0.75 Liter

Wenn man die Geschichte vom Aufwand hört, der für den Weinberg Colonia betrieben wurde, muss man sich fragen, ob die feinen Leute von Fèlsina absolut verrückt sind. Sie brauchten zwei Jahre, um den imposanten Felsen zu beseitigen, der frühere Generationen der Familie Poggiali gezwungen hatte, diese edle Lage praktisch aufzugeben. Doch dem ehrgeizigen Giovanni Poggiali ist es zu verdanken, dass dieser spektakuläre Weinberg (Vigneto Colonia) zu dem wurde, was er heute ist. Er hat rötlich-braune Böden, ist reich an Magnesium und Eisen und damit ganz anders als alle anderen Lagen Fèlsinas.

Wölfe und Sirenen. Das Wappen von Podere Le Ripi trägt beide – das Wilde und das Verführerische, das Erdgebundene und das Mythische. Kein Zufall, dass die Riserva diesen Namen trägt. Sie ist beides. Der Weinberg liegt auf der Ostseite Montalcinos, nahe Castelnuovo dell'Abate, wo ozeanischer Mergelboden mit granitischem Skelett die Reben seit Jahrmillionen formt. Die Reben stehen in Alberello – jener alten, buschartigen Erziehungsform, bei der jede Pflanze für sich kämpft, tief wurzelt, wenig gibt und dafür alles. 11.000 Stöcke pro Hektar. Biodynamisch, ohne Konzession an das Einfache. Die Vinifikation folgt einer inneren Logik, die Sebastian Nasello konsequent zu Ende denkt: spontane Gärung, Maischekontakt über 20 bis 25 Tage in offenen Eichenbottichen – 80 Prozent mit klassischem Umpumpen, 20 Prozent nach dem piemontesischen Prinzip der Hautinfusion. Dann 36 Monate im großen Holzfass, anschließend 14 Monate Zement. Keine Abkürzung. Keine Kosmetik. Nur Zeit und Überzeugung.

San Leonardo ist das Flaggschiff der gleichnamigen Kellerei und jedes Jahr einer der besten Rotweine Norditaliens. Opulentes Bouquet mit Nuancen dunkler Früchte wie Brombeere und Sauerkirsche. Zarte Gewürz-, Leder- und Tabaknoten verleihen ihm eine grandiose Vielschichtigkeit, die dann am Gaumen von einem harmonischen Spiel von dunklen Beeren, Pflaumen erweitert wird, das Ganze dann flankiert von klar konturiertem Tannin. Ein meisterlicher, persönlichkeitsstarker Roter, der sich nach einigen Jahren weiterer Flaschenreife zu seiner wahren Größe aufschwingt und seinem Ruf alle Ehre macht. SUPERIORE.DE

Das Etikett der Riserva Lupi e Sirene (Wölfe und Meerjungfrauen) erinnert an die gute alte Zeit, als Podere le Ripi so abgelegen lag, dass das Heulen der Wölfe das einzige Geräusch war, das man nachts hören konnte. Lupi e Sirene aus dem Spitzenjahr 2019 verströmt eine verlockende Mischung aus exotischen Gewürzen, zerkleinerten Veilchen, medizinischen Schwarzkirschen und süßer Minze. Seine Textur ist seidig und reichhaltig, schön abgestimmt auf die Tiefe reifer roter und blauer Beeren, sowie einem bereichernden Hauch von Mandelpaste. Eine gewisse Dekadenz wird durch salzige Mineralien und eine helle Säure ergänzt, während sich die feinkörnigen Tannine langsam durchsetzen. Das lange, dramatische Finale ist strukturiert und vollgepackt mit dunklen Primärfrüchten, würzigen Kräutern und einem Hauch von Mokka. Gibt man ihm noch ein wenig Zeit zum Sortieren, dann ist das einer der Paradeweine des Jahrgangs! SUPERIORE.DE

1983 war das erste Jahr. Luca Martini di Cigala, damals gerade dabei, ein Gut zu übernehmen, das seinen Wein noch in Bulk an Antinori und Ruffino verkaufte, entschied sich für das Gegenteil von dem, was viele seiner Zeitgenossen taten: keine internationalen Rebsorten, keine Modernisierung des Etiketts, keine Barriques voller Vanille. Einen einzigen Wein, aus einem einzigen Traubenfeld, aus einer einzigen Rebsorte. Sangiovese. San Giusto a Rentennano. – Percarlo debütierte mit dem Jahrgang 1983 – und begann sofort, die Geschichte des Chianti Classico umzuschreiben. Die Philosophie des Weins ist die Philosophie seines Machers: Weinberg vor Keller. Die Trauben für den Percarlo werden nicht parzellenbezogen, sondern es wird jedes Traubengebinde geprüft, jede Rebe, jede Lage. Die Ausbeute liegt bei einem Kilogramm pro Stock. Seit 2001 ist das der Ansatz, weil Martini di Cigala erkannte, wie uneinheitlich Sangiovese von Rebe zu Rebe sein kann, auch innerhalb derselben Parzelle. Die Böden, die für den Percarlo Pate stehen, stammen überwiegend aus dem Pliozän – Schichten aus Sand und Steinen, zwei bis fünf Meter tief, auf einem Tonerdbett. Mineralisch, drainierend, mit der Fähigkeit, dem Sangiovese über Jahre zu sprechen.

Ende der 1980er Jahre pflanzte Luca Sanjust die ersten Merlot-Klone in die tonreichen Böden von Feriale, unwissend, dass er damit eine Legende schaffen würde. Der Name Galatrona – einst Herrschaft der toskanischen Dynastie, deren mittelalterlicher Wachturm über dem zehn Hektare großen Weinberg thront – sollte zum Synonym für italienische Merlot-Perfektion werden. "Le Pin der Toskana", wie Wine Spectator ihn nennt, doch zu einem Bruchteil des Preises dieses mythischen Pomerol. Die 50.000 Rebstöcke auf südöstlich exponierten Terrassen vereinen Bordelaiser Genetik mit toskanischer Seele. Lehm speichert jene Feuchtigkeit, die der Merlot in den heißen Sommern benötigt, während Schiefer, Mergel und Sandstein die mineralische Komplexität liefern.

Altesinos Montosoli zeigt die berühmten Eigenschaften dieser besonderen Lage, die sich immer durch eine ausgeprägte mineralische Intensität auszeichnen, dazu Anklänge an zerkleinerte Granit- und Bleistiftschichten. Der fünf Hektar große Weinberg weist eine höhere Konzentration von Galestro-Tonschiefergestein auf, und die Höhenlage trägt zur Frische des Weins bei.

Wenn man die Geschichte vom Aufwand hört, der für den Weinberg Colonia betrieben wurde, muss man sich fragen, ob die feinen Leute von Fèlsina absolut verrückt sind. Sie brauchten zwei Jahre, um den imposanten Felsen zu beseitigen, der frühere Generationen der Familie Poggiali gezwungen hatte, diese edle Lage praktisch aufzugeben. Doch dem ehrgeizigen Giovanni Poggiali ist es zu verdanken, dass dieser spektakuläre Weinberg (Vigneto Colonia) zu dem wurde, was er heute ist. Er hat rötlich-braune Böden, ist reich an Magnesium und Eisen und damit ganz anders als alle anderen Lagen Fèlsinas.

Chardonnay in der Maremma – das klingt nach einer schlechten Idee. Die Sonne ist zu stark, der Sommer zu lang, die Wärme zu mediterran. Und doch: Georg Weber hat diese Wette angenommen. Nicht weil er es musste, sondern weil er Chardonnay liebt – die großen weißen Burgunderweine, ihre Textur, ihre Komplexität, ihre Fähigkeit, einen Ort zu übersetzen statt ihn zu überdecken. Capalbio ist einer der sehr wenigen Orte der toskanischen Küste, wo diese Wette aufgeht: 30 bis 80 Meter über dem Meeresspiegel, fünf Kilometer vom Tyrrhenischen Meer entfernt, Ton-Kalkstein mit erodierten Steinen, ständige Meeresbrisen, kühle Nächte. Jede Parzelle wird separat vinifiziert – weil Weber glaubt, dass der Ort das letzte Wort haben soll und nicht der Keller. Ganztraubenpressung, natürliche Gärung, Reife auf der Feinhefe mit regelmäßiger Bâtonnage, ausschließlich Schwerkraft im gesamten Prozess. Ausbau in französischen Barriques und ovalen Betontanks – eine Kombination, die dem Chardonnay Struktur und Tiefe gibt, ohne ihn zu ermüden. Rund 5.000 Flaschen. Mehr erlaubt das Terroir nicht.

Es gibt Weinberge, die von einem Vater angelegt wurden, und Weinberge, die von einem Großvater gepflanzt wurden. Beim Vecchie Vigne sind es beide. Die ältesten Parzellen von Pelagrilli – 1970 von Siro Pacenti selbst gesetzt, noch immer in Produktion – bilden die eine Hälfte des Weines. Die andere kommt aus Teil-Parzellen in Piancornello, die Giancarlos mütterlicher Großvater in den 1960er Jahren bepflanzte und die die Familie 1990 erwarb. Zwei Lagen, zwei Klimata, zwei Böden: der sandige Lehm von Pelagrilli mit seinen kühlenden Westwinden im Norden; die Kieselböden über hartem Felsuntergrund und mediterrane Wärme von Piancornello im Süden. Siro Pacenti hält damit fast ein Fünftel aller über vierzigjährigen Sangiovese-Grosso-Reben der gesamten Appellation. Giancarlo Pacenti setzt für die Vecchie Vigne dieselbe Philosophie ein wie für alle seine Weine – nur mit einem anderen Anspruch an die Ausgangsbasis. Die Beerenselektion ist zweistufig: optischer Sortierer und Handverlesung vor und nach dem Rebeln. Keine Kompromisse. Gärung im Stahl, dann 24 Monate in maßgefertigten französischen Barriques, zwei Monate Beton-Tank, 22 Monate Flaschenreife.

Während die Welt im Jahr 2020 stillstand, ereignete sich in den Weinbergen von Montalcino eine stille Revolution. In den kühlen nordöstlichen Hängen, wo Vincenzo Abbruzzese seit Jahrzehnten seine Sangiovese-Reben kultiviert, schrieb die Natur ein Kapitel voller Paradoxe: Heiße Sommertage mit Temperaturen bis zu 40 Grad, gefolgt von nächtlicher Abkühlung, die den Trauben jene kristalline Frische verlieh, die 2020 zu einem der faszinierendsten Brunello-Jahrgänge der jüngeren Geschichte macht. Der Jahrgang begann vielversprechend mit einem milden Winter, der die Wasserreserven auffüllte – ein Segen in Zeiten des Klimawandels. Der Frühling verlief trocken aber ausgeglichen, bis ein regenreicher Juni mit 154 Millimetern das Blattwerk üppig wachsen ließ. Dann kam der Sommer: 64 Tage ohne einen Tropfen Regen, eine Trockenheit, die Vincenzo in seiner Laufbahn nie zuvor erlebt hatte. Doch wo andere Winzer verzweifelten, bewies der Meister von Valdicava seine Expertise: Akribisches Laubmanagement schützte die Trauben vor Sonnenbrand, während die tiefen Wurzeln seiner alten Reben das gespeicherte Wasser aus dem regenreichen Frühjahr nutzten. Ende August brachte die Erlösung: Kühlere Nächte und vereinzelte Regenschauer, die den Reben neue Kraft gaben. Vincenzo wartete ab – eine Entscheidung, die seinen Brunello 2020 von vielen anderen unterscheidet. Während andere Produzenten vor dem Septemberregen ernteten, nutzte er die kühleren Temperaturen für eine finale Reifung, die seinem Wein jene Ausgewogenheit verlieh, die 2020 zu einem "Trinken-während-man-wartet"-Jahrgang macht.

Monumentaler und sehr konzentrierter reinsortiger Cabernet Sauvignon mit Anspielungen an Sauerkirschen und mit einer feinen Zedernholz- und Süßholznote. Das Spannende dabei: Pietradonice ist eindeutig als Montalcino-Gewächs zu erkennen und doch mit seiner kräuterwürzigen Art ebenso Neri- wie rebsortentypisch und dadurch wieder wie aus einer anderen größeren Welt. SUPERIORE.DE

Von tiefgründigem Moränenboden mit hohem Salz- und Kalkgehalt öffnet sich Vigna Au zunächst mit Feuerstein und Walnuss und betört anschließend mit einem komplexen Bouquet von gelben, exotischen Früchten. Intensiv, saftig, mit dem richtigen Maß Säure ausgestattet, verfügt er über ein Reifepotenzial von mindestens 15 Jahren. Gerade mal 2.000 Flaschen werden jedes Jahr von diesem Ausnahme-Chardonnay abgefüllt. SUPERIORE.DE

Von tiefgründigem Moränenboden mit hohem Salz- und Kalkgehalt öffnet sich Vigna Au zunächst mit Feuerstein und Walnuss und betört anschließend mit einem komplexen Bouquet von gelben, exotischen Früchten. Intensiv, saftig, mit dem richtigen Maß Säure ausgestattet, verfügt er über ein Reifepotenzial von mindestens 15 Jahren. Gerade mal 2.000 Flaschen werden jedes Jahr von diesem Ausnahme-Chardonnay abgefüllt. SUPERIORE.DE

Currá: 2,8 Hektar in der Gemeinde Neive, südsüdwestlich exponiert, wo 55 bis 75 Jahre alte Nebbiolo-Reben ihre Wurzeln tief in reinen Kalksteinboden versenken. Diese Cru steht seit jeher für Barbareschi von außergewöhnlicher Struktur und langem Reifepotenzial, Weine, die sich langsamer öffnen als ihre Geschwister und mit kräftigen, persistenten Tanninen die Zeit herausfordern. Der durchschnittliche Ertrag liegt bei bescheidenen 40 Hektolitern pro Hektar – eine bewusste Selbstbeschränkung, die Konzentration und Ausdruck in jeder Beere garantiert. Currá verbindet die tanninbetonte Kraft eines klassischen Barbaresco mit der charmanten Eleganz, die Neive seinen Weinen mitgibt, und schafft damit einen Wein von bemerkenswerter Komplexität. Andrea Sottimano behandelt die Trauben aus dieser Lage mit derselben respektvollen Sorgfalt wie alle seine Cru-Weine: Nach peniblem Handlesen und Selektion erfolgt die alkoholische Gärung spontan mit nativen Hefen. Die Mazeration dauert bis zu drei Monate, während derer der Tresterhut in offenen Edelstahlbehältern regelmäßig untergestoßen wird – eine intensive Extraktion, die dem Currá seine charakteristische tanninbetonte Struktur verleiht. Nach dem Umfüllen ins Holz vollzieht sich die malolaktische Gärung langsam und natürlich in Barriques der burgundischen Küferei François Frères, wobei etwa 15 Prozent Neuholz zum Einsatz kommen. 24 Monate reift der Wein im Fass, bevor er ungefiltert und ungeschönt abgefüllt wird und noch ein weiteres Jahr in der Flasche ruht, um sein volles Ausdruckspotenzial zu erreichen.

Dies ist eine schöne Kreation aus einem Jahrgang, der die Winzer anderswo in Italien und hier im Piemont vor einige Herausforderungen gestellt hat. Barbaresco Bernadot mit Früchten aus Treiso zeigt eine anmutige, mittelschwere Annäherung an den Jahrgang 2014 mit roten und violetten Früchten, die knackig und frisch sind. Das Bouquet ist ein Resonanzboden für Cassis, Sauerkirsche, Kampferasche, Schotter und pulverisierte Lakritze. Bernadot zeigt eine feste Textur und eine anhaltende, seidige Intensität und ist dabei erfrischend natürlich und schwerelos; ein ganz und gar fesselnder Wein. SUPERIORE.DE

Renieri zaubert jedes Jahr einen üppigen und fruchtbetonten Brunello ins Glas, der von Frische, Helligkeit und balsamisch-aromatischer Intensität nur so strotzt. Seine Trauben stammen aus einer kleinen, neun Hektar großen Parzelle mit kalkhaltigen Lehmböden. Er bietet kräftige Kirsch- und Brombeeraromen mit zarter Würze, Rauch und blauen Blüten. Die wunderbar abgestimmte Säure bugsiert diesen Paradewein in ein schier unendliches Finale.  SUPERIORE.DE

Es war im Jahr 1991, als Michele Satta seinen ersten Weinberg mit einer visionären Mischung pflanzte: Merlot, Cabernet Sauvignon, Sangiovese und Syrah. Eine Assemblage, die zugleich die etablierte Bordeaux-Exzellenz Bolgheris würdigen und die toskanische Eleganz des Sangiovese mit der mediterranen Komplexität des Syrah vereinen sollte. Drei Jahre später, 1994, kam Piastraia zur Welt – jener Wein, der alles veränderte und Michele Satta in die Riege der großen Bolgheri-Produzenten katapultierte. Der Name entstammt den Kastanienbäumen, die den Weinberg umgeben – Piastraia bezieht sich auf die charakteristische Pflasterung aus Kastanienlaub, die den Boden bedeckt. Doch es ist mehr als nur ein Name: Es ist die Manifestation einer Philosophie, die internationale Größe mit toskanischer Seele verbindet. Fast drei Jahrzehnte nach der ersten Pflanzung hat Piastraia seine endgültige Gestalt gefunden. Seit 2012 trägt er stolz die Bezeichnung "Bolgheri Superiore" – eine Ehrung für Weinberge, die nach zwei Dekaden ihre volle Komplexität erreicht haben. Ab dem Jahrgang 2019 verabschiedete sich Satta vom Syrah in diesem Blend, um der reinen Essenz von Bordeaux-Sorten und toskanischem Sangiovese Raum zu geben.

Es gibt Momente in der Weingeschichte, in denen sich Terroir, Jahrgang und menschliche Meisterschaft zu etwas Außergewöhnlichem vereinen. Der Barolo Bricco Boschis 2021 ist ein solcher Moment – geboren aus einem der gefeiertsten Jahrgänge der jüngeren Geschichte und von einer Lage, die seit fast einem Jahrhundert ausschließlich der Familie Cavallotto gehört. 2021 war das Jahr, das Barolo-Liebhaber an die klassischen Tugenden der großen Jahrgänge erinnerte: Eleganz statt Kraft, Finesse statt Opulenz, Frische statt überreifer Süße.

Ein strahlend rubinfarbener Blickfang – darunter verbirgt sich der Barolo Arborina 2020, einer der bedeutendsten Weine aus dem Hause Elio Altare. Die Trauben stammen aus der eingebetteten Einzellage Arborina, einem süd- bis südöstlich exponierten Amphitheater in den Hügeln von La Morra, dessen kalk- und lehmhaltiger Boden mit elementarer Mineralität markiert ist. Der Jahrgang 2020 stellte durchaus eine Herausforderung dar: Hitzephasen und rasche Reifephasen verlangten bei der Arbeit im Weinberg höchste Aufmerksamkeit. Dennoch gelang ein konzentriertes, elegantes Ergebnis. Die Weinlese folgte mit idealem Timing, gesteuert von Finesse und Gespür für den kritischen Moment. Der Ausbau erfolgte rund 24 Monate in zu 30% neuen und 70% gebrauchten französischen Barriques, bevor er in Ruhe in der Flasche reifte. 

Der Name ist eine Hommage – eine bewusste Verbeugung vor Bâtard-Montrachet, dem legendären Weißwein-Grand-Cru der Côte de Beaune. Querciabella hat ihn nicht aus Arroganz gewählt, sondern aus Überzeugung: Weil die steilen Galestro-Hänge von Ruffoli, 350 bis 600 Meter über Greve in Chianti, das Terroir haben, um Weißweine von burgundischer Tiefe und Langlebigkeit zu erzeugen.

Die Trauben für den tiefgründigen Le Vigne stammen von Baudana in Serralunga d'Alba (für die Kraft), Villero in Castiglione Falletto (für die Präzision), Vignane in Barolo (für die Reinheit der Aromen) und Merli in Novello (für die Fülle der Frucht). Er öffnet sich weit mit Aromen von frischen, roten Früchten und einer zarten Würznote. Am Gaumen sehr intensiv, bemerkenswert elegant, feinkörnige Tannine, überaus klar, strukturiert und lang.  SUPERIORE.DE

Bussia ist das schlagende Herz von Aldo Conterno – jene fünf Hektar in Bussia Soprana, aus denen alles begann. Als Aldo 1969 die Cascina Favot kaufte und sich von seinem Bruder Giovanni trennte, tat er dies nicht aus Rebellion, sondern aus Überzeugung: Er wollte Barolo freundlicher, zugänglicher machen, ohne die Seele zu verraten. Kürzere Mazerationen, Umpumpen statt versenkter Tresterhut – diese Techniken warfen ihn schnell ins "modernistische" Lager. Doch weil er niemals die großen slawonischen Eichenfässer aufgab, fehlt seinen Weinen jener Barrique-Glanz, der viele moderne Barolo kennzeichnet. Der Barolo Bussia ist die klassische Basis-Cuvée – ein Blend aus verschiedenen Parzellen der Bussia, aus Reben mit mindestens 20 Jahren Alter. Die Vinifikation folgt der Conterno-Philosophie: Handlese Mitte Oktober, temperaturkontrollierte Vergärung im Edelstahltank mit indigenen Hefen, zwei bis drei Wochen Mazeration je nach Jahrgang. Dann wandert der Wein für 26 Monate in große slawonische Eichenfässer von 25 bis 75 Hektolitern, die alle 15 bis 18 Jahre ausgetauscht werden. Anschließend ein weiteres Jahr Flaschenreife – insgesamt über drei Jahre, bevor der Wein das Weingut verlässt.

Grattamacco ist ein Verschnitt aus Cabernet Sauvignon, Merlot und Sangiovese, letztere Rebsorte trägt sicherlich zum frischen Stil dieses Weins bei. Das Gesamtbild wird aber erst komplett, wenn man weiß, dass die Weinberge, die für diesen Verschnitt verwendet werden, zu den besten der Appellation gehören. Der Grattamacco Bolgheri Rosso Superiore zeichnet sich durch seine typischen Aromen von Blättern und mediterranen Wäldern aus, mit subtilen Aromen von Kiwi-Schalen, Cassis, Paprika und Schokolade. Im Auftakt samtig, jugendlich und fest, weniger leicht als der Alberello, dafür aber engmaschiger und von großer Eleganz. Seine Länge ist erstaunlich, großes Potenzial! SUPERIORE.DE