Formate

Ein Barbaresco von außergewöhnlicher Komplexität. Tanninreich und strukturiert dank der kalkhaltigen Zusammensetzung des Bodens, behält er dennoch eine charakteristische Frische und Mineralität, die ihn bei Kennern sehr beliebt macht. Frisch geschnittene Blumen, Mineralien, zerkleinertes Gestein, Rosenblüten und Lavendel. Wie immer ist der Montefico straff und kantig im Stil. Sein Sinn für Transparenz ist einfach betörend. Salbei, Minze und süßer Pfeifentabak sind einige der Nuancen, die nachklingen. Montefico ist ein Barbaresco für Liebhaber der strafferen Rotweine, die er begeistern wird. Er verbindet den Fruchtreichtum des Montestefano mit dem Elan des Ovello. SUPERIORE.DE

Die Trauben stammen aus familieneigenen Parzellen in der gesamten Barbaresco-Zone – vor allem in Treiso (u. a. Il Bricco, San Stefanetto, Bongiovanni) sowie in San Rocco Seno d'Elvio (Rocche di Massalupo). Jede Lage wird separat gelesen und vergoren, um ihre Eigenheiten zu bewahren; erst nach der Reife werden die Partien vereint. Der Ausbau erfolgt klassisch über einen langen Zeitraum in großen slawonischen Eichenfässern, ergänzt durch einen kleineren Anteil in französischer Eiche, genug, um die Textur zu verfeinern, ohne die Herkunft zu überblenden. Der Jahrgang 2019 profitierte von einer langen, ausgeglichenen Vegetation mit kühlen Nächten im Herbst: vollreife, aromatisch dichte Trauben bei idealer Säurestruktur.

Fossa di Lupo ist eine der eindrücklichsten Contrade des Vittoria-Gebiets – ein alter Weinberg in Hanglage, mit sandig-lehmigem Boden über einer tiefen Kalkader. Die Ausrichtung nach Nordosten und die kühlen Fallwinde der Nacht schaffen ein Mikroklima, das der Reife Spannung entgegensetzt. Für Arianna Occhipinti ist es ein realer Ort, der ihr Winzerleben seit den Anfängen begleitet. In dieser historischen Contrada nordwestlich von Vittoria wurzeln ihre ältesten Frappato-Reben in sandigem Boden, durchzogen von kalkhaltigem Untergrund. Eine Lage mit Geschichte, die Arianna seit jeher als Herzstück ihres Schaffens betrachtet – kraftvoll und filigran, still und ausdrucksstark zugleich. Der Wein stammt aus 100% Frappato, gelesen von Reben mit über 60 Jahren Alter. Gärung mit weinbergseigenen Hefen, rund 35 Tage auf den Schalen, keine Schönung, keine Filtration. Der Ausbau erfolgt über 22 Monate in Zement – ein bewusster Verzicht auf Holz, um die reine Textur und das vibrierende Wesen des Frappato sichtbar zu machen.

Im südlichen Arbia-Tal liegt einer der seltensten Böden von Brolio: eine alte Flussterrasse aus dem Pliozän und Pleistozän, geformt von Wasser, das heute längst einem anderen Lauf folgt. Auch diese Lage nahm Francesco Ricasoli 2015 in sein Cru-Projekt auf, mit dem das Weingut die Persönlichkeit seines Sangiovese Parzelle für Parzelle sichtbar machen will, jenseits jeder pauschalen Chianti-Erzählung. Die Reben stehen auf 300 Metern in Südwestausrichtung, auf schluffigen, tonhaltigen Böden mit wenig Steinanteil, auf rund 6,35 Hektar mit hoher Pflanzdichte von knapp 6.000 Stöcken pro Hektar, reinsortiger Sangiovese aus drei Klonen, die auf diesem seltenen Terrassenboden ihre eigene Handschrift entwickeln. Nach rund zwei Wochen Gärung und Maischung mit täglichem Unterstoßen reift der Wein 22 Monate in 500-Liter-Tonneaux, zu 30 Prozent neu, bevor er nach weiterer Flaschenreife freigegeben wird.

Bricco della Bigotta stammt aus der gleichnamigen Einzellage und verdankt seinen Namen einer früheren Anwohnerin, deren strenge Frömmigkeit im Dorf sprichwörtlich wurde. Die alten Reben stehen auf einem Hügel unweit von Rocchetta Tanaro, in Böden aus Kalk, Mergel und Lehm, die der Sorte eine markante Struktur verleihen. Der Jahrgang 2020 war geprägt von einem ausgewogenen Vegetationsverlauf: Milde Frühlingstage, ein warmer Sommer ohne extreme Hitze und kühle Nächte im Spätsommer, die den Trauben Frische und aromatische Tiefe gaben. Nach der selektiven Handlese erfolgte eine lange Maischegärung, gefolgt von 12 Monaten Ausbau in französischen Barriques.

Cellole Gran Selezione überzeugt mit gewohnter Eleganz und Raffinesse. Traumhaft sein meisterlich ausgewogenes Geschmacksprofil nach Waldbeere und Brombeere mit Cassis, Heidelbeere und kandierter Rose. Bei näherer Betrachtung zeigt der Wein Orangenschalen, Rosmarin und Eisenerz. Es ist ein seidiger und eleganter Wein mit etwas festem Tannin, viel heller Frucht und einem Hauch von knackiger Säure. Ein zweifellos großer Wein mit großem Potenzial! SUPERIORE.DE

Pianrosso – die rote Ebene. Als Giuseppe Bianchini 1985 begann, diesen Weinberg zu bepflanzen, wusste er: Hier, auf den eisenreichen Galestro-Böden über dem Orcia-Tal, würde das Herz seines Erbes schlagen. Elf Hektar zwischen 240 und 360 Metern, getragen von jenem schiefer-mergeligen Untergrund, der einst Meeresgrund war, bevor der nahe Monte Amiata seine vulkanische Mineralität hinterließ. Heute führen sein Sohn Paolo und dessen Sohn Alex dieses Vermächtnis fort – drei Generationen Bianchini, die Montalcinos heißester Zone mit biologischem Anbau und kluger Zurückhaltung begegnen. Der Jahrgang 2020 verlangte alles ab: Juli-Hitze, die zu 15,5 Prozent Alkohol führte, doch darunter schlummert jene Eleganz, für die Castelnuovo dell'Abate berühmt ist.

Am nördlichen Rand der Barolo-Zone, wo Verduno wie ein Außenposten der Eleganz über den Langhe-Hügeln thront, liegt eine der geheimnisvollsten MGAs der gesamten Denomination. Pisapola – ein Name, der nur Eingeweihten vertraut ist, aber für jene, die ihn kennen, das Versprechen außergewöhnlicher Finesse birgt. Hier, auf kalkreichen Ton- und Sandsteinböden zwischen 250 und 300 Metern Höhe, erschafft Matteo Ascheri einen Barolo, der die einzigartige Persönlichkeit von Verduno in reinster Form zum Ausdruck bringt. Verduno ist anders als die anderen Barolo-Gemeinden. Während Serralunga für Kraft und Castiglione Falletto für Struktur steht, ist Verduno das Refugium der Eleganz und Würze. Die komplexe Bodenzusammensetzung aus Kalk-Ton, Schluff und Sandstein, durchzogen von kreidigen Adern, verleiht den Weinen jene pikante Note, die Verduno-Baroli so unverwechselbar macht. Nicht umsonst gedeiht hier auch die seltene Rebsorte Pelaverga, die für ihre weißen Pfeffernoten berühmt ist – ein deutliches Zeichen für die aromatische Intensität, die diese Böden hervorbringen.

In der Geschichte der Supertuscans nimmt Sammarco einen besonderen Platz ein – nicht nur als einer der ersten seiner Gattung, sondern als Zeugnis einer visionären Rebellion gegen Traditionen. Als Alceo di Napoli 1980 den ersten Jahrgang dieses außergewöhnlichen Bordeaux-Blend präsentierte, schrieb er Weingeschichte: Mit dem legendären Giacomo Tachis an seiner Seite, dem Architekten hinter Sassicaia, Tignanello und Solaia, erschuf er einen Wein, der Italien für immer verändern sollte. Der Name ehrt Marco di Napoli, den Bruder der heutigen Eigentümer Maurizia und Luca, und verkörpert die Kontinuität einer Familie, deren Land seit 1739 in der goldenen Conca d'Oro bei Panzano verwurzelt ist. Hier, auf kalkhaltigen Galestro-Böden in 360 Metern Höhe, gedeihen die Reben nach biodynamischen Prinzipien – eine Philosophie, die Sammarco zum ersten vollständig biodynamischen Supertuscan macht.

Es begann mit Freundschaft und Experimentierfreude: Mitte der 1980er Jahre, als eine Gruppe Weinliebhaber um die Fotografin Silvia Imparato auf dem Familienweingut im kampanischen Hinterland erste Versuche startete. Einer dieser Freunde war Riccardo Cotarella, heute einer der berühmtesten Önologen Italiens. 1991 entstand die erste Flasche eines Weins, der bald als "Sassicaia des Südens" in die Geschichte eingehen sollte – ein Prädikat, das Robert Parker ihm 1995 verlieh und das bis heute nachhallt. Das Weingut liegt im Regionalpark der Monti Picentini bei San Cipriano Picentino, nur wenige Kilometer von Salerno entfernt. Die fünf Hektar Rebfläche ruhen auf 100 Metern Höhe im Schatten einer mittelalterlichen Burg, umgeben von Eichen, Kastanien und Zitrushainen. Die Böden aus mittelschwerer Erde mit hohem Skelettanteil, die Südwestexposition und der Schutz der Picentini-Berge schaffen ein Mikroklima, in dem mediterrane Milde auf kühle Nächte trifft.

Chiappemacine ist die tiefste der fünf Einzellagen von Passopisciaro – nur 550 Meter über dem Meeresspiegel, am untersten Ausläufer der Lavaströme des Etna. Hier, wo die dünne Lavaschicht auf ein Kalksteinbett trifft, zu dem die Wurzeln der 70 bis 100 Jahre alten Nerello-Reben vordringen, entsteht ein anderer Stil: voller, runder, zugänglicher als die höher gelegenen Contrade. Nur 1,2 Hektar umfasst diese kleine Domäne – doch was hier wächst, zeigt eine eigene Persönlichkeit. Fermentiert in Stahltanks, gereift 18 Monate in großen neutralen Eichenfässern – eine minimalistische Vinifikation, die das Terroir sprechen lässt.

1987 prägte Paolo Foradori einen Begriff, der Südtirols Weinwelt veränderte: "Vigna". Nicht als Marketingidee, sondern als Überzeugung – dass ein Wein nur dann seinen wahren Charakter zeigt, wenn er aus einer einzigen, klar definierten Lage stammt. Die Barthenau Vigna S. Urbano war das erste Südtiroler Weingut, das diese Philosophie auf das Etikett schrieb. Heute, eine Generation später, führt Martin Foradori-Hofstätter diesen Gedanken mit derselben Unbedingtheit weiter und die Bezeichnung "Vigna" hat in ganz Südtirol Einzug gehalten. Mazon ist die absolute Cru-Lage für Südtiroler Pinot Nero – ein sanftes Hochplateau auf der kühleren Ostseite des Etschtals, auf 450 Metern, wo Ton-Kalkstein-Böden über der sogenannten Werfen-Formation liegen: heterogene Sedimentgesteine, die dem Boden eine mineralische Tiefe verleihen, die sich im Wein unmissverständlich abzeichnet. Die Rebstöcke der Vigna San Urbano sind über 65 Jahre alt – Wurzeln, die tief genug reichen, um auch in schwierigen Jahren Ruhe zu bewahren.

Wo heute Reben wachsen, lag einst das Meer: Die Böden von Roncicone sind pliozäne Meeresablagerungen, durchsetzt von Muschelfossilien und Lignit, ein geologisches Archiv, das lange vor dem ersten Rebstock hier entstand. 2015 nahm Francesco Ricasoli diese Lage in sein Cru-Projekt auf, das die Vielfalt der Böden rund um Brolio einzeln erfahrbar machen soll, jede Parzelle mit ihrer eigenen geologischen Erzählung. Auf 320 Metern in Südostausrichtung wachsen die Reben auf fast elf Hektar, gepflanzt zwischen 1998 und 2000, reinsortiger Sangiovese aus zwei Klonen in dichter Bepflanzung von 6.600 Stöcken pro Hektar, auf einem für die Region ungewöhnlich organikreichen Untergrund. Nach rund zwei Wochen Gärung und Maischung mit täglichem Unterstoßen reift der Wein 22 Monate in 500-Liter-Tonneaux, zu 30 Prozent neu, gefolgt von weiterer Flaschenreife vor der Freigabe.

Seit Sommer 2023 dürfen Chianti-Classico-Erzeuger die 2021 eingeführten elf zusätzlichen geografischen Angaben (UGA = unità geografiche aggiuntive) in die Etiketten der Spitzenkategorie Gran Selezione aufnehmen. Für die Winzer des Chianti Classico ist es ein konsequenter Schritt, Weine zu erzeugen, die so authentisch wie möglich das Gebiet widerspiegeln, in dem sie erzeugt wurden. Und die Kunden können so ihre Kenntnisse über die Beziehung zwischen den Weinen und ihrem Herkunftsgebiet vertiefen – ein echter Mehrwert.

Als Virginie Saverys und Max De Zarobe erkannten, dass Montepulciano seine historische Reputation nur gemeinsam zurückgewinnen kann, riefen sie die Alleanza Vinum ins Leben. Sechs prestigeträchtige Weingüter – Salcheto, Poliziano, La Braccesca, Dei, Boscarelli und Avignonesi – vereinten sich 2017 in einer Mission: Jedes kreiert jährlich einen eigenen 100-Prozent-Sangiovese-Cru, der die Wiederentdeckung des Vino Nobile verkörpert. Avignonesis Beitrag stammt aus dem legendären Weinberg Caprile, 1978 angelegt auf 300 Metern Höhe. Der Boden erzählt von Jahrmillionen: Marine Sedimente aus dem Pliozän, durchzogen von tiefen Adern blauen Natriumtons, reich an Schluff und Kalkstein – ein Terroir, das dem Sangiovese außergewöhnliche Tiefe verleiht. Nach 28 Tagen kontrollierter Maischegärung mit natürlichen Hefen aus der Pied-de-Cuve-Selektion reift der Wein 24 Monate in großen Eichenfässern.

1855 pflanzte ein weitsichtiger Frescobaldi-Vorfahre auf dem Hügel von Nipozzano, was in der Toskana damals kaum jemand kannte: Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc und Petit Verdot. Fast 130 Jahre reifte dieses Experiment, bis 1983 mit dem Mormoreto ein eigenständiger Cru entstand, den die Familie seither nur in Jahren abfüllt, die ihm gerecht werden. Sechs Jahrgänge hat sie bis heute ausgelassen. Das Rückgrat bilden Cabernet Sauvignon und Cabernet Franc, abgerundet durch einen Hauch Petit Verdot, und seit 2013 bringt ein kleiner Anteil Sangiovese zusätzliche Eleganz in die Cuvée.

Mulino stammt aus einer tiefer gelegenen Lage mit einem hohen Anteil an Meeresfossilien in den Böden. Zeigt sich im Glas dunkel und reichhaltig, mit Noten von Pflaumenmus, Balsamkräutern, Pinienspänen und Gewürznelken, aber auch mit einer mentholhaltigen Frische, die das ganze Erlebnis in den Mittelpunkt stellt. Am Gaumen gleitet er wie reine Seide, elegant und geschmeidig, mit reifen, balsamischen Früchten und einem Hauch von süßer Minze. Endet mit einer kräftigen Struktur und Ausdauer und hinterlässt Nuancen von Zedernholz und roten Pflaumen. SUPERIORE.DE

Es gibt Weine, die eine Rebsorte für immer verändern. Granato ist einer davon. Jener legendäre Teroldego, der seit 1987 die Weinwelt davon überzeugt, dass aus den alpinen Höhen Italiens Rotweine von internationalem Format entstehen können. Sein Name ist zugleich Programm und Poesie: Granato – der Granatapfel, jene antike mediterrane Frucht, die wie die Weinrebe vor Jahrtausenden nach Italien kam und deren rubinrote Kerne Elisabetta Foradori an die Essenz perfekter Trauben erinnern. In den historischen Lagen Noval, Regin und Pedot des Campo Rotaliano, wo über siebzigjährige Teroldego-Stöcke ihre Wurzeln tief in die Dolomitböden bohren, entsteht ein Wein von monumentaler Größe. Hier, auf den alluvialen Sedimenten der Urzeit, haben diese antiken Reben Jahrzehnt für Jahrzehnt an Komplexität gewonnen. Elisabettas biodynamische Philosophie erreicht bei diesen Methusalem-Stöcken ihre reinste Form: Nicht eingreifen, sondern die Natur zu ihrem Höhepunkt führen.

Domizio Cavazza hatte Weinberge in Ovello. Als er 1894 die erste Cantine Sociale in Barbaresco gründete, war der Ovello bereits Teil seines Plans – einer der ältesten und ursprünglichsten Rebhänge dieser Appellation. Heute ist Ovello mit über zwanzig Hektar die bei weitem größte aller neun Lagen der Produttori del Barbaresco und liegt am nördlichsten Punkt des Gemeindegebiets, wo der Hügel verschiedene Expositionen trägt – westsüdwestlich und ostsüdöstlich – auf einem Boden, der kalkig und tonreich zugleich ist. Der Ton ist hier präsenter als anderswo in Barbaresco, und er gibt dem Wein seine typische Opulenz: pralle Frucht, voller Körper, feste Tannine. Die Produttori del Barbaresco vinifizieren auch Ovello nach dem gleichen, seit Jahrzehnten beibehaltenen Prinzip: 28 Tage Maischekontakt, mindestens dreißig Monate in großen slawonischen Fässern, ein weiteres Jahr in der Flasche. Die Riserve werden ausschließlich in außerordentlichen Jahrgängen abgefüllt – und 2021 lässt daran keinen Zweifel.

Es gibt Weine, die man zählt – nach Punkten, nach Jahrgängen und auch ab und zu nach Preisen. Und dann gibt es noch VinSanGiusto. Den zählt und bewertet man nach seltenen Erlebnissen. Malvasia und Trebbiano werden von Hand gelesen, sobald die Trauben den gewünschten Reifegrad erreicht haben. Dann folgt das Ungewöhnlichste: Die Trauben werden auf Gestellen in gut belüfteten Räumen getrocknet. Nicht wenige Wochen – rund 140 Tage. Fast fünf Monate lang verlieren sie Wasser, konzentrieren ihre Zucker, ihre Säuren, ihre Aromen. Dann werden sie gepresst. Was folgt, ist echter Anachronismus im besten Sinne. Der Most kommt in kleine Kastanienfässer – 40 bis 180 Liter – und wird in Dachböden gelagert, wo er den jahreszeitlichen Temperaturschwankungen ausgesetzt ist. Sommer und Winter, Hitze und Kälte, Jahr für Jahr. Sechs Jahre. In dieser Zeit vergärt und entwickelt er sich langsam, ohne Eingriff. 40% der Flüssigkeit verdunstet, das erklärt auch die außerordentliche Konzentration. Keine Eile, keine Kontrolle, keine Abkürzung. Dann die Filtration: Tropfen für Tropfen durch holländisches Tuch. Dann 18 Monate in der Flasche. Und kein Gramm zugesetzter Schwefel.

Ein Rotwein mit Energie und Kontur: "Rosso del Gnemiz" vereint Merlot, Cabernet Franc und Cabernet Sauvignon – eine klassische Cuvée, die hier ihre ganz eigene friaulische Prägung erhält. Die Trauben stammen aus verschiedenen Parzellen rund um San Giovanni al Natisone, deren Ponca-Böden Tiefe und Struktur verleihen. Der Jahrgang 2022 brachte reife, gesunde Beeren, die dank kühler Nächte ihre Spannung bewahrten. Im Glas strahlendes Rubinrot mit jugendlichem Glanz. Das Bouquet öffnet sich mit frischer Schwarzkirsche, Sauerkirsche und Pflaume, dazu Kräuter, Tabak, Veilchen und eine dezente Graphitnote. Am Gaumen zeigt er straffe, saftige Frucht, prägnantes, noch jugendliches Tannin und eine lebendige Säure, die ihm eine klare Kontur gibt. Der Barrique-Ausbau sorgt für zusätzliche Tiefe, bleibt aber dezent im Hintergrund.

Zwischen den Hügeln von Gaiole und Radda in Chianti, auf 460 bis 525 Meter Höhe, liegt eines der außergewöhnlichsten Weingüter der Toskana. Seit 1982 prägen Marco Pallanti und Lorenza Sebasti die Geschicke von Castello di Ama – ein Winzerpaar, das dem Chianti Classico zu weltweiter Anerkennung verholfen hat. "Ama" entstand 2010 mit der Einführung der Gran Selezione als eigenständige Linie und repräsentiert die Essenz der jüngeren Sangiovese-Klone des Hauses. Zu 96% aus Sangiovese und 4% Merlot vinifiziert, stammt der Wein aus dicht bepflanzten Weinbergen auf kalk-tonhaltigen Böden. Die Trauben werden ausschließlich von Hand gelesen, spontan mit natürlichen Hefen vergoren und reifen zwölf Monate in Barriques zweiter Belegung.

Seit 1956 wird der Winkl sortenrein ausgebaut – zu einer Zeit, als Sauvignon Blanc in Südtirol noch eine Rarität war. Kellerei-Chef Rudi Kofler sagt, diese Rebsorte habe sich rund um die ältesten Höfe des Terlaner DOC-Gebiets schon immer zu Hause gefühlt. Man glaubt es ihm, wenn man den Wein im Glas hat. Die Weinberge liegen auf 280 bis 580 Metern, süd-südwestlich exponiert, in steilen bis sehr steilen Lagen. Der Boden ist Quarzporphyr – vulkanisches Urgestein, kristallin-mineralisch, mit leicht saurem pH-Wert und einer fast natürlichen Selbstbeschränkung in den Erträgen. Genau dieser Mikrostress erzeugt terroireigene Polyphenole, die den Terlaner Weinen ihre charakteristische Salzigkeit und Spannung verleihen. Kein anderer Boden, kein anderes Ergebnis. Handlese, sanfte Ganztraubenpressung, langsame Gärung – dann 7 bis 8 Monate auf der Feinhefe, zu 80 Prozent in Stahl, zu 20 Prozent im großen Holzfass. Diese stille Holzkomponente dient nur der Textur, sie gibt dem Wein Substanz, ohne seine Herkunft zu überdecken.

Bombolieri liegt sehr hoch auf einem Kalkplateau nördlich von Vittoria. Dort, wo der Sand flacher wird und die weißen Steine der Iblei an die Oberfläche treten. Es ist eine karge, helle Landschaft, durchzogen vom Wind, die Arianna Occhipinti seit jeher fasziniert. Ihre Parzelle in der Contrada Bombolieri liegt genau dort, wo sich drei geologische Zonen berühren – ein Ort mit Spannung, Tiefe und eigenwilligem Charakter. Und aus dieser Lage kommt ein Frappato, der kompromisslos seine Herkunft spricht. Spontan vergoren, rund 30 Tage auf der Maische. Der Ausbau erfolgt für 22 Monate im Zementtank – eine bewusste Entscheidung für Reinheit, Textur und Herkunftstreue. Wie alle Weine dieser Linie bleibt auch der BB unfiltriert und ungeschönt.