0.75 Liter

Roberto Voerzio ist ein Meister seines Fachs. Die Krönung ist jedoch seine 10 Jahre im großen Holz gereifte Riserva Case Nere, die er just zu Beginn einer langen (beginnenden) Phase der Trinkreife in den Handel bringt. Getrocknete Herbstblätter, mazerierte Kirschen, Tabak, Gewürze und Lakritze verleihen diesem Ausnahme-Barolo eine beeindruckende Komplexität und tiefe Nuancen, die sich im Glas erst allmählich entfalten. Am Gaumen süß, seidig und geschliffen, schon heute voller Ausgewogenheit und Harmonie. Diese Riserva hat etwas Geheimnisvolles an sich, das jeden Kenner in seinen Bann ziehen muss. Nach einiger Zeit kommen dann die Tannine zum Vorschein und der Wein bekommt eine deutlich virilere Persönlichkeit und man erkennt, dass es noch vieler weiterer Jahre bedarf, bis dieser Wein all seine Geheimnisse gelüftet haben wird ... SUPERIORE.DE

Mit diesem Einzellagen-Sangiovese verfolgt die Familie Mazzei kein geringeres Ziel, als den besten Wein der Chianti Classico-Appellation zu machen. Sieben verschiedene Sangiovese-Klone, davon vier aus eigener 50jähriger Forschung, bilden den Grundstock für eine Gran Selezione, die in bis zu 350 m Höhe in der Einzellage Il Caggio unweit von Castellina (und nur in den besten Jahrgängen) entsteht.

Mit diesem Einzellagen-Sangiovese verfolgt die Familie Mazzei kein geringeres Ziel, als den besten Wein der Chianti Classico-Appellation zu machen. Sieben verschiedene Sangiovese-Klone, davon vier aus eigener 50jähriger Forschung, bilden den Grundstock für eine Gran Selezione, die in bis zu 350 m Höhe in der Einzellage Il Caggio unweit von Castellina (und nur in den besten Jahrgängen) entsteht.

Der Genius von Neive, wie sie Bruno Giacosa nannten – dieser stille, kompromisslose Mann, der nie eine Önologie-Schule von innen gesehen hatte und dennoch einige der größten Nebbiolo-Weine des 20. Jahrhunderts machte. Seit seinem Tod 2018 führt Tochter Bruna Giacosa das Weingut in Neive gemeinsam mit Kellermeister Dante Scaglione weiter. Dieselbe Präzision. Dieselbe Philosophie: großes Holz, lange Maischegärung, absoluter Respekt vor dem Terroir. Kein Kompromiss, der nicht im Weinberg beginnt. Rabajà ist das andere Gesicht von Barbaresco. Wo Asili – die zweite große Giacosa-Parzelle – für Eleganz und Blütenduft steht, ist Rabajà der härtere, mineralischere, strukturiertere Bruder. Süd-südwestliche Exposition, kalkreicher Ton, wärmer als die Gemeindenachbarn im Norden – ein Weinberg, den Giacosa erst 2013 erwarb, als Lorenzo Alutto eine kleine, historische Parzelle auf dem freien Markt anbot. 0,6 Hektar. Rund 4.000 Flaschen. Trauben, die zuvor jahrzehntelang in die Crus (Riserve) der Produttori del Barbaresco eingeflossen waren.

San Polos Top-Brunello stammt von den ältesten Reben des Weinguts, der 2 Hektar großen Einzellage Vignavecchia. Intensives Rubinrot. Die Nase wird umströmt von reifen, roten Beerenfrüchten, Veilchen, etwas Waldboden und einer subtilen Holzwürze. Am Gaumen dann atemberaubend tief, komplex und mit grandioser Textur. Die warmen Tannine und das gut dosierte Säurespiel machen jeden Schluck unvergesslich und das endlos lange Finale hallt lange nach. SUPERIORE.DE

Vignavecchia liegt abseits, steil, ein wenig verborgen am westlichen Hang von Podernovi – zwei Hektar Sangiovese, 1988 gepflanzt, als Montalcino noch nicht die Weltbühne betreten hatte, die es heute bespielt. Die Böden hier sind älter als die meisten Erinnerungen: Kreide-Eozän, die ersten Schichten, die sich aus dem Urmeer hoben, durchsetzt mit Mergel und Kalkstein, arm an Nährstoffen, reich an Mineralien. Reben, die auf solchem Grund wurzeln, kämpfen – und aus diesem Kampf erwächst Konzentration. 2020 war das Jahr, in dem die Welt stillstand – und die Winzer Zeit hatten, wie sie sie seit Generationen nicht mehr kannten. Marilisa Allegrini erzählt, dass ihre Töchter Carlotta und Caterina den Weinberg pflegten, als wäre er ein Garten: Rebe für Rebe, Traube für Traube. Der Sommer brachte Hitze, bis zu vierzig Grad im August, doch die Nächte kühlten auf sechsundzwanzig Grad ab – genug, um dem Sangiovese seine Frische zu bewahren. Isolierte Regenfälle Ende August gaben den Reben Erholung, bevor die Ernte begann.

Am 7. April 2021 fiel der Frost über Montalcino. Und noch einmal am 15. April. In manchen Weinbergen vernichtete er ein Drittel der Ernte. In Vignavecchia, auf seinem steilen Westhang in 420 Metern Höhe, traf er die Reben anders: nicht als Zerstörung, sondern als Selektion. Was überlebte, waren die stärksten Triebe, die am besten geschützten Trauben – eine natürliche Ertragsbegrenzung, radikaler als jeder menschliche Eingriff. Die Natur schnitt, was der Winzer nie gewagt hätte. Was folgte, war ein Sommer der Extreme und ein Herbst der Perfektion. Heiß und trocken die Monate bis August, dann sporadische Regenfälle, die den Reben Erholung gaben. Der September brachte, was Sangiovese braucht: warme Tage, kühle Nächte, jene Temperaturamplituden, die Aromatik und Säure bewahren, während die phenolische Reife voranschreitet. Die Ernte begann fast zwei Wochen früher als noch vor wenigen Jahren üblich – ein Zeichen des Klimawandels, aber in diesem Jahr auch ein Zeichen des Glücks: Die Trauben erreichten ihre Vollendung, bevor der Herbstregen einsetzte.

Sehr individualistische und recht außergewöhnliche Cuvée aus Colorino, Canaiolo und Sangiovese. Im Bouquet jede Menge dunkle Beeren und der Duft von Holunderblüten. Dicht und kraftvoll am Gaumen, dabei schlank, sehr klar, kernige, polierte Tannine und ein langer, voller Abgang. SUPERIORE.DE

1944 pflanzte Mario Incisa della Rocchetta auf einem Hektar am höchsten Punkt des Anwesens, in Castiglioncello di Bolgheri, die ersten Cabernet-Sauvignon-Reben der Maremma. Ein privates Experiment, gedacht für die Familie, für Freunde. Bis 1967 trinkt man den Sassicaia am Tisch der Incisas. 1968 dann die erste Ernte, die auf den Markt kommt – erschienen 1971, als Vino da Tavola. Der Rest ist Geschichte. Und nicht nur die Geschichte der Tenuta, sondern die Geschichte des gesamten italienischen Weins. In einer Londoner Blindverkostung 1978 – 33 Cabernet-Weine aus aller Welt – gewinnt der Sassicaia 1972. Und Luigi Veronelli war der Erste, der die Größe dieses Weins erkannt hatte. Im Jahr 1994 wurde Bolgheri zur DOC für Rotweine. Und 2013 entstand die Bolgheri Sassicaia DOC: die einzige Denominazione d'Origine Italiens, die exklusiv und unwiderruflich einer einzigen Tenuta vorbehalten ist.

1982 kaufte Bruno Giacosa den Falletto-Weinberg in Serralunga d'Alba. Es war die erste und wichtigste Investition seines Lebens – und sie war keine Überraschung für die, die ihn kannten. Seit den 1960er Jahren hatte er aus diesem südöstlichen Zipfel des Barolo-Gebiets zugekaufte Trauben vinifiziert und Weine gemacht, die bis heute zu den Referenzpunkten der Appellation zählen. Als die Bauern begannen, selbst abzufüllen, gab es für Giacosa nur eine Antwort: kaufen, was er nicht mehr pachten konnte.

Es gibt Lagen, die man nicht erklären muss – man muss sie nur nennen. Romirasco ist eine davon. Die höchstgelegene Parzelle in der Bussia Soprana, 395 Meter über dem Meeresspiegel, weniger steil als die Cicala, aber exponierter, kühler, dramatischer. Hier stehen die ältesten Reben des gesamten Weinguts – 65 bis 70 Jahre alt, Nebbiolo Lampia auf Rupestris du Lot-Unterlagen, verwurzelt in einem Boden aus Kalk-Lehm mit außergewöhnlichen Mengen an Mangan und Magnesium. Diese Mineralien sind es, die dem Romirasco seine charakteristische Würzigkeit verleihen – jenen unverwechselbaren Fingerabdruck, der ihn sogar in Blind-Verkostungen von Cicala und Colonnello unterscheidet. Nur 4.000 Flaschen werden pro Jahrgang aus 3,8 Hektar erzeugt – der geringste Ertrag aller Conterno-Weine. Der Romirasco entstand erstmals im legendären Jahrgang 2004, als Hagelschäden die separate Abfüllung der anderen Crus unmöglich machten. Das Ergebnis war so überwältigend, dass die Conternos beschlossen, diese Lage fortan separat zu vinifizieren. Heute gilt der Romirasco als der beste Wein des Hauses.

"Sassicaia war damals wirklich unser Hauswein", sagt Priscilla Incisa della Rocchetta, Tochter des Präsidenten von San Guido, Marquis Nicolò Incisa della Rocchetta. "Er war eher ein Weinexperiment, das nur in der Familie und im Freundeskreis getestet wurde, bis wir dann mit dem Jahrgang 1968 erstmals auf den Markt gingen. Heute geht es bei diesem Wein vor allem um Eleganz und Ausgewogenheit. Wir mögen diesen Stil, bei dem es nicht so sehr um den Körper geht. Sassicaia ist ein guter Vertreter dessen, was wir als Stil vermitteln wollen."

Es gibt Weine, die Geschichte geschrieben haben. Und dann gibt es Sassicaia – den Wein, der eine Revolution auslöste und Italien für immer veränderte. 1968 erblickte die erste kommerzielle Flasche das Licht der Welt, damals noch als bescheidener Vino da Tavola klassifiziert, heute als einziger Wein Italiens mit seiner eigenen DOC geehrt. Was als Experiment eines visionären Marchese begann, wurde zur Legende. Der Name verrät alles: "Sassi" – Steine. In den steinigen, kalkhaltigen Böden der Hügel von Bolgheri, zwischen 100 und 400 Metern über dem Meeresspiegel, wurzelt eine Idee, die Mario Incisa della Rocchetta in den 1940er Jahren hatte. Inspiriert von den großen Weinen von Bordeaux, wagte er das Undenkbare: Cabernet Sauvignon und Cabernet Franc in der Toskana zu pflanzen, wo seit Jahrhunderten nur Sangiovese regierte.

Es gibt Geschichten, die Zeit brauchen. Zehn Jahre lang ruhte dieser Amarone in einem einzigen 30-Hektoliter-Fass aus slavonischem Eichenholz – ein Jahrzehnt der geduldigen Reifung, der langsamen Metamorphose, der stillen Perfektion. Nur 2.500 nummerierte Flaschen und 200 Magnums wurden vom Jahrgang 2013 abgefüllt, jede in ihrer Holzkiste ein Monument jener Philosophie, die Carla Prospero Zenato so formuliert: "Ci sono storie che richiedono il loro tempo" – es gibt Geschichten, die ihre Zeit verlangen.

Die Einzellage Falletto in Serralunga d'Alba zählt zu den Herzstücken des Barolo-Gebiets. Auf steilen, südlich ausgerichteten Hängen, deren Mergel- und Sandsteinböden Wärme speichern und Mineralität einbringen, reift Nebbiolo hier zu Weinen von großer Struktur und Tiefe. Der Jahrgang 2021 gilt als einer der besten der letzten Dekade: Ein stabiler Sommer mit kühlen Nächten und sonnigen Tagen ermöglichte eine lange, gleichmäßige Reifung und brachte Trauben von seltener Balance.

2016 war ein großes Jahr in La Morra. Klassisch, präzise, von einer Säure und einem Tanningerüst geprägt, das Barolo in seiner langlebigsten Form beschreibt. Roberto erntete wie immer als einer der ersten der Zone, weil extreme Ertragsreduktion auf dicht gepflanzten Stöcken frühere Reife erzeugt, und füllte den Keller. Dann wartete er. Nicht zwei Jahre, nicht fünf. Sondern zehn. Case Nere Riserva 10 Anni erschien erstmals aus dem Jahrgang 2003, freigegeben 2013. Seither folgt Voerzio einem einzigen Rhythmus: 24 Monate in burgundischem, dichtporigem Holz (20 bis 25 Prozent Neuholz), dann sechs bis sieben Jahre Flaschenlagerung im Keller unter seiner Aufsicht, bevor der Wein das Gut verlässt. Keine Ausnahme, kein Kompromiss. Das bedeutet: Wer den 2016er heute kauft, erhält einen Barolo, der zwei Jahre im Holz und acht Jahre in der Flasche gereift ist – und den Voerzio erst jetzt freigibt.

Kraftvoller, sehr attraktiver Wein. Duftet nach Erdbeere und Kirsche, Gewürzen und nach einem Hauch Leder. Schmeckt saftig, sehr besonders und beeindruckt mit straffem Tannin und ausdauernder Länge. SUPERIORE.DE

Die verschiedenen Partien von Il Marroneto aus dem Fass zu probieren, ist eine faszinierende Aufgabe. Die Rebstöcke befinden sich alle in ähnlicher Weise in großer Höhe, auf grobem Sand marinen Ursprungs und sind überwiegend nach Norden ausgerichtet. Während sie subtile Unterschiede aufweisen, verdient der ausgeprägte Charakter von Madonna delle Grazie oft eine separate Abfüllung - wie auch der 2018er beweist. Die Aromen nehmen die dunkelsten, berauschendsten violetten Blüten an, die sich in Piment und rauchigem Weihrauch verfangen. Der Wein ist muskulös mit festen Tanninen, die ihn fest im Griff haben und nicht mehr loslassen, obwohl er nie bullig, schwer oder kantig ist. Im Moment ist er noch in der Entwicklung, doch im Abgang offenbart er bereits heute einen raffinierten balsamischen Kern und eine würzige, gesalzene Pflaume. SUPERIORE.DE

Dies ist kein Wein – dies ist eine Legende. Giuseppe "Bepi" Quintarelli, der "Maestro del Veneto", gilt als Vater des Amarone, jener Mann, der über sechs Jahrzehnte hinweg eine gesamte Appellation neu definierte und Generationen von Winzern inspirierte. Sein Amarone wird nur in außergewöhnlichen Jahren produziert; in normalen Jahrgängen entsteht der "Rosso del Bepi", in schwachen Jahren gar nichts. Der 2018er markiert einen dieser seltenen Momente. Die Cuvée aus 55% Corvina und Corvinone, 30% Rondinella sowie 15% Cabernet Sauvignon, Nebbiolo, Croatina und Sangiovese folgt einem Ritual, das sich über Jahre erstreckt: Die Hälfte der Trauben wird frisch verarbeitet, die andere Hälfte trocknet fünf Monate lang in belüfteten Kammern bis Ende Januar, verliert dabei bis zu 30% ihres Wassergehalts und konzentriert Zucker, Aromen und Struktur. Botrytis – Edelfäule – wird bewusst gefördert, ein riskantes Unterfangen, das nur Meister beherrschen. Nach der Pressung folgen 20 Tage Maischegärung, dann 45 Tage langsame Fermentation mit wilden Hefen. Was danach kommt, ist eine Geduld, die heute fast vergessen scheint: sieben Jahre Reife in großen slawonischen Eichenfässern.

Ein Meisterwerk an Tiefe, Tradition und Eleganz! Ungefähr sechs Jahre reift dieser Amarone im Fass, bevor er das Licht der Flasche erblickt. Der Archetyp des venezianischen Königsweins präsentiert sich vielschichtig und dicht und von einer meisterlichen Komplexität. Im Bouquet Trockenfrüchte, Datteln, Nüsse, erdige Noten und die feinen Aromen getrockneter Rosinen. Am Gaumen wieder dieser unendliche Tiefgang, gepaart mit einer Eleganz und Feinheit, wie sie nur die Familie Quintarelli beherrscht. Ein Rotwein aus einer besseren Welt, in der man länger verweilen möchte! SUPERIORE.DE

Wenige Jahre nach seiner weiltweit hoch gelobten Cuvée Luigi Moio legt der stille Qualitätsführer aus der aufstrebenden Weinregion Kampanien mit einem roten Pendant zu seiner weißen Blaupause für die gesamte Region nach. Luigi konstatiert: "Ein grosser Wein ist ein Projekt, das zunächst im Kopf entstehen muss und dann allmählich durch Wissen, Kreativität, Sorgfalt und Geduld zur Realität wird."  SUPERIORE.DE

Nibbio ist ein wahrlich herausragender Chardonnay, handverlesen aus einem knapp über einen Hektar großen Weinberg auf dem Monte Nibbio in Umbrien, der sich auf einer luftigen Höhe von 520 Metern über dem Meeresspiegel befindet und zum Grundstück von Castello della Sala gehört. Die Lage verfügt über kühle Nordostlagen und dichte Wälder in den tieferen Lagen, die die Temperatur isolieren. Es ist der zweite Jahrgang des neuesten Leidenschaftsprojekts von Piero Antinori und seinem berühmten Önologen Renzo Cotarella. Nibbio vereint Antinoris Traditionen in der Weinherstellung mit den einzigartigen Eigenschaften des Terroirs und knüpft nahtlos oberhalb des Wegs an, der vor 35 Jahren mit dem Cervaro della Sala eingeschlagen wurde.

Hoch über den umbrischen Hügeln, wo die Schatten des Monte Nibbio sich über die uralten Mauern des Castello della Sala legen, kreist ein Raubvogel über einem Traum, der Jahrzehnte reifte. Nibbio – der Rotmilan – gab diesem Berg seinen Namen, und heute trägt der ambitionierteste Weißwein im gesamten Antinori-Imperium denselben Namen wie jener majestätische Greifvogel, der seit Jahrhunderten über diese spektakuläre Landschaft wacht. Es ist die Geschichte eines Mannes und seiner Vision: Renzo Cotarella, Winemaker und CEO von Antinori, wurde hier in Umbrien geboren und hegte seit Jahrzehnten einen Traum, der an Besessenheit grenzte. Während die Welt Antinoris toskanische Rotwein-Legenden feierte, sah Renzo etwas anderes – ein Terroir auf dem Monte Nibbio, das den besten Weißwein Italiens hervorbringen könnte. Ein kühner Anspruch für eine Region, die im Schatten der berühmten Toskana steht, doch Renzo musste es beweisen. Nicht nur sich selbst, sondern auch Piero Antinori, der jahrelang skeptisch blieb, bis er schließlich kapitulierte und dem Nibbio heute als einzigem Wein der gesamten Antinori-Dynastie sogar seine persönliche Signatur verlieh.