Nebbiolo hier eine kraftvolle Struktur, ohne die feingliedrige Aromatik zu überdecken. Der Jahrgang 2021 brachte dank ausgewogener Temperaturen und langer Vegetationsperiode Trauben mit optimaler phenolischer Reife hervor.

1981 kauften Bruno und Brigitte Widmer aus der Schweiz ein Anwesen in Castellina in Chianti. Keine Winzerfamilie, keine lokale Verwurzelung – nur die Überzeugung, dass dieser Fleck Land etwas Außergewöhnliches in sich trägt. Der Weinberg, den das Haus intern "Vigna 10" oder "Blocco 10" nennt, fiel ihnen sofort auf: Eine südöstlich exponierte Parzelle auf 240 bis 265 Metern, auf tonreichem Galestro-Gestein, das dem Sangiovese im Chianti Classico die charakteristische Balance zwischen Intensität und Frische gibt. Die Widmers wussten es. Sie warteten trotzdem. Denn bevor ein Weinberg sein Bestes geben kann, braucht er Reben, die tief genug gewurzelt sind. 1999 wurde die Parzelle neu bepflanzt – mit fünf der besten Sangiovese-Klone, die das ambitionierte Forschungsprojekt "Chianti Classico 2000" in den 1980er Jahren aus dem gesamten Chianti-Gebiet selektiert hatte. Keine schnelle Lösung, sondern ein Bekenntnis, das Jahrzehnte brauchte.

Seit der außergewöhnlichen Ernte 2019 hat Luca Sanjust mit seinem Boggina C einen weiteren Schritt in Richtung "Qualität ohne Kompromisse" gemacht. Die Erträge pro Pflanze wurden noch noch weiter gesenkt und die Selektion der Trauben aus der identifizierten Parzelle noch strenger vorgenommen. Dies führte zu einer Reduzierung der verfügbaren Flaschenanzahl auf ca. 3.000. Die gleiche Akribie wurde auch im Keller angewandt, indem die am besten geeigneten 7 Hektoliter-Fässer für die Reifung "sur lie" ausgewählt wurden. Auf deren Holzmaserung und Toastung wurde größtes Augenmerk gelegt, um die Harmonie und den Geschmack zu erreichen, die ein reiner Grand-Cru-Sangiovese aufweisen sollte.

Giacomo Neris Pietradonice ist Cabernet Sauvignon auf auf höchstem Niveau und mittlerweile eine Legende, gibt es doch in Montalcino kaum einen Wein, der ihm auch nur annähernd das Wasser reichen kann. Monumental und sehr konzentriert, mit Anspielungen an Sauerkirschen und eine feine Zedernholz- und Süßholznote. Das Spannende: Pietradonice ist eindeutig als Montalcino-Gewächs zu erkennen und doch mit seiner kräuterwürzigen Art ebenso Neri- wie rebsortentypisch und dadurch wieder wie aus einer anderen größeren Welt. SUPERIORE.DE

Vergne, der höchstgelegene Weiler der Gemeinde Barolo, ist seit über fünfzig Jahren das Zentrum von G.D. Vajra. Aldo Vaira entschied sich hier für biologischen Anbau, als das in der Langhe noch niemand tat, heute führen seine Kinder Giuseppe, Francesca und Isidoro das Gut mit biodynamischer Zertifizierung fort. Bricco delle Viole liegt mitten in diesem Terrain: ein nach Süden bis Südsüdwesten ausgerichteter Rücken zwischen 400 und 470 Metern, eine der höchsten Lagen der Barolo-Zone.

Sondraie, woher der Wein seinen Namen hat, ist eine große Hochebene von Aurelia bis Bellaria im Norden der Appellation und eine der besten Lagen für Cabernet in Bolgheri. Der Önologe Luca d'Attoma gilt als einer der besten Interpreten des Cabernet Franc in Italien und seine Weine sind immer ein klarer Kauf. Leuchtendes Violett. In der Nase blättrig, mit dunkler Schokolade und einem charakteristischen Aroma von Kaffeepulver, dazu Heidelbeere, Himbeere, Schwarzkirsche und Unterholz. Am Gaumen geschmolzene Nelken und Cassis in perfekter Balance. Geschmeidig und reif, mit einem Hauch Kreide auch dank der Eichengerbstoffe im Abgang. Erstaunlich frisch und endlos lang, einfach superb! SUPERIORE.DE

Cerretta zählt zu den bekanntesten und begehrtesten Lagen von Serralunga d'Alba, ein Name, den nicht nur Luigi Baudana im Etikett führt. Der nach Südosten ausgerichtete Hang liegt auf über 300 Metern, auf Lequio-Formation, kalkig-kalksteinreichem Boden von rund zwölf Millionen Jahren Alter, der dem Nebbiolo seine aromatisch komplexeste Ausprägung schenkt. Seit 2008 bewirtschaften die Vaira-Geschwister das kleine, über vier Hektar große Gut gemeinsam mit der Familie Baudana, komplett biologisch zertifiziert. Die Trauben vergären rund fünfzig Tage unter dem Tresterhut, mit sanften Umpump- und Durchstoßzyklen, bevor die malolaktische Gärung spontan im Frühjahr folgt. Danach reift der Wein gut 28 Monate in eigens angefertigten Botti aus slawonischer Eiche, 15 bis 25 Hektoliter groß, bevor er in die Flasche kommt und noch über 12 Monate weiter reift.

Monforte d'Alba – der Name steht für Tiefe, Wärme und zugleich eine straffe, kühle Ader in den Weinen. Mitten in diesem Hochplateau liegt der legendäre Cru Ginestra, und in dessen Herzstück wiederum die Einzellage Vigna del Gris – eine sanft abfallende Parzelle mit südöstlicher Ausrichtung auf 300 bis 320 Metern Höhe. Die Böden, ein komplexes Gemisch aus Sand, Schluff und Ton, liefern die perfekte Bühne für Nebbiolo, hier gepflanzt in zwei Etappen: 1978 und 2000. Diese Rebstöcke schenken heute eine Traubenqualität, die gleichermaßen Konzentration und Finesse in sich trägt. Der Jahrgang 2021 gilt im Barolo als nahezu ideal: ein kühler Frühling, gefolgt von einem warmen, stabilen Sommer ohne extreme Hitzeperioden und eine lange, gleichmäßige Reife bis in den goldenen Oktober hinein. Für Conterno Fantino begann die Handlese Mitte Oktober – die Beeren erreichten dabei eine makellose phenolische Reife. Nach 12 bis 15 Tagen Gärung und Mazeration in Edelstahl folgt der zweijährige Ausbau in französischer Eiche, ein Teil in Barriques, ein Teil in größeren Fässern. Diese Kombination verleiht dem Wein Struktur und Komplexität, ohne die unverkennbare Handschrift der Lage zu überdecken.

Die Trauben für Testamatta werden aus den 6 besten Weinbergen des Weinguts ausgewählt und bezogen: Vincigliata, Londa, Lamole, Montefili und Siena. Jeder Weinberg, der in Parzellen unterteilt ist, wird bis zu 8 Mal geerntet, um sicherzustellen, dass alle Trauben zum perfekten Reifezeitpunkt geerntet werden. Diese fünf Weinberge (bis zu 80 Jahre alt) befinden sich in verschiedenen Gebieten der Toskana: Lamole und Montefili im Herzen des Chianti Classico auf 600 und 400 Metern Höhe, Vincigliata in der Nähe von Florenz auf 280 Metern Höhe, Londa nördlich von Florenz in Richtung des Rufina-Tals und Siena, im Süden der Toskana, auf 250 Metern Höhe.

An warmen Tagen steigt von den Heckenrändern ein harziger, moschusartiger Duft auf. Helichrysum – die Strohblume, die Italiener nennen sie auch "Immortelle", die Unsterbliche. Sie wächst wild zwischen den Felsen und Sträuchern, die San Polinos höchste Weinberge säumen. Als Katia und Gigi einen Namen für ihren besten Wein suchten, mussten sie nicht weit schauen. Die fünf Hektar rund um das Bauernhaus liegen auf 450 Metern Höhe, nach Süden ausgerichtet, umgeben von mediterraner Macchia und Wald. Der Blick geht zum Monte Amiata – dem heiligen Berg der Etrusker, Sitz ihrer höchsten Götter, das toskanische Olymp. Die Böden erzählen von zwei gewaltigen Kräften: dem Vulkanausbruch des Amiata vor 180.000 Jahren, der Quarz und metamorphen Ton hinterließ, und dem Rückzug des Pliozän-Meeres, das sandige Lehme und Muschelversteinerungen zurückließ. Dünne, komplexe Erde – arm an Nährstoffen, reich an Charakter. Hier oben weht der Scirocco aus der Sahara. Die Temperaturunterschiede zwischen Tag und Nacht sind enorm. Die Trauben reifen langsam, entwickeln dicke Schalen, konzentrierte Aromen. "Ah ... 2018", sagte Katia einmal über einen kühleren Jahrgang, "endlich riecht man Sangiovese-Trauben statt nur Schwarze Johannisbeere und Unterholz." Beim Helichrysum geht es um genau diese Klarheit – um Terroir statt Hitze, um Boden statt Opulenz.

Die jedes Jahr rare und sehr hoch bewertete Wein-Ikone präsentiert sich in glänzendem, satten Rubin. Im präsenten Bouquet viel knackige Beerenfrucht, reife dunkle Kirschen, süße Zwetschke und zarte Noten von Zimt. Im Trunk dann stoffig und fest, sehr saftig, entfaltet ein fein gewirktes Tannin und gleitet in einem weiten Bogen in ein druckvolles, langes Finale. Ein großer Wein voller Spannkraft und Eleganz. SUPERIORE.DE

Barolo Ravera stammt aus einer Einzellage mit fast 50 Jahre alten Rebstöcken. Im Glas besticht er durch ein starkes, aromatisches Eröffnungsaroma. Hell, präzise und fein gemeißelt, fängt der Ravera alles Gute ein, was der Jahrgang zu bieten hat. Kirsche, süße Minze, Bonbons und ausdrucksstarke florale Noten erhalten durch die natürliche Energie des Ravera einen zusätzlichen Kick an innerer Süße. Es gibt so viel, auf das man sich freuen kann, wenn sich der Wein in den nächsten Jahren weiterentwickelt! SUPERIORE.DE

Tiefes Dunkelrubin-Violett. In der Nase Cassis, schwarze Johannisbeeren und eine kräftige Kräuterwürze mit einer guten Dosis Pfeifentabak, Teer und zerstoßenes Geröll. Am Gaumen definieren dunkle Beeren, Schokolade und ein Füllhorn von Kräutern den vollmundigen Körper. Dieses saftige Weinmonument verfügt über exakt integrierte Tannine, eine enorme Seidigkeit und einen schier unendlichen Abgang. SUPERIORE.DE

"Mutig, eigensinnig, rebellisch" – so beschreibt Arianna Occhipinti jenen Wein, der ihr am ähnlichsten sei. Der Frappato, diese ursizilianische Rebsorte bäuerlicher Herkunft, wurzelt hier in kalkhaltigen Sandböden am Fuß der Monti Iblei. Vierzig Jahre alte Reben bei Vittoria, auf 280 Metern Höhe, biodynamisch bewirtschaftet. Die Vinifikation folgt dem Rhythmus der Natur: Spontanvergärung im Beton, dreißig Tage Maischekontakt, dann vierzehn Monate Reife in großen slawonischen Eichenfässern. Ungefiltert gefüllt, bewahrt der Wein seine lebendige Authentizität.

Die Einzellage Guarnaschelli ist ein ca. 60 Jahre alter Weinberg mit leichter Westausrichtung. Hier findet sich eine lehmige Matrix von braunen Skelett-Böden. Dieser großzügige, von Kalkstein geprägte Boden verleiht den Weinen Finesse und Mineralität. Hier produzieren die Pflanzen jedes Jahr Trauben von konstant höchster Qualität – das Ergebnis tiefer Wurzeln und zurückhaltender, kluger Weinbergsarbeit. Die starke Exposition zur Sonne wird durch stetige Winde gemildert, die aus allen Richtungen wehen. So wird ein Spiel von Temperaturschwankungen in Gang gesetzt, von dem die alten Rebstöcke profitieren, um komplexe und aromatische Trauben hervorzubringen.

In den späten 1970er Jahren vereinte Paolo Panerai vier einzelne Poderi zu einem einzigen Weinberg – kleine Höfe, deren Boden so hart und steinig war, dass ihn niemand mit dem Ochsen bearbeiten konnte, nur von Hand. "I Sodi" nannten die toskanischen Bauern solch unnachgiebiges Land. Die Höfe umschlossen einen alten Weiler, überragt von der Kirche San Niccolò – daher der vollständige Name. 1977 kelterte Panerai den ersten Jahrgang. 1988 wurde I Sodi di San Niccolò, mit dem 1985er, als erster italienischer Wein überhaupt in die Top 100 des Wine Spectator aufgenommen, ein Erfolg, der sich 1989 mit dem 1986er wiederholte. Bis heute zählt er zu den wenigen Supertuscans, die ausschließlich aus einheimischen Rebsorten entstehen – ein Beweis, dass der Sangioveto keine Bordeaux-Krücken braucht. Die Wurzeln liegen in echter Forschung: dem ersten experimentellen Weinberg im Gebiet des Chianti Classico, entstanden in Zusammenarbeit mit den Universitäten Mailand und Florenz sowie dem Institut San Michele all'Adige zur Identifikation der besten Klone. 2022 markiert die 45. Ernte dieses historischen Weins.

Als Paolo Panerai Ende der 1970er Jahre seine Vision eines großen toskanischen Rotweins aus ausschließlich autochthonen Rebsorten verwirklichte, ahnte kaum jemand, dass dieser Wein Geschichte schreiben würde. Bereits im Jahr 1988 katapultierte ihn der Wine Spectator mit Platz sechs in seiner ersten Top 100 in die internationale Weinelite – ein Triumph für einen Supertuscan, der bewusst auf Cabernet und Merlot verzichtete und stattdessen auf die genetische Reinheit toskanischer Reben setzte. Der Name selbst erzählt vom Terroir: "Sodi" nennen toskanische Winzer jene harten, steinigen Böden, die zu schwer für Ochsengespanne waren und mühsam per Hand bearbeitet werden mussten. Hier, auf kalkhaltigen Galestro-Böden zwischen 350 und 400 Metern Höhe, rund um die mittelalterliche Kirche San Niccolò, kämpfen die Reben um jeden Tropfen Wasser – und entwickeln dabei eine aromatische Konzentration, die ihresgleichen sucht. 85 Prozent Sangioveto, die ursprüngliche, kleinbeerige Form des Sangiovese, und 15 Prozent Malvasia Nera – eine fast vergessene Rebsorte, die wegen ihrer geringen Erträge vielerorts aufgegeben wurde – ergeben eine Cuvée von nerviger Kraft und unverwechselbarer Rasse. Der Jahrgang 2021 verkörpert diese Philosophie in perfekter Weise: Nach 18 bis 25 Tagen Maischegärung im Stahltank reift der Wein bis zu 30 Monate in Barriques, zwei Drittel davon in neuem Holz, bevor er weitere zwölf Monate in der Flasche ruht.

Im Haus nennen sie ihn schlicht "A". Als brauchte er keinen Namen. Als wäre der Buchstabe Anfang genug – der Anfang von allem, was Schiopetto zu sagen hat. Amrità ist ein Sanskrit-Wort: der Unsterblichkeitstrank der Götter, jener mythische Nektar, der demjenigen ewiges Leben schenkt, der ihn trinkt. Dass ein friulanisches Weingut seinen Flaggschiff-Wein so nennt, ist keine Koketterie – es ist ein Bekenntnis. Hier wird nicht einfach Wein gemacht. Spätestens hier wird essenziell, was Capriva del Friuli zu sagen hat. Die Basis: Chardonnay aus alten Rebstöcken, vervollständigt durch eine kleine Partie Friulano – jener Sorte, mit der Mario Schiopetto 1965 alles begonnen hat. Beide gemeinsam, als wären sie schon immer füreinander bestimmt gewesen. Gärung in Stahl, neun Monate Ausbau in Stahl und großen Fässern, anschließend mindestens ein halbes Jahr Flaschenlagerung. Der 2022er entstand in einem warmen, trockenen Jahr – und doch zeigt er keine Hitze, sondern subtile Reife. Friaul hat seine eigenen Gesetze.

Nach "A" kommt "M". Das ist keine schwache Alphabet-Übung – das ist starke Hierarchie. Wenn Amrità der Unsterblichkeitstrank ist, dann ist "M" das Denkmal. Der Mann selbst, in Flaschenform. Das Vermächtnis von MARIO Schiopetto, 1930 geboren, verstorben 2002, liegt in jedem Jahrgang dieses Weines – in den Ponca-Böden von Capriva, in der Philosophie der Kellerarbeit, in der Überzeugung, dass ein großer Weißwein keine Kompromisse, sondern nur Mut zur totalen Perfektion braucht.

"Der Barolo DOCG Margheria wird aus dem kalkhaltigen Boden mit einem etwas höheren Anteil an Sand als in unseren anderen Untergebieten gewonnen, was starken Einfluss auf seinen Charakter hat. Er wurde 1985 zum ersten Mal produziert und verfügt über ein großes Alterungspotential. Die Trauben stammen aus unserem Weinberg in der MGA Margheria in Serralunga d'Alba." Franco Massolino