Falstaff | 95–100 Punkte

Direkt vor der Cantina, auf 450 Metern Höhe mit Südwest-Ausrichtung, liegt jener Weinberg, der seit 1985 Fontodis Anspruch an Sangiovese definiert. Drei Parzellen, gepflanzt zwischen 1963 und 1973, vereint durch eine geologische Besonderheit: schiefrige Galestro-Böden, die an der Oberfläche in charakteristischen Plättchen zerbrechen. Giovanni Manetti erkannte früh, dass diese Bodenstruktur dem Sangiovese jene dunkle Frucht und jenes Volumen am Mittelgaumen verleiht, die ihn von den kalkdominierten Lagen unterscheidet. Der Name "Sorbo" verweist auf eine lokale toskanische Frucht – trocken, tanninreich, fast wie Trauben selbst. Was 1985 als Riserva begann, wurde mit Jahrgang 2011 zur Gran Selezione erhoben, als die neue Klassifizierung im Chianti Classico eingeführt wurde. Seit 2012 zu 100% Sangiovese, zuvor mit kleinen Anteilen Cabernet Sauvignon verschnitten.

Le Serre Nuove trägt die DNA Ornellaias in jeder Faser, geboren aus denselben Weinbergen, geformt von derselben Philosophie. Was Marchese Lodovico Antinori 1981 als visionäres Experiment begann – französische Reben an der toskanischen Küste, vier Kilometer vom Mittelmeer entfernt – ist längst zur Legende geworden. Le Serre Nuove, seit 1997 der "Second Vin" des Hauses, ist weit mehr als nur der jüngere Bruder: Er ist Vorschau und Einladung zur Entdeckung jenes mediterranen Bordeaux-Stils, der Bolgheri weltberühmt machte. Der Jahrgang 2023 brachte nach mildem Winter und frühem Austrieb häufige Niederschläge während Blüte und Fruchtansatz, die zwar Erträge reduzierten, doch den Trauben jene perfekte physiologische Balance schenkten, die große Weine auszeichnet. Kühlere Sommerbedingungen und punktgenaue Augustregen ermöglichten ideale Reife. Die Cuvée aus 65% Merlot, 25% Cabernet Sauvignon und 10% Cabernet Franc wird Rebsorten-getrennt vinifiziert und reift 15 Monate in französischer Eiche – zu 25% in neuen, zu 75% in einjährigen Fässern.

Venedig, 1967. Charles de Gaulle und seine Frau Yvonne sind zu Gast im Hotel Gritti, auf Einladung zur Biennale. Beim Staatsdinner wird ein Rotwein serviert, den der Präsident für einen großen Bordeaux hält – und öffentlich lobt. Als der Sommelier enthüllt, dass es ein Venegazzù vom Montello ist, nur fünfzig Kilometer entfernt, ist die Ãœberraschung perfekt. Conte Piero Loredan, Nachfahre des venezianischen Dogen Leonardo Loredan, lässt daraufhin vom Künstler Tono Zancanaro zwei Etiketten entwerfen: Dionysos mit der Widmung "des roses pour Madame" für die Präsidentengattin, die Göttin des Weines mit "…et pour Monsieur la Bombe" für de Gaulle selbst. Der Capo di Stato war geboren – ein Wein für Staatsoberhäupter. Bis heute werden bei jeder Wahl eines neuen französischen Präsidenten Flaschen an den Élysée-Palast gesandt.

"Soviel Zeit sollten Sie sich nehmen. Zeit und Aufmerksamkeit für das Beste von unserem Merlot und Cabernet Franc. Vollendete Harmonie, die erst nach 10 Jahren Flaschenreife erreicht ist. Dicht bis in die Haarspitzen." Michael Graf Goëss-Enzenberg, Weingut Manincor

In den Annalen der toskanischen Weingeschichte gibt es Weinberge, die Zeugnis ablegen von Dynastien und Epochen und die Vigna dell'Impero gehört zu diesen lebenden Monumenten. 1935, in jenem schicksalhaften Jahr, als Europa am Vorabend großer Umwälzungen stand, ließ die Königsfamilie Savoia auf ihrer Jagdreserve im Valdarno di Sopra einen Weinberg anlegen, der heute zu den ehrwürdigsten Terroirs der Toskana zählt. Drei Hektar terrassierte Weinberge, von Hand angelegt auf 300 Meter Höhe, wo die Sangiovese-Reben ihre Wurzeln tief in die steinigen, galestro-reichen Böden graben. Antonio Moretti Cuseri erkannte die außergewöhnliche Qualität dieser uralten Anlage und entschied 2012, aus diesem historischen Cru eine limitierte Edition zu schaffen. Nur in den besten Jahrgängen, in nummerierten Flaschen, als Hommage an 85 Jahre Weinbaugeschichte. Der Sangiovese in Purezza durchläuft eine besonders sanfte, einmonatige Mazeration, um alle edlen Komponenten der bei optimaler phenolischer Reife gelesenen Trauben zu extrahieren. 24 Monate Reifung in großen 15- und 25-Hektoliter-Fässern, gefolgt von monatelanger Flaschenreife, ohne Filtration – um die reinsten Terroir-Noten zu bewahren.

Der weltberühmte Caiarossa ist ein überaus spannender Verschnitt aus den Sorten Cabernet Franc, Merlot, Cabernet Sauvignon, Petit Verdot, Sangiovese, Syrah und Alicante, wobei die satten und dunklen Fruchtaromen der Cabernet-Trauben im Vordergrund stehen. Im Bouquet eine schöne erste Welle dunkler Früchte, die nie zu reif wirken, was der Eleganz des Weins sehr zugutekommt. Im Trunk sehr ausgewogen und fokussiert mit Brombeeren, Cassis und leichten Anklängen von salzigen oder rostigen Mineralien. Caiarossa zeigt nicht zuletzt wegen seiner feinen und straffen Tannine ein gutes Maß an Eleganz und wirkt trotz seiner Dichte und Komplexität zu keiner Zeit opulent oder gar überladen. SUPERIORE.DE

Tiefdunkles, undurchdringliches Rubin mit violetten Reflexen. Opulentes, warmes Bouquet nach vollreifen Kirschen, Pflaume, Lakritze, junges Leder mit einem Hauch französischer Eichenwürze. Am Gaumen druckvoll und fest, mit einer fulminanten Stuktur und straffem Tannin. Mit zunehmender Belüftung offenbart er seine gute Struktur und vornehme Eleganz. Dieser herausragende Merlot aus der Zentraltoskana wirkt bis in den langen Abgang niemals breit oder zu schwer, sondern überzeugt vollends mit einer grandiosen Energie und Komplexität. SUPERIORE.DE

Es gibt Momente in der Geschichte des italienischen Weinbaus, die wie Leuchtfeuer durch die Zeit strahlen. 1962 war ein solcher Moment, als Fabrizio Bianchi, getrieben von einer Vision und umgeben von der Skepsis seiner Zeitgenossen, eine Entscheidung traf, die das Chianti Classico für immer verändern sollte. Er wagte es, die Trauben eines einzigen Weinbergs separat zu vinifizieren: Il Poggio. Was damals als Experiment begann, wurde zur Revolution – der erste Cru des Chianti Classico war geboren. Il Poggio – "der Hügel" – liegt im Herzen von Monsanto wie ein natürliches Amphitheater, umgeben von wilden Zypressen, Wacholdersträuchern und Erdbeerbäumen. Hier, auf den charakteristischen Galestro-Böden zwischen 280 und 320 Metern Höhe, haben die Sangiovese-Reben über die Jahrzehnte ihre Wurzeln tief in das schiefrige Gestein getrieben. Diese Böden – ein Geschenk der geologischen Geschichte – verleihen dem Wein jene mineralische Tiefe und strukturelle Komplexität, die Il Poggio zu einer lebenden Legende gemacht haben.

Eine Zeitreise auf fünf Hektar: Giovanni Manetti ist ein Mann, der historische Geheimnisse zu entschlüsseln versteht. Als er in den Archiven der Universität Florenz Zeichnungen aus dem 15. Jahrhundert entdeckte, die zeigten, dass der Hügel von San Leolino einst vollständig mit Reben bepflanzt war, war dies der Schlüssel für ein außergewöhnliches Wiedererweckungsprojekt. Wo jahrhundertelang nur Olivenbäume standen – mit Ausnahme einer kleinen Parzelle aus den 1970ern –, entstanden die Terrazze di San Leolino neu. Das Terroir erzählt eine andere Geschichte als die berühmte Vigna del Sorbo: Hier, auf 450 Metern Höhe, dominiert nicht der schiefrige Galestro, sondern der kalkhaltige Alberese-Boden. Diese geologische Besonderheit verleiht dem San Leolino seinen unverwechselbaren Charakter – mineralischer, salziger, mit einer Frische, die in der Nase sofort an zerdrückte Steine und erdige Noten erinnert.

Der "25 Anni" von Caprai ist seit vielen Jahren DER Botschafter für Umbriens Spitzenweine. Er besticht durch ein betörendes Bouquet, das schwarze Früchte mit Zitrusfrüchten, exotischen Gewürzen, einem Hauch von Oregano, Menthol und einem Hauch von Kakao verbindet. Die Textur gleicht eher reiner Seide, die sich zart über den Gaumen legt und dabei eine sättigende Mischung aus intensiven dunklen Früchten, Mineralien und feinkörnigem Tannin hinterlässt. Es gibt so viel Tiefe und Konzentration zu verarbeiten, dass er, auch wenn er jugendlich strukturiert und trocken ausklingt, noch weit über eine Minute lang mit Noten von Johannisbeeren, Salbei und dunkler Schokolade nachhallt.

Der weltberühmte Caiarossa ist ein überaus spannender Verschnitt aus den Sorten Syrah, Cabernet Franc, Merlot, Cabernet Sauvignon, Petit Verdot, Sangiovese und Grenache, wobei die satten und dunklen Fruchtaromen der Cabernet-Trauben im Vordergrund stehen. Im Bouquet eine schöne erste Welle dunkler Früchte, die nie zu reif wirken, was der Eleganz des Weins sehr zugutekommt. Im Trunk sehr ausgewogen und fokussiert mit Brombeeren, Cassis und leichten Anklängen von salzigen oder rostigen Mineralien. Caiarossa zeigt nicht zuletzt wegen seiner feinen und straffen Tannine ein gutes Maß an Eleganz und wirkt trotz seiner Dichte und Komplexität zu keiner Zeit opulent oder gar überladen. SUPERIORE.DE

1961 kaufte Aldo Bianchi das verfallene Castello di Monsanto. Sein Sohn Fabrizio schaute vom Hügel Il Poggio – dem höchsten Punkt des Anwesens – über die Landschaft: San Gimignano im Westen, die Apuanischen Alpen im Norden, der Monte Amiata im Süden. Was er sah, war mehr als Aussicht. Er sah einen Weinberg, der etwas Eigenes sagen konnte. 1962 ließ er die Trauben des Il Poggio separat vinifizieren und separat abfüllen – zum ersten Mal in der Geschichte des Chianti Classico. Ein Einzellagen-Cru, inspiriert von den Premiers Crus Burgunds, in einer Region, die damals noch nicht einmal eine eigene Appellation hatte. Die Entscheidung veränderte den Chianti Classico für immer. Heute ist der Il Poggio nach über sechs Jahrzehnten ununterbrochener Produktion eines jener Weine, deren Name keine Erklärung mehr braucht. Der Weinberg liegt auf 300 Metern, die Böden aus Galestro und kalkhaltiger Mergel geben dem Sangiovese eine Mineralstruktur, die in anderen Lagen nicht entsteht.

1993 – Marco Caprai stand in seinen Weinbergen und blickte zurück auf ein Vierteljahrhundert, das sein Vater Arnaldo 1971 mit einem Traum begonnen hatte: aus einem vergessenen umbrischen Rebstock einen Weltwein zu schaffen. Zehn Jahre Forschung lagen hinter ihm: Zusammenarbeit mit der Universität Mailand, Klonselektion, das Wagnis, den Sagrantino trocken statt süß zu vinifizieren. Zum 25. Jubiläum wollte er ein Zeichen setzen: den ultimativen Sagrantino, die Essenz all dessen, was er und sein Vater gelernt hatten. Der 25 Anni war geboren – und die Weinwelt hielt den Atem an. Was folgte, ist Legende. Im Jahr 2000 wählten Michael Douglas und Catherine Zeta-Jones diesen Wein für ihre Hochzeit. Luigi Veronelli proklamierte den Sagrantino als einen der größten Rotweine Italiens. Montefalco verwandelte sich vom verschlafenen Dorf zum Mekka des Weintourismus. Und der 25 Anni blieb – Jahr für Jahr, Jahrgang für Jahrgang – das Aushängeschild dieser umbrischen Revolution. Er stammt aus den besten Lagen der Val di Maggio, eine akribische Klonselektion reinen Sagrantinos von Rebstöcken, die mit sechs- bis achttausend Pflanzen pro Hektar wurzeln.

Capitel Monte Olmi 2018 hebt die Dinge auf eine andere Ebene. Er überzieht das Glas mit einem tiefvioletten Schimmer und verströmt ein dunkles und verführerisches Bouquet von Johannisbeeren, Rosinen, schwarzer Lakritze und einem Hauch von gewürzten Zitrusfrüchten. Die tiefgründige, samtige Textur wird durch saftige Säuren und säuerliche rote Früchte ergänzt, die alles, was sie berühren, durchtränken und eine komplexe Schicht aus würzigen Gewürzen, Mineralien und feinen Tanninen hinterlassen. Dieser Wein ist strukturiert, lang und voller Charakter, aber mit einer Ausgewogenheit, die ihn noch viele Jahre im Keller tragen wird. SUPERIORE.DE

Schon vor 200 Jahren galt San Leolino als Cru-Lage. Oberhalb der tausendjährigen Pieve, jener romanischen Kapelle, die seit 982 urkundlich bezeugt ist, ziehen sich Terrassen durch den oberen Teil der Conca d'Oro. Giovanni Manetti fand im 15. Jahrhundert angefertigte Zeichnungen in der Universität Florenz, die belegten, dass dieser Hang einst vollständig mit Reben bepflanzt war. Was folgte, war eine Wiedergeburt: Die Terrassen wurden erneuert, 4,5 Hektar in 450 bis 500 Metern Höhe, auf Alberese-Kalkstein. Diese Böden unterscheiden sich fundamental vom schiefrigen Galestro der Vigna del Sorbo – hier dominiert harter Kalkstein, der Frische gibt, Helligkeit, eine mineralische Präzision. Die Pandemiejahre brachten Giovanni die Muße, durch seine Weinberge zu gehen, zu reflektieren. Er erkannte, dass diese Parzelle eine eigene Identität besitzt, ein Terroir, das nach separater Vinifikation verlangt. Der erste Jahrgang war 2019, der vierte nun 2022. Die Produktion bleibt klein: nur 5.000 Flaschen.

Ein sizilianischer Cabernet Franc, wie er wohl nur bei Planeta entstehen kann – inspiriert von der Eleganz großer Bordeaux, zugleich tief verwurzelt im Terroir der Menfi Hills. Didacus ist eine Hommage an die Familie, benannt nach Diego Planeta, dem visionären Gründer des Weinguts. Die Trauben stammen von sorgfältig gepflegten Parzellen auf kalkreichen Böden, wo sie unter mediterraner Sonne und frischen Winden der nahen Küste ihre aromatische Reife und Struktur entwickeln. Nach der Gärung reifte der Wein 21 Monate in französischen Barriques, bevor er über zwei Jahre in der Flasche zur Ruhe kam.

Auf einem Hügel über Orvieto, umgeben von Wäldern und Olivenhainen, steht ein mittelalterliches Schloss. Das Castello della Sala gehört seit Generationen den Marchesi Antinori – aber seinen Weinruhm verdankt es einem einzigen Moment: 1985, als Renzo Cotarella im Keller dieses Schlosses den ersten Cervaro della Sala kelterte. Einer der ersten weißen Weine Italiens, der im Barrique fermentierte, der die malolaktische Gärung durchlief, der auf Lagerfähigkeit und Komplexität angelegt war. Ein Experiment, das zum Maßstab wurde. Der Name Cervaro ehrt die Monaldeschi della Cervara – jenen Adel des 14. Jahrhunderts, dem das Schloss einst gehörte. Der Boden stammt aus dem Pliozän, reich an Meeresmuschelfossilien, tonig-kalkhaltig, auf 220 bis 470 Metern Höhe. 95 Prozent Chardonnay, 5 Prozent Grechetto – der internationale Charakter des Chardonnay gebändigt und geerdet durch den lokalen Akzent des umbrischen Grecchetto. Der Chardonnay fermentiert und reift im Barrique bei partieller BSA; der Grechetto kommt nie in Kontakt mit Holz – er bringt Spannung, Frische, eine vertikale Energie, die den Wein aufrecht hält. Zehn Monate Flaschenreife in den Kellern des Castello, bevor er das Schloss verlässt.

Im Zentrum der Via Bolgherese, jener legendären Weinstraße, wo sich toskanischer Traum und bordelaiser Vision zu einem unauslöschlichen Mythos verschmelzen, liegt ein kleines Königreich von nur 5,5 Hektar. Hier, eingefasst zwischen den Giganten Ornellaia zur Rechten und Sassicaia zur Linken, erzählt Antonio Moretti Cuseri mit seinen Söhnen Alberto und Amedeo eine Geschichte der unbändigen Leidenschaft, eine Geschichte namens Orma. Orma bedeutet Fußabdruck. Und dieser 2021er hinterlässt wahrhaftig einen solchen in der Seele des Verkostenden. Als reinste Expression eines außergewöhnlichen Jahrgangs entfaltet sich dieser biologisch zertifizierte Bordeaux-Blend aus 50% Merlot, 30% Cabernet Sauvignon und 20% Cabernet Franc wie eine Symphonie in Purpur und Granat. Die mediterrane Sonne Bolgheris, gemildert durch die salzigen Brisen des Tyrrhenischen Meeres, schenkte den Trauben jene einzigartige Reife, die nur wenige Terroirs dieser Welt hervorzubringen vermögen. 

Tiefes Dunkelrubin-Violett. In der Nase Cassis, schwarze Johannisbeeren und eine kräftige Kräuterwürze mit einer guten Dosis Pfeifentabak, Teer und zerstoßenes Geröll. Am Gaumen definieren dunkle Beeren, Schokolade und ein Füllhorn von Kräutern den vollmundigen Körper. Dieses saftige Weinmonument verfügt über exakt integrierte Tannine, eine enorme Seidigkeit und einen schier unendlichen Abgang. SUPERIORE.DE

1992 war das Jahr, in dem Tua Rita seinen ersten Wein auf den Markt brachte – nicht den legendären Redigaffi, sondern Giusto di Notri, benannt nach dem Schutzpatron von Suvereto und dem exakten Standort des Weinguts. Eine Hommage an die Kirche des Ortes, an eine der ältesten Reb-Parzellen, an die Anfänge. Cabernet Sauvignon dominiert mit achtzig Prozent, Cabernet Franc und Merlot ergänzen – eine Komposition, die sich über die Jahrzehnte entwickelt hat, weg vom Merlot, hin zu mehr Franc, für Würze und Finesse. Die Weinberge liegen auf lehmigen Böden mit hohem Skelettanteil, die höheren Parzellen steiniger, die tieferen schluffiger, der Merlot in der Mittellage auf Ton. Lange Mazeration über fünfundzwanzig bis dreißig Tage, um Konzentration und Tiefe zu gewinnen. Achtzehn Monate in französischen Barriques, zur Hälfte neu, zur Hälfte Zweitbelegung – dann Monate in der Flasche, bevor der Wein das Gut verlässt.

Das ist sicherlich einmalig: Eine Jahresproduktion. Ein Fass. Dreißig Hektoliter slawonische Eiche – und darin die gesamte Brunello-Annata-Ambition der Familie Spina. Kein zweites Fass als Reserve. Keine Möglichkeit zu korrigieren, nachzufüllen, zu strecken. Was in diesem Behältnis reift, ist die Jahresproduktion der Annata: die 2,5 Hektar Brunello-Weinberg auf 380 Metern nahe Castelnuovo dell'Abate, der Kalkmergelstein, die Handarbeit von vier Jahrzehnten, die Entscheidungen eines jeden Jahres. Sesta di Sopra produziert rund 4.000 Flaschen Jahrgangs-Brunello – das ist weniger als manche Güter stillschweigend in die Assemblage verschwinden lassen. 2021 war in Montalcino das Jahr der Transparenz. Kühle Nächte und warme Tage gaben dem Sangiovese jene nervöse Spannung, die Kritiker mit dem Begriff "vertikal" beschreiben – Energie statt Masse, Präzision statt Fülle. In dem einen Fass, in dem Sesta di Sopra seine Trauben reifen ließ, konnte dieser Jahrgang nur überzeugen!