James Suckling

Historisch gesehen befinden sich die Weinberge von Castello di Fonterutoli in den Gebieten von drei benachbarten Gemeinden des Chianti Classico: Castellina in Chianti, Castelnuovo Berardenga und Radda in Chianti. Mit dem Jahrgang 2017 hat die Familie Mazzei erstmals alle drei Großlagen separat als Chianti Classico Gran Selezione vinifiziert, um der Vielfalt des Terroirs Rechnung zu tragen: Castello di Fonterutoli, Vicoregio 36 und Badiola.

Es war das Jahr 1997, als in den Kellern von Capichera ein Traum Gestalt annahm. Nach zwei Jahrzehnten, in denen die Familie Ragnedda mit ihren revolutionären Vermentino-Kreationen die Weinwelt verzaubert hatte, wagte sie sich an eine neue Herausforderung: Könnte Galluras uralter Boden auch Rotweine hervorbringen, die der Größe ihrer weißen Geschwister ebenbürtig sind? Das Experiment gelang so überzeugend, dass es seinen Namen selbst diktierte – Assajé, sardisch für "das ist schon etwas". Aus bescheidener Hoffnung wurde eine Legende geboren. Was als purer Carignano begann, entwickelte sich zu einer meisterhaften Symbiose sardischer Ursprünglichkeit und internationaler Eleganz. Heute vereint dieser Pionier unter den galluresischen Rotweinen die edelsten autochthonen Trauben der Insel mit einer subtilen Syrah-Note – ein Blend, der zwanzig Jahre alte Reben aus Olbia und Palau zu einer harmonischen Erzählung vereint. Auf den verwitterten Granitsanden, wo salzige Meeresbrisen die Beeren über Monate reifen lassen, entsteht ein Wein von bemerkenswerter Tiefe.

Der Spitzenwein Cavalli Rosso stammt von lockeren Mergel-Böden in 400 m Höhe in Südausrichtung. Er offenbart ein dunkles und üppiges Fruchtprofil mit intensiver Brombeere, Sauerkirsche, Pflaume und Graphit. Am Gaumen eine hohe Primärintensität und ein mittleres Gewicht, das mit einer sehr knackigen Säure endet. Er ist poliert und tiefgründig, ausgewogen und geschmeidig mit viel fruchtiger Kraft, Gewicht und Länge. SUPERIORE.DE

Mathias steht mit an der Spitze. Zusammen mit dem Pinot Nero Riserva Matan und der Rotweincuvée Cortazo bildet er die höchste Stufe der Qualitätspyramide von Pfitscher. Ein Weißer, der das vollständigste Bild der gleichnamigen Lage und der Familien-Philosophie zeigt. Die Böden, auf denen er wächst, sind eine Besonderheit: grauer Porphyr und sandig-kalkiges Gesteinsmehl. Zwei geologische Welten in einem Weinberg: die vulkanische Tiefe des Porphyrs und die mineralbetonte Präzision des alpinen Kalks. Was James Suckling einst formulierte, trifft den Kern: "Wilde Kräuter, Enzianwurzel, Feuerstein, weiße Johannisbeere – mit einer buchstäblich atemberaubenden mineralischen Frische im Finale." Ein Sauvignon, der nicht nach Frucht schreit, sondern nach seinem Ort klingt.

Tenuta San Leonardo ist ein Name, der für Rotwein steht. Seit Generationen pflegt die Familie Guerrieri Gonzaga in Avio, im südlichen Trentino, einen Bordeaux-Blend, der von Kennern in einem Atemzug mit den besten Weinen Italiens genannt wird. Dass das Haus auch Weißwein (und Rosato) macht – und das mit derselben Präzision – wissen weitaus weniger. Vette di San Leonardo verdankt seinen Namen den Gipfeln, die die Weinberge umrahmen. Vette – Gipfel, Spitzen – ist das Bild, das San Leonardo für diesen Sauvignon Blanc gewählt hat: hochgelegen, klar, unverwechselbar. Die Trauben kommen aus Roveré della Luna, einem Dorf an der Grenze zwischen Trentino und Alto Adige, das zu den besten Sauvignon-Blanc-Lagen Norditaliens zählt. Die Dolomiten als Kulisse, kühle Nächte, ein langer Reifeprozess auf der Rebe. Handlese im September. Ausschließlich Stahl, kein Holz. Fünf Monate sur lie auf der Feinhefe – für Textur und Tiefe ohne fremden Ausbau.

Pecchenino, traditionell in Dogliani für Dolcetto bekannt, wagte Anfang der 2000er Jahre den Schritt nach Monforte d'Alba, eines der elf Barolo-Dörfer und Heimat einiger der angesehensten Einzellagen der Appellation. Heute bewirtschaftet die Familie Parzellen in den drei prestigeträchtigen Menzioni Geografiche Aggiuntive Ravera di Monforte, Le Coste di Monforte und Bussia – Lagen, deren Namen in Kennerkreisen Gewicht haben. San Giuseppe ist keine Einzellage, sondern eine komponierte Vision: 50% Ravera di Monforte, 35% Le Coste und 15% Bussia verschmelzen zu einem Barolo, der die Stärken dieser unterschiedlichen Terroirs vereint. Ravera auf 440 Metern Höhe mit seinen weißlichen Mergeln bringt Mineralität und Struktur. Le Coste, südöstlich exponiert, liefert Eleganz und aromatische Finesse. Bussia, die größte und bekannteste der drei, steuert Kraft und Alterungspotenzial bei. Die kalkhaltig-tonigen Böden, die südliche bis südwestliche Ausrichtung und die präzise Handarbeit im Weinberg – alles folgt dem Prinzip niedriger Erträge für maximale Konzentration.

Das trinkt unser Team nach Feierabend, unsere ganz besondere Insider-Empfehlung für Puristen: fein ausbalancierter und sehr eleganter Prosecco Millesimato Spumante Superiore von goldglänzender Farbe mit grünen Reflexen. Blumiges Bouquet, feine Perlage und elegante Aromen von Birne und weißen Früchten, die der aristrokratisch-trockenen Struktur viel Eleganz und Länge verleihen. Das ist selbst in der Edel-DOCG Conegliano Valdobbiadene nicht alltäglich! SUPERIORE.DE

In den stillen Morgenstunden der Gallura, wenn das erste Licht über die Granithügel tanzt und die sardische macchia mediterrana zu erwachen beginnt, entsteht etwas Außergewöhnliches. Amistai – ein Name, der in der alten Sprache Galluras Freundschaft und Verbundenheit bedeutet – ist Capicheras kühne Antwort auf die Frage: Kann ein Rosé die gleiche Tiefe und Komplexität erreichen wie die legendären Weißweine des Hauses? Mit dem Jahrgang 2024 wagte die Traditionskellerei einen revolutionären Schritt. Wo der klassische També die leichte Eleganz sardischer Rosés verkörpert, durchbricht Amistai alle Konventionen. Aus den edelsten autochthonen Trauben selektierter Weinberge, verlängerte Maischegärung und eine Vinifikation, die Grenzen neu definiert – dieser Rosé ist Capicheras Manifest für eine neue Ära des sardischen Weinbaus.

Pliozän-Tone speichern Feuchtigkeit. In einem trockenen, heißen Jahr wie 2020 ist das kein agrarisches Detail, sondern eine Überlebensstrategie. Die tonigen Böden von Poggio Landi auf 300 bis 500 Metern über Torrenieri bildeten einen natürlichen Puffer gegen die Sommerdürre, die in dem Jahr weite Teile Montalcinos unter Druck setzte. Die biologisch bewirtschafteten Rebstöcke mit tieferen, aktiveren Wurzelsystemen trugen das ihre bei. Das Ergebnis ist ein Brunello von Konzentration und Charakter. Kräutrig-würzige Töne auf der Nase, Wildkräuter, Fenchel, Oregano, dann süße Kirsche und Tamarinde. Zwei Wochen spontane Vergärung, 38 Monate in großen französischen Eichenfässern, 6 Monate Flasche.

Le Baròncole – die kleinen Herrenhöfe. Der Name verweist auf die feudale Parzellierung dieses Landes im Mittelalter, auf Besitzer, die klein genug waren, um vergessen zu werden, aber groß genug, um der Landschaft ihren Namen zu hinterlassen. Heute ist Le Baròncole der Name des höchsten Chianti Classico von San Giusto a Rentennano – einer Riserva, die nur in Jahren entsteht, in denen das Terroir sie rechtfertigt. Das Gut blickt über das obere Arbia-Tal auf 270 Metern Höhe. Die Böden sind vielfältig – Sand, Ton, Kalk, mineralreiche Ablagerungen – und von einem Mikroklima geprägt, das ausgeprägte Temperaturschwankungen zwischen Tag und Nacht kennt. In solchen Lagen reift Sangiovese anders als anderswo: langsamer, mit mehr Spannung, mit einer Frische, die in der Maremma oder im Chianti-Unterland nicht entsteht. 97% Sangiovese, 3% Canaiolo, von Hand gelesen im September, wenn die Martini di Cigalas sicher sind. 16 bis 20 Monate Reife in großen Eichenfässern und französischen Barriques, abhängig vom Jahrgang, anschließend sechs weitere Monate Flaschenlagerung.

Es war fast eine stille Revolution, als Michele Satta beschloss, dem Sangiovese in Bolgheri eine Bühne zu bereiten. Während ringsum seine illustren Nachbarn – Sassicaia, Ornellaia, Guado al Tasso – die internationale Bordeaux-Party tanzten, wagte der Nonkonformist aus Varese das Undenkbare: Er pflanzte die pure toskanische Seele in eine Appellation, die eigentlich französische Eleganz atmen sollte. Cavaliere – der Ritter – trägt nicht zufällig diesen Namen. Er ist Michele Sattas persönlicher Kreuzzug für jene Rebsorte, die er als "Emblem der Toskana für Eleganz und Adel" verehrt. Heute ist er der einzige Produzent in Bolgheri, der sich dieser Herausforderung mit derselben Leidenschaft stellt wie den internationalen Varietäten.

Die Trauben für Clericos Einstiegs-Barolo stammen von jüngeren Rebstöcken der Top-Lagen Pajana, Ciabot Mentin und Percristina (Mosconi). Der Jahrgang 2021 gilt als einer der besten der letzten Dekade: ein ausgewogener Vegetationsverlauf mit warmen, sonnigen Tagen und kühlen Nächten förderte eine gleichmäßige Reifung und bewahrte die prägnante Säurestruktur. Im Glas leuchtet er in sattem Granatrot mit rubinfarbenen Reflexen. Die Nase zeigt eine klare, vielschichtige Aromatik von reifer Kirsche, dunkler Pflaume und getrockneter Rose, ergänzt von Anklängen an Veilchen, Tabak, Lakritz und einer feinen, balsamischen Note. Am Gaumen kraftvoll und präzise, mit saftiger Frucht, präsenter, gut eingebundener Säure und straffem, feinkörnigem Tannin, das eine lange Entwicklung verspricht. Der 2021er muss sich noch etwas entfalten, aber die wesentlichen Bestandteile sind bereits heute sehr überzeugend. SUPERIORE.DE

Jahrgänge schreiben Weingeschichte – und 2021 hat sich in Montalcino tief eingraviert. Extreme Trockenheit, intensive Sonneinstrahlung, Nächte, die trotz allem kühl blieben: Die Sangiovese-Reben reagierten mit konzentrierten, aromatisch dichten Trauben, die wenig Ertrag brachten, aber klare Handschrift zeigten. Für La Quinta, den Wein aus Ferrinis fünftem Weinberg auf 400 Metern über dem Castello di Sant'Angelo in Colle, bedeutete das einen Jahrgang mit Nachdruck. Die Vinifikation folgt dem bewährten Rhythmus: 7 Tage Gärung in Stahl, 13 Tage Maischekontakt, dann ein Jahr Ausbau in Tonneaux, großen Eichenfässern und Cocciopesto-Amphoren aus gebranntem Ton, bevor der Wein im Zement zur Ruhe kommt und schließlich mindestens 6 Monate in der Flasche reift.

Zwischen sanften Hügeln in der Gemeinde Neive liegt, mit südlicher Exposition und kalkreichem Boden, die Parzelle Bordini – eine der strukturbildenden Barbaresco-Lagen, die seit jeher für ihre Kraft, Eleganz und Tiefe berühmt ist. Der Jahrgang 2021 gilt als besonders raffiniert: Eine lange, ausgeglichene Vegetationsperiode nährte die Trauben mit ausgewogener Reife, während kühlere Nächte die feine Säure bewahrten. Die Handlese Mitte Oktober war zeitlich perfekt gesetzt und sorgte für hohe Qualität des Leseguts. Der Ausbau in großen Eichenfässern über 12-14 Monate brachte komplementäre Tiefe, ohne den klaren Fruchtausdruck zu überdecken.

In den Hügeln zwischen Castagneto Carducci und dem Tyrrhenischen Meer gelingt Grattamacco ein Kunststück: Ein eleganter Vermentino, der Herkunft, Rebsorte und Ausbaumethodik mit seltener Tiefe zusammenführt. Die Trauben stammen aus biologisch gepflegten Parzellen in küstennaher Höhenlage – konstant durchlüftet, doch geprägt von intensiver Sonneneinstrahlung und hohem Tag-Nacht-Temperatur-Gefälle. Die Kombination aus maritimer Brise und kalkhaltigen Böden formt einen Weißwein von beeindruckender Substanz.

Wer Eleganz sät, muss mit dem Klima verhandeln. Der Wetterverlauf 2022 war in Montalcino ein harter Verhandlungspartner: anhaltende Dürre, Hitzeperioden, kaum Niederschlag in den entscheidenden Sommermonaten. Die Weine, die aus diesem Jahr hervorgingen, tragen das in sich – konzentriert, strukturiert, tief in der Frucht, mit Tanninen, die Zeit brauchen werden. La Quinta entstand, wie immer, aus dem fünften Weinberg des Podere Giodo auf 400 Metern Höhe – Böden mit mittlerem Kieselgehalt, südöstliche Ausrichtung, Sangiovese in Reinkultur. 7 Tage Gärung in Stahl, 13 Tage Mazeration. Der 12-monatige Holzausbau in Tonneaux, großen Eichenfässern und den charakteristischen Cocciopesto-Amphoren aus gebranntem Ton bleibt das stilistische Rückgrat des Weines – ein Ausbau, der Texturen integriert statt Holz aufzuzwingen.

Die großen Güter im Bordeaux haben es vorgemacht: Ein sogenannter "Zweiter Wein" ist nicht der Wein, der es nicht geschafft hat. Er ist ein anderes Argument. Jüngere Reben, andere Parzellen, kürzerer Ausbau – und dadurch ein Wein, der früher getrunken wird, frischer wirkt und eine andere Seite desselben Terroirs zeigt. Tenuta San Leonardo hat dieses Konzept 2005 in die Dolomiten gebracht.

Wer Nebbiolo sagt, denkt an Piemont. An Barolo und Barbaresco, an Jahrzehnte im Fass, an Tanningerüste, die Zeit brauchen wie kaum eine andere Sorte. Dieses Bild ist richtig – und doch unvollständig. Denn Nebbiolo war schon lange im Aostatal, bevor irgendjemand anfing, ihn zu vermarkten. Hier trägt er einen anderen Namen: Picotendro. Und er wächst nicht auf den berühmten Hügeln des Langhe, sondern im glazialen Fondovalle von Arnad und Issogne – in einem alluvialen Flussbett, das Gletscher geformt haben, auf schluffig-sandigen Sedimentböden, 350 Meter über dem Meer, zwischen Nordwest- und Südostexposition.

Reiner Pinot Noir aus den kalkreichen Moränenlagen rund um Calino – vinifiziert im Saignée-Verfahren und mit mindestens 24 Monaten Lagerzeit auf der Feinhefe. Im Glas entfaltet sich ein zarter Zwiebelschalen-Ton mit lebendiger Perlage. Die Nase verführt mit floralen Noten und klarer Frucht: rote Johannisbeeren, Himbeere, rote Grapefruit sowie zarte Noten getrockneter Blüte und Hefe. Im Trunk trocken, präzise und frisch; die rebsortentypische Frucht bleibt präsent und wird von feiner Säure getragen. Das Finish zeigt feine Mineralität, saftige Beerenfrucht und eine subtile Cremigkeit des Hefekontakts. Ein Rosé mit klar erkennbarer Pinot-Noir-Persönlichkeit und einer unverschämt guten Mischung aus Anspruch und Trinkfreude. SUPERIORE.DE