James Suckling

Der Name erzählt Geschichte: Barco Reale bedeutet "Königliches Gehege" und verweist auf das historische Medici-Jagdreservat, das 1626 angelegt wurde – ein über 50 Kilometer langer Mauerring umschloss das Areal, in dem heute Sangiovese, Cabernet und Canaiolo gedeihen. Barco Reale Rosso ist die jüngere, zugänglichere Version des Carmignano DOCG, erhielt 1994 eigenen DOC-Status und verkörpert die Eleganz dieser kleinen, aber bedeutenden toskanischen Appellation. Tenuta di Capezzana wird seit fünf Generationen von der Familie Contini Bonacossi geführt und repräsentiert über siebzig Prozent der gesamten Carmignano-Produktion. Die erste urkundliche Erwähnung von Capezzana datiert auf das Jahr 804, und bereits im 16. Jahrhundert ließ Caterina de' Medici Cabernet-Stecklinge aus Bordeaux nach Carmignano bringen – Jahrhunderte bevor die Super Tuscans diese Idee für sich entdeckten. Seit 2009 arbeitet das Weingut biologisch zertifiziert.

1975. In jenem Jahr wurden die Carricante-Stöcke gepflanzt, die heute den Etna Bianco von Giovanni Rosso tragen. Fast fünf Jahrzehnte Wurzelwerk in vulkanischem Lavasand, auf 730 bis 750 Metern, nordnordöstlich exponiert – dort, wo die Sonne den ganzen Tag kämpfen muss und die Trauben langsam, kühl und mit seltener aromatischer Präzision reifen. Davide Rosso entdeckte diesen Fleck 2014 und kaufte das Anwesen zwei Jahre später. Was ihn anzog, war dieselbe Logik, die ihn in Serralunga leitet: kein Terroir um des Terroirs willen, sondern eines, das den Wein prägt, ohne Hilfe, ohne Schminke. Die Böden der Contrada Montedolce – vulkanischer Sand, Asche, mineralreicher Untergrund, durchlüftet und drainiert wie kaum ein anderer Standort am Nordhang – gaben ihm, was er suchte. Die alten Alberello-Stöcke, mit doppeltem umgekehrtem Guyot gezogen, tragen wenig. Aber das, was sie tragen, ist konzentriert. Handlese im Oktober. Spontanvergärung bei kühlen Temperaturen in Edelstahl, 15 bis 20 Tage. Fünf Monate sur lie mit wöchentlicher Bâtonnage. Kein Holz. Die Weinbereitung ist Schweigen – der Wein soll sprechen.

Wer Carlo Ferrini kennt, weiß: Er denkt in Klonen. 15 sorgfältig selektierte Sangiovese-Klone wachsen auf dem Podere Giodo in Sant'Angelo in Colle, im Südwesten Montalcinos – eine Lage, die dem Sangiovese Wärme und Reife schenkt, ohne ihm die Spannung zu nehmen. Seit 2002 arbeitet Ferrini hier an seinem persönlichsten Projekt, seit 2020 gemeinsam mit Tochter Bianca und Kellermeister Riccardo Ferrari. Der Rosso di Montalcino ist der jüngste Spross dieser Familiengeschichte – Debüt-Jahrgang 2024 und von Beginn an klar positioniert: kein Lückenbüßer, sondern eine eigenständige Stimme. 1,5 Hektar auf 400 Metern, südöstlich exponiert, mittelschwerer skelettreicher Boden, 6.600 Pflanzen pro Hektar. Die Reben sind sieben Jahre alt – jung, aber bereits präzise in der Aromatik. 13 Tage Maischekontakt in Stahl, Délestage zur Halbzeit. Dann 12 Monate Reife, aufgeteilt zwischen Holzbottichen und Cocciopesto-Amphoren, anschließend Zement. Sechs Monate Flasche. 12.000 Flaschen – für Giodo-Verhältnisse eine großzügige Menge, für den Markt eine willkommene.

Gewonnen aus einem kleinen, hochgelegenen Weinberg in der historischen Cru-Lage San Cristoforo oberhalb von Neive, verbindet dieser Barbaresco Terroirtiefe mit kontemplativer Reife. Der ton- und kalkreiche Boden, die exponierte Südostlage und die späte Lese prägen die konzentrierte Stilistik. Nach drei Wochen Maischegärung folgt ein langes, geduldiges Reiferegime: Zwei Jahre in großen Eichenfässern, weitere sechs Monate im Beton und danach noch viele Jahre in der Flasche – bis er sich mit jenem Ausdruck öffnet, den nur Zeit verleihen kann.

1996 kaufte Elisabetta Geppetti einen Hang bei Pereta. Sie nannte ihn Poggio Valente – der tüchtige Hügel, der tapfere Hügel. Ein Name, der Programm ist. Die Lage liegt auf 280 Metern, nach Südwesten ausgerichtet, auf sandigen Böden über Sandsteinfelsen mit Toneinlagen – ein Boden, der dem Sangiovese Präzision und Eleganz gibt statt Gewicht und Kraft. Elisabetta wollte hier etwas anderes: einen reinsortigen Sangiovese-Cru nach burgundischem Verständnis, einen Wein, der seinen Weinberg spricht und sonst nichts. 2014 traf sie eine konsequente Entscheidung: Poggio Valente verlässt die Morellino-Appellation und erscheint seither als Toscana IGT. Kein Rückschritt – das Gegenteil. Ein Statement. Dieser Wein ist größer als seine Herkunftsbezeichnung, und Elisabetta wollte nicht, dass die mangelnde internationale Bekanntheit einer Appellation seine Ambition begrenzt.

Als Brigitte und Bruno Widmer 1981 den verlassenen Gutshof Brancaia bei Castellina in Chianti kauften, ahnte niemand, dass hier eines der prägenden Weingüter der modernen Toskana entstehen würde. Schon der erste Jahrgang 1983 belegte Platz eins in einer Blindverkostung – der Beginn einer Erfolgsgeschichte, die heute Tochter Barbara Widmer als studierte Önologin fortschreibt. Seit 2019 ist der gesamte Betrieb bio-zertifiziert, eine konsequente Weiterentwicklung der Philosophie, die hier seit jeher gilt: keine Kompromisse. Die Riserva vereint die besten Sangiovese-Partien beider Chianti-Classico-Güter – Brancaia in Castellina und Poppi in Radda – ergänzt durch zwanzig Prozent Merlot. Die Lagen zwischen 230 und 400 Metern Höhe bringen unterschiedliche Bodenstrukturen zusammen: Lehm in Castellina, sandiger Lehm mit steinigem Skelett in Radda.

Le Cupole ist seit 1995 der zugängliche Einstieg in die Welt der legendären Tenuta di Trinoro, doch "zugänglich" bedeutet bei diesem visionären Weingut niemals Kompromisse. Im Val d'Orcia, dort wo sich die südliche Toskana wild und unberührt zeigt, nahe Sarteano an der Grenze zu Umbrien und Latium, schuf der exzentrische Spross aus dem Cinzano-Imperium und Neffe des amerikanischen Malers Cy Twombly auf 500 bis 700 Metern Höhe ein Weinparadies, das anfangs für verrückt gehalten wurde. Le Cupole entsteht aus demselben Bordeaux-Blend wie der große Tenuta di Trinoro – Merlot, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon und Petit Verdot –, stammt jedoch von jüngeren Reben auf tieferen, weniger extremen Böden. Die Anteile variieren je nach Jahrgang, um die Charakteristik der Ernte optimal zu interpretieren.

In den geheimnisvollen etruskischen Grotten unter dem Hügel von Decugnano reift bei konstant 13° Celsius ein Schaumwein, der nur in äußerst begrenzten Mengen hergestellt wird. Claudio Barbi hat diesen Metodo Classico im Jahr 1978 als ersten Flaschengärer Umbriens hergestellt. Damals wurde er noch aus Procanico- und Verdello-Trauben hergestellt. Im Laufe der Jahre hat er sich zu etwas noch Besonderem entwickelt, indem Chardonnay und Pinot Noir verwendet und die Reifezeit auf der Hefe auf 4 Jahre verlängert wurde. Der gesamte Herstellungsprozess ist dabei handwerklich: Rütteln und Degorgieren erfolgen immer noch manuell und werden mit spürbarer Sorgfalt und Leidenschaft durchgeführt.

Nerobaronj ist kein gewöhnlicher Nero d'Avola, sondern eine tief verwurzelte Hommage an Herkunft und Stil. Der Name spielt mit Adelstitel und Rebsorte – und verweist auf das selbstbewusste Profil eines Weins, der mit seiner Konzentration und Eleganz neue Maßstäbe setzt. Die Trauben stammen aus dem Süden Siziliens, unweit von Noto, von alten Buschreben auf kalkhaltigem Tonboden. Der biologische Anbau, die Handlese und eine strenge Selektion sorgen für ein hohes Maß an Präzision. Der Ausbau erfolgt über 24 Monate in Barriques und Tonneaux, gefolgt von langer Flaschenreife.

1943 – das Jahr, in dem Angelo Maci im Salento geboren wurde. Kein Zufall also, dass dieser Wein seinen Namen trägt: Der "Rosso del Fondatore" ist das persönliche Projekt des Gründers von Due Palme, eine Assemblage, die er selbst betreut und die seinen eigenen Anspruch an Apulien formuliert. Primitivo und Aglianico zu gleichen Teilen – zwei Temperamente, die sich ergänzen. Der Primitivo bringt dunkle Frucht und Wärme, der Aglianico Struktur, Säure und Länge. Die Trauben werden spät gelesen, dann in Stahl vergoren und anschließend neun Monate in neuen Barriques ausgebaut – gefolgt von weiterer Flaschenreife. Die nummerierten Flaschen sind kein Marketing-Gimmick: Sie sind Ausdruck eines Weins, dem man Aufmerksamkeit schuldet und gibt.

Fleur ist der zweite weiße Spitzenwein des Familienbetriebs und ein reinsortiger Petite Arvine aus der Einzellage Vigna Devin Ros: Leuchtend hellgelb mit elegantem, blumig-mineralischem Bouquet und Noten von reifen Äpfeln und Aprikosen. Klarer, ausgewogener Geschmack, raffinierter Körper und harmonischer Ausklang. SUPERIORE.DE

1992 war der letzte Jahrgang der ersten Riserva-Ära von Boscarelli. Dann folgte eine Pause von fast zwei Jahrzehnten – keine Untätigkeit, sondern viel Arbeit und Recherche: Neuanpflanzung der historischen Weinberge, Selektion von Klonen, Erforschung der klimatischen Variationen des Cervognano-Terroirs. Erst 2010, als die jungen Stöcke der autochthonen Neupflanzungen erstmals jene Komplexität zeigten, auf die man gewartet hatte, kehrte die Riserva zurück. So wie in den 1970er und 80er Jahren: ausschließlich aus heimischen Rebsorten. Prugnolo Gentile und Colorino. Reben ab 20 Jahre Alter aus dem historischen Kern der Boscarelli-Weinberge in Cervognano – kalkhaltige, alluvionale Sandböden mit Schluff, Ton, Mineralien und reichem Steinskelett, das je nach Lage und Höhe variiert. 6.500 Stöcke pro Hektar.

Aus der höchstgelegenen Ecke der Vigna Istine (der Name 550 bezieht sich auf die Meter über dem Meeresspiegel), umgeben von kühlen Wäldern, wird dieser ausgewogene Merlot in Beton vinifiziert, bevor er etwa 15 Monate in leicht getoasteten Tonneaux verbringt. Aufgrund der kühlen Lage wird er – ungewöhnlicherweise – nach dem Sangiovese geerntet, so dass er mehr Zeit zum Reifen am Rebstock hat. Das Ergebnis ist ein Wein mit feiner Tanninstruktur und saftigen, reifen blauen Früchten, mit einem Hauch von roten Früchten und einigen Kaffeenoten, die zu einem langen, anmutigen Abgang führen. Die Produktion beträgt 2.600 Flaschen pro Jahrgang. SUPERIORE.DE

Die Lage "Griesfeld" in Neumarkt gehört zu den besten und wärmsten Lagrein-Lagen Südtirols. Kräftiges Purpurrot. Würziges Bouquet mit Anklängen an Brombeere, Pflaume und Kirschsaft. Am Gaumen fest gepackt, vollmundig mit guter Frische und Primärfrucht, weinig und feinwürzig; die warmen Tannine flankieren bis ins sehr harmonische und tiefe Finale. SUPERIORE.DE

Anagallis arvensis – so heißt botanisch korrekt jene kleine, unscheinbare Blume mit den leuchtend orangefarbenen Blütenblättern, die auf den Weinbergparzellen rund um Lilliano zwischen den Rebzeilen wächst. Als die Familie Ruspoli beschloss, ihrer Bordeaux-inspirierten Cuvée einen Namen zu geben, fiel die Wahl auf diese bescheidene Wildblume – ein Symbol für die Verwurzelung im Terroir, auch wenn die Rebsorten selbst aus Frankreich stammen. Denn während der Chianti Classico die Seele Lilllianos verkörpert, repräsentiert Anagallis jenen toskanischen Mut zur Moderne, der in den 1970er und 1980er Jahren die Weinwelt revolutionierte: internationale Sorten auf toskanischem Boden, vinifiziert mit Respekt vor Herkunft und Handwerk. Die Assemblage aus 50 Prozent Cabernet Sauvignon, 40 Prozent Merlot und zehn Prozent Petit Verdot stammt aus den besten Parzellen der Tenuta, selektiv von Hand gelesen und in kleinen Edelstahltanks separat vergoren. Jede Rebsorte durchläuft ihren eigenen Zyklus, bevor sie nach abgeschlossener malolaktischer Gärung in französische Barriques wandert, wo sie 14 Monate lang reift – nicht in neuen Fässern, sondern in gebrauchten, die dem Wein Struktur verleihen, ohne ihn zu dominieren.

Animardente ist ein reiner Nerello Mascalese, der aus buschförmig angelegten Rebstöcken in 700 m Höhe auf teils sandigen und aschigen, teils kieseligen und kiesigen Böden erzeugt wird, die extremen Temperaturschwankungen zwischen Tag und Nacht ausgesetzt sind. Der Name des Weins leitet sich von den Eingeweiden des Vulkans ab, von seiner unaufhörlichen Aktivität, der Hitze und der Farbe des Magmas. Die Reben wachsen in einer Art Amphitheater, das aus Vulkanausbrüchen entstanden ist, die im Laufe der Jahrhunderte ein wertvolles Substrat für den Weinbau hervorgebracht haben: Auf dunklen Vulkanböden, die aus Lavaströmen entstanden sind, entwickeln sich hier hauptsächlich freilebende, wurzelechte Reben, die den extremsten klimatischen Einflüssen ausgesetzt sind. In dieser fast mondähnlichen Landschaft wurde vor einigen Jahren Animardente geboren. Ein Name, der von der Seele des stillen Vulkans erzählt, der unerwartet und glühend ist und der immerwährenden Bewegung Leben einhaucht. Eine unbändige und verführerische Naturgewalt, Ausdruck eines einzigartigen Terroirs. SUPERIORE.DE

Unter der mächtigen Linde, die dem historischen Ansitz seit Jahrhunderten ihren Namen verleiht, beginnt eine der großen Weingeschichten Südtirols. Die Lindenburg in Bozen-Dorf, seit drei Generationen Familiensitz der Lageders, thront majestätisch über den tiefgründigen Schwemmböden der Talfer – einer Lage, die Kenner als eine der beiden besten für Lagrein in ganz Südtirol preisen. Hier, wo Jahrmillionen geologischer Geschichte einen einzigartigen Talkessel formten, entstehen Weine von legendärer Ausdruckskraft.

„Mutig, eigensinnig, rebellisch" – so beschreibt Arianna Occhipinti jenen Wein, der ihr am ähnlichsten sei. Der Frappato, diese ursizilianische Rebsorte bäuerlicher Herkunft, wurzelt hier in kalkhaltigen Sandböden am Fuß der Monti Iblei. Vierzig Jahre alte Reben bei Vittoria, auf 280 Metern Höhe, biodynamisch bewirtschaftet. Die Vinifikation folgt dem Rhythmus der Natur: Spontanvergärung im Beton, dreißig Tage Maischekontakt, dann vierzehn Monate Reife in großen slawonischen Eichenfässern. Ungefiltert gefüllt, bewahrt der Wein seine lebendige Authentizität.

Starönologe Luca D'Attoma hat mit Cifra einen herrlich agilen und eleganten Cabernet Franc vinifiziert. Dunkles Rubinviolett, tiefgründiger Duft mit Noten von Brombeeren und Lakritze. Satte Frucht am Gaumen mit straffem Tannin und mineralischem Finale. Ein Hochgenuss von der toskanischen Küste aus biodynamischem (Demeter-)Anbau. SUPERIORE.DE