Wine Spectator | 95–100 Punkte

Im Jahr 1966, als die italienische Weinwelt am Scheideweg stand, wagte Domenico Poggiali den mutigen Schritt und erwarb die damals vernachlässigten Ländereien von Castelnuovo Berardenga. Anschließend und bis heute wurde dieses Abenteuer durch seinen Schwiegersohn Giuseppe Mazzocolin, den humanistischen Professor und Freund Luigi Veronellis, zur Legende geformt. Gemeinsam mit dem jungen Önologen Franco Bernabei schufen sie ab 1967 den ersten Berardenga – einen Sangiovese, der die wahre Essenz des südöstlichen Chianti Classico verkörpert. Die Weinberge erstrecken sich über die geologisch heterogenen Terrassen zwischen 320 und 420 Meter Höhe, wo quarzreiche Sandsteine und kalkhaltiges Alberese in den oberen Lagen auf Sandstein und Lehm in Richtung der Crete Senesi treffen. Diese "Terra di Confine" – das Grenzland zwischen Chianti Classico und den Colli Senesi – prägt den unverwechselbaren Charakter.

1172 – das Jahr, in dem Volpaia erstmals in den Dokumenten erwähnt wird. Ein kleiner, befestigter Borgo auf einem Hügel nördlich von Radda in Chianti, erbaut als Grenzfestung zwischen Florenz und Siena. Heute ist es ein Juwel des Friedens und der Schönheit und einer der geschichtsträchtigsten Weinorte der Toskana. Hier, wo einst Soldaten Wache hielten, pressen heute die Familien Stianti-Mascheroni ihre Trauben in den mittelalterlichen Mauern. Die Flaschen reifen in den Gewölben alter Kirchen, und fast jeder Hauskeller birgt einen Tank mit biologischem Wein. Ein ganzes Dorf, das dem Weinbau gewidmet ist. So vollständig, dass es schon wieder poetisch wird. Die Riserva entsteht aus 100% Sangiovese von Weinbergen zwischen 400 und 600 Metern Höhe. Eine der höchstgelegenen Kellereien der Region. Hier oben, wo die Luft dünn und die Nächte kühl sind, entwickelt Sangiovese jene Eleganz und Mineralität, die Volpaia so unverwechselbar macht. Sandstein-, Ton- und sandig-lehmige Böden mit hohem Skelettanteil. Manuelle Lese in der zweiten Septemberhälfte, temperaturkontrollierte Vinifikation, dann 24 Monate in französischen und slowenischen Eichenfässern.

Während Santo Spirito in luftigen 700 bis 800 Metern Höhe seine florale Eleganz entfaltet, verwurzelt sich Calderara Sottana in einer ganz anderen Welt. Nur wenige Kilometer entfernt, doch geologisch unterschiedlich, liegt diese Contrada auf 620 bis 670 Meter Höhe direkt am Weingut – und hier offenbart sich die außergewöhnliche Komplexität des Etna-Terroirs. Marc de Grazia entdeckte in Calderara Sottana einen der seltensten Schätze Siziliens: reines elliptisches Terroir, entstanden vor 60.000 Jahren durch vulkanische Eruptionen. Von Hunderten von Contrade am Etna besitzen nur drei diesen unverfälschten geologischen Fingerabdruck und Calderara ist eine davon. Während der Santo Spirito mit seiner kristallinen Mineralität und maritimen Frische besticht, zeigt sich der Calderara Sottana opulenter, cremiger und wärmer.

Funkelndes, mitteldichtes Rubin-Granat. Kraftvoll und energisch, ausdrucksstark und dicht ist die Rancia Riserva aus gleichnamiger Einzellage und erstmals in den Status einer "Gran Selezione" erhoben. Den Duft prägen neben einer reifen und fülligen Frucht auch mineralische Noten. Der Geschmack ist erdig, tanninreich und terroirgeprägt, schön artikuliert, fein und mit genussvoller Länge. Ein Wein, der nach Einfühlungsvermögen und/oder ein paar Jahren Ruhe verlangt. SUPERIORE.DE

Die Tenuta Il Poggione liegt auf der Südwestseite des Montalcino-Hügels, in Sant'Angelo in Colle – einer der historisch bedeutsamsten Zonen der Appellation. Lavinio Franceschi legte hier am Ende des 19. Jahrhunderts den Grundstein, als Gründungsmitglied des Brunello-Konsortiums und einer der ersten, die diesen Wein unter seinem heutigen Namen auf den Markt brachten. Heute bewirtschaften seine Nachfahren Leopoldo und Livia 140 Hektar Reben, mit Stöcken bis zu 60 Jahren und einer Kellerphilosophie von klassischer Strenge: Naturhefen, große französische Eichenfässer, Zeit.

Vigna San Marcellino Gran Selezione ist sowohl jugendlich frisch als auch reif und komplex-muskulös. Er enthält eine gesunde Dosis der tief gefärbten Pugnitello-Traube, und am Bouquet vermischen sich Lakritze, Estragon und Ginster mit üppigen Pflaumen- und dezenten Röstaromen, die in ihrer Vielschichtigkeit höchst verführerisch sind. Im Trunk tief, straff und lebendig, beladen mit Schwarzkirsche und reichen, samtigen Tanninen. Die Textur ist seidig, während ihm subtile kreidige Noten und eine salzige Mineralität jede Menge Energie verleihen und ihn hin in einen saftigen, erfrischenden Abgang führen. Vigna San Marcellino ist jedes Jahr ein überzeugender Wein mit enormem Reifepotenzial. SUPERIORE.DE

Montosoli. Wer diesen Hügelnamen kennt, weiß: Hier liegt das Herz von Montalcino. Und mittendrin, auf fünf Hektar Galestro-Schiefer, die Vigna La Casa – jener Weinberg, der 1977 Geschichte schrieb. Caparzo füllte damals den ersten Einzellagen-Brunello überhaupt, Jahre bevor das Wort "Cru" in der Toskana ankam. Der Name erinnert an die Pächter, die einst hier lebten, im Schatten des Palazzo Montosoli. Heute wächst an ihrer Stelle Sangiovese von seltener Präzision. Die Höhenlage kühlt, was anderswo heiß wäre; der Schiefer gibt, was schwere Böden verweigern: Finesse statt Wucht, Eleganz statt Opulenz.

Poggio San Polo Brunello ist eine Selektion der besten Trauben aus den unterschiedlichen Weinbergslagen des Weinguts. Er öffnet sich sehr einnehmend mit dunkler Frucht, dabei viel Schwarzkirsche und dunkle Pflaume, optimal abgerundet von einer feinen balsamischen Kräuterwürze und Noten weißen Pfeffers. Am Gaumen mit geradezu perfekter Textur, einer Geschmeidigkeit und Seidigkeit, die von einer wohlprortionierten, raffinierten Sangiovese-Säure erfrischt und getragen wird. Im weiteren Verlauf dunkelbeerig, lang, tief und mit einem sehr beachtlichen, leicht mineralischen Finale. SUPERIORE.DE

Unter Verwendung der roten Rebsorte Sangiovese entsteht die rosé Variante des Vin Santo, der Occhio di Pernice (Auge des Rebhuhns). Dunkel und kupferfarben im Glas. Faszinierendes Bouquet nach Rauch, Honig, Karamell und getrockneten Aprikosen. Am Gaumen exotisch, vollmundig mit einem wunderbaren Spannungsbogen zu Frische und lebhafter Säure. Sauberer, fast trockener Abgang mit einem rassigen Nachgeschmack von getrockneten Früchten und Gewürzen. Aufregend und anregend! SUPERIORE.DE

Es gibt Jahrgänge, die man bereits im Weinberg spürt. 2021 war einer davon: Aprilfröste reduzierten die Erntemengen um bis zu einem Drittel; was blieb, reifte unter einem langen, heißen, trockenen Sommer langsam und vollständig heran. Kein Regen im September, keine Eile bei der Lese – ein Luxus, den dieser Jahrgang gewährte und der in Montalcino selten ist. Für Giancarlo Pacenti und seine Nordlagen von Pelagrilli bedeutete das: ideale Bedingungen für einen Brunello von klassischer Eleganz.

Tulin ist ein Wein mit Blick in zwei Richtungen – zum einen tief verwurzelt in der gleichnamigen Einzellage direkt unterhalb des Weinguts in Treiso, zum anderen Ausdruck einer modernen, bewusst konturierten Interpretation des Barbaresco. Der Wein stammt aus einer nach Süden und Südwesten ausgerichteten Steillage auf kalkhaltigem Mergelboden, durchzogen von Schichten blauen Tons – ein Terroir, das Struktur, Präzision und Klarheit hervorbringt. Tulin steht im großen Pelissero-Kanon eher für Finesse mit Rückgrat. Die Reben sind über 50 Jahre alt und liefern konzentriertes, aber nie üppiges Lesegut. Ausgebaut wird über rund 20 Monate in Tonneaux und großen Fässern – nicht auf Effekt, sondern auf Balance hin. Die Vinifikation erfolgt mit offener Maischegärung und viel Geduld im Keller, der Holzeinsatz bleibt gezielt zurückgenommen.

Ein fruchtiger und anmutiger Barbaresco. Die lehmigen Böden verleihen ihm ein festes Rückgrat und kräftige Tannine. Ovello zeigt die Energie und Spannung, die so typisch für diese Lage sind, aber mit einem etwas reiferen Profil, als es die Norm ist. Ovello taucht direkt in die flüchtigen Nebbiolo-Aromen ein, wobei der Schwerpunkt auf Lakritze, Teer, blauen Blumen und Lagerfeuerasche liegt. Am Gaumen ist er vollmundig, mit Aromen von zerdrückten Himbeeren, saftigen Marasca-Kirschen, Lakritze und Muskatnuss sowie festen, engmaschigen Tanninen. Die frische Säure sorgt für Spannung und Ausgewogenheit. Betrachtet man die Zeitleiste der Riserva-Weine, so erreicht dieser Wein die magische Schwelle, an der der Nebbiolo beginnt, seine einzigartige aromatische Anziehungskraft und Mystik zu entfalten. SUPERIORE.DE

Wer den Südosten Montalcinos kennt, der weiß: keine Meeresbrisen, keine Seenähe, kein sanftes Licht. Hier regiert Monte Amiata – der erloschene Vulkan im Hintergrund, der die Winde bricht, die Temperaturschwankungen zwischen Tag und Nacht verstärkt und dem Boden seinen unverwechselbaren Charakter gibt: Galestro-Schiefer, splittrig, karg, mineral­reich. Eichen und Steineichen stehen zwischen den Reben, wo anderswo Zypressen oder Olivenbäume das Bild prägen. Poggio al Granchio – der "Krabbenhügel" – liegt auf 380 bis 450 Metern, südöstliche Exposition, das historische Herzstück der Appellation. Val di Suga erwarb diesen Weinberg im Jahr 1999 und schloss damit ein Dreieck, das kein anderer Produzent in Montalcino so besitzt. Die Handlese erfolgt in Kisten, in Mikrozonen, die Optik-Selektion ist kompromisslos. Im Keller: Gärung zehn bis vierzehn Tage, anschließend eine intensive Postfermentations-Mazeration von zwanzig bis fünfundzwanzig Tagen bei 30 Grad – hier entsteht Extrakt, Dichte, Farbe. 2021 kam dem Poggio al Granchio besonders entgegen. Der Monte-Amiata-Einfluss milderte die Trockenheit des Sommers, der lange Herbst sorgte für gleichmäßige Reife.

Seit Sommer 2023 dürfen Chianti-Classico-Erzeuger die 2021 eingeführten elf zusätzlichen geografischen Angaben (UGA = unità geografiche aggiuntive) in die Etiketten der Spitzenkategorie Gran Selezione aufnehmen. Für die Winzer des Chianti Classico ist es ein konsequenter Schritt, Weine zu erzeugen, die so authentisch wie möglich das Gebiet widerspiegeln, in dem sie erzeugt wurden. Und die Kunden können so ihre Kenntnisse über die Beziehung zwischen den Weinen und ihrem Herkunftsgebiet vertiefen – ein echter Mehrwert.

1950 starb Lodovico Lisini und hinterließ seiner Tochter Elina das Gut. In einer Zeit, in der die Mezzadria endete und die Landwirtschaft verwaiste, entschied Elina anders: Sie investierte, pflanzte neue Weinberge, verwandelte einen Familiensitz in ein ernsthaftes Weingut. 1967 war sie unter den 24 Gründern des Brunello-Konsortiums. Jahrelang war sie dessen Präsidentin. Bis zu ihrem Tod 2009 war es die stille, beharrliche Elina Lisini, die dem Namen dieses Hauses seinen Ruf gab – und einem Wein, den Giulio Gambelli, der legendärste Verkoster Italiens, mit formte. Das Gut liegt im südlichen Montalcino zwischen Sant'Angelo in Colle und Castelnuovo dell'Abate, auf tuffreichem Boden eozänischen Ursprungs, 300 bis 350 Meter über dem Meerespiegel und von den warmen Maremma-Brisen geprägt. 2021 war ein Jahr von außerordentlicher Harmonie: warmer, ausgeglichener Sommer, kühle Nächte bis in den September, gleichmäßige Reife, präzise Tannine.

Rio Sordo liegt allein. Südlichste Lage der Produttori del Barbaresco, ein schmaler Streifen, der von Nord nach Süd zieht und im Westen an die Gemeinde Treiso grenzt. Die Böden sind hell, kalkarm, leicht – ganz anders als die tonreichen Hänge im Norden oder die kalkmächtigen Lagen der Mitte. Und genau dieses Weniger führt zu einem Mehr: Seidigkeit. Tannine, die nie erdrücken, sondern begleiten. Eine Oberfläche, die verführt, bevor sie die Tiefe zeigt. Der Weg dorthin ist derselbe wie bei allen Lagen der Produttori del Barbaresco: 28 Tage Maischekontakt, dreißig Monate in Slavonischen Eichenfässern, ein Jahr in der Flasche. Erstmals als Einzellage 1978 vinifiziert – zu einem Zeitpunkt, als die Welt gerade anfing, Barbaresco wirklich ernst zu nehmen.

Domizio Cavazza hatte Weinberge in Ovello. Als er 1894 die erste Cantine Sociale in Barbaresco gründete, war der Ovello bereits Teil seines Plans – einer der ältesten und ursprünglichsten Rebhänge dieser Appellation. Heute ist Ovello mit über zwanzig Hektar die bei weitem größte aller neun Lagen der Produttori del Barbaresco und liegt am nördlichsten Punkt des Gemeindegebiets, wo der Hügel verschiedene Expositionen trägt – westsüdwestlich und ostsüdöstlich – auf einem Boden, der kalkig und tonreich zugleich ist. Der Ton ist hier präsenter als anderswo in Barbaresco, und er gibt dem Wein seine typische Opulenz: pralle Frucht, voller Körper, feste Tannine. Die Produttori del Barbaresco vinifizieren auch Ovello nach dem gleichen, seit Jahrzehnten beibehaltenen Prinzip: 28 Tage Maischekontakt, mindestens dreißig Monate in großen slawonischen Fässern, ein weiteres Jahr in der Flasche. Die Riserve werden ausschließlich in außerordentlichen Jahrgängen abgefüllt – und 2021 lässt daran keinen Zweifel.

Nördlich grenzt Pora an eine senkrechte Felsrippe, die steil zum Tanaro abfällt – bedeckt von einem dichten Eichenwald, bekannt für seinen weißen Trüffel. Das ist kein Zufall. Der Fluss ist nah, sein Einfluss messbar: Die Sommermorgen sind temperierter als anderswo, die Luftfeuchtigkeit höher, der Boden fruchtbarer als in den meisten anderen Lagen der Produttori del Barbaresco. Was die Rebe daraus macht, ist ein Nebbiolo mit besonderer Zugänglichkeit – eine sanfte Hand, die das traditionelle Handwerk nicht verleugnet. Denn das Handwerk ist kompromisslos: 28 Tage Maischekontakt, mindestens dreißig Monate in großen slawonischen Eichenfässern, ein Jahr in der Flasche. Domizio Cavazza trug den Pora 1894 als eine der ersten Lagen in seine Weinbergskarte ein; seit 1967 füllen die Produttori ihn separat ab.

Barolo Le Coste di Monforte aus dem Spitzenjahrgang 2019 ist im Glas äußerst betörend. Rosenblüten, Zedernholz, Minze, süßer Pfeifentabak und Blutorange öffnen sich als erstes. Am Gaumen ist er tief und vielschichtig und für einen jungen Barolo außergewöhnlich schön und harmonisch. Die Zeit im Glas bringt seine unzähligen Nuancen zum Vorschein. SUPERIORE.DE

Den Namen hat die offizielle MGA-Klassifizierung 2007 endgültig festgelegt: Muncagota – der piemontesische Dialektausdruck für das, was Jahrzehnte lang Moccagatta hieß. Wein, Winzer und Boden blieben derselbe. Die Lage liegt südöstlich des Dorfkerns, öffnet sich damit dem Morgenlicht, das früher als in den westexponierten Hängen auf die Trauben trifft. Der Boden ist kalkreich, der Ertrag kompakt – und der Charakter, den er dem Nebbiolo mitgibt, ist für eine Barbaresco-Lage ungewöhnlich: floral, fast minzig-krautig, mit einer Frische, die sich auch in warmen Jahrgängen behauptet. Die Produttori del Barbaresco vinifiziert Muncagota seit 1967, identisch mit allen anderen Lagen der Genossenschaft: 28 Tage Maischekontakt, dreißig Monate oder mehr in großen slawonischen Eichenfässern, ein weiteres Jahr in der Flasche. Gleiche Methode für alle, die Unterschiede kommen nur vom Terroir.

Historisch gesehen befinden sich die Weinberge von Castello di Fonterutoli in den Gebieten von drei benachbarten Gemeinden des Chianti Classico: Castellina in Chianti, Castelnuovo Berardenga und Radda in Chianti. Mit dem Jahrgang 2017 hat die Familie Mazzei erstmals alle drei Großlagen separat als Chianti Classico Gran Selezione vinifiziert, um der Vielfalt des Terroirs Rechnung zu tragen: Castello di Fonterutoli, Vicoregio 36 und Badiòla.

Im Valdarno di Sopra, wo toskanische Hügel auf Apennin-Ausläufer treffen und die Zeit selbst inne zu halten scheint, entsteht eine der faszinierendsten Liebesgeschichten des Weins. Carnasciale ist mehr als ein Wein – er ist das Vermächtnis einer Vision, die 1963 in Berlin begann, als Bettina Schnabel und Wolf Rogosky sich begegneten. Ihre Liebe führte sie über New York schließlich nach Mercatale Valdarno, wo sie 1972 ein verlassenes Anwesen erwarben und einen Traum verwirklichten: den einzigartigen Wein der Welt zu schaffen. Das Geheimnis liegt im Caberlot, einer rätselhaften Rebsorte, die der Agronom Remigio Bordini Ende der 1960er Jahre in einem verwilderten Weinberg bei Padua entdeckte – eine natürliche Kreuzung aus Cabernet Franc und Merlot, die nirgendwo sonst auf der Welt kultiviert wird. Als 1985 ein verheerender Frost die Olivenbäume vernichtete, sah Wolf Rogosky seine Chance: An deren Stelle pflanzte er mit revolutionären 10.000 Rebstöcken pro Hektar das erste Caberlot-Rebgut. Abergläubisch vergrub er eine Flasche Sassicaia unter dem ersten Rebstock – ein Ritual, das dem kommenden Erfolg den Weg weisen sollte.

Der jüngste Spross in Vajras Barolo-Riege stammt aus einer 1,5 Hektar großen Parzelle in Coste di Rose, einer kleinen MGA (Menzioni Geografiche Aggiuntive) in der Region Barolo. Dabei handelt es sich um einen steilen Hang auf 310 Metern über dem Meeresspiegel mit einem hohen Anteil an sandigen Böden mit guter Drainage, dessen Reben und Böden naturnah bewirtschaftet werden. Dieser sehr zugängliche Barolo präsentiert sich geradeaus, vorwärtsgetrieben und beeindruckt schon in jungen Jahren mit seiner erfrischenden Offenherzigkeit. Sehr präzises Bouquet nach Kirsche, Pflaume, Lakritze, Gewürzen und Menthol, am Gaumen dann ein weit und vielschichtig gespannter Fruchtbogen mit viel Saft und Kraft, stützenden Tanninen und einem vollen, langen und mineralisch-minzigen Abgang. SUPERIORE.DE

Wenn die toskanische Sonne über dem San Lorenzo-Tal aufgeht, wirft sie ihr goldenes Licht auf die achtzehnjährigen Villen Pianigiani und Ricucci – jene historischen Gemäuer, die diesem außergewöhnlichen Gran Selezione seinen Namen gaben. Es ist ein Moment der Stille, bevor die Geschichte eines Weines beginnt, der die Quintessenz von vier legendären Weinbergen in sich trägt: Bellavista, Casuccia, San Lorenzo und Montebuoni. Der Jahrgang 2021 war ein Geschenk der Natur an die Winzer des Chianti Classico. Nach einem verregneten Frühjahr, das den Rebstöcken die nötige Feuchtigkeit schenkte, folgte ein warmer, aber nicht glühender Sommer. Diese klimatischen Bedingungen verliehen den Trauben eine Fülle und Fleischigkeit, die sich später im Glas als samtene Opulenz offenbaren würde. Marco Pallanti, seit 1982 die treibende Kraft hinter Castello di Ama und einstiger Präsident des Chianti Classico-Konsortiums, erkannte sofort das außergewöhnliche Potenzial dieses Jahrgangs.