James Suckling | 95–100 Punkte

Montalcino hat viele Gesichter. Im Süden, wo der Boden tiefer und wärmer ist, entstehen Brunelli von üppiger Kraft und mediterraner Fülle. Im Norden, im Gebiet von Montosoli, spricht eine andere Stimme: kühler, mineralischer, von einer Spannung durchzogen, die klassische Jahrgänge definiert. Hier liegt Valdicava – im Val di Cava, dem Tal der Steinbrüche, auf 350 Metern, mit einem Boden aus Galestro, Kalkstein und Ton, der dem Sangiovese Grosso seit drei Generationen seine charakteristische Struktur gibt. Bramante Abbruzzese kaufte das Anwesen 1953. Sein Enkel Vincenzo übernahm es in den 1980er Jahren und machte aus Valdicava das, was Robert Parker als eine der drei oder vier besten Brunello-Adressen Italiens beschrieb.

1975. Altesino kelterte zum ersten Mal die Trauben des Weinbergs Montosoli separat – fermentierte sie getrennt, lagerte sie getrennt, füllte sie getrennt ab. Es war kein technischer Zufall, sondern eine Überzeugung: dass dieser Hügel nordöstlich von Montalcino, diese fünf Hektar auf 350 bis 400 Metern, etwas sagen wollte, das eine Assemblage nicht zum Ausdruck bringen konnte. Es war der erste Cru der Brunello-Geschichte. Wine Spectator nannte Montosoli später einmal Italiens zweitwichtigsten Weinberg. Was den Boden auszeichnet, ist seine Zusammensetzung aus kalkhaltigem Mergel und kieselsäurereichem Kalkstein des Alberese-Zeitalters – einer alten, kargen, mineralischen Erde, die dem Sangiovese Grosso eine Komplexität und Eleganz abverlangt, die in reicheren Böden nicht entsteht. Dazu die Nordostexposition, die kühlere Temperaturen und eine langsamere Reife garantiert.

Luce ist die Weinikone des gleichnamigen Guts und Sinnbild für das harmonische Gleichgewicht zwischen der eleganten Struktur des Sangiovese und der Fülle des Merlot. Der Wein vermählt die Tradition und das Terroir der Region Montalcino und die persönliche Interpretation dieses außergewöhnlichen Landstrichs miteinander.

Es war der Weinjournalist Francesco Arrigoni, der Franz Haas ein Versprechen abrang. Er hatte die Schönheit dieser hochgelegenen Weinberge gesehen, umgeben von Wiesen und Wäldern in der Gemeinde Aldein, wo nur freies Wild umherstreift, und die Qualität erkannt, die aus dieser einen Parzelle wuchs: dem Pònkler. Er sollte, das war Arrigonis Bitte, eigenständig abgefüllt werden. Ein Versprechen, das das Haus hielt – auch wenn man von den Trauben eines so jungen Weinbergs zunächst nicht wusste, wie sich der Wein entwickeln würde.

Sangiovese in purezza. Herrlich würziger Duft, dunkle Waldbeeren und Kirschen, etwas Graphit und Zedernholz. Am Gaumen dann seidige Eleganz, saftige, dunkle Beerenfrüchte, gepaart mit einem animierenden Frucht-Säure-Spiel, das den Wein richtig über die Zunge tänzeln lässt. Percarlo hat Tiefe und Länge sowie ein Potential für viele Jahre im Keller. Einer der ganz großen reinsortigen Sangiovese der Zentraltoskana. SUPERIORE.DE

Luigi Veronelli wäre am 2. Februar 2026 hundert Jahre alt geworden. Für Castellare di Castellina ist das kein gewöhnliches Jubiläum, denn ohne Veronelli gäbe es diesen Wein nicht. Es war 1976, als er mit Paolo Panerai durch die Weinberge von Castellare spazierte und am Abstieg zur schönsten Parzelle des Guts stehenblieb. "Paolo, nenn ihn I Sodi di S. Niccolò", sagte er. Und dann, noch bevor Panerai die Rebsortenwahl erläutern konnte, der eindringliche Hinweis: "Vergiss die französischen Sorten. Sangioveto und Malvasia Nera – die sind besser." Es war genau das, was Panerai selbst dachte. Die erste Ernte folgte 1977.

Luce ist die Weinikone des gleichnamigen Guts und Sinnbild für das harmonische Gleichgewicht zwischen der eleganten Struktur des Sangiovese und der Fülle des Merlot. Der Wein vermählt die Tradition und das Terroir der Region Montalcino und die persönliche Interpretation dieses außergewöhnlichen Landstrichs miteinander.

In den Weinbergen von Torano Nuovo, dort wo die Hügel der nördlichen Abruzzen zwischen dem Gran Sasso und der Adria liegen, stehen die über 50 Jahre alten Trebbiano-Reben der Familie Pepe. Ihre Wurzeln vergraben sich durch die oberen 40 Zentimeter lehmigen Bodens hinab in den massiven Kalksteinfels, der dieser Gegend ihren mineralischen Charakter verleiht. Die Temperaturschwankungen zwischen Tag und Nacht, garantiert durch die Nähe zum Gebirgsmassiv, fördern die Entwicklung intensiver Aromen, während die Meeresbrisen von der Adria dem Trebbiano jene Mineralität und Salzigkeit verleihen, die ihn so unverwechselbar machen. Dieser Trebbiano Abruzzese – ein einzigartiger Klon, der sich deutlich vom minderwertigen Trebbiano Toscano unterscheidet – liefert in dieser "Selezione Vecchie Vigne" die pure Essenz dessen, was das Abruzzen-Terroir an Weißwein hervorbringen kann.

Der Begriff Vecchie Vigne ist bei Siro Pacenti keine romantische Geste. Er ist eine landwirtschaftliche Entscheidung. Die ältesten Rebstöcke beider Familiengüter – Pelagrilli im Norden und Piancornello im Süden – stehen heute seit bis zu 60 Jahren. Sie werden nicht ersetzt, sondern gepflegt; wo nötig, durch massal ausgewählte Absenker aus den besten Mutterstöcken ergänzt. Was diese Reben jährlich abliefern, ist wenig – aber dafür hochpräzise. 2021 war ein Jahr der Reduktion. Der Aprilfrost traf Rebstöcke in allen Höhenlagen, dezimierte die Erntemengen und konzentrierte, was blieb, auf das Wesentliche. Die Lese fand unter seltener Ruhe statt – kein Regen, kein Druck, exakte Wahl des Lesetermins. Was im Keller ankam, war bereits außergewöhnlich. Gärung in Stahl, 24 Monate in französischen Barriques, zwei Monate Beton, 22 Monate Flasche.

Barolo Pajana stammt von einer Parzelle in der Lage Ginestra, die in zwei Phasen gepflanzt wurde, zuerst 1971 und dann 1991. Sie liegt 350 Meter über dem Meeresspiegel und weist im Vergleich zu den höher gelegenen Teilen des Weinbergs (der den Ciabot Mentin abgrenzt) lockerere Sandböden auf. Diese Bedingungen führen zu einer zusätzlichen Reichhaltigkeit und einer samtigen Textur. Pajana wird von einem tiefen Sinn für Eleganz und Finesse geleitet. Seine Aromen zeigen eine sanfte Abfolge von Cassis, schwarzen Johannisbeeren, Blutorangen, Gewürzen, Kampferasche und Rauch. Die Länge des Weins ist das, was uns besonders begeistert: Man schmeckt die Eigenschaften des Nebbiolo über viele Minuten hinweg. SUPERIORE.DE

Gerade einmal 2.500 Flaschen werden von diesem 100%igen Syrah abgefüllt, der Ausbau (auf den Schalen) erfolgt für ein halbes Jahr in Amphoren, anschließend wird er filtriert und reift in kleinen französischen Eichenfässern.

Der überaus beliebte und elegante Amarone-Klassiker aus dem Hause Zenato stammt aus Sant'Ambrogio, dem Herzstück der Valpolicella Classico, dort, wo die Familie seit 1960 ihre Heimat hat. Corvina dominiert mit achtzig Prozent die Cuvée, ergänzt von Rondinella, Oseleta und Croatina – allesamt von den Hanglagen der Costalunga-Parzelle. Nach der Handlese im Oktober beginnt das Ritual des Appassimento: Vier Monate ruhen die Trauben in flachen Kisten, verlieren Wasser, konzentrieren Zucker und Aromen. Erst im Januar erfolgt die Pressung, gefolgt von langsamer Gärung mit Schalenkontakt. Sechsunddreißig Monate reift der Wein anschließend in großformatigen Fässern aus slawonischer Eiche, bevor er nach weiterer Flaschenreife freigegeben wird.

Der große Barolo Ciabot Mentin Ginestra aus dem historischen Clerico-Weinberg. Leuchtendes Granatrot. Offenherziges Bouquet von reifen Früchten und Gewürzen, die eleganten Tannine werden von einer angenehmen Frische im komplexen Geschmack begleitet, im Abgang tief und lang. SUPERIORE.DE

1977 kam ein 34-jähriger Manager aus Bergamo an die toskanische Küste. Pier Mario Meletti Cavallari hatte genug von Bilanzen und Besprechungen – der Weinjournalist Luigi Veronelli hatte ihm eingeredet, dass sein Platz zwischen Reben sei, nicht in Büros. Was er vorfand: ein Stück Land ohne Strom, ohne fließendes Wasser, überwuchert und vergessen. Nur der Name erinnerte an eine ferne Vergangenheit: Grattamacco – die Schlackenhalden der Etrusker, die hier vor zweieinhalbtausend Jahren Eisen schmolzen. Fünf Jahre später, 1982, füllte Meletti Cavallari seinen ersten Wein ab – als simpler Vino da Tavola, drei Jahre bevor Ornellaia überhaupt existierte.

Magistra. Das lateinische Wort für die Lehrerin, die Meisterin – jene, von der man lernt, ohne dass sie viele Worte macht. Ettore Spina hat seiner ältesten Parzelle keinen romantischen Namen gegeben, sondern einen präzisen. Was dieser knappe Hektar Weinberg mit Sangiovese macht, lehrt. Gepflanzt 1982 mit dem BBS11-Klon der Familie Biondi-Santi – dem Edelsten, was Montalcino zu bieten hat. Kalkreicher Boden auf 380 Metern, über vier Jahrzehnte tief verwurzelte Reben, deren Ertrag seit jeher gering ist. Ian d'Agata bezeichnet das Terroir von Sesta di Sopra, gemeinsam mit dem Montosoli, als eine der zwei besten Lagen für Sangiovese in ganz Montalcino. Die Lage Magistra liegt im Herzen davon. Und reift – wie die Annata in ihrem eigenen Fass – in einem einzigen slawonischen Eichenbehälter. Das Ergebnis: kaum 1.000 Flaschen pro Jahr. In schwierigeren Jahren sogar noch weniger.

Seit Sommer 2023 dürfen Chianti-Classico-Erzeuger die 2021 eingeführten elf zusätzlichen geografischen Angaben (UGA = unità geografiche aggiuntive) in die Etiketten der Spitzenkategorie Gran Selezione aufnehmen. Für die Winzer des Chianti Classico ist es ein konsequenter Schritt, Weine zu erzeugen, die so authentisch wie möglich das Gebiet widerspiegeln, in dem sie erzeugt wurden. Und die Kunden können so ihre Kenntnisse über die Beziehung zwischen den Weinen und ihrem Herkunftsgebiet vertiefen – ein echter Mehrwert.

Leuchtendes, tiefes Rubinrot. Die Reinheit und der Glanz dieses Weins zeigen sich auf wunderbare Weise, sobald man die Nase in das Glas steckt: Präzise Aromen von roten Früchten, Lakritze und Mineralien werden durch eine intensive violette Kopfnote angehoben. Süß und sexy im Antrunk, wird dann etwas maskulin und breitschultrig in der Mitte, zeigt dabei beeindruckendes Volumen und Tiefe mit Aromen von dunkelroten Kirschen, Menthol und Mineralien. Vollmundig und raffiniert mit eleganten und intensiven Tanninen, die einen tief in den Wein hineinziehen. Diese wunderbare Riserva aus dem Spitzen-Jahrgang 2019 ist ein durchdachter und fein gearbeiteter Brunello, der unbedingt noch etwas Zeit braucht, um seine tatsächliche Größe zu zeigen. SUPERIORE.DE

Vittorio Frescobaldi und Robert Mondavi schütteln sich im Jahr 1993 die Hände. Zwei Welten, eine Idee: Einen Wein zu erschaffen, der das Beste Montalcinos – die Struktur und Eleganz des Sangiovese – mit der runden Tiefe des Merlot verbindet. Eine Kombination, die es in dieser Zone bis dahin nicht gab. Luce wurde zum ersten Supertuscan mit Sangiovese-Merlot-Assemblage aus Montalcino. Dreißig Jahre später erscheint der 2022er als 30° Vendemmia – dreißigste Ernte eines Weins, der Pionierarbeit geleistet hat. Die Tenuta liegt im Südwesten Montalcinos, im Herz des Val d'Orcia, das die UNESCO 2004 zum Weltkulturerbe ernannt hat. 249 Hektar Gut, 88 davon bepflanzt, von 280 bis 418 Metern Höhe, südlich bis südwestlich exponiert. Der Boden trägt eine eigene Logik: Schiefer und Sandstein in den höheren Lagen, perfekt für den Sangiovese; tonige Schichten tiefer, die dem Merlot die Kraft und Geschmeidigkeit geben, die er braucht.

Riserva ist kein Marketingbegriff – es ist eine gesetzliche Verpflichtung. Ein Brunello darf sich nur dann Riserva nennen, wenn er frühestens im 6. Jahr nach der Weinlese vermarktet wird – davon mindestens zwei Jahre in Eichenholzfässern und sechs Monate in der Flasche. Und er darf nur dann produziert werden, wenn der Jahrgang es rechtfertigt. Es gibt also nicht jedes Jahr eine Riserva. Es gibt sie nur, wenn die Trauben es verlangen. Und 2020 verlangte es: Ein warmes, trockenes Jahr in Montalcino mit konzentrierter Reife, kleineren Beeren und einer Intensität, die im Annata-Brunello Fülle gibt – und in der Riserva zu etwas Tieferem wird. Altesino selektierte die besten Trauben aus seinen vier Hauptparzellen: Altesino, Macina, Pianezzine, Castelnuovo dell'Abate. 100% Sangiovese Grosso. Traditionelle Fermentation, Reife in großen Eichenholzfässern, dann Flaschenlagerung. Altesinos Riserva 2020 bringt die Kraft und Konzentration des Jahrgangs mit.

1994 versammelte sich unter der Steineiche von Grattamacco ungewöhnlich viel Bolgheri auf einmal: unter anderem Michele Satta sowie Piero und Lodovico Antinori, dazu der Hausherr Piermario Meletti Cavallari. Ein Foto hält die Runde fest. Meletti Cavallari, Weinkenner und enger Freund von Veronelli, hatte das Gut 1977 übernommen. Er ließ die Obstgärten roden und setzte Reben in einen weißen, kargen Boden, der sich nur mühsam bearbeiten ließ: Vermentino, in dieser Gegend damals eine Seltenheit, dazu Sangiovese und Sorten aus Bordeaux. 1982 erschien der erste Jahrgang, 1994 füllte Grattamacco kurz nach Einführung der Regeln für die Appellation als erstes Gut einen Bolgheri Rosso ab. Seit 2002 gehört es Claudio Tipa und zählt heute zur Gruppe ColleMassari.

Tiefes, glänzendes Rot. Im Bouquet eine betörende Mischung aus dunklen Kirschen, Pflaumen, Mokka, Lakritz, Leder und Nelken. Am Gaumen sehr kompakte und kraftvolle Frucht, die sich durch tiefe Intensität, dichte Schichten und eine samtige Textur auszeichnet. Sehr fokussiert, ausgewogen und braucht sicher noch ein paar Jahre, um sich vollends zu entwickeln. Hervorragende Eleganz und Länge. Kurzum: eine absolute Schönheit! SUPERIORE.DE

Mazzeis Spitzenwein Siepi ist nicht nur ein jedes Jahr herausragender toskanischer Wein, sondern auch ein 6 Hektar großer Weinberg inmitten dichter Eichenwälder mit einer idealen Höhenlage und einem einzigartigen Klima. Die Sonneneinstrahlung ist während des gesamten Tages optimal und eine konstante Brise aus dem Westen verhindert zu große Hitze und schafft ein mildes, mediterranes Klima. Die Eichenwälder bieten zudem einen idealen Schutzwall vor extremen Wettersituationen. Felsige Böden aus Mergel, Kalkstein und Ton aus dem Pliozän sorgen für ein besonderes Gleichgewicht der Elemente in diesem geologischen Komplex.