Wine Spectator | 95–100 Points

En 1966, alors que le monde du vin italien était à la croisée des chemins, Domenico Poggiali a fait un pas courageux en achetant les terres de Castelnuovo Berardenga, alors délaissées. Par la suite et jusqu'à aujourd'hui, cette aventure a été façonnée en légende par son gendre Giuseppe Mazzocolin, professeur humaniste et ami de Luigi Veronelli. Avec le jeune OenologueFranco Bernabei, ils créèrent à partir de 1967 le premier Berardenga – un sangiovese qui incarne la véritable essence du Chianti Classico du sud-est. Les vignobles s'étendent sur des terrasses géologiquement hétérogènes entre 320 et 420 mètres d'altitude, où les grès riches en quartz et l'alberese calcaire dans les hauteurs rencontrent le grès et l'argile en direction des Crete Senesi. Cette "terra di confine" – la terre de frontière entre le Chianti Classico et les Colli Senesi – marque son caractère unique.

1172 – l'année où Volpaia est mentionnée pour la première fois dans les documents. Un petit borgo fortifié sur une colline au nord de Radda in Chianti, construit comme forteresse frontalière entre Florence et Sienne. Aujourd'hui, c'est un joyau de paix et de beauté et l'un des villages viticoles les plus chargés d'histoire de Toscane. C'est ici, où les soldats montaient autrefois la garde, que les familles Stianti-Mascheroni pressent aujourd'hui leurs raisins dans les murs médiévaux. Les bouteilles mûrissent sous les voûtes des anciennes églises et presque chaque cave de maison abrite une cuve de vin biologique. Un village entier dédié à la viticulture. Si complet que cela en devient poétique. La riserva est issue à 100% de sangiovese de vignobles situés entre 400 et 600 mètres d'altitude. C'est l'une des Cantinales plus élevées de la région. Là-haut, où l'air est raréfié et les nuits fraîches, le sangiovese développe cette élégance et cette minéralité qui rendent Volpaia si reconnaissable. Sols gréseux, argileux et sablo-argileux avec une forte proportion de squelette. Vendanges manuelles dans la deuxième moitié de septembre, vinification à température contrôlée, puis 24 mois en fûts de chêne français et slovène.

Alors que Santo Spirito déploie son élégance florale à une altitude de 700 à 800 mètres, Calderara Sottana s'enracine dans un tout autre monde. À quelques kilomètres seulement, mais géologiquement différente, cette contrada située entre 620 et 670 mètres d'altitude jouxte le domaine – et c'est là que se révèle l'extraordinaire complexité du terroir de l'Etna. Marc de Grazia a découvert à Calderara Sottana l'un des trésors les plus rares de Sicile : un terroir elliptique pur, formé il y a 60.000 ans par des éruptions volcaniques. Sur les centaines de contrade de l'Etna, seuls trois possèdent cette empreinte géologique inaltérée, et Calderara est l'un d'entre eux. Alors que le Santo Spirito séduit par sa minéralité cristalline et sa fraîcheur marine, le Calderara Sottana se montre plus opulent, crémeux et chaleureux.

Grenat rubis étincelant de densité moyenne. Puissant et énergique, expressif et dense, le Rancia Riserva, issu du vignoble du même nom, a été élevé pour la première fois au statut de "Gran Selezione". Le parfum est marqué par un fruit mûr et plein, mais aussi par des notes minérales. Le goût est terreux, tannique et marqué par le terroir, bien articulé, fin et d'une longueur savoureuse. Un vin qui demande de la sensibilité et/ou quelques années de repos. SUPERIORE.DE

La Tenuta Il Poggione se trouve sur le versant sud-ouest de la colline de Montalcino, à Sant'Angelo in Colle – l'une des zones historiquement les plus importantes de l'appellation. Lavinio Franceschi a posé la première pierre ici à la fin du 19e siècle, en tant que membre fondateur du consortium Brunello et l'un des premiers à commercialiser ce vin sous son nom actuel. Aujourd'hui, ses descendants Leopoldo et Livia exploitent 140 hectares de vignes, avec des ceps pouvant atteindre 60 ans et une philosophie de cave d'une rigueur classique : levures naturelles, grands fûts de chêne français, temps.

Le Vigna San Marcellino Gran Selezione est à la fois jeune et frais, mais aussi mûr et complexe et musclé. Il contient une dose saine de raisin Pugnitello à la couleur profonde, et au bouquet, la réglisse, l'estragon et le genêt se mêlent à des arômes luxuriants de prune et de grillé discret, dont la complexité est des plus séduisantes. En bouche, le vin est profond, tendu et vif, chargé de cerise noire et de tanins riches et veloutés. La texture est soyeuse, tandis que de subtiles notes crayeuses et une minéralité saline lui confèrent beaucoup d'énergie et le mènent vers une finale juteuse et rafraîchissante. Vigna San Marcellino est chaque année un vin convaincant avec un énorme potentiel de maturité. SUPERIORE.DE

Le village de Montosoli. Ceux qui connaissent ce nom de colline le savent : c'est ici que se trouve le cœur de Montalcino. Et au milieu, sur cinq hectares de schiste de Galestro, la Vigna La Casa – ce vignoble qui a marqué l'histoire en 1977. Caparzo a alors mis en bouteille le tout premier Brunello monocépage, des années avant que le mot "cru" n'arrive en Toscane. Le nom rappelle les métayers qui vivaient autrefois ici, à l'ombre du Palazzo Montosoli. Aujourd'hui, du sangiovese d'une rare précision pousse à leur place. L'altitude rafraîchit ce qui serait chaud ailleurs ; l'ardoise donne ce que les sols lourds refusent : la finesse plutôt que la puissance, l'élégance plutôt que l'opulence.

En utilisant le cépage rouge sangiovese, on obtient la variante rosée du Vin Santo, l'Occhio di Pernice (œil de la perdrix). Sombre et cuivré dans le verre. Un bouquet fascinant de fumée, de miel, de caramel et d'abricots secs. En bouche, exotique, corsé avec une merveilleuse tension vers la fraîcheur et l'acidité vive. Finale propre, presque sèche, avec un arrière-goût racé de fruits secs et d'épices. Excitant et stimulant ! SUPERIORE.DE

Le Poggio San Polo Brunello est une sélection des meilleurs raisins issus des différents vignobles du domaine. Il s'ouvre de manière très engageante sur des fruits noirs, avec beaucoup de cerises noires et de prunes noires, complétés de manière optimale par de fines épices balsamiques et des notes de poivre blanc. En bouche, la texture est parfaite, souple et soyeuse, rafraîchie et portée par une acidité Sangiovese bien proportionnée et raffinée. La suite est à base de baies noires, longue, profonde et avec une finale très appréciable, légèrement minérale. SUPERIORE.DE

Il y a des millésimes que l'on ressent déjà dans le vignoble. 2021 était l'un d'eux : les gelées d'avril ont réduit les quantités récoltées jusqu'à un tiers ; ce qui restait a mûri lentement et complètement sous un été long, chaud et sec. Pas de pluie en septembre, pas de précipitation pour les vendanges – un luxe que ce millésime a accordé et qui est rare à Montalcino. Pour Giancarlo Pacenti et ses vignobles du nord de Pelagrilli, cela signifie des conditions idéales pour un Brunello d'une élégance classique.

Tulin est un vin avec un regard dans deux directions – d'une part, profondément enraciné dans le vignoble du même nom situé directement en dessous du domaine de Treiso, d'autre part, l'expression d'une interprétation moderne et délibérément profilée du Barbaresco. Le vin est issu d'un vignoble en pente orienté au sud et au sud-ouest, sur un sol marneux calcaire, traversé par des couches d'argile bleue – un terroir qui produit de la structure, de la précision et de la clarté. Dans les grands canons de Pelissero, Tulin est plutôt synonyme de finesse avec une colonne vertébrale. Les vignes ont plus de 50 ans et fournissent une vendange concentrée, mais jamais exubérante. L'élevage dure environ 20 mois en tonneaux et en grands fûts – non pas pour l'effet, mais pour l'équilibre. La vinification se fait avec une macération ouverte et beaucoup de patience dans la cave, l'utilisation du bois est réduite de manière ciblée.

Un Barbaresco fruité et gracieux. Les sols argileux lui confèrent une colonne vertébrale solide et des tanins puissants.

Ceux qui connaissent le sud-est de Montalcino savent qu'il n'y a pas de brise marine, pas de proximité avec le lac, pas de lumière douce. Ici, c'est le Monte Amiata qui règne – le volcan éteint en arrière-plan, qui brise les vents, accentue les variations de température entre le jour et la nuit et donne au sol son caractère unique : Ardoise de Galestro, fissurée, aride, riche en minéraux. Des chênes et des chênes verts se dressent entre les vignes, là où ailleurs les cyprès ou les oliviers marquent le paysage. Poggio al Granchio – la "colline du crabe" – se situe entre 380 et 450 mètres, exposition sud-est, c'est le cœur historique de l'appellation. Val di Suga a acquis ce vignoble en 1999 et a ainsi fermé un triangle qu'aucun autre producteur de Montalcino ne possède ainsi. Les vendanges manuelles se font en caissettes, en micro-zones, la sélection visuelle est sans compromis. Dans la cave : fermentation de dix à quatorze jours, puis une macération post-fermentaire intensive de vingt à vingt-cinq jours à 30 degrés – c'est là que naissent l'extrait, la densité, la couleur. 2021 a été particulièrement favorable au Poggio al Granchio. L'influence du Monte Amiata a atténué la sécheresse de l'été et le long automne a permis une maturité régulière.

Depuis l'été 2023, les producteurs de Chianti Classico peuvent inclure les onze indications géographiques supplémentaires (UGA = unità geografiche aggiuntive) introduites en 2021 dans les étiquettes de la catégorie supérieure Gran Selezione. Pour les viticulteurs du Chianti Classico, il s'agit d'une démarche cohérente visant à produire des vins qui reflètent le plus authentiquement possible la région dans laquelle ils ont été produits. Et les clients peuvent ainsi approfondir leurs connaissances sur la relation entre les vins et leur région d'origine - une véritable valeur ajoutée.

En 1950, Lodovico Lisini est décédé, laissant le domaine à sa fille Elina. À une époque où la mezzadria prenait fin et où l'agriculture était orpheline, Elina en décida autrement : elle investit, planta de nouvelles vignes, transforma une demeure familiale en un domaine viticole sérieux. En 1967, elle fait partie des 24 fondateurs du consortium Brunello. Pendant des années, elle en a été la présidente. Jusqu'à sa mort en 2009, c'est la silencieuse et persévérante Elina Lisini qui a donné sa réputation au nom de cette maison – et à un vin que Giulio Gambelli, le dégustateur le plus légendaire d'Italie, a contribué à façonner. Le domaine est situé au sud de Montalcino, entre Sant'Angelo in Colle et Castelnuovo dell'Abate, sur un sol riche en tuf d'origine éocène, à 300-350 mètres au-dessus du niveau de la mer et influencé par les brises chaudes de la Maremme. 2021 a été une année d'une harmonie extraordinaire : un été chaud et équilibré, des nuits fraîches jusqu'en septembre, une maturité régulière, des tanins précis.

Le Rio Sordo est seul. Situation la plus méridionale des Produttori del Barbaresco, une bande étroite qui s'étend du nord au sud et qui confine à l'ouest à la commune de Treiso. Les sols sont clairs, peu calcaires, légers – très différent de celui des coteaux riches en argile du nord ou de celui des coteaux calcaires du centre. Et c'est justement ce moins qui conduit à un plus : Du soyeux. Des tanins qui n'écrasent jamais, mais qui accompagnent. Une surface qui séduit avant de révéler la profondeur. Le chemin pour y parvenir est le même que pour tous les vignobles des Produttori del Barbaresco : 28 jours de macération, trente mois en fûts de chêne de Slavonie, un an en bouteille. Vinifié pour la première fois en tant que vignoble unique en 1978 – à une époque où le monde commençait tout juste à prendre le Barbaresco vraiment au sérieux.

Domizio Cavazza avait des vignes à Ovello. Lorsqu'il a fondé la première Cantine Sociale à Barbaresco en 1894, l'Ovello faisait déjà partie de son plan – l'un des vignobles les plus anciens et les plus originaux de cette appellation. Aujourd'hui, avec plus de vingt hectares, Ovello est de loin le plus grand des neuf vignobles des Produttori del Barbaresco et se trouve au point le plus septentrional du territoire communal, où la colline porte différentes expositions – à l'ouest-sud-ouest et à l'est-sud-est – sur un sol à la fois calcaire et argileux. L'argile est ici plus présente que partout ailleurs dans le Barbaresco, et elle donne au vin son opulence typique : un fruité rebondi, un corps plein, des tanins fermes. Les Produttori del Barbaresco vinifient également l'Ovello selon le même principe, maintenu depuis des décennies : 28 jours de macération, au moins trente mois dans de grands fûts slaves, une année supplémentaire en bouteille. Les riserves sont exclusivement mises en bouteille dans des millésimes extraordinaires, ce qui ne fait aucun doute – et 2021 ne laisse aucun doute à ce sujet.

Au nord, Pora est bordée par une arête rocheuse verticale qui descend à pic vers le Tanaro – recouverte d'une épaisse forêt de chênes, connue pour sa truffe blanche. Ce n'est pas un hasard. Le fleuve est proche, son influence est mesurable : les matins d'été sont plus tempérés qu'ailleurs, l'humidité de l'air plus élevée, le sol plus fertile que dans la plupart des autres sites des Produttori del Barbaresco. Ce que la vigne en fait, c'est un nebbiolo d'une accessibilité particulière – une main douce qui ne renie pas l'artisanat traditionnel. Car le métier est sans compromis : 28 jours de macération, au moins trente mois dans de grands fûts de chêne de Slavonie, un an en bouteille. Domizio Cavazza a inscrit le Pora comme l'un des premiers terroirs sur sa carte des vignobles en 1894 ; depuis 1967, les Produttori le mettent en bouteille séparément.

Le Barolo Le Coste di Monforte, issu du millésime 2019, est extrêmement envoûtant dans le verre. Des pétales de rose, du bois de cèdre, de la menthe, du tabac à pipe doux et de l'orange sanguine s'ouvrent en premier. La bouche est profonde et complexe, exceptionnellement belle et harmonieuse pour un jeune barolo. Le temps passé dans le verre révèle ses innombrables nuances. SUPERIORE.DE

Le nom a été définitivement fixé par la classification officielle MGA en 2007 : Muncagota – le terme dialectal piémontais pour ce qui s'appelait depuis des décennies Moccagatta. Le vin, le viticulteur et le sol sont restés les mêmes. Le vignoble se trouve au sud-est du centre du village, s'ouvrant ainsi à la lumière du matin, qui frappe les raisins plus tôt que sur les coteaux exposés à l'ouest. Le sol est riche en calcaire, le rendement est compact – et le caractère qu'il confère au nebbiolo est inhabituel pour un terroir de Barbaresco : floral, presque mentholé et herbacé, avec une fraîcheur qui s'affirme même dans les millésimes chauds. Les Produttori del Barbaresco vinifient Muncagota depuis 1967, à l'identique de tous les autres terroirs de la coopérative : 28 jours de macération, trente mois ou plus en grands fûts de chêne slavon, une année supplémentaire en bouteille. Même méthode pour tous, les différences ne viennent que du terroir.

Historiquement, les vignobles du Castello di Fonterutoli sont situés sur les territoires de trois communes voisines du Chianti Classico : Castellina in Chianti, Castelnuovo Berardenga et Radda in Chianti. Avec le millésime 2017, la famille Mazzei a vinifié pour la première fois les trois grands domaines séparément en tant que Chianti Classico Gran Selezione, afin de tenir compte de la diversité des terroirs : Castello di Fonterutoli, Vicoregio 36 et Badiòla.

Dans le Valdarno di Sopra, où les collines toscanes rencontrent les contreforts des Apennins et où le temps lui-même semble s'arrêter, naît l'une des plus fascinantes histoires d'amour du vin. Carnasciale est plus qu'un vin – c'est l'héritage d'une vision qui a commencé en 1963 à Berlin, lorsque Bettina Schnabel et Wolf Rogosky se sont rencontrés. Leur amour les a finalement conduits, via New York, à Mercatale Valdarno, où ils ont acheté une propriété abandonnée en 1972 et réalisé un rêve : créer le vin unique au monde. Le secret réside dans le caberlot, un cépage énigmatique que l'agronome Remigio Bordini a découvert à la fin des années 1960 dans un vignoble laissé à l'abandon près de Padoue – un croisement naturel entre le cabernet franc et le merlot, qui n'est cultivé nulle part ailleurs dans le monde. Lorsqu'en 1985, un gel dévastateur détruisit les oliviers, Wolf Rogosky vit sa chance : à leur place, il planta le premier vignoble de caberlot avec un nombre révolutionnaire de 10.000 pieds par hectare. Superstitieux, il enterra une bouteille de Sassicaia sous le premier cep – un rituel qui devait montrer la voie du succès à venir.

Le dernier né de Vajra dans la famille du Barolo provient d'une parcelle de 1,5 hectare à Coste di Rose, une petite MGA (Menzioni Geografiche Aggiuntive) dans la région de Barolo. Il s'agit d'une pente raide à 310 mètres au-dessus du niveau de la mer, avec une forte proportion de sols sablonneux bien drainés, dont les vignes et les sols sont cultivés de manière naturelle. Ce Barolo très accessible se présente tout droit, poussé en avant et impressionne dès son jeune âge par sa franchise rafraîchissante. Un bouquet très précis de cerise, de prune, de réglisse, d'épices et de menthol, puis en bouche un arc fruité large et complexe avec beaucoup de jus et de puissance, des tanins soutenus et une finale pleine, longue et minérale. SUPERIORE.DE

Lorsque le soleil toscan se lève sur la vallée de San Lorenzo, il projette sa lumière dorée sur les villas Pianigiani et Ricucci, vieilles de dix-huit ans – ces murs historiques qui ont donné leur nom à cette Gran Selezione exceptionnelle. C'est un moment de silence avant que ne commence l'histoire d'un vin qui porte en lui la quintessence de quatre vignobles légendaires : Bellavista, Casuccia, San Lorenzo et Montebuoni. Le millésime 2021 a été un cadeau de la nature pour les viticulteurs du Chianti Classico. Après un printemps pluvieux qui a apporté l'humidité nécessaire aux vignes, un été chaud mais pas torride a suivi. Ces conditions climatiques ont conféré aux raisins une plénitude et une chair qui se révéleraient plus tard dans le verre comme une opulence veloutée. Marco Pallanti, la force motrice derrière Castello di Ama depuis 1982 et ancien président du consortium du Chianti Classico, a immédiatement reconnu le potentiel exceptionnel de ce millésime.